Gør-det-selv VAZ 1111 starter reparationsordning

Strukturelt har starteren til Oka-bilen ikke alvorlige forskelle fra dens mere kraftfulde modstykker, hvilket betyder, at der i tilfælde af problemer med denne enhed er enhver chance for at reparere øjets starter med dine egne hænder. Det skal siges, at fejlene i VAZ 1111/11113 starteren er blevet undersøgt ret godt, og de fleste af deres funktionsfejl er forbundet med svigt i retractor-relæet, børsteholderen (og børsterne selv som sådan) såvel som bøsningerne. Som regel er reparationen af ​​disse elementer meget billigere end at købe en ny enhed, og det kan gøres i en personlig garage.

Den mest almindelige årsag til svigt af magnetrelæet er afbrænding af terminalerne og kontaktboltene i strømkredsløbet. I dette tilfælde, efter adskillelse af relæet, rengøres kontakterne med fin smergelklud eller erstattes med nye.

Nogle gange opstår beslaglæggelsen af ​​relæarmaturet på grund af udseendet af alvorlig korrosion, efter fjernelse af rust og påføring af fedt elimineres problemet.

På denne startermodel bliver børsterne meget hurtigt slidt. Når du udskifter dem, skal du desuden slibe opsamleren, hvilket igen er ret vanskeligt at udskifte separat, da ankerviklingens ledninger er forsænket i opsamlerens riller og presset ind.

Derhjemme er det næsten umuligt at klare ankerfejl. Ved detektering af sving-til-sving-lukninger, viklingsudbrændthed, sintring af lameller og mekaniske skader på solfangeren kræves tilbagespoling og afbalancering af ankeret - hvilket ikke enhver bilist kan. I dette tilfælde er spillet ikke stearinlyset værd, og det er meget nemmere og billigere at købe en ny del. Det anbefales også at skifte armaturet, når der udføres forebyggende vedligeholdelse af starteren efter langvarig drift. Sammen med armaturet bør børsterne udskiftes, ellers kan de gamle børster med deres slidte kanter beskadige opsamlerens overflade.

Hvis der opdages skade på magneterne, udføres reparationen af ​​øjestarteren på forskellige måder afhængigt af modellen. Hvis magneterne oprindeligt blev limet, ændres de sammen med glaslegemet. Hvis de kan fjernes, ændres de separat. Ved udskiftning af magneter skal man ikke glemme, at de ganske ofte leveres i "rå" tilstand og skal magnetiseres på specialudstyr før installation.

Når bøsninger og lejer udløses, udskiftes de parvis. I denne situation bør du ikke spare penge - udskiftning af dele separat kan føre til krumning af armaturet med den efterfølgende fejl i hele enheden.

Starter VAZ 1111 OKA (pr-in Elektromash) 391.3708 / 586.3708 VAZ 1111 “Oka” BEMÆRK: produktet kan angive katalognummeret 586.3708, som Kode: Amortik - online autoreservebutik.

Udskiftelighed mellem VAZ-1111 og VAZ-11113 startere https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1665/?id=forumtopic&topic=9077 Er det muligt at udskifte VAZ-11113 starteren med VAZ-1111 starteren. Alle forumemner om emnet: Oka. ... Er der eller var forummet et emne "Udskiftelighed af VAZ-1111 og VAZ-11113 startere" ....

VAZ-1111- "OKA" STARTER " STARTER Starter type 39.3708 er en firebørstet DC elmotor med blandet excitation og med et elektromagnetisk to-vindet trækrelæ.

Starter reparation - VAZ Oka (1111) https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3201/model/vaz_oka/183/VAZ-1111-11113 OKA. … 1. Skru møtrikken af ​​den nederste kontaktbolt på startertraktionsrelæet… 2.… fjern skiven og afmonter spidsen af ​​statorviklingen.

Oka - Autodele - Starter bendix af VAZ-1111 (OKA) bilen.Reservedele / tilbehør ”Autodele. ... Zaporozhye, Khortitsky. 13. juli. Starteren er ok ny.

VAZ 1111 | Starter | Okay https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/149/vaz-1111/vaz-34978-10.m_id-4478.m_id2-4480.html service Alarmer mv. systemer Tuning af en bil Dæk og diske. 10.3.4 Starter. guider? HVAD? 1111 (Okay).

Starter reparation. VAZ 1111 (Okay) https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3205/vaz/1111-oka/8-2-8-remont-startera.html1111 (Oka). 1. Beskrivelse af bilen. … 8.2.6. Justering af spændingen af ​​generatorens drivrem. 8.2.7. Forret. 8.2.8. Starter reparation. 8.3. Tændingsanlæg.

Fjernelse og udskiftning af en starter på en VAZ Oka 1111. https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/950/video/kak-snyat-starter-na-oke-2864 Når du fjerner en gammel eller installerer en ny Oka starter, Glem IKKE bøsningen der kan forblive enten inde i kassen eller for enden af ​​et gammelt anker! ... VAZ Oka (1111) Oka starter ikke varm.

Startere til VAZ 1111 OKA - køb i Ukraine med installation ... starter til VAZ 1111 OKA i Kiev, Odessa og Ukraine. I vores onlinebutik kan du købe en starter til VAZ 1111 OKA fra et lager til en fremragende pris med levering i Kiev, Odessa og byerne i Ukraine.

Vedligeholdelse, udstyr, reparation og drift... 1111/11113 Lada Oka >> 7.Elektrisk udstyr >> Starter >> Starter reparation. … Nyt komplet sæt LADA Priora. AvtoVAZ talte om lanceringen af ​​nye versioner af LADA Priora, som adskiller sig i et andet sæt muligheder.

1 - dæksel på drevsiden
2 - drivgear
3 - ankerskaft
4 - ramme
5 - dæksel fra siden af ​​opsamleren
6 - trækrelæ

1. Fjern møtrikken på den nederste kontaktbolt på startertraktionsrelæet.

2. ... fjern spændeskiven og afmonter statorviklingens udløbssko.

3. Fjern de to møtrikker, der fastgør starterens traktionsrelæ (en vist).

4. Fjern traktionsrelæet fra drevets endedæksel.

5. Fjern traktionsrelæarmaturen fra drivendedækslet, og frigør det fra drivarmen.

6. Fjern drivarmstoppet ved at lirke det med en skruetrækker.

7. Fjern de to bindebolte og.

8. ... fjern afskærmningen fra manifoldens sidedæksel.

9. Fjern huspakningen.

10. Fjern børstefjedrene fra børsteholderen.

11. Fjern låseskiven fra akslen på startarmaturet og.

13. Adskil starterhuset og manifoldens sidedæksel (hvis du ikke kan gøre dette i hånden, brug en skruetrækker).

14. Fjern de isolerede børster fra børsteholderen og.

15. ... fjern startdækslet fra manifoldsiden.

16. Fjern afstandsskiven fra ankerakslen.

17. Fjern splittappen, der fastgør aksen på starterens drivhåndtag og.

18. ... fjern akslen fra drivendedækslet.

19. Fjern drevets endedæksel.

20. Fjern starthåndtaget.

21. Fjern starterarmaturet fra huset.

22. Skub stopringen af ​​holderingen.

23. Fjern låseringen og stopringen fra ankerakslen.

24. Fjern startmotorens koblingsenhed fra ankerakslen.

25. Fjern fjederen fra trækrelæet.

26. Fjern isoleringsbeslaget for at udskifte børsterne.

27. ... opvarm forbindelsen mellem de isolerede børster og statorledningen med en loddekolbe, og åbn statorledningens bøjning med en skruetrækker.

28. ... fjern de isolerede børster.

29. Fjern skruerne, der fastgør stangenderne på de ikke-isolerede børster, og fjern børsterne fra manifoldens sidedæksel.

30. Kontroller tilstanden af ​​statorviklingen. For at gøre dette skal du tænde testlampen (vurderet til en spænding på 220 V) til en vekselstrøm med en spænding på 220 V og forbinde en ledning til en af ​​terminalerne på statorviklingen, den anden - kort til kabinettet. Hvis lampen er tændt, er viklingsisoleringen beskadiget. Udskift vikling eller stator. Tjek også den anden statorvikling. Vær forsigtig, når du tester med 220V. Rør ikke ved strømførende dele af statoren med dine hænder.

31. Undersøg ankerakslens lejeflader. Hvis du finder en gul belægning fra lejerne på ankerakslen, skal du fjerne den med et fint sandpapir. Der bør ikke være skader på overfladen af ​​skaftets splines (skåren, hak, afslag på tænder og synlige tegn på slid).

32. Kontroller pålideligheden af ​​lodning af ankerviklingens ledninger til kollektorpladerne.

33. Startdækslets pakning må ikke være beskadiget (brud, revner osv.).

34. Kontroller starterdrevet ved at dreje gearet (det bør kun dreje i én retning). Hvis drevdelene er meget slidte eller beskadigede, skal drevet udskiftes. Hvis du finder hakker på indføringsdelen af ​​tænderne, skal du slibe dem med en finkornet skive med lille diameter.

35. Kontroller tilstanden af ​​trækrelæets ankerfjeder. Udskift den knækkede fjeder.

36. Starterklemmeboltene må ikke have alvorlige skader på gevind og hoveder.

37. Kontroller tilstanden af ​​startdækslet på drivenden. Revner er ikke tilladt.

38. Undersøg overfladen af ​​traktionsrelæankeret. Dybe risici og anfald er ikke tilladt. ankeret skal bevæge sig let i trækrelæet uden at blokere.

39. Starthåndtagets gafler må ikke bøjes.

40. Tjek startbørsternes tilstand ved at måle deres højde. Den skal være mindst 12 mm.

41. Kontroller lukningen af ​​trækrelæets kontaktbolte med pladen. For at gøre dette skal du tilslutte et ohmmeter til kontaktboltene og skubbe trækrelæets stang (fra flangesiden). Hvis ohmmeteret viser "uendelig", skal du udskifte traktionsrelæet.

42. Kontroller tilstanden af ​​den indvendige overflade af traktionsrelæet. Risici, mobbere mv. ikke tilladt.

Saml starteren i omvendt rækkefølge af adskillelsen, idet du tager hensyn til følgende funktioner.

43. Rengør overfladen af ​​startarmaturets manifold.

44. Smør den splinede del af ankerakslen med motorolie.

45. ... manifold-side dæksel bøsningsleje og.

46.... starter drev glideflade.

47. Tryk stopringen ind efter montering af stopringen på ankerakslen.

48. Smør startmotorens drivring med Litol-24 fedt.

Du skal bruge: en nøgle "8", en skruetrækker, en elektrisk loddekolbe.

1. Fjern møtrikken på den nederste kontaktbolt på startertraktionsrelæet.

2.. fjern spændeskiven og afmonter statorviklingens udløbssko.

3. Fjern de to møtrikker, der fastgør startertraktionsrelæet (en vist).

4. Fjern traktionsrelæet fra drevets endedæksel.

5. Fjern traktionsrelæarmaturen fra drevets endedæksel, og frigør det fra drevarmen.

6. Fjern drivarmstoppet ved at lirke det af med en skruetrækker.

7. Fjern de to bindebolte og.

otte.. fjern afskærmningen fra manifoldens sidedæksel.

9. Fjern huspakningen.

10. Fjern børstefjedrene fra børsteholderen.

11. Fjern låseskiven fra startarmaturakslen og.

13. Afmonter starterhuset og manifoldens sidedæksel, fjern de isolerede børster fra børsteholderen og.

14. . fjern startdækslet fra manifoldsiden.

Brug en skruetrækker, hvis du ikke kan adskille kabinettet og dækslet med hånden.

15. Fjern afstandsskiven fra ankerakslen.

16. Fjern splittappen, der fastgør aksen på starterens drivhåndtag og.

17.. fjern akslen fra drivendedækslet.

18. Fjern drevets endedæksel.

19. Fjern starthåndtaget.

20. Fjern startarmaturet fra huset.

21. Skub stopringen af ​​holderingen.

22. Fjern holderingen og derefter stopringen fra ankerakslen.

23. Fjern startmotorens koblingsenhed fra ankerakslen.

24. Fjern fjederen fra trækrelæet.

25. Fjern isoleringsbeslaget for at udskifte børsterne.

26. opvarm forbindelsen mellem de isolerede børster og statorledningen med en loddekolbe, og fjern de isolerede børster ved at løsne bøjningen af ​​statorledningen med en skruetrækker.

27. Fjern de uisolerede børstestangs endehætteskruer, og fjern børsterne fra manifoldens sidedæksel.

28. Kontroller statorviklingens tilstand. For at gøre dette skal du tænde testlampen (vurderet til en spænding på 220 V) til en vekselstrøm med en spænding på 220 V og forbinde en ledning til en af ​​terminalerne på statorviklingen, den anden - kort til kabinettet. Hvis lampen er tændt, er viklingsisoleringen beskadiget. Udskift vikling eller stator. Tjek også den anden statorvikling.

Vær forsigtig, når du tester med 220V. Rør ikke ved strømførende dele af statoren med dine hænder.

Statorviklingerne kan kontrolleres med en megger. Forbind den ene kontakt til terminalen og den anden til statorhuset. Vindingernes modstand skal være mindst 10 kOhm. Hvis det er mindre, skal du udskifte statoren.

29. Undersøg ankerakslens lejeflader. Hvis du finder en gul belægning fra lejerne på ankerakslen, skal du fjerne den med et fint sandpapir. Der bør ikke være skader på overfladen af ​​skaftets splines (skåren, hak, afslag på tænder og synlige tegn på slid).

30. Kontroller pålideligheden af ​​lodning af ankerviklingens ledninger til kollektorpladerne. Inspicer viklingen i enderne af ankeret: diameteren af ​​viklingen skal være mindre end ankerets jernpakke. Hvis diameteren er større, skal du udskifte ankeret.

31. Starterhusets pakning må ikke være beskadiget (brud, revner osv.).

32. Mens du holder friløbskoblingen, så prøv at dreje startgearet i begge retninger: det skal kun rotere frit med uret. Hvis gearet drejer i begge retninger, skal drevet udskiftes. Hvis drevdelene er meget slidte eller beskadigede, skal drevet udskiftes. Hvis du finder hakker på indføringsdelen af ​​tænderne, skal du slibe dem med en finkornet skive med lille diameter.

33. Kontroller tilstanden af ​​trækrelæets ankerfjeder. Udskift den knækkede fjeder.

34. Starterens spændingsbolte må ikke have alvorlige skader på gevinddelen og hovederne.

35. Kontroller tilstanden af ​​startdækslet på drivenden. Revner er ikke tilladt.

36. Undersøg overfladen af ​​traktionsrelæankeret. Dybe risici og anfald er ikke tilladt. Armaturet skal bevæge sig let i trækrelæet uden at blokere.

37. Starterhåndtagets gafler må ikke bøjes.

38. Tjek startbørsternes tilstand ved at måle deres højde. Den skal være mindst 12 mm.

39. Kontroller lukningen af ​​trækrelæets kontaktbolte med en plade. For at gøre dette skal du tilslutte et ohmmeter til kontaktboltene og skubbe trækrelæets stang (fra flangesiden). Hvis ohmmeteret viser "Ґ", skal du udskifte traktionsrelæet.

40. Kontroller tilstanden af ​​den indvendige overflade af traktionsrelæet. Risici, mobbere mv. ikke tilladt.

41. Efterse bøsningen presset ind i koblingshuset. Hvis bøsningen er slidt eller har skrammer, huller osv., skal bøsningen udskiftes.

Bøsningen er placeret i et blindt hul i koblingshuset og er derfor svært tilgængelig. For at fjerne bøsningen skrues en passende hane ind i bøsningen, indtil den stopper i bunden af ​​hullet, som om du skærer et gevind i bøsningen. Ved yderligere drejning af hanen vil muffen blive presset ud af hullet.

Saml starteren i omvendt rækkefølge af adskillelsen, idet du tager hensyn til følgende funktioner.

Som enhver forbrændingsmotor i personbiler startes kraftenhederne i Oka-bilen med modifikationer 1111, 11113 ved hjælp af en starter - en elektrisk kraftmotor med fjernbetjening. Denne enheds opgave er at vride krumtapakslen ud for at skabe de nødvendige betingelser for antændelse af luft-brændstofblandingen.

Designerne lånte ikke en starter fra andre VAZ-modeller til formålet, men lavede en ny - til Oka-motorer. Manglende evne til at forene startere for ejerne af denne lille bil bliver ofte til problemer, da den "native" starter ikke er en særlig pålidelig enhed.

Det er bemærkelsesværdigt, at hos Oka blev kraftmotorer produceret af flere producenter. Den mest almindelige er samlingen med fabriksindekset 39.3708 (fra Samara-fabrikken KZATE), som vi vil overveje i fremtiden. VAZ-1111 var også udstyret med hviderussisk fremstillede komponenter (1111-3708010-5) og slovenske - AZE-1517.

De vigtigste egenskaber ved model 39.3708 er som følger:

• Effekt - 0,9 kW;
• Forbrugsstrøm - 230A;
• Vægt - 5 kg;

Denne enhed er monteret på venstre side af motoren (i kørselsretningen) over gearkassen, og over den er termostathuset. Fikseringen udføres med kun to fastgørelseselementer - en bolt og en møtrik, hvormed starteren tiltrækkes af koblingshuset.Dette arrangement er praktisk, fordi du kan afmontere enheden fra bilen uden at fjerne noget yderligere.

Starteren på "Oka" er en opsamler DC elmotor. Dens hovedkomponenter er:

• Stator med feltviklinger;
• Børsteholder (børsteenhed) med 4 grafitbørster;
• Anker;
• Bendix (drivgear med friløbskobling);
• Magnetrelæ med drivstik;
• Covers;

Alle elementer er samlet i en enkelt struktur og fastgjort med bindebolte.

Statoren skyldes passage af e-mail. energi gennem sine viklinger, giver fremkomsten af ​​et elektromagnetisk felt. Det andet magnetfelt skabes af ankerviklingen. En elektrisk strøm tilføres den gennem grafitbørsterne til opsamleren, til hvis plader enderne af armaturviklingen er loddet. De magnetiske felter, der genereres omkring viklingerne, får ankeret til at rotere.

På den ene side af ankerakslen er der lavet slidser, hvorpå der er sat en bendix, bestående af et gear og en friløbskobling. Bendix har evnen til at bevæge sig langs akslen, mens rotation på grund af splineforbindelsen overføres til den.

Bendix gearet er designet til at gå i indgreb med krumtapakslens svinghjul og overføre roterende bevægelse til det. Som standard er gearet ikke i indgreb med svinghjulet, og der er ingen interaktion mellem motoren og den elektriske motor.

Opgaven for friløbskoblingen er at afbryde transmissionen af ​​rotation efter start af kraftenheden. Selv ved minimumshastigheder er krumtapakslens rotationshastighed højere end starthastigheden, derfor udføres en omvendt rotationsoverførsel efter start af motoren - fra svinghjulet til el. motor (indtil gearet er udkoblet), hvilket reducerer starterens levetid væsentligt. For at forhindre denne negative effekt interagerer gearet ikke med ankerakslen direkte, men gennem en rullekobling bestående af to clips og ruller placeret mellem dem.

Essensen af ​​koblingen er som følger: mens startarmaturens rotationshastighed er højere end svinghjulet (motoren kører ikke), "sætter rullerne fast" clipsene mellem sig og overfører derved rotationen til gearet. Så snart motoren starter, og svinghjulet accelererer, forskydes en af ​​clipsene i forhold til den anden, og rullerne "kiles", hvorved transmissionen af ​​rotation fra gearet til ankeret afbrydes.

Bevægelsen af ​​bendix langs akslens splines udføres af et retraktorrelæ installeret på starterhuset. Også denne knude er "ansvarlig" for at levere elektricitet til viklingerne af den elektriske motor.

Det særlige ved starteren er, at gearet først er aktiveret, og først derefter tænder den elektriske motor. Og alt dette leveres af et magnetrelæ.

Magnetrelæ - placeret på starteren

Relæet består af et kabinet med viklinger placeret indeni, en kontaktskive og strømkontakter ("pyataks"), samt et anker, der går i indgreb med et stik, der interagerer med bendix.

Starterens strømforsyning fra det indbyggede netværk er som følger: en ledning med stort tværsnit lægges fra batteriets positive terminal til en af ​​kontakterne på magnetrelæet. Fra relæets anden kontakt er der en bus til børsteholderen og statorviklingerne. Dette kredsløb er det vigtigste til at drive den elektriske motor, men der er en pause i relæet i det, hvilket udelukker en konstant strømforsyning til viklingerne.

Fra den samme "positive" terminal er der en anden ledning, der går gennem et ekstra relæ, tændingskontakt og fører til magnetrelæet. Formålet med dette kredsløb er at drive relæspolerne.

For at tænde for starteren skal føreren sætte nøglen i låsen til position "2". Således lukker det strømforsyningskredsløbet til magnetrelæet, og strømmen løber til dets viklinger. Som følge heraf opstår et magnetfelt, som fører til bevægelsen af ​​relæarmaturet - det "trækkes" ind i sagen.

Bevæger sig inde i kroppen, trækker ankeret gaflen med sig, og det forskyder bendix langs slidserne på ankerakslen, og går i indgreb med gearhjulet med svinghjulet.

Samtidig skubber ankeret stangen, som kontaktskiven er fastgjort på. Når stoppet er nået, presses denne disk mod "nikkel" af strømkontakterne, som et resultat af, at strømforsyningskredsløbet er lukket. motor, og den begynder at rotere, mens gearet allerede vil være i indgreb.

Efter start af Oka-motoren udløses koblingen, hvilket forhindrer omvendt rotation.

Når nøglen returneres til position "1", åbner føreren relæforsyningskredsløbet, returfjederen "skubber" ankeret. Når den bevæger sig tilbage, stopper den med at virke på kontaktskivens stang, på grund af hvilken strømforsyningskredsløbet åbnes. motor. Samtidig skubber ankeret gaflen, og det frigør bendix.

Fejl i Oka-starteren såvel som i en bils elektriske motorer er opdelt i to kategorier - mekanisk og elektrisk. Den første inkluderer:

• Slid på ankerets lejebøsninger;
• Skader på tandhjulets tænder;
• Jamming af magnetrelæankeret;
• Udvikling af splines af ankerakslen;

Den mest almindelige mekaniske fejl er slid på lejebøsningerne, som efterfølgende bliver årsag til andre nedbrud. På grund af betydeligt slid på bøsningerne er ankerets position krænket og følgelig bendix. Som et resultat er det sværere for gearet at gå i indgreb, tændernes slid øges, og deres smuldring er mulig.

Elektriske fejl omfatter:

• Brud på statorviklingerne, armatur, retraktorrelæ;
• Stærkt slid på samlepladerne;
• Kritisk børsteslid;
• Lukning af viklingerne;
• Opbrænding af "pyataks" af strømkontakter;

Problemer med motor- og relæstrømkredsløbene kan også føjes til denne kategori af nedbrud.

Oka starterfejl viser sig på forskellige måder:

• Starteren tænder ikke, der er ingen yderligere lyde;
• Aktiveringen af ​​magnetrelæet er hørbar, men den elektriske motor drejer ikke;
• Starteren drejer, men tager fart;
• Tredjepartslyde høres, når der tændes (knasende, slibende);

Med sådanne tegn bør enheden repareres.

Det første trin i reparationen er at bestemme, hvor sammenbruddet opstod - i strømkredsløbet eller selve knudepunktet. Dette gøres ganske enkelt:

• Vi immobiliserer bilen med en håndbremse, installerer den ved kontrolpunktet "neutral";
• Vi åbner hætten. Fra siden af ​​termostaten finder vi starteren;
• På retraktorrelæet finder vi strømkontakterne (to tappe med møtrikker, hvortil ledningerne er egnet);
• Vi tager en skruetrækker med et isoleret håndtag og lukker kontakterne mellem os selv;

Hvis elmotoren efter en kortslutning begynder at dreje, skal fejlen ledes efter i magnetrelæet og dets strømforsyningskredsløb. I det tilfælde, hvor den elektriske motor efter den beskrevne procedure ikke starter eller vil fungere, men uden at udvikle hastighed, eller der opstår tredjepartslyde, når den udløses, skal enheden demonteres fra bilen.

Fjernelse af starteren på "Oka" - operationen er ikke vanskelig på grund af den relativt bekvemme placering. Arbejdsalgoritmen er som følger:

• Vi fjerner en af ​​terminalerne fra batteriet;
• Vi skruer strømkontakternes møtrikker af for at fjerne ledningerne fra tappene (2 nøgler skal bruges - en til at holde den indre møtrik, og den anden til at skrue den ydre af);
• Vi fjerner spidserne af ledningerne;
• Vi skruer startbefæstelserne af (det er fastgjort med den 1. bolt og den 1. møtrik på hårnålen);
• Vi fjerner starteren;

Yderligere er demontering og diagnostik af enheden allerede udført.

Først demonteres magnetrelæets krop, for hvilken du skal skrue to møtrikker af. Ved demontering af kabinettet vil relæarmaturet forblive på plads, da det er hægtet på stikket med en knast. Om nødvendigt fjerner vi også ankeret.

For at skille selve elmotoren ad skruer vi de to bindebolte af, hvorefter det bliver muligt at fjerne bagdækslet og trække børsteholderen af ​​opsamleren. Derefter kan du fjerne statorhuset med viklingen.

For yderligere adskillelse fjernes holderingen fra forsiden af ​​ankerakslen og ankeret tages ud.Det er kun tilbage at trække gaffelakslen ud og fjerne den sammen med bendix.

Mekaniske fejl kan identificeres visuelt ved omhyggeligt at undersøge hver komponent. Hvis der findes spor af stærkt slid eller beskadigelse, skal delen udskiftes.

Hvad angår elektriske fejl, kan de kun detekteres ved at ringe til viklingerne. Det er bedst at konsultere en erfaren elektriker for denne kontrol.

Efter reparation samles starteren i omvendt rækkefølge. Før du installerer på en bil, er det tilrådeligt at kontrollere noden. For at gøre dette forbinder vi det direkte til batteriet.

En af de væsentlige ulemper ved starteren på Oka er fraværet af den såkaldte "dome". I de knudepunkter, hvor den er, fungerer "kuplen" som det andet ankerpunkt for ankeret. I "Oka", på grund af fraværet af denne komponent, er den anden støtte til akslen en fordybning i motorblokken. Støttemuffen er også installeret i den. Derfor, i tilfælde af slid på bøsningerne - og dette er den mest almindelige funktionsfejl, bliver deres udskiftning et alvorligt problem for ejeren.

OKA starter katalognummer: 391.3708 - hvis du beslutter dig for at sætte den samme.

En af mulighederne for at løse problemer med bøsninger er at installere en starter på Oka fra en anden bil. Som erstatning kan du bruge VAZ-2110 starteren, som har en "kuppel".

Men for at installere en "ti" starter, skal du udføre visse ændringer af selve enheden såvel som koblingshuset, for hvilket du ikke kun skal fjerne starteren fra bilen, men også adskille transmissionen - fjern gearkassen, kobling og afmonter koblingshuset.

For at installere VAZ-2110 starteren på "Oka" skal du bruge en shlif. maskiner til at slibe overfladen af ​​"kuplen", og derved reducere dens diameter. Du bliver også nødt til at skære monteringsøjerne af.

I krumtaphuset på indersiden skal du skære en skillevæg ud og slibe overfladerne, der støder op til boringen.

Alle disse forbedringer har til formål at sikre, at den nye enhed "sidder" helt i krumtaphushullet.

Nogle håndværkere, i stedet for en "indfødt" starter, installerede endda en knude fra VAZ fra den klassiske familie, den samme VAZ-2106, på Oka. Men i dette tilfælde var forbedringerne væsentlige, da starteren fra "klassikerne" er mere dimensionel. Installationsproblemet i dette tilfælde blev løst ved at bruge en adapterplade.

De samme bilister, der ikke har noget ønske om at ændre noget for at eliminere anker-reaktionen, bliver nødt til at skifte bøsningerne.

Målene heraf: tykkelse 2 mm, inv. diameter - 10 mm, udvendig - 14 mm.

Der vil ikke være nogen problemer med det indre, da det er installeret i bagdækslet, og det er ikke svært at få det efter at have fjernet og adskilt starteren. Men bøsningen, som er monteret i en udsparing i blokken, er problematisk at få.

Der er flere muligheder for at udtrække det:

• Skru en hane af den passende størrelse ind i den;
• Bore ud;
• Pres ud med fedt;

Hvis alt er klart med de to første metoder, skal den tredje overvejes mere detaljeret. Metoden er baseret på en væskes egenskab til ikke at komprimere.

Ekstruderingsteknologien er ret interessant - vi vælger en stang, der nøjagtigt matcher diameteren af ​​bøsningshullet. Fyld derefter ærmet helt med fedt (for eksempel "Solidol"). Så sætter vi stangen ind i hullet og hamrer den inde. På grund af kompression vil "Solidol" trænge ind under ærmet og begynde at presse det ud.

Efter at have fjernet den slidte bøsning, sætter vi den på plads med en ny, hvorefter det kun er tilbage at sætte starteren på plads.