DIY 11113 starter reparation

Strukturelt har starteren til Oka-bilen ikke alvorlige forskelle fra dens mere kraftfulde modstykker, hvilket betyder, at der i tilfælde af problemer med denne enhed er enhver chance for at reparere øjets starter med dine egne hænder. Det skal siges, at fejlene i VAZ 1111/11113 starteren er blevet undersøgt ret godt, og de fleste af deres funktionsfejl er forbundet med svigt i retractor-relæet, børsteholderen (og børsterne selv som sådan) såvel som bøsningerne. Som regel er reparationen af ​​disse elementer meget billigere end at købe en ny enhed, og det kan gøres i en personlig garage.

Den mest almindelige årsag til svigt af magnetrelæet er afbrænding af terminalerne og kontaktboltene i strømkredsløbet. I dette tilfælde, efter adskillelse af relæet, rengøres kontakterne med fin smergelklud eller erstattes med nye.

Nogle gange opstår beslaglæggelsen af ​​relæarmaturet på grund af udseendet af alvorlig korrosion, efter fjernelse af rust og påføring af fedt elimineres problemet.

På denne startermodel bliver børsterne meget hurtigt slidt. Når du udskifter dem, skal du desuden slibe opsamleren, hvilket igen er ret vanskeligt at udskifte separat, da ankerviklingens ledninger er forsænket i opsamlerens riller og presset ind.

Derhjemme er det næsten umuligt at klare ankerfejl. Ved detektering af sving-til-sving-lukninger, viklingsudbrændthed, sintring af lameller og mekaniske skader på solfangeren kræves tilbagespoling og afbalancering af ankeret - hvilket ikke enhver bilist kan. I dette tilfælde er spillet ikke stearinlyset værd, og det er meget nemmere og billigere at købe en ny del. Det anbefales også at skifte armaturet, når der udføres forebyggende vedligeholdelse af starteren efter langvarig drift. Sammen med armaturet bør børsterne udskiftes, ellers kan de gamle børster med deres slidte kanter beskadige opsamlerens overflade.

Hvis der opdages skade på magneterne, udføres reparationen af ​​øjestarteren på forskellige måder afhængigt af modellen. Hvis magneterne oprindeligt blev limet, ændres de sammen med glaslegemet. Hvis de kan fjernes, ændres de separat. Ved udskiftning af magneter skal man ikke glemme, at de ganske ofte leveres i "rå" tilstand og skal magnetiseres på specialudstyr før installation.

Når bøsninger og lejer udløses, udskiftes de parvis. I denne situation bør du ikke spare penge - udskiftning af dele separat kan føre til krumning af armaturet med den efterfølgende fejl i hele enheden.

Du skal bruge: en nøgle "8", en skruetrækker, en elektrisk loddekolbe.

1. Fjern møtrikken på den nederste kontaktbolt på startertraktionsrelæet.

2.. fjern spændeskiven og afmonter statorviklingens udløbssko.

3. Fjern de to møtrikker, der fastgør startertraktionsrelæet (en vist).

4. Fjern traktionsrelæet fra drevets endedæksel.

5. Fjern traktionsrelæarmaturen fra drevets endedæksel, og frigør det fra drevarmen.

6. Fjern drivarmstoppet ved at lirke det af med en skruetrækker.

7. Fjern de to bindebolte og.

otte.. fjern afskærmningen fra manifoldens sidedæksel.

9. Fjern huspakningen.

10. Fjern børstefjedrene fra børsteholderen.

11. Fjern låseskiven fra startarmaturakslen og.

13. Afmonter starterhuset og manifoldens sidedæksel, fjern de isolerede børster fra børsteholderen og.

14. . fjern startdækslet fra manifoldsiden.

Brug en skruetrækker, hvis du ikke kan adskille kabinettet og dækslet med hånden.

15. Fjern afstandsskiven fra ankerakslen.

16. Fjern splittappen, der fastgør aksen på starterens drivhåndtag og.

17.. fjern akslen fra drivendedækslet.

atten.Fjern drevets endedæksel.

19. Fjern starthåndtaget.

20. Fjern startarmaturet fra huset.

21. Skub stopringen af ​​holderingen.

22. Fjern holderingen og derefter stopringen fra ankerakslen.

23. Fjern startmotorens koblingsenhed fra ankerakslen.

24. Fjern fjederen fra trækrelæet.

25. Fjern isoleringsbeslaget for at udskifte børsterne.

26. opvarm forbindelsen mellem de isolerede børster og statorledningen med en loddekolbe, og fjern de isolerede børster ved at løsne bøjningen af ​​statorledningen med en skruetrækker.

27. Fjern de uisolerede børstestangs endehætteskruer, og fjern børsterne fra manifoldens sidedæksel.

28. Kontroller statorviklingens tilstand. For at gøre dette skal du tænde testlampen (vurderet til en spænding på 220 V) til en vekselstrøm med en spænding på 220 V og forbinde en ledning til en af ​​terminalerne på statorviklingen, den anden - kort til kabinettet. Hvis lampen er tændt, er viklingsisoleringen beskadiget. Udskift vikling eller stator. Tjek også den anden statorvikling.

Vær forsigtig, når du tester med 220V. Rør ikke ved strømførende dele af statoren med dine hænder.

Statorviklingerne kan kontrolleres med en megger. Forbind den ene kontakt til terminalen og den anden til statorhuset. Vindingernes modstand skal være mindst 10 kOhm. Hvis det er mindre, skal du udskifte statoren.

29. Undersøg ankerakslens lejeflader. Hvis du finder en gul belægning fra lejerne på ankerakslen, skal du fjerne den med et fint sandpapir. Der bør ikke være skader på overfladen af ​​skaftets splines (skåren, hak, afslag på tænder og synlige tegn på slid).

30. Kontroller pålideligheden af ​​lodning af ankerviklingens ledninger til kollektorpladerne. Inspicer viklingen i enderne af ankeret: diameteren af ​​viklingen skal være mindre end ankerets jernpakke. Hvis diameteren er større, skal du udskifte ankeret.

31. Starterhusets pakning må ikke være beskadiget (brud, revner osv.).

32. Mens du holder friløbskoblingen, så prøv at dreje startgearet i begge retninger: det skal kun rotere frit med uret. Hvis gearet drejer i begge retninger, skal drevet udskiftes. Hvis drevdelene er meget slidte eller beskadigede, skal drevet udskiftes. Hvis du finder hakker på indføringsdelen af ​​tænderne, skal du slibe dem med en finkornet skive med lille diameter.

33. Kontroller tilstanden af ​​trækrelæets ankerfjeder. Udskift den knækkede fjeder.

34. Starterens spændingsbolte må ikke have alvorlige skader på gevinddelen og hovederne.

35. Kontroller tilstanden af ​​startdækslet på drivenden. Revner er ikke tilladt.

36. Undersøg overfladen af ​​traktionsrelæankeret. Dybe risici og anfald er ikke tilladt. Armaturet skal bevæge sig let i trækrelæet uden at blokere.

37. Starterhåndtagets gafler må ikke bøjes.

38. Tjek startbørsternes tilstand ved at måle deres højde. Den skal være mindst 12 mm.

39. Kontroller lukningen af ​​trækrelæets kontaktbolte med en plade. For at gøre dette skal du tilslutte et ohmmeter til kontaktboltene og skubbe trækrelæets stang (fra flangesiden). Hvis ohmmeteret viser "Ґ", skal du udskifte traktionsrelæet.

40. Kontroller tilstanden af ​​den indvendige overflade af traktionsrelæet. Risici, mobbere mv. ikke tilladt.

41. Efterse bøsningen presset ind i koblingshuset. Hvis bøsningen er slidt eller har skrammer, huller osv., skal bøsningen udskiftes.

Bøsningen er placeret i et blindt hul i koblingshuset og er derfor svært tilgængelig. For at fjerne bøsningen skrues en passende hane ind i bøsningen, indtil den stopper i bunden af ​​hullet, som om du skærer et gevind i bøsningen. Ved yderligere drejning af hanen vil muffen blive presset ud af hullet.

Saml starteren i omvendt rækkefølge af adskillelsen, idet du tager hensyn til følgende funktioner.

Som enhver forbrændingsmotor i personbiler startes kraftenhederne i Oka-bilen med modifikationer 1111, 11113 ved hjælp af en starter - en elektrisk kraftmotor med fjernbetjening. Denne enheds opgave er at vride krumtapakslen ud for at skabe de nødvendige betingelser for antændelse af luft-brændstofblandingen.

Designerne lånte ikke en starter fra andre VAZ-modeller til formålet, men lavede en ny - til Oka-motorer. Manglende evne til at forene startere for ejerne af denne lille bil bliver ofte til problemer, da den "native" starter ikke er en særlig pålidelig enhed.

Det er bemærkelsesværdigt, at hos Oka blev kraftmotorer produceret af flere producenter. Den mest almindelige er samlingen med fabriksindekset 39.3708 (fra Samara-fabrikken KZATE), som vi vil overveje i fremtiden. VAZ-1111 var også udstyret med hviderussisk fremstillede komponenter (1111-3708010-5) og slovenske - AZE-1517.

De vigtigste egenskaber ved model 39.3708 er som følger:

• Effekt - 0,9 kW;
• Forbrugsstrøm - 230A;
• Vægt - 5 kg;

Denne enhed er monteret på venstre side af motoren (i kørselsretningen) over gearkassen, og over den er termostathuset. Fikseringen udføres med kun to fastgørelseselementer - en bolt og en møtrik, hvormed starteren tiltrækkes af koblingshuset. Dette arrangement er praktisk, fordi du kan afmontere enheden fra bilen uden at fjerne noget yderligere.

Starteren på "Oka" er en opsamler DC elmotor. Dens hovedkomponenter er:

• Stator med feltviklinger;
• Børsteholder (børsteenhed) med 4 grafitbørster;
• Anker;
• Bendix (drivgear med friløbskobling);
• Magnetrelæ med drivstik;
• Covers;

Alle elementer er samlet i en enkelt struktur og fastgjort med bindebolte.

Statoren skyldes passage af e-mail. energi gennem sine viklinger, giver fremkomsten af ​​et elektromagnetisk felt. Det andet magnetfelt skabes af ankerviklingen. En elektrisk strøm tilføres den gennem grafitbørsterne til opsamleren, til hvis plader enderne af armaturviklingen er loddet. De magnetiske felter, der genereres omkring viklingerne, får ankeret til at rotere.

På den ene side af ankerakslen er der lavet slidser, hvorpå der er sat en bendix, bestående af et gear og en friløbskobling. Bendix har evnen til at bevæge sig langs akslen, mens rotation på grund af splineforbindelsen overføres til den.

Bendix gearet er designet til at gå i indgreb med krumtapakslens svinghjul og overføre roterende bevægelse til det. Som standard er gearet ikke i indgreb med svinghjulet, og der er ingen interaktion mellem motoren og den elektriske motor.

Opgaven for friløbskoblingen er at afbryde transmissionen af ​​rotation efter start af kraftenheden. Selv ved minimumshastigheder er krumtapakslens rotationshastighed højere end starthastigheden, derfor udføres en omvendt rotationsoverførsel efter start af motoren - fra svinghjulet til el. motor (indtil gearet er udkoblet), hvilket reducerer starterens levetid væsentligt. For at forhindre denne negative effekt interagerer gearet ikke med ankerakslen direkte, men gennem en rullekobling bestående af to clips og ruller placeret mellem dem.

Essensen af ​​koblingen er som følger: mens startarmaturens rotationshastighed er højere end svinghjulet (motoren kører ikke), "sætter rullerne fast" clipsene mellem sig og overfører derved rotationen til gearet. Så snart motoren starter, og svinghjulet accelererer, forskydes en af ​​clipsene i forhold til den anden, og rullerne "kiles", hvorved transmissionen af ​​rotation fra gearet til ankeret afbrydes.

Bevægelsen af ​​bendix langs akslens splines udføres af et retraktorrelæ installeret på starterhuset. Også denne knude er "ansvarlig" for at levere elektricitet til viklingerne af den elektriske motor.

Det særlige ved starteren er, at gearet først er aktiveret, og først derefter tænder den elektriske motor. Og alt dette leveres af et magnetrelæ.

Magnetrelæ - placeret på starteren

Relæet består af et kabinet med viklinger placeret indeni, en kontaktskive og strømkontakter ("pyataks"), samt et anker, der går i indgreb med et stik, der interagerer med bendix.

Starterens strømforsyning fra det indbyggede netværk er som følger: en ledning med stort tværsnit lægges fra batteriets positive terminal til en af ​​kontakterne på magnetrelæet. Fra relæets anden kontakt er der en bus til børsteholderen og statorviklingerne. Dette kredsløb er det vigtigste til at drive den elektriske motor, men der er en pause i relæet i det, hvilket udelukker en konstant strømforsyning til viklingerne.

Fra den samme "positive" terminal er der en anden ledning, der går gennem et ekstra relæ, tændingskontakt og fører til magnetrelæet. Formålet med dette kredsløb er at drive relæspolerne.

For at tænde for starteren skal føreren sætte nøglen i låsen til position "2". Således lukker det strømforsyningskredsløbet til magnetrelæet, og strømmen løber til dets viklinger. Som følge heraf opstår et magnetfelt, som fører til bevægelsen af ​​relæarmaturet - det "trækkes" ind i sagen.

Bevæger sig inde i kroppen, trækker ankeret gaflen med sig, og det forskyder bendix langs slidserne på ankerakslen, og går i indgreb med gearhjulet med svinghjulet.

Samtidig skubber ankeret stangen, som kontaktskiven er fastgjort på. Når stoppet er nået, presses denne disk mod "dimes" af strømkontakterne, som et resultat af, at strømforsyningskredsløbet er lukket. motor, og den begynder at rotere, mens gearet allerede vil være i indgreb.

Efter start af Oka-motoren udløses koblingen, hvilket forhindrer omvendt rotation.

Når nøglen returneres til position "1", åbner føreren relæforsyningskredsløbet, returfjederen "skubber" ankeret. Når den bevæger sig tilbage, stopper den med at virke på kontaktskivens stang, på grund af hvilken strømforsyningskredsløbet åbnes. motor. Samtidig skubber ankeret gaflen, og det frigør bendix.

Funktionsfejl i Oka-starteren såvel som elektriske motorer til autokraft er opdelt i to kategorier - mekaniske og elektriske. Den første inkluderer:

• Slid på ankerets lejebøsninger;
• Skader på tandhjulets tænder;
• Jamming af magnetrelæankeret;
• Udvikling af splines af ankerakslen;

Den mest almindelige mekaniske fejl er slid på lejebøsningerne, som efterfølgende bliver årsag til andre nedbrud. På grund af betydeligt slid på bøsningerne er ankerets position krænket og følgelig bendix. Som følge heraf er det sværere for gearet at gå i indgreb, tændernes slid øges, og deres smuldring er mulig.

Elektriske fejl omfatter:

• Brud på statorviklingerne, armatur, retraktorrelæ;
• Stærkt slid på samlepladerne;
• Kritisk børsteslid;
• Lukning af viklingerne;
• Opbrænding af "pyataks" af strømkontakter;

Problemer med motor- og relæstrømkredsløbene kan også føjes til denne kategori af nedbrud.

Oka starterfejl viser sig på forskellige måder:

• Starteren tænder ikke, der er ingen yderligere lyde;
• Aktiveringen af ​​magnetrelæet er hørbar, men den elektriske motor drejer ikke;
• Starteren roterer, men tager fart;
• Tredjepartslyde høres, når der tændes (knasende, slibende);

Med sådanne tegn bør enheden repareres.

Det første trin i reparationen er at bestemme, hvor sammenbruddet opstod - i strømkredsløbet eller selve knudepunktet. Dette gøres ganske enkelt:

• Vi immobiliserer bilen med en håndbremse, installerer den ved kontrolpunktet "neutral";
• Vi åbner hætten. Fra siden af ​​termostaten finder vi starteren;
• På retraktorrelæet finder vi strømkontakterne (to tappe med møtrikker, hvortil ledningerne er egnet);
• Vi tager en skruetrækker med et isoleret håndtag og lukker kontakterne mellem os selv;

Hvis elmotoren efter en kortslutning begynder at dreje, skal fejlen ledes efter i magnetrelæet og dets strømforsyningskredsløb. I det tilfælde, hvor den elektriske motor efter den beskrevne procedure ikke starter eller vil fungere, men uden at udvikle hastighed, eller der opstår tredjepartslyde, når den udløses, skal enheden demonteres fra bilen.

Fjernelse af starteren på "Oka" - operationen er ikke vanskelig på grund af den relativt bekvemme placering. Arbejdsalgoritmen er som følger:

• Vi fjerner en af ​​terminalerne fra batteriet;
• Vi skruer strømkontakternes møtrikker af for at fjerne ledningerne fra tappene (2 nøgler skal bruges - en til at holde den indre møtrik, og den anden til at skrue den ydre af);
• Vi fjerner spidserne af ledningerne;
• Vi skruer startbefæstelserne af (det er fastgjort med den 1. bolt og den 1. møtrik på hårnålen);
• Vi fjerner starteren;

Yderligere er demontering og diagnostik af enheden allerede udført.

Først demonteres magnetrelæets krop, for hvilken du skal skrue to møtrikker af. Ved afmontering af kabinettet vil relæarmaturet forblive på plads, da det er hægtet på stikket med en knast. Om nødvendigt fjerner vi også ankeret.

For at skille selve elmotoren ad skruer vi de to bindebolte af, hvorefter det bliver muligt at fjerne bagdækslet og trække børsteholderen af ​​opsamleren. Derefter kan du fjerne statorhuset med viklingen.

For yderligere adskillelse fjernes holderingen fra forsiden af ​​ankerakslen og ankeret tages ud. Det er kun tilbage at trække gaffelakslen ud og fjerne den sammen med bendix.

Mekaniske fejl kan identificeres visuelt ved omhyggeligt at undersøge hver komponent. Hvis der findes spor af stærkt slid eller beskadigelse, skal delen udskiftes.

Hvad angår elektriske fejl, kan de kun detekteres ved at ringe til viklingerne. Det er bedst at konsultere en erfaren elektriker for denne kontrol.

Efter reparation samles starteren i omvendt rækkefølge. Før du installerer på en bil, er det tilrådeligt at kontrollere noden. For at gøre dette forbinder vi det direkte til batteriet.

En af de væsentlige ulemper ved starteren på Oka er fraværet af den såkaldte "dome". I de knudepunkter, hvor den er, fungerer "kuplen" som det andet ankerpunkt for ankeret. I "Oka", på grund af fraværet af denne komponent, er den anden støtte til akslen en fordybning i motorblokken. Støttemuffen er også installeret i den. Derfor, i tilfælde af slid på bøsningerne - og dette er den mest almindelige funktionsfejl, bliver deres udskiftning et alvorligt problem for ejeren.

OKA starter katalognummer: 391.3708 - hvis du beslutter dig for at sætte den samme.

En af mulighederne for at løse problemer med bøsninger er at installere en starter på Oka fra en anden bil. Som erstatning kan du bruge VAZ-2110 starteren, som har en "kuppel".

Men for at installere en "ti" starter, skal du udføre visse ændringer af selve enheden såvel som koblingshuset, for hvilket du ikke kun skal fjerne starteren fra bilen, men også adskille transmissionen - fjern gearkassen, kobling og afmonter koblingshuset.

For at installere VAZ-2110 starteren på "Oka" skal du bruge en shlif. maskiner til at slibe overfladen af ​​"kuplen", og derved reducere dens diameter. Du bliver også nødt til at skære monteringsøjerne af.

I krumtaphuset på indersiden skal du skære en skillevæg ud og slibe overfladerne, der støder op til boringen.

Alle disse forbedringer har til formål at sikre, at den nye enhed "sidder" helt i krumtaphushullet.

Nogle håndværkere, i stedet for en "indfødt" starter, installerede endda en knude fra VAZ fra den klassiske familie, den samme VAZ-2106, på Oka. Men i dette tilfælde var forbedringerne væsentlige, da starteren fra "klassikerne" er mere dimensionel. Installationsproblemet i dette tilfælde blev løst ved at bruge en adapterplade.

De samme bilister, der ikke har noget ønske om at ændre noget for at eliminere anker-reaktionen, bliver nødt til at skifte bøsningerne.

Målene heraf: tykkelse 2 mm, inv. diameter - 10 mm, udvendig - 14 mm.

Der vil ikke være nogen problemer med det indre, da det er installeret i bagdækslet, og det er ikke svært at få det efter at have fjernet og adskilt starteren. Men bøsningen, som er monteret i en udsparing i blokken, er problematisk at få.

Der er flere muligheder for at udtrække det:

• Skru en hane af den passende størrelse ind i den;
• Bore ud;
• Pres ud med fedt;

Hvis alt er klart med de to første metoder, skal den tredje overvejes mere detaljeret. Metoden er baseret på en væskes egenskab til ikke at komprimere.

Ekstruderingsteknologien er ret interessant - vi vælger en stang, der nøjagtigt matcher diameteren af ​​bøsningshullet. Fyld derefter ærmet helt med fedt (for eksempel "Solidol"). Så sætter vi stangen ind i hullet og hamrer den inde. På grund af kompression vil "Solidol" trænge ind under ærmet og begynde at presse det ud.

Efter at have fjernet den slidte bøsning, sætter vi den på plads med en ny, hvorefter det kun er tilbage at sætte starteren på plads.

Jeg har fået en brugt Oka, en ny bilentusiast, jeg vil gerne lære at reparere den selv.

Problemet er følgende: bøsningen på starteren hælder konstant ud, jeg skifter den hver anden dag (de siger, at den presses på andre biler, på Okaen kommer den let ind). De fortalte mig at købe en ny starter, men jeg vil gerne forstå problemet.

• Beskeder: 4119
• Beliggenhed: Rostov-regionen
• ZIL 5301 Goby
  ZiS 101

maks_64, 13. maj 2013, 11:22, # 1

Jeg har fået en brugt Oka, en ny bilentusiast, jeg vil gerne lære at reparere den selv.

Problemet er følgende: bøsningen på starteren hælder konstant ud, jeg skifter den hver anden dag (de siger, at den presses på andre biler, på Okaen kommer den let ind). De fortalte mig at købe en ny starter, men jeg vil gerne forstå problemet.

Jeg spekulerer på, hvor mange gange du har ændret dem

Tænk på det tip, der bevidst bliver bedt om en ny starter

• Beskeder: 11208
• Sted: Vladimir
• Oka AvtoVAZ
  Okay

... Bøsningen på starteren eller bøsningen i koblingshuset "smulder".

... hvilke lyde, banker, torsk, når man starter motoren.

ærme "med en nederdel", hvori starteren er indsat, ingen stød, ingen krakeleringer, ingen lyde. Når du starter den, er indtrykket, at batteriet er dødt.

Du kan købe en ny, men pludselig er det ikke problemet, og du vil ikke smide 2,5 rubler ud.

• Beskeder: 11208
• Sted: Vladimir
• Oka AvtoVAZ
  Okay

... rotoren klæber til statoren på grund af bøsningen.

... dog skal man også se på koblingshuset. måske er hullet til bøsningen "fuget". så skal du enten skifte koblingshus eller komme med en "skruetrækker" til bøsningen. Problem.

... hvis kroppen er intakt, så skal du se på selve starteren. batteriet med generatoren er i god stand.

hvordan kan du tjekke om hullet til bøsningen er "fuget", måske nogle tegn eller visuelt? og er det stadig muligt at skære en bøsning ud af bronze eller kobber, eller bliver det endnu værre

• Beskeder: 11208
• Sted: Vladimir
• Oka AvtoVAZ
  Okay

maks_64, 15. maj 2013, 14:12, # 6

hvordan kan du tjekke om hullet til bøsningen er "fuget", måske nogle tegn eller visuelt? og er det stadig muligt at skære en bøsning ud af bronze eller kobber, eller bliver det endnu værre

... hurtig slid på akslen ved ankeret. bøsningen skal formentlig være sintret.

maks_64, 15. maj 2013, 14:12, # 6

hvordan kan du tjekke om hullet til bøsningen er "fuget", måske nogle tegn eller visuelt? og er det stadig muligt at skære en bøsning ud af bronze eller kobber, eller bliver det endnu værre

Der var et sådant problem, vejen ud er denne: at måle sædet til bøsningen i koblingshuset ved at fjerne starteren, hvis der ikke er rester af bronzebøsningen der, kan du vælge kalibre (jeg brugte boreskafterne ) - der er en diameter på omkring 10-12 mm., Og mål længden ( dybden), skær en bronze. eller en kobber ærme (jeg kan ikke huske præcis dette med en krave diameter, omkring 13-15 mm, krave længde 2 mm.), sæt den på startskaftet og sæt starteren på plads. Efter en sådan udskiftning forsvandt problemet, men det hjælper ikke, bare skift starteren (de er ikke et underskud)

maks_64, 15. maj 2013, 10:21, # 4

ærme "med en nederdel", hvori starteren er indsat, ingen stød, ingen krakeleringer, ingen lyde. Når du starter den, er indtrykket, at batteriet er dødt.

Du kan købe en ny, men pludselig er det ikke problemet, og du vil ikke smide 2,5 rubler ud.

Prøv at tilslutte den fjernede starter til batteriet, hvis det drejer let og med normal støj, OK, rasler og klæber, så skift!

• Beskeder: 11208
• Sted: Vladimir
• Oka AvtoVAZ
  Okay

Prøv at tilslutte den fjernede starter til batteriet, hvis det drejer let og med normal støj, OK, rasler og klæber, så skift!

... Gleb, du siger noget forkert. med starteren fjernet Du kan ikke prøve - den ene ende af rotoren vil være usikret. under alle omstændigheder vil rotoren røre statoren.

KirGen, 16. maj 2013, 10:47, #10

... Gleb, du siger noget forkert. med starteren fjernet Du kan ikke prøve - den ene ende af rotoren vil være usikret. under alle omstændigheder vil rotoren røre statoren.

Beklager, det er meget muligt, så for diagnosen foreslår jeg at tænde for starteren installeret på plads (efter udskiftning af ærmet) direkte, uden om retraktorrelæet, i 10-20 sekunder og vurdere situationen - støj, kilning, tæt rotation , løbende forbrug mv.

• Beskeder: 11208
• Sted: Vladimir
• Oka AvtoVAZ
  Okay

Glebz, 16. maj 2013, 12:27, # 11

Beklager, det er meget muligt, så for diagnosen foreslår jeg at tænde for starteren installeret på plads (efter udskiftning af ærmet) direkte, uden om retraktorrelæet, i 10-20 sekunder og vurdere situationen - støj, kilning, tæt rotation , løbende forbrug mv.

... hvad er du. du forstår alt med et halvt ord.

KirGen, 16. maj 2013, 17:37, #12

... hvad er du. du forstår alt med et halvt ord.

Og så. Det står vi på, sir.

Mange tak, vi vil eksperimentere). fabriksbøsningen er kobber-grafit, hvis den er skåret ud af bronze eller kobber, kan du fuldstændig ødelægge indløbet (igen, ifølge rygter), er det sandt?

• Beskeder: 11208
• Sted: Vladimir
• Oka AvtoVAZ
  Okay

KirGen, 15. maj 2013, 17:53, #7

... hurtig slid på akslen ved ankeret. bøsningen skal formentlig være sintret.

maks_64, 17. maj 2013, 08:41, # 14

Mange tak, vi vil eksperimentere). fabriksbøsningen er kobber-grafit, hvis den er skåret ud af bronze eller kobber, kan du fuldstændig ødelægge indløbet (igen, ifølge rygter), er det sandt?

... hurtig slitage af akseltappen ved startarmaturet. ærmet skal være kobber-grafit.

KirGen, 17. maj 2013, 09:02, # 15

... hurtig slitage af akseltappen ved startarmaturet. ærmet skal være kobber-grafit.

Jeg har testet det af erfaring, jeg satte en messing (!) bøsning og glemte problemet, med normerne. tilstanden af ​​strømforsyningen og tændingssystemerne, starter starteren i 3-5 sekunder, hvilket med starterens normale tilstand i hele bilens levetid.

maks_64, 17. maj 2013, 08:41, # 14

Mange tak, vi vil eksperimentere). fabriksbøsningen er kobber-grafit, hvis den er skåret ud af bronze eller kobber, kan du fuldstændig ødelægge indløbet (igen, ifølge rygter), er det sandt?

Indløbshullet vil kun forringes, når akslen roterer ærmet i sædet, hvilket er uacceptabelt, sørg for en tæt pasform (hak, tæt pres osv., til sidst, epoxy).

Jeg tjekkede starteren, alt er i orden hos ham (det er godt at jeg ikke købte det). og hvis man sliber ærmet lidt mere, så man skulle trykke ind, ellers kommer fabriksne meget nemt ind

• Beskeder: 11208
• Sted: Vladimir
• Oka AvtoVAZ
  Okay

Eller læg noget som en folie under fabrikken.

præ-eksperimenteret))) bøsningen i sædet drejer bare og falder ud))). nu skal du til WHA. tak til alle)))

• Beskeder: 11208
• Sted: Vladimir
• Oka AvtoVAZ
  Okay

KirGen, 15. maj 2013, 10:46, #5

... rotoren klæber til statoren på grund af bøsningen. ... dog skal man også se på koblingshuset. måske er hullet til bøsningen "fuget". så skal du enten skifte koblingshus eller komme med en "skruetrækker" til bøsningen. Problem. ... hvis kroppen er intakt, så skal du se på selve starteren. batteriet med generatoren er i god stand.

maks_64, 24. maj 2013, 09:54, # 21

præ-eksperimenteret))) bøsningen i sædet drejer bare og falder ud))). nu skal du til WHA. tak til alle)))

... nemlig - "skrue" under ærmet.

... "Screw-in" for en tæt (pres) pasform.

maks_64, 24. maj 2013, 09:54, # 21

præ-eksperimenteret))) bøsningen i sædet drejer bare og falder ud))). nu skal du til WHA. tak til alle)))

Mærkelig. Mit ærme med et hul (!) Gik i stikkontakten og kørte yderligere 30.000 km. Skæver starteren under installationen på grund af et ujævnt sæde eller deformation af koblingsdækslet ("ører" på starteren).

maks_64, 24. maj 2013, 09:54, # 21

præ-eksperimenteret))) bøsningen i sædet drejer bare og falder ud))). nu skal du til WHA. tak til alle)))

Mærkelig. Mit ærme med et hul (!) Gik i stikkontakten og kørte yderligere 30.000 km. Skæver starteren under installationen på grund af et ujævnt sæde eller deformation af koblingsdækslet ("ører" på starteren).

maks_64, 24. maj 2013, 09:54, # 21

præ-eksperimenteret))) bøsningen i sædet drejer bare og falder ud))). nu skal du til WHA. tak til alle)))

Mærkelig. Mit ærme med et hul (!) Gik i stikkontakten og kørte yderligere 30.000 km. Skæver starteren under installationen på grund af et ujævnt sæde eller deformation af koblingsdækslet ("ører" på starteren).

Denne side søges efter forespørgsler: Problem med starteren (oka), Oka forum, Oka diskussion.

• Humor - Vladimir Vladimirovich, men hvad med dem, der ikke vil leve for at gå på pension?
• Humor - Her den anden dag talte Tony Robbins, dem der så gav 30 tusinde
• Humor Jeg er ikke imod Putin som præsident. men hvorfor igen Rusland? Lort
• Humor regeringsmøde. Putin: - Sikke en skændsel - en rubel oopya
• Humor -Tyske Oskarovich, hvorfor tror du, at matematiske skoler ikke er nødvendige
• På GAZ-3309, med 4 gear, banker kontrolpunktet. Når gruzhonny er i generelle problemer. Jeg skal hjem fra Karachay-Cherkessk til Mordovia Jeg skal hjem fra Cherkessk til Mordovia Jeg bliver læsset med 4 tons. Jeg er bange for, at de river i stykker
• På GAZ-3309, med 4 gear, banker kontrolpunktet. Når gruzhonny er i generelle problemer. Kommer fra Karachay-Cherkessk hjem til Mordovia
• På GAZ-3309, med 4 gear, banker kontrolpunktet. Når gruzhonny er i generelle problemer. Jeg skal fra Karachay-Cherkessk hjem til Mordovia, det er fyre for penge, der er ingen spørgsmål, måske vil der være en varia undervejs
• På GAZ-3309, med 4 gear, banker kontrolpunktet. Når gruzhonny er i generelle problemer. Jeg skal fra Karachay-Cherkessk hjem til Mordovia Er der nogen der kan sælge mig 5 mørtel til min lawnich slange?
• Lugt i bilens interiør Jeg bruger automatiske luftfriskere i mine biler.
• Lugten i bilens interiør Efter vask behandler jeg altid min svale med odorgon av
• Teknisk eftersyn på en ny måde. Hej alle sammen, jeg gik også igennem MOT på gammeldags måde, men her er en velkendt poso

I hver bil er startanordningen en af ​​hovedkomponenterne i tændingssystemet. Takket være denne mekanisme påføres en spænding, som efterfølgende bruges til at antænde luft-brændstofblandingen. Og Okas biler er ingen undtagelse. For mere information om, hvilke elementer Oka starteren består af, hvad er dens funktionsprincip, og også hvilke fejl der er karakteristiske for den, læs nedenfor.

Lad os først tage et kig på de vigtigste funktionelle funktioner i starterenheder. Lad os starte med design og funktionsprincip.

Startenheden er en enhed, der bruges til at omdanne elektrisk energi til mekanisk energi, som er nødvendig for at starte en motor. I Oka-biler er denne mekanisme placeret under kølesystemets termostat. Den er fastgjort med en skrue og møtrik på koblingshuset.

Mekanismens krop indeholder excitationsviklingens poler, som er fastgjort med specielle skruer. Tre af disse viklinger er i serie, og en er shunt. Hele strukturen er sikret med to husdæksler, fastgjort med skruer. På bagsiden er der en speciel børstemekanisme med fire børster.

Et anker er placeret i selve kroppen - dette er en aksel med en installeret kerne med en vikling, dens ender føres ud til pladerne på samleanordningen. Sidstnævnte er en ansigtslignende del. Slidser er lavet på den forreste del af ankerelementet, langs hvilke mekanismens drev bevæges, som igen er udstyret med interne slidser. Direkte selve drevet er fastgjort til fallet ved hjælp af en speciel bøsning installeret på toppen af ​​holderingen, som igen er placeret på akselrillen.

Et trækrelæ er installeret på den øverste del af kabinettet, især på låget. Dette element består strukturelt af et legeme med viklingselementer, en kerne samt et dæksel og en returfjeder.På selve relæets dæksel er der skruer, der også tjener som elementets strømkontakter. Der er også en kontaktplade til at lukke strømkontakterne.

Selve relæet er udstyret med to viklinger - en retraktor og en holder, og en ekstra kontakt bringes ind i dens dæksel, som bruges til at drive dem. Spænding overføres til den fra tændingskontakten, når føreren forsøger at starte motoren.

Hvad angår drevet, eller som det almindeligvis kaldes - bendix, er dette element en friløbskobling, og i den ene ende er der et drevgear. Enheden til startmekanismen sørger ved dens design for tilstedeværelsen af ​​en kobling, som er nødvendig for at levere drejningsmoment i én retning fra enheden til kraftenheden. Når enheden startes, vil mekanismen blive afbrudt fra motoren. Formålet med relæet er at føre drivelementets gear ind i forbindelsen med svinghjulet.

Kort om funktionsprincippet:

1. Føreren drejer nøglen til startpositionen.
2. Mekanismens relæ leverer strøm til viklingselementerne og derefter til trækrelæviklingerne.
3. Resultatet er dannelsen af ​​et elektromagnetisk felt, som bidrager til tilbagetrækningen af ​​kernen. Når dette element trækkes tilbage, trækkes kørehåndtaget bag det, hvis formål, som nævnt ovenfor, er at indkoble apparatets gear med svinghjulet.
4. Når kernen er helt tilbagetrukket, som et resultat af pladens bevægelse, er kontakterne lukkede, hvilket fører til forsyning af spænding til viklingerne af den elektriske motor. I dette øjeblik er viklingen også deaktiveret.
5. Når kraftenheden startes, kommer der en overløbskobling ind i arbejdet, som afbryder tilførslen af ​​drejningsmoment fra kraftenheden til ankerelementet. Således forhindrer det skader på sidstnævnte. Når motoren startes, forlader nøglen starttilstanden, hvilket åbner kontakterne på relæet. Hjerteelementet vender tilbage til sin oprindelige position.

Mange bilejere er interesserede i spørgsmålet - fra hvad kan en starter være egnet til Oka? Da standardenhederne ikke er særlig pålidelige, og vores landsmænd ofte står over for behovet for at udføre reparationer, er vi nødt til at lede efter analoger til installation. Den bedste mulighed er en mekanisme fra Katek til en VAZ 2110-bil, det er ham, der har identiske fastgørelseselementer (forfatteren af ​​videoen er Expert R-kanalen).

Hvorfor drejer mekanismen, men den virker ikke på samme tid?

Overvej de vigtigste fejl i driften af ​​enheden samt måder at eliminere dem på:

1. Der var problemer i kontakterne såvel som i forbindelserne, enhedens elektriske kontrolkredsløb. Det er nødvendigt at diagnosticere og rense kredsløbene, om nødvendigt rengøre kontakterne.
2. Fejl i trækrelæet. I dette tilfælde skal delen udskiftes.
3. Hvis knudepunktet drejer meget langsomt, så ligger årsagen måske i den svage stramning af møtrikkerne, der fastgør ledningsspidserne til relæterminalerne. Dette problem kan løses ved at stramme møtrikkerne.
4. Det sker, at når du forsøger at starte kraftenheden, udløses traktionsrelæet, men slukker derefter straks, hvilket er ledsaget af et banke. Hvis tændingskontakten fungerer korrekt, skal du kontrollere traktionsrelæet, om nødvendigt udskifte det. Årsagen kan også ligge i den øgede modstand af mekanismens strømforsyningskredsløb, årsagen vil blive løst ved rengøring og mere pålidelig fastgørelse af ledningerne. Hvis der er beskadigede områder i kæden, skal de udskiftes.
5. En anden årsag kan være skader på tandhjulets tænder, både i drevet og i svinghjulet. Hvis skaden er væsentlig, skal delene udskiftes.

Hvis enheden svigter, skal den repareres, hvilket består i at udskifte de defekte strukturelle komponenter eller i en fuldstændig udskiftning af enheden.

En detaljeret reparationsvejledning er givet i videoen nedenfor (af Sergey Neverov).