DIY alpha knallert starter reparation

Demontering og reparation scooter starter

Med en sædvanlig bevægelse drejede han tændingsnøglen, trykkede på startknappen ... Og stilhed. Jeg gentog lanceringen - forret pløjer ikke.

Hvis du efter at have trykket på startknappen hører en kort, usædvanlig slibende lyd, og motoren ikke starter, så ligger sagen højst sandsynligt ikke i starteren - batteriet er simpelthen dødt. Symptomer på en startfejl er forskellige: Når startknappen trykkes ned, høres et enkelt metallisk klik på startrelæets kontakter, men der følger ingen motorstøj. Hvad skal jeg gøre?

Sæt første gear, og med koblingen trykket ned, skub motorcyklen frem og tilbage, tryk på startknappen. Hvis motoren begynder at virke, kan vi konkludere, at der er dårlig kontakt mellem kulsamlerbørsterne og opsamleren. Støv kom mellem gnidningsdelene (samlerbørster), på grund af det opstod der gnister, og der blev dannet en slags dielektrikum. Når motorcyklen blev skubbet frem og tilbage, ved glidning fandt børsterne kontakt - og starteren begyndte at virke.

Denne måde at starte en motorcykel på vil hjælpe, hvis "sygdommen" er på et tidligt tidspunkt. Der vil dog uundgåeligt komme et øjeblik, hvor motoren ikke kan aktiveres.

Lad os overveje reparationen af ​​en mislykket starter ved at bruge eksemplet med Honda XR250 Baja. Heldigvis er der ingen beklædning på motorcyklen, og den del vi er interesseret i er let tilgængelig (foto 1).

Til arbejde skal du bruge: nøgler - stik "12" og "10", åbne nøgler - "7" og "10". Placer enheden på stativet. For at komme til starteren skal du afmontere udstødningsrøret. For at gøre dette skal du skrue de fire møtrikker af på rørflangerne (foto 2, 3). Bare løsn bolten på klemmen.

Skru to bolte af olieslangen af ​​og fastgør starterhuset til krumtaphuset (foto 4). Frakobl terminalen på starteren. Bank let med en hammer (gennem en træklods) på starterhuset (foto 5) - så ankerakslens splines frigøres med det friløbende koblingsgear (foto 6). Træk starteren ud af rammen gennem venstre side.

Åbning af starteren. Fjern de to bolte (Foto 7). Begge husdæksler er aftagelige, ankeret kommer nemt ud af rotoren (dette er en permanent magnet). Vær forsigtig og forsigtig: forveksle ikke rækkefølgen af ​​skiverne på ankerakslen!

På billeder 8 og 9 er snavs tydeligt synligt, hvilket afsluttede starteren på den "udødelige" Honda: opsamleren var dækket af et dielektrikum, lamellerne (slidserne i rotoren) var tilstoppede med snavs, opsamlerbørsterne bevæger sig næsten ikke ind. rederne.

Reparation. Slib opsamleren med sandpapir (kornstørrelse - fin), rengør lamellerne med en skraber lavet af et hacksavblad (foto 10). Vask ankeret i ren benzin (foto 11). "Bad" også husdækslet med kulbørster, behandl det med frisk benzin og nålelejet i det andet dæksel særligt forsigtigt (foto 12).

Montage. Nålelejet smøres med motorolie, mens motoren kører, men ved genmontering smøres det alligevel med samme motorolie. En sintret bøsning er monteret i husdækslet på siden af ​​børsterne - fyld den med fedt (Castrol LMX).

Tilslut alle delene - skiver, O-ringe (installer dem i den rækkefølge, de er lagt ud på billede 13). Du må ikke forveksle, hvilken side statorhuset er forbundet med dækslet, hvori børsterne er placeret; til dette er der en speciel rille på huset (du kan se det på billede 9) og et modfremspring på dækslet (det er i billede 8). Hvis tætningsgummiringen (der skal være to af dem) på statorhuset er revet i stykker, men der ikke er nogen erstatning, kan du bruge en tætningsmasse (og vi var nødt til at bruge den). Bolt startdelene sammen.Tjek om ankeret ruller i skroget? Er der ikke noget, der sidder fast?

Monter startmotoren på motorcyklen. Udfør alle handlinger beskrevet i demontering i omvendt rækkefølge.

min starter drejer konstant selv når motoren kører. hvad skal man gøre?

det virker fandme ikke hahahha det var nødvendigt at udskifte den med en ny så ville den virke

du behøver ikke bruge penge på en ankertrækker, den kan nemt fjernes ved montering)

Jeg har samme problem! tak for videoanmeldelsen!

Og jeg har ikke længere en kæde på starteren, kan jeg sætte en ny uden at fjerne magneten?

+ Sasha Popov kan ikke fjernes

+ Sasha Popov navryatli der fastgørelse af spjældet til højre tillader ikke at fjerne kæden, og jeg forsøgte at sætte den på.

Kan du filme, hvordan man udskifter startkæden?

+ Sasha Popov der er det samme som i videoen, kun overløbskoblingen skal ikke fjernes, men ellers kan kæden ikke fjernes

der er ingen synlige defekter)), men fjedrene der presser rullerne skal skiftes, så fungerer det som et ur, fjedrene kan sættes fra kuglepenne

+ MrProtivostoyanie ja, fjedrene klemmer ikke rullerne ind i den indsnævrede del, hvor de skal klemmes, så krogen opstår ikke. Desuden er det ønskeligt, at alle 3 fjedre er i god stand, der er ingen sand og andet lort, som i videoen (selv lyden, når hænderne blev snoet, gav sand overalt og alt muligt).

+ Viktor Sokolov, tror du, det er problemet?

Et stykke jern er skruet over gearet på "Ankeret" og ved siden af ​​er der en metalfirkant Hvad er de til?
Kæden knækkede og rev denne terning

+ Nokia Prof Kæden strakte sig simpelthen ud og knækkede på farten, så den rev alt af, der forstyrrede den (dette sker) skal ofte overvåges og skiftes i løbet af tiden for at undgå skader, og du kan købe et krumtapakseldæksel

+ Viktor Sokolov hvordan kunne min kæde knækkes? hun bankede på en eller anden måde denne terning med et stykke krumtaphus

+ Nokia Prof square kommer som en limiter til startstjernebegrænseren

Hej, kan du fortælle mig det? På min Alpha, når du begynder at starte med e-mail. starter, et sted 1 gang ud af 10 ser det ud til at briste meget kraftigt bare i stedet for denne kobling. Ved du, at hun kan glide og knække på den måde?

+ dmitry krapotkin tak for at løse problemet

der er sådan et system i det indre af denne kobling, lejerne presses mod fjedrene på fjedrene, se videoen. Når starteren drejer kædehjulet, går lejerne i indgreb med det og roterer krumtapakslen, efter at motoren er startet, lejer begynder simpelthen at rotere. men nogle gange sker det, at motoren starter dårligt, især når den begynder at få fat i nogle lejer, der forbliver i indgreb, og du kan høre et så kraftigt banke eller endda et knas, i princippet, måske har et af lejerne lige virket ud eller presset koblingsvæggen lidt ud og denne kan blive lidt skæv, og derved forårsage en slibende lyd, jo oftere sådan et banke eller en slibende lyd, jo hurtigere vil koblingen komme på, jeg kørte mens starteren ikke stoppede fuldstændig zovodivat så ændrede det. bare skru sidedækslet af hvor start generatoren flere gange der vil det kunne ses eller rettere høres.

noget jeg ikke forstod, så hvad er der galt med denne kobling? der ser ikke ud til at være nogen synlige defekter

Jeg prøvede at gøre det selv, og jeg fik det tak.

Hvis der er mistanke om en funktionsfejl i starteren, fjerner jeg den straks fra motoren og smider den i skraldespanden. Jeg har simpelthen ikke tid til at reparere så små ting. Især når motorcykelsæsonen er i fuld gang, og alle hurtigt skal repareres og gå i gang.

Men i særligt sjældne tilfælde påtager jeg mig stadig reparation af startere, når en sjælden model af en scooter kommer til reparation, som det er svært at finde reservedele til, eller når der samler sig flere defekte startere, hvorfra jeg så samler en.

I sig selv giver reparation eller diagnostik ingen særlige vanskeligheder, selv for en nybegynder. Og det vil hovedsageligt bestå i adskillelse, vask, kontrol, rengøring af arbejdsflader af dele og samling. Men vi vil ikke have travlt med reparationerne. Lad os starte med generelle spørgsmål og røre ved emnet reparation i slutningen af ​​artiklen.

At finde en starter på en scootermotor er meget enkel: Fjern den forreste plastik motorhjelm og sadelpind, inspicer motoren og find en lille cylindrisk del på den (omtrent den samme som på billedet) placeret vinkelret på motorens længdeakse til som en tyk strømledning passer til - dette vil være starteren.

På de fleste scootermodeller er starteren monteret oven på motoren lige bag cylinderen. I sjældne tilfælde er starteren installeret foran eller under motoren.

Hvis starteren ikke drejer, når du trykker på startknappen, kan denne situation ikke altid fortælle os om dens funktionsfejl. Ud over selve starteren, er der flere elementer i scooterens elektriske komponenter, der styrer dens drift. Såsom batteri, relæ, startknap og strømforsyningsledninger. Og hvis mindst et af disse elementer fejler, vil en fuldt brugbar starter ikke fungere.

Derfor, for ikke at spilde en masse tid og derefter udføre unødvendigt arbejde, vil vi ikke gætte, men vil handle lettere: vi vil gå efter metoden til udelukkelse: vi vil forbinde starteren direkte til batteriet - omgå relæet, startknapkredsløbet og standardstrømledningerne, og derved helt eliminere funktionsfejl i de elementer, der er ansvarlige for driften af ​​starteren.

Uden at fjerne starteren fra motoren - vi leder efter en strømterminal på dens kabinet og afbryd ledningen fra den. Vi fjerner batteriet (opladet) fra scooteren, leder efter, spørg nogen eller køber to stykker tyk kobbertråd. Vi forbinder ledningerne til batteriterminalerne. Derefter påføres ledningen, der kommer fra batteriets negative pol, til starterkassen, og den anden ledning - der kommer fra batteriets positive pol - påføres startstrømterminalen

1. Hvis starteren begynder at virke, er den fuldt funktionsdygtig, og årsagen til fejlen skal søges i relæet, startknappen eller ledningerne, der forsyner den med strøm
2. Hvis starteren ikke virker, så ligger fejlen i sig selv, og den skal fjernes, skilles ad og kontrolleres. Det er muligt, at det stadig kan repareres og spare mange penge.

Efter at vi har fundet starteren og givet fri adgang til den, leder vi efter en terminal på dens krop, som strømkablet passer til, og skruer ledningen af ​​den. Derefter bestemmer vi, hvor starteren er fastgjort til motorhuset, skruer monteringsboltene af og tager den ud af sædet.

Monteringsbolte, i dette tilfælde er de placeret i enden af ​​kroppen

I dette tilfælde er starteren flanget, og dens monteringsbolte er placeret i bunden af ​​huset.

For at lette demonteringen er der på nogle motormodeller et særligt teknologisk hul mellem starthuset og motorhuset (afhængigt af motormodellen). Vi indsætter en flad skruetrækker i den og løsner starteren med den.

I starterenheden er der faktisk ikke noget nyt og kompliceret siden dengang, DC-elektromotoren blev opfundet. Hvilket han faktisk er.

Inde i kroppen er der et bevægeligt cylindrisk element kaldet en rotor (kollektiv gård - et anker). En isoleret kobbertråd er viklet på rotoren i en strengt defineret rækkefølge, som danner flere uafhængige spoler, kredsløb, viklinger, poler, kredsløb - som faktisk er de samme. Enderne af hver af spolerne har deres egne uafhængige udgange i form af lameller (kontakter) på opsamleren.

Inde i hovedlegemet er der limet to permanente magneter ind, som nøjagtigt omslutter rotoren. Hver af magneterne har en forskellig pol N (nord) S (syd) i forhold til hinanden. Hvem studerede i skolen vil forstå ...

Når du har trykket på startknappen, begynder den elektriske strøm fra batteriet at passere gennem strømterminalen, børsten, og derefter, når den passerer gennem lamellerne på den ene og rotorviklingerne, danner den et konstant magnetfelt langs aksen af anker.

Jeg tror, ​​der er ingen grund til at forklare, at det magnetiske felt, der genererer en konstant elektrisk strøm, har forskellige polariteter? Så det er det jeg mener. Åh ja, rotorens magnetfelt vil begynde at interagere med de permanente magneters magnetfelt, og ankeret vil afbøjes i en vis grad. Opsamleren vil dreje, det næste par lameller vil komme op til børsterne, og rotoren afbøjes igen. Den vil således rotere nøjagtigt, indtil du sænker startknappen.

Der er ikke noget særligt at bryde i starteren, og alle dens funktionsfejl består i slitage, hængende børster og forurening af opsamleren, hvilket ofte sker på grund af motorolie, der kommer ind i huset fra motorens krumtaphus. Det er værd at bemærke, at funktionsfejl i forbindelse med kollektortilsmudsning og børsteslid er typiske for DC-elektriske motorer.

Slidte børster samt en snavset opsamler forhindrer passage af elektrisk strøm gennem børsterne til rotorviklingslamellerne, og derfor holder starteren op med at fungere. I dette tilfælde, for at genoprette starterens ydeevne, skal vi bare rengøre og vaske opsamleren og udskifte børsterne med nye eller lave dem selv (mere om det senere).

Ud over rent mekaniske funktionsfejl forbundet med slid og forurening af ledende elementer, er der en række funktionsfejl forbundet med et kort- eller interturn-kredsløb af rotorviklingerne, samt med et sammenbrud i kontakten mellem viklingernes udgang og viklingerne. samlelamel og afbrænding af ledningsisoleringen.

Alle disse fejl er kendetegnet ved øget støj og opvarmning af starteren under drift og et fald i dens hastighed. Hvis starteren, efter at have renset opsamleren og udskiftning af børsterne med nye, ikke drejer godt, varmer op, summer, så er alt sandsynligvis ikke i orden med rotorviklingerne. Enten kortsluttede de, slog jorden eller brændte simpelthen ud. Og der er ikke noget, du kan gøre ved det.

Vi slukker for boltene, der strammer kroppen, der kan være to af dem, eller måske flere, afhængigt af designet. Vi klemmer skaftet, der stikker ud fra kroppen, med fingrene og afbryder kroppens halvdele så forsigtigt og langsomt som muligt.

Vi tager rotoren ud af kroppen og inspicerer omhyggeligt opsamleren og børsterne. Hvis opsamleren er snavset, skal den rengøres og vaskes med ren benzin.

Børster i normal stand bør ikke være kortere end 5-6 mm.

Vi lægger rotoren på en ren overflade, helst træ, og bruger en hvilken som helst egnet nål til at rense snavset ud mellem opsamlerlamellerne.

Efter stripning tager vi et stykke ikke-fluffy klud, fugter det grundigt i ren benzin, vikler det rundt om opsamleren og begynder, som det var, at rulle rotorsamleren i det. Det er ikke nødvendigt at gnide opsamleren kraftigt, det vil være nok bare at vaske det fra snavs til omtrent samme tilstand som på billedet.

Der er ingen problemer med rotoropsamleren: de rensede den, vaskede den tør og det var det. Men hvad med slidte børster? De er ikke på tilbud og har aldrig været det, og en ny starter er meget dyr, hvad skal jeg gøre? Der er en vej ud: at lave børsterne selv, eller rettere ikke at lave, men at lave om fra andre.

Til fremstilling af nye børster er et sæt nye børster til dynastarteren af ​​den sovjetiske motorscooter "Ant" ideel til os. Et sådant sæt koster kun 150 rubler og inkluderer to par børster, nok til præcis to startere. Du kan købe et sådant sæt i enhver butik, der sælger reservedele til sovjetiske motorcykler. Hvorfor netop fra "Myre", og ikke fra for eksempel en boremaskine? Fordi myrebørster er designet til høj strøm og meget modstandsdygtige over for slid, og børster fra almindeligt elværktøj er bløde og brænder hurtigt og slides hurtigt.

Vi tager en børste, den er i starten meget større end den originale og vi sliber den på alle sider på smergel, så den roligt går ind i reden og samtidig ikke rigtig hænger derude.Ideelt set bør du forsøge at slibe penslen, så den sidder så tæt som muligt i sin rede og samtidig går i den uden den mindste, endda knapt mærkbare modstand.

Vi sætter vores nyvendte børste ind i reden og kontrollerer dens mobilitet uden fejl.

Vi lodder ledningen af ​​den hjemmelavede børste til strømterminalen

Vi sætter vores hjemmelavede børster på plads.

Det er hele hemmeligheden og vigtigst af alt - med sådanne hjemmelavede børster, udover en krone værd, kan du fuldstændig genoprette starterens arbejde. Og i mange, mange årstider. Og dette er allerede blevet testet på mere end ét eksemplar. Jeg har i hvert fald aldrig modtaget nogen klager over driften af ​​starteren med børsterne fra "Myren" implanteret i den.

For ikke at puste op i lang tid og kedeligt med installationen af ​​rotoren i huset - fikser børsterne, så de ikke strækker sig i deres reder med tandstikkere, smør rotoraksen med noget ildfast fedt, installer rotoren i huset og fjern tandstikkerne. Det vil være meget nemmere og hurtigere på denne måde, og vigtigst af alt vil du ikke bryde eller kollapse noget.

Og en ting mere: hvis starteren efter montering vil rotere i den anden retning, skal du gøre følgende: Skru boltene af, der spænder kabinettet og drej kabinettet med magneter 180 grader i forhold til anden halvdel af kabinettet, og problemet vil forsvinde væk.

Det er nemt at starte scootermotoren: Tryk på knappen, der aktiverer scooterens elektriske starter. Men hvad nu hvis du presser på hende, men uden held? Eller hvis krumtapakslen roterer, men med en vindmølles hastighed?

Spil ikke gætteleg
Den enkleste ting er at kontakte en ven, der ejer den samme type "skammel", og for at tjekke, udskift din starter med en fungerende. Hvis der er sådan en ven. Hvis ikke, bliver du nødt til at spænde dine egne vindinger: Starteren er ikke en udbrændt pære i blinklyset. Normalt er årsagen til passivitet en "fejl" i hans elektriske kredsløb. Hvordan man tjekker hver samling og isolering, skrev Moto i # 7-03. Og hvis årsagen er en anden? Affyringsrampen skal repareres.

Hvordan virker det? Dette er en type DC-motor: inde i kabinettet er der et armatur, en børstesamling og en stator (se illustrationer). Et anker er en gruppe viklinger (spoler) jævnt fordelt rundt om en roterende central aksel. De er forbundet med en cylindrisk "dyse" på akslen (manifold), der består af adskillige kobberpladesegmenter isoleret fra hinanden og fra akslen. To kobber-grafitkontakter presses til segmenterne - børster, gennem hvilke spænding påføres viklingerne. To permanente magneter (stator) er fastgjort inde i starterhuset, de danner et magnetfelt, som faktisk får ankeret til at rotere.

Det sker sådan her. Tryk på knappen - tilfør "plus" strøm til en af ​​børsterne (den anden er permanent forbundet til "minus" gennem scooterrammen). Så snart strømmen vises i ankerviklingerne, magnetiseres spolernes stålkerner; tråden er viklet på en sådan måde, at ankerfeltet "frastøder" statormagneterne. Skaftet har ingen steder at tage hen - det vil dreje, og børsterne vil komme i kontakt med det næste par armatursegmenter. Derefter vil processen blive gentaget. Det er ligesom et gynge: Hvis du svinger det, øger du din hastighed og energi med hvert næste sving. I starten er det nemt at stoppe din pitching, men snart, prøv, kom i vejen - du vil flyve væk! Så babystarteren, efter at være viklet ud, formår at flytte og dreje håndsvinget.

Et eksempel på vridning af børstens tråd: A - korrekt; B - for stramt
vridning kan hindre børstens frie bevægelse.

Bestem nu, hvad der forhindrer dette. Afmonter starteren og rengør den udefra (normalt er den placeret, så der er nok snavs på huset). Skru de skruer, der fastgør statoren, af. Nu - opmærksomhed! Mens du fjerner huset, skal du holde fast ankerakslen i frontdækslet. De statiske magneter er ekstremt stærke - hvis de trækker ankeret bag sig, kan børstesamlingen blive beskadiget (i det mindste mister du børsternes fjedre og prøver at finde en erstatning for dem). Derfor, efter at have "delt" starteren korrekt, skal du forsigtigt fjerne ankeret fra dækslet.Adskil børstesamlingen, men rør ikke ved den positive kontakt og dens strømledning - den er fast indlejret i dækslet. Tør alle dele af starteren af ​​med en vatpind dyppet i alkohol - det er det! Acetonebenziner og lignende opløsningsmidler vil beskadige plastikken i strukturen og isoleringen af ​​ankerviklingerne. Og efterlad ikke et enkelt gram snavs inde i starteren: dette er støv fra produktionen af ​​børster, og det er ledende. Hvis du går glip af det, er det ikke engang en time for dig selv at påføre en strømlækage eller endda en kortslutning.

Sørg for, at alle dele er intakte og i god stand: børsterne ved kanterne er ikke brækket af, frit, men uden forvrængninger, bevæger sig i styrebrøndene, højden fra arbejdsfladen til wiren er mindst 3 mm. Tag fat i tråden og børsten, træk lidt i samlingen - sjældent, men det sker, at de er dårligt fastgjort til hinanden. Det er nemt at genvinde styrken: Slip en blanding af Momentlim og pudder fra en blyant i hullet i børsten - og du kan stikke tråden på plads. Faldt over kontakter, der har tjent deres formål? Det gør heller ikke noget! I deres sted er det tilladt at implantere børster, for eksempel fra en boremaskine (skærp dimensionerne til den ønskede størrelse). Når du vælger en "donor", er det vigtigste, at diameteren på dens opsamler er tæt på starteren. Denne dimension bestemmer hårdheden (læs - slidstyrke) af kontaktmaterialet. Når du monterer børsterne på steder, skal du ikke sno deres ledninger for stramt, desuden løsne dem lidt, så de ikke står med en pæl og ikke forstyrrer børstens bevægelse i guiden.

Fjedrene skal selvfølgelig være intakte, spolerne må ikke sidde fast. Højden af ​​"spiralen" er mindst 9-10 mm. Du kan "juble" de krogede op på et par millimeter ved let at strække svingene. Men det er mere sikkert på denne måde: sæt en plastikpakning på fjederstøtten (tykkelse - krympestørrelse). For at udskifte den ødelagte del, hvis det ikke er muligt at finde originalen, skal du vinde den fra fjederen på en kuglepen. Vi bliver nødt til at pille: lav et emne til vikling, før arbejdet påbegyndes, udglød ledningen i brand, og opvarm den færdige del igen og afkøl den i motorolie.
Begynd at kontrollere rotoren ved at inspicere viklingerne. Spolerne er sorte, isoleringen er forkullet og der lugter skarpt af brænding - det betyder, at ankeret er "overstået". Desværre, hvis du ikke finder en erstatning (en ny eller brugt fungerende del), skal du have en ny starter.

En anden mulig skade, der udadtil ikke kan skelnes, er en nedbrydning af viklingernes isolering til jorden. Et indirekte tegn: med et fungerende batteri og strømkredsløb roterer starteren knap krumtapakslen. Testmetoden er som følger: en 220 V kontrollampe bør ikke lyse, når den er tilsluttet netværket gennem en kollektorplade og armaturaksel. Men hvis du ikke er en erfaren elektriker, skal du overlade testen til en specialist. "To hundrede og tyve" for øjnene er nok til at dræbe en elefant! Efterlad ikke scooteren som forældreløs.

Har du bestået denne fase sikkert? Det betyder, at starterens sløvhed er skjult i oxidationen (afbrændingen) af opsamleren. Tag en finkornet glasbelagt hud, pak en knude med den og fjern det beskadigede lag af metal med glatte (cirkulære og uden tryk!) Bevægelser. Det er unødvendigt at bringe overfladen til "spejlet", det er nok, hvis der ikke er en ruhed på mere end 0,3 mm på segmenterne.

Der er også noget andet: de bøjede børster omslutter segmenternes metal oven på hinanden og lukker i sidste ende viklingerne sammen. Nå, husk, hvad der bestemmer hastigheden af ​​ankerspinningen? Det er det samme - antallet af spoler! "Sæt dem på plads igen" ved at rense afstandsrillerne. Hvis du bemærker, at opsamleren svinger på akslen, skal du sørge for at fiksere den med en dråbe lim (af samme "Moment"), ellers vil spolernes ledninger snart brække af.

Det er tilbage at kontrollere "styrken" af statormagneterne: Indsæt en stålstang inde i huset, for eksempel en skruetrækker. Hvis det slet ikke er nemt at holde det i midten af ​​hullet (det klæber med det samme til magneterne) - bestil.

Efter at have udskiftet eller normaliseret det slidte, samles motoren i omvendt rækkefølge.Arbejd forsigtigt med børstesamlingen: med elastiske plader (tykkelse 0,4-0,6 mm), sænk begge børster ned i brøndene så meget som muligt og indsæt allerede langs disse "guider" opsamleren på plads, men uden at trykke. Hvis djævelen trækker dig for at "tappe" ankeret, skal du forberede nye børster! Smør "hale" af akslen, modsat opsamleren, med ildfast fedt, men kun lidt. Og vær opmærksom på krop-til-dæksel-pakningen. Ved den mindste antydning af en løs samling udskiftes tætningen, ellers vil alt, der er blevet "slikket" indeni, hurtigt blive tilstoppet af vejstøv.
Jeg råder dig til at udføre "output"-kontrollen af ​​reparationen: fastgør starteren i en skruestik (tøv ikke!) Og tilslut den til batteriet gennem et amperemeter. Tomgangsstrømmen (som denne driftstilstand kaldes) skal være inden for 6-7,5 A. Bloker nu ankerets rotation (skad ikke geartænderne!) Og tænd for starteren i et par sekunder. Strømmen bør stige til 16-18 A. En væsentlig afvigelse fra den givne værdi i enhver retning vil betyde, at du "gabte" en af ​​de beskrevne fejl. Find og eliminer det.

Udover elmotoren er der også en mekanisk del i starteren, det kaldes en friløbskobling. Dens formål: for det første at overføre drejningsmoment fra ankeret til krumtapakslen - dette udføres af et gearpar. For det andet, efter start af motoren, afbrydes ankeret fra krumtappen. Starteren er designet til kortvarig drift (ikke mere end 10-15 sekunder for én aktivering). Fortsæt med at dreje den kørende scootermotor - starterne vil falde fra hinanden i løbet af få minutter. For ikke at løbe ind i noget som dette, skal du sørge for, at koblingen fungerer korrekt. Fjern det fra starthuset (hvis det er en 80-90 scooter) eller fra variatorrummet (moderne model). Drej tandhjulet mod uret - det skal bevæge sig langs akslen (aksialt) uden at klemme. Slip gearet - en fungerende kobling er "forpligtet" til at vende tilbage til sin oprindelige position uden forsinkelse.

Og en ting mere: ryst koblingen - intet skal rasle indeni. Når du har bemærket noget af dette, skal du adskille og reparere mekanismen. Frigør let og fjern holderingen, derefter støtteskiven og returfjederen med støtter. Skru gearet af akslen. Fejl kan være forårsaget af: forurening af akslen og tandhjulets tænder, knusning eller brud på fjederen, blokering af centrifugalmekanismen. Du ved allerede, hvordan man "behandler" en fjeder. Fjern det "gamle" fedt med et opløsningsmiddel (acetone, benzin osv. er velegnet her), brug en konsistent og ildfast en som frisk. Centrifugalenhedens beskadigede fjeder"ring" kan udskiftes med en lignende med en lignende diameter, lånt fra en bilolietætning. Ved genmontering skal man sikre sig, at holderingen sidder godt fast i rillen i akslen og er "lukket" af støtteskiven.

Og et særligt tilfælde af starter magtesløshed. Friløbskoblingen, der er monteret i variatorrummet, kan standse rotationen af ​​elmotoren, hvis den selv sætter sig fast af rumdækslet. Åh, ofte glemmer potentielle mekanikere, at der mellem dækslet og krumtaphuset skal være en pakning af den foreskrevne tykkelse og slet ikke fraværende. Redaktionen vil gerne takke Moto-Help tekniske center, Moskva for deres hjælp til at forberede illustrationerne.

Kontrol af isoleringen af ​​ankerviklingerne (A), rengøring af opsamleren (B), kredsløbet til kontrol af isoleringen mellem segmenterne og jorden (C).

Hvis starteren i et fint øjeblik nægter at starte motoren, så bliv ikke afskrækket, måske kan den stadig genoplives. I de fleste tilfælde svigter startmotoren på grund af forskellige typer snavs eller slid på børsterne, selv begyndere kan eliminere alle disse problemer.

For at være sikker på at det er starteren der er defekt og ikke "vil" dreje motoren kan man koble den direkte til batteriet (batteriet skal lades), hvis billedet ikke er ændret er starteren tavse eller bliver dårlige, så ligger årsagen i det.

Det sker, at de under reparationer på nogle scootermodeller glemmer at sætte en pakning mellem variatordækslet og motoren og derved klemmer overløbskoblingen (bendix), hvilket fører til svag rotation af starteren, for at eliminere dette øjeblik, løsne skruer på dækslet og prøv at starte motoren, hvis billedet ikke har ændret sig, så er årsagen starteren.

I dag vil vi overveje sådan en starter, læs om hvor starteren er og hvordan du fjerner den her.

For at adskille starteren skal vi skrue de to bolte på startdækslet af og holde akslen med hånden og forsigtigt fjerne dækslet.

Der er to permanente magneter inde i coveret

Efter at have fjernet skaftet fra kroppen, blev den første funktionsfejl opdaget: en børste viste sig at være brækket af, og dens fragment var inde i kroppen på billedet fremhævet med rødt.

Anden funktionsfejl: alvorligt slid på børsterne.

Den tredje funktionsfejl: alvorlig forurening af rotoropsamleren, for at eliminere denne funktionsfejl skal vi rense alt snavs mellem opsamlerlamellerne med en nål og derefter slibe opsamleren med sandpapir.

Her er hvad du skal ende med.

Derefter skyller vi alt godt, helst med alkohol, sætter nye børster (når du installerer nye børster, glem ikke at indsætte ledningerne korrekt i de specielle riller i huset), smør bøsningerne, hvori rotoren roterer, med ildfast fedt og saml starteren.

Efter montering af starteren er det tilrådeligt at kontrollere det, for dette: vi forbinder starteren gennem et amperemeter til batteriet og ser på tomgangsstrømmen, den skal være omtrent den samme som på billedet. Den ubelastede strøm for forskellige modeller af startere kan variere betydeligt.

Hvis, efter alt det, der er gjort, din starter er dårlig, roterer, varmer op, tomgangsstrømmen er for høj, så er rotoren højst sandsynligt defekt, som kan skiftes til en ny eller spole tilbage.

Brug aldrig korundsandpapir til at rense opsamleren. Kun glas. I teorien om elektriske enheder er dette punkt specielt fastsat - de elektriske kontakter er kobber, sølv kan ikke rengøres med korund klud. Bedre med en fil, en fil, men ikke korund. Korund vil trænge ind i kobberet i opsamleren og vil forblive der for evigt og slibe børsten. Dette fænomen svarer til at tabe sæbe i sand og prøve at skylle det af. Ved forelæsningerne om elektriske apparater forklarede læreren os dette med et overbevisende eksempel: på Arsenal-fabrikken, til fremstilling af linser til objektiver, blev en lang glascylinder skåret i tynde skiver med en kobbercirkelsav uden tænder, men dens fælgen var drysset med diamantspåner. Efterhånden som skiven bliver slidt, mindsker dens diameter, øges tætheden af ​​diamanten ved periferien af ​​skiven - diamantspåner blev ikke fjernet, men "flyttet" til midten. Som et resultat blev skæringen endda forbedret.

Hvis du går efter det bedste indhold som jeg gør, skal du bare betale en
besøg dette websted hver dag af den grund, at det tilbyder kvalitetsindhold, tak

når du fjerner starteren fra kæden kinesisk, skal olien drænes.

Denne side bruger Akismet til at bekæmpe spam. Find ud af, hvordan dine kommentardata behandles.

Problemer! Ånderne i starterens rige angreb landet Gear. En utydelig kæde bandt deres tynde kvarter. kæden kollapsede. krig er uundgåelig.

Nå, seriøst, om vinteren begyndte starteren at banke, det vil sige knitrende og stød under start i koldt vejr. Til at begynde med syndede han på overløbskoblingen og ville ændre alt for at undgå fuldstændigt nedbrud.

Men jeg glemte helt om starterens forbindelsesled og påløbskoblingen - kæden.

Generelt tordnede starteren mere og mere hver dag, og en dag holdt den simpelthen op med at virke. Mere præcist drejede starteren, men motoren forblev ubevægelig. Igen troede jeg det var en friløbskobling, men nej.

Da jeg fjernede låget, så jeg, at kæden på en eller anden måde var gået af. Uden at tillægge dette betydning, skiftede jeg påløbskoblingen (i øvrigt installerede jeg koblingen fra Alpha knallerten, den er nøjagtig den samme).

Jeg tog kæden på, samlede alt (i øvrigt så jeg ikke rigtig nogen tegn på slid på min egen kobling, bortset fra småting, men ikke essensen). Alt er samlet, leveret, starteren kørte motoren rundt og - se og se! - igen startende fra knappen, og ikke pokerens krampagtige stød.

Men lykken var kortvarig, og snart gentog historien sig: starteren drejer dumt, men det gør motoren ikke.

Da jeg tog generatordækslet af igen, blev jeg mildest talt ret overrasket! Denne gang var kæden bare knækket! Hvordan. Kaaaaak. Tag et kig på dette flotte håndværk!

Kæden, som det viste sig, er lavet af metal, som let kan skæres med en tang eller saves med en neglefil, generelt er tristhed en ulykke.

Uden tøven vendte jeg tilbage til min donor - motoren fra Alpha. Jeg fjernede timingkæden fra den, som var væsentligt overlegen i kvalitet i forhold til YX 150-startkæden.

Du mærker hele situationens tragedie. Kæde fra Alpha, som er bedre i kvaliteten end Pitovs.

Timingkæden fra Alpha blev nittet og forkortet til det nødvendige antal led, men inden da besluttede jeg at sammenligne kæderne og se, hvor meget den originale startkæde strakte sig fra pit. og så blev mit hjerteanfald gentaget!

Selv med en grov sammenligning er det tydeligt, hvor meget kæden er strakt (den er lavere). Efter grove målinger viste det sig, at kæden var strakt over en periode på omkring 150 timer med mere end 1,5 cm! Det er det ikke i nogen port, men generelt. Jeg har ingen ord.

Resultat: til alle, alle, alle ejere af motorer med starter! Jeg anbefaler at skifte startkæden til en timingkæde umiddelbart efter købet, i det mindste en standard, og helst D. JEG. D., især da de er på udsalg, og det er ikke et problem at finde dem. Når alt kommer til alt, hvem ved, måske vil du ikke være så heldig som jeg er, og den knækkede kæde vil stoppe generatoren på farten, dræbe den og knække det indvendige dæksel af krumtapkammeret.

Med udviklingen af ​​handelsforbindelser mellem Rusland og Kina, ud over traditionelle strikvarer og forbrugerelektronik, begyndte forskellige bil- og motorcykeludstyr at blive massivt importeret til vores land. Og da den indenlandske motorcykelindustri var i recession, kom de nye varer til motorcykelentusiasternes smag og begyndte at blive massivt købt til deres egne behov.

Klassisk look af Alpha knallerten

Af særlig interesse er ALPHA knallerten med en luftkølet motor, som sælges på Den Russiske Føderations område som "Alpha 110ss" eller "Alpha 49". Tallene i navnet angiver motorens slagvolumen:

1. 49cc 4-takts luftkølet motor cm, med en kapacitet på 4,5 hk;
2. 110cc firetakts luftkølet motor cm, med en kapacitet på 7 hk.

Knallerter adskiller sig fra scootere i deres ydre lighed med motorcykler, selvom de repræsenterer en separat klasse. Ikke desto mindre gjorde kombinationen af ​​tekniske parametre, nem gør-det-selv-vedligeholdelse og lave driftsomkostninger denne knallert til salgslederen på det russiske motorcykelmarked.

Til reference: i Kina er flere producenter engageret i at samle ALPHA-modellen. Blandt dem er Horse, Chong Qing Bull, WONJAN, Omaks og en række andre. I Rusland er sådanne virksomheder som AVM og SMoto også engageret i montering af knallerter. I dette tilfælde er ledningsdiagrammet for Alpha knallerten identisk uanset monteringsstedet.

Desværre tager leverandørerne af motorkøretøjer ikke altid hensyn til de særlige forhold ved ydeevnen af ​​en bestemt type køretøj, forudsat at den lave pris er vigtigere. Især er de fleste knallerter, der kommer til Rusland under ALPHA-mærket, ikke designet til vores klima- og vejforhold.

Det originale ledningsdiagram for Alpha knallerten med 49 og 110 cc motorer. cm

Dette kommer til udtryk i følgende:

1. De fleste knallerter betjenes off-road (i landdistrikter, til ture i naturen, fiskeri osv.). Og fabriksdæk, støbte fælge, fjedre og støddæmpere er ikke designet til sådanne belastninger;
2. Kvaliteten af ​​benzin og olie er også langt fra ideel, hvilket påvirker knallertens ydeevne;
3. Knallerten sørger ikke for drift ved minusgrader.

Tip: Alfa knallertens ledninger lider især under det barske klima, da dens isolering er lavet af billig plast. Ved negative temperaturer bliver det skørt og ødelagt. Erfarne ejere erstatter det med gummiisolerede ledninger efter køb.

På samme måde som ledninger på Alpha-knallerten kureres andre "sygdomme" hos Alpha-knallerten ved hjælp af udskiftning. I særdeleshed:

1. Fabriksdæk udskiftes med mere holdbare dæk;
2. Alufælge bliver erstattet af traditionelle egerfælge;
3. Støddæmpere geninstalleres fra husholdningsmotorcykler.

I modsætning til indenlandske motorcykler og knallerter har Alpha allerede i sin basisversion en række fordele:

1. Elektronisk 12V tænding;
2. Elektrisk starter;
3. Elektronisk omdrejningstæller i instrumentpanelet.

Alfa knallertledning med elektronisk kontakt i tændingssystemet

Til reference: elektronisk tænding sikrer problemfri start af motoren og dens stabile drift i alle driftstilstande. Den enkle ordning og letheden ved at udskifte fejlbehæftede komponenter med egne hænder forenkler i høj grad brugen af ​​køretøjet.

Knallerten bruger et kredsløb med en batteristrømkilde. Producenten anbefaler ikke dens drift uden batteri, og ledningsdiagrammet for Alpha knallerten er desuden udstyret med en relæregulator (se også ledningsdiagrammet til UAZ 31512).

Alfa-ledninger beskyttet mod spændingsstigninger

Seks-spolsgeneratoren gør også sit arbejde godt:

1. Opretholder spændingen gennem hele motorhastighedsområdet;
2. Giver forlygtens arbejde og dimensioner under kørslen.

Til reference: fabriksvejledningen tillader ikke installation af yderligere belysningspartier. Det er også forbudt at bruge forlygter på en knallert, der overstiger den effekt, der er angivet i den tekniske dokumentation.

Tilstedeværelsen af ​​informative enheder gør driften af ​​knallerten ret enkel, hvilket tiltrækker mange købere. Desuden, hvad der er typisk, beslutter et ret stort antal nytilkomne at købe et tohjulet køretøj og vælger nøjagtigt Alpha knallerter.

Ledningsdiagram på en Alpha knallert med elektronisk omdrejningstæller

Enkelheden ved at køre knallerten bidrager også til dens popularitet. Alle køretøjets hovedfunktioner er placeret på rattet, og deres status vises på instrumentpanelet:

1. hastighedstilstand;
2. Motorhastighed;
3. Batteriopladningstilstand;
4. Daglig og samlet kilometertal (se også Ural motorcykel ledningsdiagram).

Foto af instrumentbrættet på Alpha knallerten

Som ethvert køretøj har Alpha knallerter brug for rutinemæssig vedligeholdelse, hvis essens går ud på:

1. Udskiftning af dele og samlinger, hvis ressource er løst;
2. Opsætning og gendannelse af fabriksparametrene for hovedkomponenterne og samlingerne;
3. Visuel inspektion af knallerten for havari.

Kinesiske motorer "plejer" ganske sikkert 20.000 km på vores indenlandske brændstoffer og smøremidler uden nedbrud og skotter i stempelgruppen. Det vigtigste er at skifte olien rettidigt, især i indbrudsperioden.

Hvis du ikke betjener knallerten under barske forhold (vinter, terræn, langrend osv.), så holder alle olietætninger og gummitætninger også længe.

Tip: Udskift luftfilteret ofte. Dette vil spare karburatoren og gøre det lettere at starte motoren i alle driftstilstande.

Kinesiske knallerter er enkle og bekvemme at betjene. Vi håber, at videoen i denne artikel sammen med de originale ledningsdiagrammer vil hjælpe dig med at vedligeholde dit tohjulede køretøj. Og tipsene hjælper dig med at undgå fejl (se også Java 638 ledningsdiagram).