DIY kinesisk scooter starter reparation

Det er nemt at starte scootermotoren: Tryk på knappen, der aktiverer scooterens elektriske starter. Men hvad nu hvis du presser på hende, men uden held? Eller hvis krumtapakslen roterer, men med en vindmølles hastighed?

Spil ikke gætteleg
Den enkleste ting er at kontakte en ven, der ejer den samme type "skammel", og for at tjekke, udskift din starter med en fungerende. Hvis der er sådan en ven. Hvis ikke, bliver du nødt til at spænde dine egne vindinger: Starteren er ikke en udbrændt pære i blinklyset. Normalt er årsagen til passivitet en "fejl" i hans elektriske kredsløb. Hvordan man tjekker hver samling og isolering, skrev Moto i # 7-03. Og hvis årsagen er en anden? Affyringsrampen skal repareres.

Hvordan virker det? Dette er en type DC-motor: inde i kabinettet er der et armatur, en børstesamling og en stator (se illustrationer). Et anker er en gruppe viklinger (spoler) jævnt fordelt rundt om en roterende central aksel. De er forbundet med en cylindrisk "dyse" på akslen (manifold), der består af adskillige kobberpladesegmenter isoleret fra hinanden og fra akslen. To kobber-grafitkontakter presses til segmenterne - børster, gennem hvilke spænding påføres viklingerne. To permanente magneter (stator) er fastgjort inde i starterhuset, de danner et magnetfelt, som faktisk får ankeret til at rotere.

Det sker sådan her. Tryk på knappen - tilfør "plus" strøm til en af ​​børsterne (den anden er permanent forbundet til "minus" gennem scooterrammen). Så snart strømmen vises i ankerviklingerne, magnetiseres spolernes stålkerner; tråden er viklet på en sådan måde, at ankerfeltet "frastøder" statormagneterne. Skaftet har ingen steder at tage hen - det vil dreje, og børsterne vil komme i kontakt med det næste par armatursegmenter. Derefter vil processen blive gentaget. Det er ligesom et gynge: Hvis du svinger det, øger du din hastighed og energi med hvert næste sving. I starten er det nemt at stoppe din pitching, men snart, prøv, kom i vejen - du vil flyve væk! Så babystarteren, efter at være viklet ud, formår at flytte og dreje håndsvinget.

Et eksempel på vridning af børstens tråd: A - korrekt; B - for stramt
vridning kan hindre børstens frie bevægelse.

Bestem nu, hvad der forhindrer dette. Afmonter starteren og rengør den udefra (normalt er den placeret, så der er nok snavs på huset). Skru skruerne, der fastgør statoren, af. Nu - opmærksomhed! Mens du fjerner huset, skal du holde fast ankerakslen i frontdækslet. De statiske magneter er ekstremt stærke - hvis de trækker ankeret bag sig, kan børstesamlingen blive beskadiget (i det mindste mister du børsternes fjedre og prøver at finde en erstatning for dem). Derfor, efter at have "delt" starteren korrekt, skal du forsigtigt fjerne ankeret fra dækslet. Adskil børstesamlingen, men rør ikke ved den positive kontakt og dens strømledning - den er fast indlejret i dækslet. Tør alle dele af starteren af ​​med en vatpind dyppet i alkohol - det er det! Acetonebenziner og lignende opløsningsmidler vil beskadige plastikken i strukturen og isoleringen af ​​ankerviklingerne. Og efterlad ikke et enkelt gram snavs inde i starteren: dette er støv fra produktionen af ​​børster, og det er ledende. Hvis du går glip af det, er det ikke engang en time for dig selv at påføre en strømlækage eller endda en kortslutning.

Sørg for, at alle dele er intakte og i god stand: børsterne ved kanterne er ikke brækket af, frit, men uden forvrængninger, bevæger sig i styrebrøndene, højden fra arbejdsfladen til wiren er mindst 3 mm. Tag fat i tråden og børsten, træk lidt i samlingen - sjældent, men det sker, at de er dårligt fastgjort til hinanden.Det er nemt at genvinde styrken: Slip en blanding af Momentlim og pudder fra en blyant i hullet i børsten - og du kan stikke tråden på plads. Faldt over kontakter, der har tjent deres formål? Det gør heller ikke noget! I deres sted er det tilladt at implantere børster, for eksempel fra en boremaskine (skærp dimensionerne til den ønskede størrelse). Når du vælger en "donor", er det vigtigste, at diameteren på dens opsamler er tæt på starteren. Denne dimension bestemmer hårdheden (læs - slidstyrke) af kontaktmaterialet. Når du monterer børsterne på steder, skal du ikke sno deres ledninger for stramt, desuden løsne dem lidt, så de ikke står med en pæl og ikke forstyrrer børstens bevægelse i guiden.

Fjedrene skal selvfølgelig være intakte, spolerne må ikke sidde fast. Højden af ​​"spiralen" er mindst 9-10 mm. Du kan "juble" de krogede op på et par millimeter ved let at strække svingene. Men det er mere sikkert på denne måde: sæt en plastikpakning på fjederstøtten (tykkelse - krympestørrelse). For at udskifte den ødelagte del, hvis det ikke er muligt at finde originalen, skal du vinde den fra fjederen på en kuglepen. Vi bliver nødt til at pille: lav et emne til vikling, før arbejdet påbegyndes, udglød ledningen i brand, og opvarm den færdige del igen og afkøl den i motorolie.
Begynd at kontrollere rotoren ved at inspicere viklingerne. Spolerne er sorte, isoleringen er forkullet og der lugter skarpt af brænding - det betyder, at ankeret er "overstået". Desværre, hvis du ikke finder en erstatning (en ny eller brugt fungerende del), skal du have en ny starter.

En anden mulig skade, der udadtil ikke kan skelnes, er en nedbrydning af viklingernes isolering til jorden. Et indirekte tegn: med et fungerende batteri og strømkredsløb roterer starteren knap krumtapakslen. Testmetoden er som følger: en 220 V kontrollampe bør ikke lyse, når den er tilsluttet netværket gennem en kollektorplade og armaturaksel. Men hvis du ikke er en erfaren elektriker, skal du overlade testen til en specialist. "To hundrede og tyve" for øjnene er nok til at dræbe en elefant! Efterlad ikke scooteren som forældreløs.

Har du sikkert bestået denne fase? Det betyder, at starterens sløvhed er skjult i oxidationen (afbrændingen) af opsamleren. Tag en finkornet glasbelagt hud, pak en knude med den og fjern det beskadigede lag af metal med glatte (cirkulære og uden tryk!) Bevægelser. Det er unødvendigt at bringe overfladen til "spejlet", det er nok, hvis der ikke er en ruhed på mere end 0,3 mm på segmenterne.

Der er også noget andet: de bøjede børster omslutter segmenternes metal oven på hinanden og lukker i sidste ende viklingerne sammen. Nå, husk, hvad der bestemmer hastigheden af ​​ankerspinningen? Det er det samme - antallet af spoler! "Sæt dem på plads igen" ved at rense afstandsrillerne. Hvis du bemærker, at opsamleren svinger på akslen, skal du sørge for at fiksere den med en dråbe lim (af samme "Moment"), ellers vil spolernes ledninger snart brække af.

Det er tilbage at kontrollere "styrken" af statormagneterne: Indsæt en stålstang inde i huset, for eksempel en skruetrækker. Hvis det slet ikke er nemt at holde det i midten af ​​hullet (det klæber straks til magneterne) - bestil.

Efter at have udskiftet eller normaliseret det slidte, samles motoren i omvendt rækkefølge. Arbejd forsigtigt med børstesamlingen: med elastiske plader (tykkelse 0,4-0,6 mm), sænk begge børster ned i brøndene så meget som muligt og indsæt allerede langs disse "guider" opsamleren på plads, men uden at trykke. Hvis djævelen trækker dig for at "tappe" ankeret, skal du forberede nye børster! Smør "hale" af akslen, modsat opsamleren, med ildfast fedt, men kun lidt. Og vær opmærksom på krop-til-dæksel-pakningen. Ved den mindste antydning af en løs samling udskiftes tætningen, ellers vil alt, der er blevet "slikket" indeni, hurtigt blive tilstoppet af vejstøv.
Jeg råder dig til at udføre "output"-kontrollen af ​​reparationen: fastgør starteren i en skruestik (tøv ikke!) Og tilslut den til batteriet gennem et amperemeter. Tomgangsstrømmen (som denne driftstilstand kaldes) skal være inden for 6-7,5 A. Bloker nu ankerets rotation (skad ikke geartænderne!) Og tænd for starteren i et par sekunder. Strømmen bør stige til 16-18 A.En væsentlig afvigelse fra den givne værdi i enhver retning vil betyde, at du "gabte" en af ​​de beskrevne fejl. Find og eliminer det.

Udover elmotoren er der også en mekanisk del i starteren, det kaldes en friløbskobling. Dens formål: for det første at overføre drejningsmoment fra ankeret til krumtapakslen - dette udføres af et gearpar. For det andet, efter start af motoren, afbrydes ankeret fra krumtappen. Starteren er designet til kortvarig drift (ikke mere end 10-15 sekunder for én aktivering). Fortsæt med at dreje den kørende scootermotor - starterne vil falde fra hinanden i løbet af få minutter. For ikke at løbe ind i noget som dette, skal du sørge for, at koblingen fungerer korrekt. Fjern den fra starthuset (hvis det er en 80-90 scooter) eller fra variatorrummet (moderne model). Drej tandhjulet mod uret - det skal bevæge sig langs akslen (aksialt) uden at klemme. Slip gearet - en fungerende kobling er "forpligtet" til at vende tilbage til sin oprindelige position uden forsinkelse.

Og en ting mere: ryst koblingen - intet skal rasle indeni. Når du har bemærket noget af dette, skal du adskille og reparere mekanismen. Frigør let og fjern holderingen, derefter støtteskiven og returfjederen med støtter. Skru gearet af akslen. Fejl kan være forårsaget af: forurening af akslen og tandhjulets tænder, knusning eller brud på fjederen, blokering af centrifugalmekanismen. Du ved allerede, hvordan man "behandler" en fjeder. Fjern det "gamle" fedt med et opløsningsmiddel (acetone, benzin osv. er velegnet her), brug en konsistent og ildfast en som frisk. Centrifugalenhedens beskadigede fjeder"ring" kan udskiftes med en lignende med en lignende diameter, lånt fra en bilolietætning. Ved genmontering skal man sikre sig, at holderingen sidder godt fast i rillen i akslen og er "lukket" af støtteskiven.

Og et særligt tilfælde af starter magtesløshed. Friløbskoblingen, der er monteret i variatorrummet, kan standse rotationen af ​​elmotoren, hvis den selv sætter sig fast af rumdækslet. Åh, ofte glemmer potentielle mekanikere, at der mellem dækslet og krumtaphuset skal være en pakning af den foreskrevne tykkelse og slet ikke fraværende. Redaktionen vil gerne takke Moto-Help tekniske center, Moskva for deres hjælp til at forberede illustrationerne.

Kontrol af isoleringen af ​​ankerviklingerne (A), rengøring af opsamleren (B), kredsløbet til kontrol af isoleringen mellem segmenterne og jorden (C).

Demontering og reparation scooter starter

Med en sædvanlig bevægelse drejede han tændingsnøglen, trykkede på startknappen ... Og tavshed. Jeg gentog lanceringen - forret pløjer ikke.

Hvis du efter at have trykket på startknappen hører en kort, usædvanlig slibende lyd, og motoren ikke starter, så ligger sagen højst sandsynligt ikke i starteren - batteriet er simpelthen dødt. Symptomer på en startfejl er forskellige: Når startknappen trykkes ned, høres et enkelt metallisk klik på startrelæets kontakter, men der følger ingen motorstøj. Hvad skal jeg gøre?

Sæt første gear, og med koblingen trykket ned, skub motorcyklen frem og tilbage, tryk på startknappen. Hvis motoren begynder at fungere, kan vi konkludere: Der er dårlig kontakt mellem kulsamlerbørsterne og opsamleren. Støv kom mellem gnidningsdelene (samlerbørster), på grund af det opstod der gnister, og der blev dannet en slags dielektrikum. Når motorcyklen blev skubbet frem og tilbage, ved glidning fandt børsterne kontakt - og starteren begyndte at virke.

Denne måde at starte en motorcykel på vil hjælpe, hvis "sygdommen" er på et tidligt stadie. Der vil dog uundgåeligt komme et øjeblik, hvor motoren ikke kan aktiveres.

Lad os overveje reparationen af ​​en mislykket starter ved at bruge eksemplet med Honda XR250 Baja. Heldigvis er der ingen beklædning på motorcyklen, og den del vi er interesseret i er let tilgængelig (foto 1).

Til arbejde skal du bruge: nøgler - stik "12" og "10", åbne nøgler - "7" og "10". Placer enheden på stativet. For at komme til starteren skal du afmontere udstødningsrøret. For at gøre dette skal du skrue de fire møtrikker af på rørflangerne (foto 2, 3). Bare løsn bolten på klemmen.

Skru to bolte af olieslangen af ​​og fastgør starterhuset til krumtaphuset (foto 4). Frakobl terminalen på starteren. Bank let med en hammer (gennem en træklods) på starterhuset (foto 5) - så ankerakslens splines frigøres med det friløbende koblingsgear (foto 6). Træk starteren ud af rammen gennem venstre side.

Åbning af starteren. Fjern de to bolte (Foto 7). Begge husdæksler er aftagelige, ankeret kommer nemt ud af rotoren (dette er en permanent magnet). Vær forsigtig og forsigtig: forveksle ikke rækkefølgen af ​​skiverne på ankerakslen!

På billeder 8 og 9 er snavs tydeligt synligt, hvilket afsluttede starteren på den "udødelige" Honda: opsamleren var dækket af et dielektrikum, lamellerne (slidserne i rotoren) var tilstoppede med snavs, opsamlerbørsterne bevæger sig næsten ikke ind. rederne.

Reparation. Slib opsamleren med sandpapir (kornstørrelse - fin), rengør lamellerne med en skraber lavet af et hacksavblad (foto 10). Vask ankeret i ren benzin (foto 11). "Bad" også husdækslet med kulbørster, behandl det med frisk benzin og nålelejet i det andet dæksel særligt forsigtigt (foto 12).

Montage. Nålelejet smøres med motorolie, mens motoren kører, men ved genmontering smøres det alligevel med samme motorolie. En sintret bøsning er monteret i husdækslet på siden af ​​børsterne - fyld den med fedt (Castrol LMX).

Tilslut alle delene - skiver, O-ringe (installer dem i den rækkefølge, de er lagt ud på billede 13). Du må ikke forveksle, hvilken side statorhuset er forbundet med dækslet, hvori børsterne er placeret; til dette er der en speciel rille på huset (du kan se det på billede 9) og et modfremspring på dækslet (det er i billede 8). Hvis tætningsgummiringen (der skulle være to af dem) på statorhuset er revet i stykker, men der ikke er nogen erstatning, kan du bruge en tætningsmasse (og vi var nødt til at bruge den). Bolt startdelene sammen. Tjek om ankeret ruller i skroget? Er der ikke noget, der sidder fast?

Monter startmotoren på motorcyklen. Udfør alle handlinger beskrevet i demontering i omvendt rækkefølge.

En detaljeret beskrivelse af fjernelse og reparation af en starter på en 4-takts 50 cc motor 139qmb scooter Super Sport Acar

Hvis scooteren ikke starter fra den elektriske starter, så kan du hurtigt kontrollere dens brugbarhed som følger. Det er nødvendigt at forbinde den positive ledning direkte til selve starteren og den negative ledning til starterlegemet (for fuld tillid for at udelukke strømtab et eller andet sted i kredsløbet). Hvis starteren er "stille" - skal du fjerne den.

Adgang til det på motoren 139qmb scooter Super sports acar kan kaldes gratis. Du skal bruge en topnøgle (kort) eller en topnøgle til 10, fordi boltene kan sætte sig lidt fast, som jeg gjorde. Først skal du tage stikket ud af startrelæet,

Skru derefter de to bolte af (en sort negativ ledning er egnet til den venstre), og sving den lidt med hånden, og fjern starteren fra motorblokfatningen. Besvær med at hente frem skyldes normalt gummitætningsringen, som helst ikke skal tabes. I fremtiden kan ledningen afbrydes fra starteren (eller du kan blot fjerne terminalen fra starteren uden at tage stikket ud, men som det senere viste sig, er dette ikke den bedste mulighed) ved at tage fat i terminalen med fingrene og trække den lidt ud af stikkontakten.

Skru derefter de to tynde lange skruer ud, der fastgør starterens halvdele, og efter lidt adskilt trykkes rotoren ned for at fjerne den sammen med den forreste del, hvor børsterne er placeret.

Derefter kan du fjerne rotoren fra huset med børster.

Ved ekstern undersøgelse bestemmer vi tilstanden af ​​børsterne og rotoropsamleren. I mit tilfælde handlede alt om at rense børsterne og rotormanifolden med slibepapir nummer 0. Der var lidt ømhed og lidt slid på børsterne, men ikke så kritisk at det kunne skiftes. Efter at have slibet rotoren og børsterne vaskede jeg alt i ren (oliefri) benzin, tørrede det og samlede det i omvendt rækkefølge.Den første samling tog ret meget tid på grund af kompleksiteten af ​​installationen af ​​børsterne og rotoren ... Jeg var nødt til at finde på en enhed til at holde børsterne. Beslagene bør ikke være lavet af for tyk ledning, men det er bedre at lave dem fra plader eller bruge specielle klemmer.

Efter den fuldstændige montering af starteren begyndte den at fungere.

Indtastning af tekstsymboler på smil (såsom - 🙂 og 😛) i beskeden konverteres automatisk til billeder (der skal være et mellemrum før indsættelse - du kan kopiere og indsætte).
EKSEMPLER:
🙂 smilende 😀 griner højt :-))) griner 🙁 Forvirring eller utilfredshed
:-|| Vred, vred 😉 blinker 😛 viser tungen :klap: bravo, klap i hænderne
➡ Slå hovedet mod væggen.
Og du kan også bruge disse HTML-tags og attributter til din kommentar:

Hvis starteren på et smukt tidspunkt nægter at starte motoren, så bliv ikke afskrækket, måske kan den stadig genoplives. I de fleste tilfælde svigter startmotoren på grund af forskellige typer snavs eller slid på børsterne, selv begyndere kan eliminere alle disse problemer.

For at være sikker på at det er starteren der er defekt og ikke "vil" dreje motoren kan man koble den direkte til batteriet (batteriet skal lades), hvis billedet ikke er ændret er starteren tavse eller bliver dårlige, så ligger årsagen i det.

Det sker, at de under reparationer på nogle scootermodeller glemmer at sætte en pakning mellem variatordækslet og motoren og derved klemmer overløbskoblingen (bendix), hvilket fører til svag rotation af starteren, for at eliminere dette øjeblik, løsne bolter på dækslet og prøv at starte motoren, hvis billedet ikke har ændret sig, så er årsagen starteren.

I dag vil vi overveje sådan en starter, læs om hvor starteren er og hvordan du fjerner den her.

For at adskille starteren skal vi skrue de to bolte på startdækslet af og holde akslen med hånden og forsigtigt fjerne dækslet.

Der er to permanente magneter inde i coveret

Efter at have fjernet skaftet fra kroppen, blev den første funktionsfejl opdaget: en børste viste sig at være brækket af, og dens fragment var inde i kroppen på billedet fremhævet med rødt.

Anden funktionsfejl: alvorligt slid på børsterne.

Den tredje funktionsfejl: alvorlig forurening af rotoropsamleren, for at eliminere denne funktionsfejl skal vi rense alt snavs mellem opsamlerlamellerne med en nål og derefter slibe opsamleren med sandpapir.

Her er hvad du skal ende med.

Derefter skyller vi alt godt, helst med alkohol, sætter nye børster (når du installerer nye børster, glem ikke at indsætte ledningerne korrekt i de specielle riller i huset), smør bøsningerne, hvori rotoren roterer, med ildfast fedt og saml starteren.

Efter montering af starteren er det tilrådeligt at kontrollere det, for dette: vi forbinder starteren gennem et amperemeter til batteriet og ser på tomgangsstrømmen, den skal være omtrent den samme som på billedet. Den ubelastede strøm for forskellige modeller af startere kan variere betydeligt.

Hvis, efter alt det, der er gjort, din starter er dårlig, roterer, varmer op, tomgangsstrømmen er for høj, så er rotoren højst sandsynligt defekt, som kan skiftes til en ny eller spole tilbage.

Brug aldrig korundsandpapir til at rense opsamleren. Kun glas. I teorien om elektriske enheder er dette punkt specielt fastsat - de elektriske kontakter er kobber, sølv kan ikke rengøres med korund klud. Bedre med en fil, en fil, men ikke korund. Korund vil trænge ind i kobberet i opsamleren og vil forblive der for evigt og slibe børsten. Dette fænomen svarer til at tabe sæbe i sand og prøve at skylle det af. Ved forelæsningerne om elektriske apparater forklarede læreren os dette med et overbevisende eksempel: på Arsenal-fabrikken, til fremstilling af linser til objektiver, blev en lang glascylinder skåret i tynde skiver med en kobbercirkelsav uden tænder, men dens fælgen var drysset med diamantspåner.Efterhånden som skiven slides, mindsker dens diameter, øges tætheden af ​​diamanten på skivens periferi - diamantspånerne fjernes ikke, men "flyttes" til midten. Som et resultat blev skæringen endda forbedret.

Hvis du går efter det bedste indhold som jeg gør, skal du bare betale en
besøg dette websted hver dag af den grund, at det tilbyder kvalitetsindhold, tak

når du fjerner starteren fra kæden kinesisk, skal olien drænes.

Denne side bruger Akismet til at bekæmpe spam. Find ud af, hvordan dine kommentardata behandles.

Hvis der er mistanke om en funktionsfejl i starteren, fjerner jeg den straks fra motoren og smider den i skraldespanden. Jeg har simpelthen ikke tid til at reparere så små ting. Især når motorcykelsæsonen er i fuld gang, og alle hurtigt skal repareres og gå i gang.

Men i særligt sjældne tilfælde påtager jeg mig stadig reparation af startere, når en sjælden model af en scooter kommer til reparation, som det er svært at finde reservedele til, eller når der samler sig flere defekte startere, hvorfra jeg så samler en.

I sig selv giver reparation eller diagnostik ingen særlige vanskeligheder, selv for en nybegynder. Og det vil hovedsageligt bestå i adskillelse, vask, kontrol, rengøring af arbejdsflader af dele og samling. Men vi vil ikke have travlt med reparationerne. Lad os starte med generelle spørgsmål og røre ved emnet reparation i slutningen af ​​artiklen.

At finde en starter på en scootermotor er meget enkel: Fjern den forreste plastik motorhjelm og sadelpind, inspicer motoren og find en lille cylindrisk del på den (omtrent den samme som på billedet) placeret vinkelret på motorens længdeakse til som en tyk strømledning passer til - dette vil være starteren.

På de fleste scootermodeller er starteren monteret oven på motoren lige bag cylinderen. I sjældne tilfælde er starteren installeret foran eller under motoren.

Hvis starteren ikke drejer, når du trykker på startknappen, kan denne situation ikke altid fortælle os om dens funktionsfejl. Ud over selve starteren, er der flere elementer i scooterens elektriske komponenter, der styrer dens drift. Såsom batteri, relæ, startknap og strømforsyningsledninger. Og hvis mindst et af disse elementer fejler, vil en fuldt brugbar starter ikke fungere.

Derfor, for ikke at spilde en masse tid og derefter udføre unødvendigt arbejde, vil vi ikke gætte, men vil handle lettere: vi vil gå efter metoden til udelukkelse: vi vil forbinde starteren direkte til batteriet - omgå relæet, startknapkredsløbet og standardstrømledningerne, og derved helt eliminere funktionsfejl i de elementer, der er ansvarlige for driften af ​​starteren.

Uden at fjerne starteren fra motoren - vi leder efter en strømterminal på dens kabinet og afbryd ledningen fra den. Vi fjerner batteriet (opladet) fra scooteren, leder efter, spørg nogen eller køber to stykker tyk kobbertråd. Vi forbinder ledningerne til batteriterminalerne. Derefter påføres ledningen, der kommer fra batteriets negative pol, til starterkassen, og den anden ledning - der kommer fra batteriets positive pol - påføres startstrømterminalen

1. Hvis starteren begynder at fungere, er den fuldt funktionsdygtig, og årsagen til fejlen skal søges i relæet, startknappen eller ledninger, der leverer strøm til den.
2. Hvis starteren ikke virker, så ligger fejlen i sig selv, og den skal fjernes, skilles ad og kontrolleres. Det er muligt, at det stadig kan repareres og spare mange penge.

Efter at vi har fundet starteren og givet fri adgang til den, leder vi efter en terminal på dens krop, som strømledningen passer til, og skruer ledningen af ​​den. Derefter bestemmer vi, hvor starteren er fastgjort til motorhuset, skruer monteringsboltene af og tager den ud af sædet.

Monteringsbolte, i dette tilfælde er de placeret i enden af ​​kroppen

I dette tilfælde er starteren flanget, og dens monteringsbolte er placeret i bunden af ​​huset.

For at lette demonteringen er der på nogle motormodeller et særligt teknologisk hul mellem starthuset og motorhuset (afhængigt af motormodellen). Vi indsætter en flad skruetrækker i den og løsner starteren med den.

I starterenheden er der faktisk ikke noget nyt og kompliceret siden dengang, DC-elektromotoren blev opfundet. Hvilket han faktisk er.

Inde i kroppen er der et bevægeligt cylindrisk element kaldet en rotor (kollektiv gård - et anker). En isoleret kobbertråd er viklet på rotoren i en strengt defineret rækkefølge, som danner flere uafhængige spoler, kredsløb, viklinger, poler, kredsløb - som faktisk er de samme. Enderne af hver af spolerne har deres egne uafhængige udgange i form af lameller (kontakter) på opsamleren.

Inde i hovedlegemet er der limet to permanente magneter ind, som nøjagtigt omslutter rotoren. Hver af magneterne har en forskellig pol N (nord) S (syd) i forhold til hinanden. De, der studerede i skolen, vil forstå ...

Når du har trykket på startknappen, begynder den elektriske strøm fra batteriet at passere gennem strømterminalen, børsten, og derefter, når den passerer gennem lamellerne på den ene og rotorviklingerne, danner den et konstant magnetfelt langs aksen af anker.

Jeg tror, ​​der er ingen grund til at forklare, at det magnetiske felt, der genererer en konstant elektrisk strøm, har forskellige polariteter? Så det er det jeg mener. Åh ja, rotorens magnetfelt vil begynde at interagere med permanentmagneternes magnetfelt, og ankeret vil afbøjes i en vis grad. Opsamleren vil dreje, det næste par lameller vil komme op til børsterne, og rotoren afbøjes igen. Den vil således rotere nøjagtigt, indtil du sænker startknappen.

Der er ikke noget særligt at bryde i starteren, og alle dens funktionsfejl består i slitage, hængende børster og forurening af opsamleren, hvilket ofte sker på grund af motorolie, der kommer ind i huset fra motorens krumtaphus. Det er værd at bemærke, at funktionsfejl i forbindelse med kollektortilsmudsning og børsteslid er typiske for DC-elektriske motorer.

Slidte børster samt en snavset opsamler forhindrer passage af elektrisk strøm gennem børsterne til rotorviklingslamellerne, og derfor holder starteren op med at fungere. I dette tilfælde, for at genoprette starterens ydeevne, skal vi bare rense og vaske opsamleren og udskifte børsterne med nye eller lave dem selv (mere om det senere).

Ud over rent mekaniske funktionsfejl forbundet med slid og forurening af ledende elementer, er der en række funktionsfejl forbundet med et kort- eller interturn-kredsløb af rotorviklingerne, samt med et sammenbrud i kontakten mellem viklingernes udgang og viklingerne. samlelamel og afbrænding af ledningsisoleringen.

Alle disse fejl er kendetegnet ved øget støj og opvarmning af starteren under drift og et fald i dens hastighed. Hvis starteren, efter at have renset opsamleren og udskiftning af børsterne med nye, ikke drejer godt, varmer op, summer, så er alt sandsynligvis ikke i orden med rotorviklingerne. Enten kortsluttede de, slog jorden eller brændte simpelthen ud. Og der er ikke noget, du kan gøre ved det.

Vi slukker for boltene, der strammer kroppen, der kan være to af dem, eller måske flere, afhængigt af designet. Vi klemmer skaftet, der stikker ud fra kroppen, med fingrene og afbryder kroppens halvdele så forsigtigt og langsomt som muligt.

Vi tager rotoren ud af kroppen og inspicerer omhyggeligt opsamleren og børsterne. Hvis opsamleren er snavset, skal den rengøres og vaskes med ren benzin.

Børster i normal stand bør ikke være kortere end 5-6 mm.

Vi sætter rotoren på en ren overflade, helst træ, og bruger en hvilken som helst egnet nål til at rense snavset ud mellem opsamlerlamellerne.

Efter stripning tager vi et stykke ikke-fluffy klud, fugter det grundigt i ren benzin, vikler det rundt om opsamleren og begynder, som det var, at rulle rotorsamleren i det.Det er ikke nødvendigt at gnide opsamleren kraftigt, det vil være nok bare at vaske det fra snavs til omtrent samme tilstand som på billedet.

Der er ingen problemer med rotoropsamleren: de rensede den, vaskede den tør og det var det. Men hvad med slidte børster? De er ikke på tilbud og har aldrig været det, og en ny starter er meget dyr, hvad skal jeg gøre? Der er en vej ud: at lave børsterne selv, eller rettere ikke at lave, men at lave om fra andre.

Til fremstilling af nye børster er et sæt nye børster til dynastarteren af ​​den sovjetiske motorscooter "Ant" ideel til os. Et sådant sæt koster kun 150 rubler og inkluderer to par børster, nok til præcis to startere. Du kan købe et sådant sæt i enhver butik, der sælger reservedele til sovjetiske motorcykler. Hvorfor netop fra "Myre", og ikke fra for eksempel en boremaskine? Fordi myrebørster er designet til høj strøm og meget modstandsdygtige over for slid, og børster fra almindeligt elværktøj er bløde og brænder hurtigt og slides hurtigt op.

Vi tager en børste, den er i starten meget større end den originale og vi sliber den på alle sider på smergel, så den roligt går ind i reden og samtidig ikke rigtig hænger derude. Ideelt set bør du forsøge at slibe penslen, så den sidder så tæt som muligt i sin rede og samtidig går i den uden den mindste, endda knapt mærkbare modstand.

Vi sætter vores nyvendte børste ind i reden og kontrollerer dens mobilitet uden fejl.

Vi lodder ledningen af ​​den hjemmelavede børste til strømterminalen

Vi sætter vores hjemmelavede børster på plads.

Det er hele hemmeligheden og vigtigst af alt - med sådanne hjemmelavede børster, udover en krone værd, kan du fuldstændig genoprette starterens arbejde. Og i mange, mange årstider. Og dette er allerede blevet testet på mere end ét eksemplar. Jeg har i hvert fald aldrig modtaget nogen klager over driften af ​​starteren med børsterne fra "Myren" implanteret i den.

For ikke at puste op i lang tid og trættende med installationen af ​​rotoren i kroppen - fikser børsterne, så de ikke strækker sig i deres reder med tandstikkere, smør rotoraksen med noget ildfast fedt, installer rotoren i kroppen og fjern tandstikkerne. Det vil være meget nemmere og hurtigere på denne måde, og vigtigst af alt vil du ikke bryde eller kollapse noget.

Og en ting mere: hvis starteren efter montering vil rotere i den anden retning, skal du gøre følgende: Skru boltene af, der spænder kabinettet og drej kabinettet med magneter 180 grader i forhold til anden halvdel af kabinettet, og problemet vil forsvinde væk.

Sådan fjerner du det drevne gear fra scooterstarteren (for eksempel Honda Lead)

Før eller siden skal enhver scooterejer udskifte bæltet, variatorrullerne, krumtapakselolietætningen, revidere bendix osv. På mange scootere kan alle disse operationer udføres uden specielle anordninger og aftrækkere.

Det særlige ved placeringen af ​​det drevne startgear på Honda Lead-scooteren gør det umuligt blot at fjerne det, hvis det er nødvendigt.

Gearet sættes på krumtapakslen, som har et tilspidset snit ved indpresningspunktet. Mens man spænder variatormøtrikken, presses gearet endnu mere ind i akslen, hvorefter det er næsten umuligt at fjerne det med improviserede midler. Selvom du kan gøre det, er der en meget stor chance for at bøje krumtapakslen.

Så hvordan dette gear ser ud, og hvordan man fjerner det korrekt, vil vi overveje yderligere. Efter at du har skruet variatordækslet og selve variatormøtrikken af ​​(og vi har allerede undersøgt, hvordan du gør dette), kan du nemt fjerne disse dele.

1. Krumtapaksel. 2. CVT (bevægelig kind). 3. Drevet startgear.

I modsætning til Honda Dio og Honda Tact løbehjulene er gearet på Honda Lead løbehjulet (som vi gennemgår nu) monteret bag variatoren. På Dio er den for eksempel monteret foran og er samtidig den faste kind på variatoren.

Fast kindstykke af Honda Dio scootervariator. Samtidig er det et drevet startgear.

Dette layout vil være prototypen for de fleste kinesiske scootere.

Men tilbage til Honda Lead scooteren (AF-20 eller HF-05 modellen overvejes) med en 50 eller 90 cc motor.

For at fjerne gearet har vi brug for en speciel aftrækker. Jeg gentager endnu en gang, prøv ikke at fjerne det med improviserede midler, det er meget enkelt at bøje krumtapakslen eller ødelægge bendix.

Hvorfor rode? Ja, for der er supermestre, der forsøger at fjerne det uden at fjerne det drevne gear, deraf problemet.

Aftrækkeren kan have forskellige layouts, det hele afhænger af din fantasi, men princippet om dets drift i dette tilfælde er det samme. Der skal lægges vægt på krumtapakslen (den samme, helst under påvirkning af 4 stænger på én gang, som vil gå ind i gearet), samt opfangningen af ​​gearet gennem specielle huller. Hullerne er lavet på en sådan måde, at den let kan gribes af hætterne på stængerne.

Så hvordan laver man denne meget puller. Jeg vil give et eksempel på to muligheder. Mulighed 1 er en plade, der har 3 huller til tilslutning til krumtaphuset, 4 huller til at skrue stængerne i, som efterfølgende skal gribe fat i gearet, og selve akslen, som sættes på krumtappen og strammer gearet ved rotation. Fikseringen til krumtaphuset bør ikke være stiv, den skal være flydende og er kun nødvendig for en ensartet placering af pladen. Flere detaljer er vist i figuren:

Dernæst vil vi overveje den anden mulighed for trækkeren.

Stængerne (2) skrues ind i en rund plade, som på den anden side er møtrik og skrues fast på akslen (3). Pladerne i enderne er svampeformede for at gribe fat i gearet. Den tredje del af aftrækkeren er møtrikken (1), som er skruet på scooterens krumtapaksel og beskytter dens gevind mod beskadigelse og pålideligt fikserer aftrækkerakslen under rotation.

Vi indsætter guiderne i hullerne, lægger vægt på krumtapakslen, drejer trækmøtrikken og gearet i vores hænder.

Vi har nu adgang til bendix (1) og krumtapakselolietætningen.

Denne type gearfjernelse er velegnet til enhver motor med et lignende layout. Hvis du har spørgsmål i processen med at reparere din scooter, er der problemer med implementeringen af ​​dine ideer til reparation og andre kommentarer, du kan altid stille dit spørgsmål eller holde samtalen i gang i kommentarfeltet eller på vores hjemmesides forum .

Du kan også tjekke andre artikler om emnet:

Dedikeret til alle ejere af kinesiske scootere ...

Til at begynde med vil jeg gerne præsentere ledningsdiagrammet for en kinesisk scooter.

Da alle kinesiske løbehjul er meget ens som siamesiske tvillinger, er deres elektriske kredsløb praktisk talt det samme.

Kredsløbet blev fundet på internettet og er efter min mening en af ​​de mest succesrige, da det viser farven på forbindelseslederne. Dette forenkler diagrammet i høj grad og gør det mere behageligt at læse.

(Klik på billedet for at forstørre. Billedet åbner i et nyt vindue).

Det er værd at bemærke, at i scooterens elektriske kredsløb, såvel som i ethvert elektronisk kredsløb, er der fælles ledning... For en scooter er den fælles ledning minus (–). Den fælles ledning er vist i diagrammet. grøn farve. Hvis du ser nærmere efter, vil du bemærke, at den er forbundet til alt det elektriske udstyr på scooteren: forlygten (16), drejer relæ (24), instrumentbræt belysningslampe (15), indikatorlamper (20, 36, 22, 17), omdrejningstæller (18), brændstofniveausensor (14), lydsignal (31), baglygte / bremselys (13), startrelæ (10) og andre enheder.

Lad os først gennemgå de grundlæggende elementer i et kinesisk scooterkredsløb.

Tændingslås (12) eller "Hovedafbryder". Tændingskontakten er intet mere end en konventionel multipositionskontakt. På trods af at tændingskontakten har 3 positioner, bruges kun 2 i det elektriske kredsløb.

Når nøglen er i den første position, lukker den Rød og sort tråden. I dette tilfælde kommer spændingen fra batteriet ind i scooterens elektriske kredsløb, scooteren er klar til at starte.Brændstofniveauindikator, omdrejningstæller, lydsignal, relædrejninger, tændingskredsløb er også klar til drift. De forsynes med spænding fra batteriet.

I tilfælde af en funktionsfejl i tændingslåsen, kan den sikkert udskiftes med en form for kontakt som en vippekontakt. Vippekontakten skal være kraftig nok, fordi hele scooterens elektriske kredsløb i virkeligheden er koblet gennem tændingslåsen. Selvfølgelig kan du undvære en vippekontakt, hvis du begrænser dig til at lukke rød og sort ledninger, som heltene fra Hollywood actionfilm engang gjorde

.

I de to andre positioner er den sorte og hvide ledning fra CDI tændingsmodulet (1) til kroppen (fælles ledning). I dette tilfælde er motoren blokeret.... Nogle scootermodeller har en motorstopknap (27), der ligesom tændingslåsen forbinder det hvidesort og grøn (almindelig, ramme) ledning.

Generator (4) genererer vekselstrøm for at drive alle strømforbrugere og oplade batteriet (6).

5 ledninger forlader generatoren. En af dem er forbundet til en fælles ledning (ramme). En vekselspænding fjernes fra den hvide ledning og føres til en relæregulator for efterfølgende ensretning og stabilisering. MED gul ledninger fjerner spændingen, som bruges til at drive nær-/fjernlyslampen, som er installeret i scooterens frontkåbe.

Også i udformningen af ​​generatoren er der en såkaldt Hall sensor... Den er ikke elektrisk forbundet til generatoren, og der er 2 ledninger fra den: hvid- grøn og rød –sort... Hallsensoren er forbundet til CDI tændingsmodulet (1).

Relæ-regulator (5). Folk kan kalde det "stabilisator", "transistor", "regulator", "spændingsregulator" eller blot "relæ". Alle disse definitioner refererer til ét stykke hardware. Sådan ser en relæregulator ud.

Relæregulatoren til kinesiske scootere er installeret i den forreste del under plastkåben. Selve relæregulatoren er fastgjort til scooterens metalbund for at reducere opvarmningen af ​​relæradiatoren under drift. Sådan ser en relæregulator ud på en scooter.

I driften af ​​en scooter spiller relæregulatoren en meget vigtig rolle. Relæregulatorens opgave er at omdanne vekselspændingen fra generatoren til en konstant og begrænse den til 13,5 - 14,8 volt. Dette er den spænding, der kræves for at oplade batteriet.

Diagrammet og billedet viser, at 4 ledninger forlader relæregulatoren. Grøn Er en almindelig ledning. Vi har allerede talt om ham. Rød - dette er udgangen af ​​en positiv konstant spænding på 13,5 -14,8 volt.

Ved hvid AC spænding fra generatoren leveres til ledningen til regulatorrelæet. Også tilsluttet regulatoren gul ledning, der kommer fra generatoren. Den forsyner regulatoren med vekselspænding fra generatoren. På grund af regulatorens elektroniske kredsløb omdannes spændingen på denne ledning til en pulserende og leveres til kraftige strømforbrugere - en nær- og fjernlyslampe samt en bagbelysningslampe på instrumentbrættet (der kan være flere af dem) ).

Lampernes forsyningsspænding er ikke stabiliseret, men er begrænset af relæregulatoren på et vist niveau (ca. 12V), da vekselspændingen fra generatoren ved høje hastigheder overstiger den tilladte. Jeg tror, ​​at de, der har udbrændt dimensioner, når relæ-regulatoren fejler, ved om dette.

På trods af al dens betydning er relæregulatorens enhed ret primitiv. Hvis du graver den forbindelse ud, der hældes i printpladen, kan du opdage, at hovedrelæet er et elektronisk kredsløb fra en tyristor BT151-650R, diodebro på dioder 1N4007, en kraftig diode 1N5408, samt flere rørelementer: elektrolytiske kondensatorer, laveffekt SMD-transistorer, modstande og en zenerdiode.

På grund af dets primitive kredsløb svigter relæregulatoren ofte. Læs hvordan du tjekker spændingsregulatoren her.

Et af de vigtigste elektriske kredsløb på en scooter er tændingskredsløbet. Det inkluderer CDI tændingsmodulet (1), tændspole (2), tændrør (3).

CDI tændingsmodul (1) er lavet i form af en lille kasse fyldt med forbindelse. Dette gør det svært at skille CDI'en ad i tilfælde af funktionsfejl. Selvom det modulære design af denne enhed gør det nemt at udskifte.

5 ledere er forbundet til CDI-modulet. Selve CDI-modulet er placeret i bunden af ​​scooterens krop nær batterirummet og er fastgjort til rammen med en gummiholder. Adgangen til CDI-enheden er hæmmet af, at den er placeret i bunden og dækket af dekorativ plast, som skal fjernes helt.

Tændspole (2). Selve tændspolen er placeret på højre side af scooteren og er fastgjort til stellet. Det er en slags plastiktønde med to stik til tilslutning og en højspændingsledningsudtag, som går til tændrøret.

Strukturelt er tændspolen placeret ved siden af ​​startrelæet. For at beskytte mod støv, snavs og utilsigtede kortslutninger er spolen dækket af et gummidæksel.

En højspændingsledning forbinder tændspolen med tændrøret A7TC (3).

På scooteren var tændrøret smart gemt, og første gang kan man lede efter det ret længe. Men hvis vi "går" langs højspændingsledningen fra tændspolen, så vil ledningen føre os direkte til tændrørshætten.

Hætten fjernes fra stearinlyset med en lille kraft på dig selv. Det er fastgjort på lysets kontakt med en elastisk metallås.

Det skal bemærkes, at højspændingsledningen er forbundet til hætten uden lodning. Den isolerede tråde skrues ganske enkelt på kontaktskruen, der er indbygget i hætten. Derfor skal du ikke trække kraftigt i wiren, ellers kan du trække wiren ud af hætten. Dette kan let elimineres, men ledningen skal forkortes med 0,5 - 1 cm.

Det er ikke let at komme til selve tændrøret. For at afmontere den skal du bruge en topnøgle. Med dens hjælp drejes stearinlyset simpelthen ud af sædet.

Forret (8). Starteren bruges til at starte motoren. Den er placeret i midten af ​​scooteren ved siden af ​​motoren. Det er ikke nemt at komme til det.

Startstarten styres af startrelæet (10).

Startrelæet er placeret på højre side af scooterstellet. En tyk rød ledning fra batteriets pluspol kommer til startrelæet. Dette aktiverer startrelæet.

Brændstofniveausensor (14) er indbygget i brændstoftanken.

Tre ledninger strækker sig fra sensoren. Grøn er almindelig (minus strømforsyning), og de to andre sensorer er forbundet til brændstofniveauindikatoren (11), som er installeret på scooterens instrumentbræt.

Brændstof sensor (14) og indikator (11) er én enhed og forsynes med konstant stabiliseret spænding. Da disse to enheder er adskilt fra hinanden, er de forbundet med et trebenet stik. Positiv forsyningsspænding tilføres brændstofindikatoren og sensoren via den sorte ledning fra tændingskontakten.

Hvis du åbner det trebenede stik, der kommer fra brændstofsensoren, stopper brændstofindikatoren med at vise brændstofniveauet i tanken. Derfor, hvis din brændstofindikator ikke virker, så kontroller stikket mellem sensoren og brændstofindikatoren, og sørg også for, at forsyningsspændingen er påført dem.

Det er også værd at huske, at forsyningsspændingen til sensoren og indikatoren leveres, når tændingskontakten er lukket (12). Ifølge diagrammet er dette den rigtige position.

Drejerelæ eller afbryderrelæ (24). Tjener til at styre for- og bagblinklygterne.

Som regel er drejerelæet installeret ved siden af ​​instrumenterne (speedometer, omdrejningstæller, brændstofniveauindikator) på instrumentbrættet. For at se den skal du fjerne den dekorative plastik.Det ligner en lille plastiktønde med tre ledninger. Når blinklysene er tændt, udsender den karakteristiske klik med en frekvens på omkring 1 Hz.

Efter blinklyserelæet, en blinklyskontakt (23). Dette er en konventionel vippekontakt, der skifter den positive spænding fra det roterende relæ (grå ledning) til lamperne. Hvis du ser på diagrammet, så med den højre kontaktposition (23) vi påfører spænding gennem den blå ledning til højre foran (21) og højre bag (32) lampeviser. Hvis kontakten er i venstre position, så lukker den grå ledning til orange, og vi leverer strøm til venstre front (19) og venstre bag (33) lampeviser. Derudover parallelt med de tilsvarende indikatorlamper (19, 20, 32, 33) signallamperne er tilsluttet (20 og 22), som er placeret på scooterens instrumentbræt og tjener som et rent informationssignal til scooterføreren.

Lydsignal (31) på scooteren er placeret under scooterens plastikbeklædning ved siden af ​​relæregulatoren.

Forsyningsspændingen for lydsignalet er konstant. Det kommer fra relæregulatoren eller batteriet (hvis motoren er slukket) gennem tændingskontakten og hornknappen (25).

Nær-/fjernlys (16). Ja, den der oplyser vores vej i mørket.

Selve lampen er dobbelt med to filamenter og tre kontakter til tilslutning til et elektrisk kredsløb. En af kontakterne er selvfølgelig fælles. Lampeeffekt 25W, forsyningsspænding 12V. Den brænder gudløst med en defekt relæ-regulator på grund af det faktum, at den ikke begrænser spændingsamplituden på niveauet 12 volt, hvilket fører til, at der påføres en spænding på 16 - 27 volt til lampen, eller endnu mere . Det hele afhænger af hastigheden.

Derfor, hvis lampen lyser meget kraftigt i tomgang og ikke ved fuld varme, er det bedre at slukke for den og kontrollere relæregulatoren. Hvis du lader alt være som det er, vil nær-/fjernlyset brænde ud, hvilket er trist. Dens omkostninger er anstændige.

På billedet ved siden af ​​retningsviseren (rød). Lampens effekt er 5W for en forsyningsspænding på 12V.