Vi viser dig, hvordan du reparerer en starter i en Gazelle med dine egne hænder. Starteren blev produceret i Hviderusland. Efter at have set videoen lærer du, hvordan du adskiller, reparerer og diagnosticerer starterfejl. Oftest er problemet i børstesamlingen, så vi begynder at skille ad fra den. Og symptomerne på en funktionsfejl indikerer dette, da retraktorerne klirrer, men der er intet svar fra starteren. Vi fjerner bagdækslet og ser på børsternes tilstand, i vores tilfælde er de i funktionsdygtig stand, men på grund af indtrængen af snavs, vand, en børste "kom ikke ud", er det nødvendigt at rengøre og smøre alt .
Adskil starteren på egen hånd, hvis du forstår driften af dens mekanismer, du er sikker på, at du så vil være i stand til at samle alt korrekt. Det er ikke svært at reparere det, hvis du har den rette erfaring, kan du klare det, vi anbefaler at se videoen i sin helhed, inklusive demontering, vedligeholdelse og montering. Smør efter behov med ren motorolie og en engangssprøjte.
Fjern starteren (se Fjernelse af starteren fra motoren).
Brug "13"-tasten til at skrue møtrikken af, der fastgør strømkablet til traktionsrelæet, og frakobl ledningsspidsen.
... eller tre skruer (til ZMZ-402-motoren).
... og fjern kernen med stilken.
Vi skruer de to skruer af, der fastgør dækslet.
Lirk af med en skruetrækker, fjern holdehalvringen.
Brug "10"-nøglen til at skrue de to fastgørelsesmøtrikker af ...
Vi flytter kroppen væk fra nitterne.
Brug "10" nøglen til at skrue møtrikken af ...
… Og brug en skruetrækker til at dreje håndtagets akse fra.
Vi fjerner isoleringsrørene fra tappene.
Vi tager ankeret ud fra fordækslet.
Læn ankeraksen på en træklods, slå trykbøsningen ned gennem "13" nøglenøglen.
Fjern låseringen ved at lirke af med en skruetrækker.
Vi fjerner trykmuffen fra ankeret, ...
... komplet drev ("bendix") og mellemstøtte.
Vi bruger et ohmmeter til at kontrollere, at statorviklingerne ikke er kortsluttet til huset.
Defekter i armaturviklingerne bestemmes visuelt - stederne for kortslutninger eller sammenbrud til jorden bliver sorte.
Opsamleren skal være fri for brændemærker og stærkt slid.
Inden vi samler med trykluft, fjerner vi kulstøv fra kroppen og børsteholderen.
Vi samler starteren i omvendt rækkefølge, smører bøsningerne og drivdelene med et tyndt lag CIATIM-201 fedt eller motorolie.
Vi sætter trykbøsningen på akslen, så den tilspidsede rille vender mod rillen til låseringen. Dernæst sætter vi fjederringen på plads, presser ærmet på den med et hammerslag gennem nøglen "14" eller trykker på den med en glidetang.
En bilstarter er en sofistikeret elektrisk enhed, der kan bruges til at starte motoren ved blot at dreje tændingsnøglen. Enhver af dem er designet til hundredtusindvis af vellykkede lanceringer, og med ordentlig pleje kan den vare i lang tid og starte en bilmotor uden problemer under alle forhold. Manglen på rettidig diagnostik og udskiftning af slidte dele kan føre til en sådan situation, at langt fra hjemmet eller en bilservice, vil det simpelthen mislykkes og levere et stort antal problemer til bilejeren.
Det er værd at bemærke, at selvom en uafhængig starterreparation er mulig, kræver implementeringen erfaring og et sæt elementære værktøjer, som simpelthen ikke er ved hånden på en lang tur. Derfor er det muligvis ikke muligt at reparere startmotoren, hvilket næsten garanteret vil immobilisere køretøjet.Men det er langt fra altid umuligt at starte motoren på grund af en fejlfunktion i starteren, og før du foretager dens "reparation", skal du være opmærksom på andre komponenter - for eksempel et svinghjul eller et batteri. Derudover er det umuligt at reparere en starter med egne hænder, hvis du ikke ved, hvordan den fungerer.
I hjertet af enhver starter er en kraftfuld kortvarig elmotor.
På trods af at der er flere typer startere, er deres elektriske del den samme, og de eneste forskelle er i mekanismerne til automatisk afkobling fra svinghjulet. Friktionsdæmperen kan også afvige. Ud over det klassiske design er den mest udbredte starteren med en planetarisk gearkasse - den er installeret på diesel- og kraftfulde benzinmotorer. Sådanne designs har nogle fordele i forhold til klassiske muligheder:
Selvfølgelig gør et mere komplekst design det meget sværere at reparere enheden selv.
En kvalitativ kontrol af denne enhed er umulig uden at demontere den. Det er bedst at udføre arbejde i en pit, som giver mulighed for at bevæge sig frit under bilen. Et standard sæt skruenøgler vil være påkrævet fra værktøjerne, og tilstedeværelsen af topnøgler med en fleksibel forlængelse vil i høj grad forenkle opgaven. Demontering udføres i flere trin.
Ved at udføre periodisk kontrol af børsterne kan du rettidigt bemærke et kritisk fald i deres højde, som ikke bør være mindre end 12 mm. For at komme til børsterne skrues skruen der fastgør kontaktledningerne ud og fjederen klemmes - derefter kan de frit fjernes. Efter at have målt længden, besluttes der at installere nye eller returnere de gamle til deres plads. Som praksis viser, hvis starteren allerede er demonteret, og nye børster er på lager, er det bedre at udskifte dem. Det skal forstås, at udskiftning af startbørsterne er en operation, der skal udføres regelmæssigt, især ved hyppige motorstarter.
Dette er en mere besværlig proces end at fjerne børsterne. I første omgang er det nødvendigt at fjerne spændeskiven fra akslen og skrue et par bindebolte af. Efter at have frakoblet enhedens kabinet, skal du fjerne isoleringsrørene fra afretningsboltene fra den. Nu skal du evaluere den ydre tilstand af solfangeren og viklingerne. Der bør ikke være tydelige sorte mærker på dem, såvel som på selve samleren. Hvis de stadig er til stede, så er det tilrådeligt at udskifte opsamleren, selvom den som en midlertidig foranstaltning kan rengøres med finkornet sandpapir.
For at gøre dette skal du få ankeret ud af sagen. For at komme til det, skal du fjerne spændeskiven fra selve ankerets akse, strippe håndtagets akse og banke den ud - derefter kan du fjerne ankeret sammen med dit drev. Koblingshåndtaget fjernes, og gearets frie rotation kontrolleres i hånden: det skal være helt frit i den ene retning og helt blokeret i den modsatte retning. Chips, og endnu mere chips bør ikke opdages. Hvis fri rotation er vanskelig eller umulig, og der er spor af slid på tænderne, udskiftes koblingen sammen med gearet med nye - det er uacceptabelt at betjene en sådan enhed.
I processen med gradvis demontering af starteren, ved hjælp af et ohmmeter, testes viklingerne af starteren og armaturet for tilstedeværelsen af spor af kortslutninger. Det er obligatorisk at kontrollere startarmaturet, da det er ret problematisk at adskille det af hensyn til dette. Genmontering af samlingen skal ske forsigtigt og langsomt. Inden da er alle overflader grundigt renset for støv og snavs, og plastdele er nødvendigvis smurt med et af de specielle smøremidler, for eksempel lithol. Alle metaldele, som er i overskud i starteren, er behandlet med motorolie. Hvordan du kan udføre højkvalitets- og selvdiagnose er vist i videoen:
VIDEO
Da bendix-gearet, der arbejder sammen med svinghjulet, har en enorm belastning, er de den mest almindelige årsag til fejl ved start af motoren. Som regel indikeres det faktum, at problemet er med gearet, af starterens periodiske afvisning af at dreje krumtapakslen eller dens rotation for langsom, ikke nok til at starte. Sprækker eller hyppige klik høres ofte. For at sikre, at dette er præcis problemet, vil en visuel inspektion af disse noder hjælpe. Hvis kun tænderne på svinghjulet er slidte, opstår der intermitterende startproblemer, når tandhjulets tænder falder ned i denne brønd, og starteren går i tomgang.
En ret almindelig situation er sådan et øjeblik - starteren klikker, men krumtapakslen spinder ikke, eller det sker ved en ekstrem lav hastighed, tydeligvis utilstrækkelig til at starte. Før du starter en starterreparation med dine egne hænder, bør du helt sikkert finde ud af årsagen til denne adfærd. Der kan være flere af dem:
beslaglagt motoraksel eller bøsning;
kortslutning i viklingerne;
statoren rører ved rotorens "+".
Desværre er det umuligt visuelt at diagnosticere nogen af ovenstående årsager, og starteren skal fjernes. Før du kontrollerer starteren, skal den rengøres grundigt for ophobet støv og snavs. Hvis der findes problemer med akslen, skal den strammes eller udskiftes. I nogle tilfælde kan du prøve at centrere den. Justering vil også hjælpe, hvis rotoren rører statoren. En kortslutning identificeres let af brændte kontakter og en karakteristisk lugt - hvis det er muligt at udskifte starteren, er det bedre at gøre dette eller give den beskadigede enhed til fagfolk.
Lidt sjældnere kan du støde på en sådan situation, når der høres klik eller knitren i starteren efter start af motoren. Blandt hovedårsagerne til dette fænomen er følgende:
afladet batteri, som et resultat af hvilket holdeviklingen ikke modtager det korrekte strømforsyningsniveau og ikke kan skabe et stærkt magnetfelt for at fiksere ankeret;
åben eller kortslutning i holdeviklingen.
For at bekræfte eller afkræfte disse versioner kræves en starttest med et multimeter. Hvis testen er negativ, kan en mulig årsag være udbrændte stifter. Relæet klikker, men der er ingen kontakt mellem motoren og batteriet. Dette problem er karakteriseret ved periodicitet - kontakt kan lejlighedsvis forekomme.
For at beskytte dig selv mod større reparationer af starteren eller dens fuldstændige udskiftning, bør du være mere opmærksom på en allerede fungerende enhed. Det sker sjældent, at det pludselig fejler. Dette er normalt forudgået af flere tegn. En opmærksom og erfaren chauffør ved ikke kun, hvordan man kontrollerer en fjernet starter, for eksempel på et batteri, men kan også præcist bestemme, hvornår et sammenbrud nærmer sig for hurtigt og med minimale omkostninger at eliminere et forestående problem. For eksempel vil rettidig udskiftning af startbøsningerne hjælpe med at undgå behovet for at udskifte selve starteren i fremtiden.
Sammen med rettidig diagnostik og reparationer skal du følge de grundlæggende regler for sikker drift af starteren:
det er ikke tilladt at bruge det til at flytte en bil over korte afstande;
forsøg mellem mislykkede start af motoren bør veksle med 30 sekunders pauser, og tiden for kontinuerlig drift af enheden bør ikke overstige 10-15 sekunder.
Manglende overholdelse af disse regler og banal skødesløshed under driften af bilen kan føre til behovet for udskiftning, hvilket vil koste et ret stort beløb, afhængigt af den installerede ændring af denne enhed.
En starter på Volga er en meget pålidelig ting, og en form for problemer sker ikke ofte. Under drift kræver det som regel ingen opmærksomhed på sig selv overhovedet, men vi ved alle, at alt kan gå i stykker, selvom det, som i det kendte tilfælde, er ren hydraulik.
Så starteren er baseret på en DC-motor. På den forreste ende af dens aksel er der en glidebøsning og et gear, som i startøjeblikket går i indgreb med motorens svinghjuls tænder. Koblingens bevægelse er leveret af et magnetrelæ placeret på starterhuset. Relæstangen i startøjeblikket bevæger sig og trækker stikket, som skubber koblingen med gearet til positionen for indgreb med svinghjulet.
Trækrelæspolen har to viklinger.
Tilbagetrækning. Den er tilsluttet, når nøglen flyttes til "start"-positionen. Det giver bevægelse af relæstangen. Efter den første vikling er udløst, bevæger stangen sig og flytter kontakten "penny", lukker kontakterne, inklusive startmotoren og den anden, holder viklingen.
Fastholdelse. Det er nødvendigt for at holde frempinden tilbagetrukket, indtil nøglen er i "start"-position.
Følgelig reduceres alle fejlfunktioner enten til problemer med retraktoren eller med selve elmotoren eller med koblingen.
Som regel nægter starteren at starte bilen på det mest uhensigtsmæssige tidspunkt og helt uventet. Det vil sige, alt var fint i går, men i dag drejer vi nøglen til "start"-positionen, men den drejer ikke ... eller drejer den på en eller anden måde ikke, som den skal, eller laver uvedkommende lyde. Under alle omstændigheder er der ingen grund til at vente på et mirakel, det går ikke over af sig selv. Lad os prøve at finde og løse problemet.
Som regel er det underspænding i netværket om bord, der er skyld i det. Så start med at tjekke batteriopladning .
Hvis alt er normalt med batteriet, og spændingen på det er 12 V eller mere, skal du kontrollere terminalernes tilstand. Den mest almindelige årsag er dårlig kontakt. Rengør terminalerne godt for oxider, smør dem med fedt (lithol, fedt osv.) og fastgør dem godt. At trække terminalerne for meget er ikke det værd, da dette vil deformere batteriterminalerne lavet af bly og selve ledningsterminalerne, som nu bliver lavet af, hvad der generelt ikke er klart.
Tjek krop og motor for jord. For at gøre dette skal du blot vælge modstandsmålingstilstanden på multimeteret og måle den mellem batteriets negative terminal og motoren og derefter mellem terminalen og en umalet bolt på kroppen. Modstanden skal være tæt på nul. Hvis ikke, inspicer den negative ledning til motoren og kontroller integriteten af den "pigtail", der forbinder motoren og kroppen. Den er fastgjort til koblingsklokken.
i ledninger;
i retractoren;
direkte i startmotoren.
Lad os begynde at lede efter et problem enkelt.
Tjek tyverisikringssystemerne. Måske laver de sjov med dig.
Måske har du et banalt afladet batteri.
Hvis der er en sikring til starterkredsløbet, skal du kontrollere det for kontinuitet.
Lad os kontrollere, om +12 V-spændingen vises ved starterens kontrolkontakt (dette er en tynd skrue på magnetrelæet). Hvis der ikke er spænding, skal du kontrollere det ekstra starterrelæ og tændingskontakten.
Bed en assistent om at dreje nøglen til "start"-positionen og lytte. Giver starteren nogen lyde, mens du gør dette? Måske kiler dit magnetrelæ til stammen. Det virker, et klik indikerer dette, men dets bevægelse er begrænset.
Hvis spændingen kommer til retraktorrelæets kontrolkontakt, er massen ikke brudt, men starteren nægter at samarbejde med dig og vrider sig ikke, vi gør følgende.
Sørg for at fjerne bilen fra gearet og sætte den på håndbremsen;
Vi oversætter nøglen til "tændings"-positionen;
Vi tager en 17 skruenøgle og bygger bro over retractorens strømledninger med den.
Hvis starteren samtidig snurrer hurtigt, så ligger vores problem i selve retraktorrelæet. Den nemmeste måde er blot at erstatte den med en ny, men du kan prøve at rette den.
Fjern starteren og skru 3 skruer af (2 skruer til ZMZ 406), retraktorfastgørelse. Vi skruer skruerne, der fastgør kontaktgruppen, af og studerer tilstanden af kontakten "nikkel" og kontaktpuderne på boltene. Mest sandsynligt vil vi finde stærk brænding på dem. Vi renser kontakterne og gør deres overflade helt glat og flad. Vi udfører en lignende operation med en nikkel. En stærkt spist skilling kan blot vendes, hvis dette endnu ikke er gjort før dig.
Med en tester vil vi også kontrollere, om der er en kortslutning af relæviklingerne til kabinettet, og om der er brud i dem. Hvis alt er normalt, læg alt i omvendt rækkefølge og prøv at starte.
Hvis problemet ikke er i retraktoren, skal du kontrollere selve startmotoren.
Vi fjerner den fra bilen og skiller den ad. Der er ikke noget særligt svært her.
Skru af og fjern retraktoren.
Fjern retraktorstangen.
Fjern starterens bagdæksel ved at skrue de to skruer, der fastgør det, af og fjerne den midterste holdering.
Skub motorstatoren sammen med huset af tappene.
Nu skal du omhyggeligt inspicere tilstanden af opsamlerkontaktpuderne. Hvis de er meget slidte, kan du prøve at slibe dem til en plan overflade.
Vi ser på børsternes slid. Vi ændrer dem, hvis det er nødvendigt.
Vi kontrollerer med et multimeter, om der er kortslutninger af viklingerne på kabinettet, og fraværet af interne kortslutninger og brud i viklingerne. Hvis nogen, fører vi starteren til reparation eller udskifter den med en ny. Du kan ikke gøre noget på egen hånd.
Knitrende eller slibende lyd, når motoren startes
Denne lyd opstår, når startgearet ikke er helt i indgreb med svinghjulets fælgtænder. Der kan være flere årsager, og de fleste af dem kan nemt fjernes.
Løs starter til koblingsklokke. Det sker. Prøv bare at svinge starteren med hånden, hvis den ikke sidder godt fast, spænd møtrikkerne til dens fastgørelse til det nødvendige drejningsmoment og prøv at starte motoren. Mest sandsynligt vil de skræmmende lyde forsvinde.
Utilstrækkelig bevægelse af starterens glidende kobling. Gearet klikker bare ikke på plads. Normalt er en aksel, der er tilgroet med mudder, skylden. For at genoprette ydeevnen, fjern starteren fra bilen. Rengør derefter akslen og smør den med godt fedt. Tjek gearets bevægelse, der bør ikke være nogen binding.
Gaflen, der flytter glidekoblingen, kan være skylden. Det sker, at det går i stykker eller deformeres, men sjældent. I begge tilfælde skal stikket udskiftes.
Svinghjulskrone ædt op. Du kan nemt se dette problem ved at fjerne starteren og blot kigge ind i hullet i koblingsklokken. Der er flere løsninger på problemet: udskiftning af svinghjulet, udskiftning af kronen (den gamle er væltet, og den nye bliver opvarmet og varmpresset på svinghjulet), du kan prøve at vende den gamle krone (vi opvarmer den kronen og tryk den af svinghjulet, genopvarm den og tryk den med bagsiden).
Fastgørelsen af retraktoren til starterhuset er løs. Resultatet er ufuldstændig gearbevægelse. Spænd fastgørelsesanordningerne.
En metallisk ringning fra koblingsklokken, når motoren kører, og en lejlighedsvis slibende lyd ved start
Mest sandsynligt, ved at fjerne starteren, vil du finde den. at hans "næb" var skåret af. Dette sker af forskellige årsager. Starteren kan være trukket dårligt til klokken eller trukket skævt, der kan være tale om en støbefejl, eller der kan have været for stor gearbevægelse. Det giver mening at svejse "næbbet" med argon på plads kun i tilfælde af fri adgang til svejsemaskinen, i alle andre situationer er det bedre at erstatte det.Men da det næppe er sandsynligt, at du kan finde "næbbet" separat, vil du højst sandsynligt skulle skifte starterenheden.
Som regel indikerer denne adfærd, at du skal lære Bendix bedre at kende.
For dem, der ikke helt forstår, hvad det er, lad os forklare.
Bendix er ikke mere end et frihjul. Dens betydning er, at når starteren roterer, forbinder den stift gearet med elmotorakslen, og i det øjeblik, hvor motoren starter og dens hastighed øges, begynder den at glide, hvilket forhindrer forbrændingsmotoren i at rotere startmotoren. En lignende ting er til stede i baghjulet på en cykel, det giver en karakteristisk kvidrende lyd ved friløb. Det vil sige, at det slet ikke er selve drivgearet, men netop den ting, som dette gear er fastgjort til.
Denne del kan fjernes ganske enkelt, men du bliver meget snavset. Selvom du fjernede starteren, skal du ikke bekymre dig længere.
Vi presser trykbøsningen af akslen.
Lirk på med en skruetrækker og fjern låseringen.
Fjern bendix-samlingen med gearet.
Vi skifter til en ny og sætter alt i omvendt rækkefølge.
Synes godt om
jeg kan ikke lide
bil kun et år. før det var der ingen problemer overhovedet.
Årstal betyder ingenting. Start med at tjekke spændingen på batteriet, og derefter kontrollere spændingen med motoren i gang og nærlyset tændt.
Synes godt om
jeg kan ikke lide
generelt bil GAZelle forretning. starteren drejer stramt på den varme (for helvede med det), og på den kolde alle reglerne. hvad er problemet? tak på forhånd.
And, hvad var det for nogle fejer, bøsningerne var, jeg vil også skifte i morgen.
Synes godt om
jeg kan ikke lide
Jeg oplevede al charmen ved sådanne pinsler - den sidste vinter og med jævne mellemrum hele dette år. under afmontering af starteren endnu en gang, og uden at undersøge NØYE i lyset, bøsninger og metalplader på ankeret og på starterhuset, fandt jeg pænt slid på bøsningerne (det største slid er i bøsningen i bagdækslet), og mærkbare afskrabninger af pladerne inde i starterhuset - klæber til anker. det er problemet. og jeg spekulerede stadig på, hvordan det var, at jeg om morgenen om vinteren kommer i gang mere eller mindre og ingenting, men hvordan det kommer til slutningen af dagen - så det er ikke en tortur at starte - og rotationshastigheden er sådan af et dødt batteri, og resultatet er nul.
Ville det ikke være nemmere at sætte en normal gearstarter?
Den indfødte starter (KZATE 6012.3708) begyndte at vise sig for ingenting, nemlig retraktoren begyndte at holde fast. Nå, kun nikkel klæber, og bendix bliver normalt stadig smidt væk. Sandt nok, og på denne baggrund begyndte han langsomt at dø. Dets glidning høres med jævne mellemrum.
Der er et fuldstændigt fravær af KZATE startere og deres reservedele til salg, det samme er dumt. Og vigtigst af alt, ingen kommer til at bringe det!
Jeg behøvede ikke tænke for meget, for prisen + yderligere service afslørede kun én. Det viste sig at være Cheboksary-starteren "ELEKTROM" - 93.3708. Ifølge en ven er denne enhed en komplet kopi af Mitsushny. Og i fremtiden kan den klædes i alt mærket (kun næsen - kroppen forbliver)
Fejl i Gaz Gazelle: fra at dreje nøglen drejer starteren ikke, men klikker kun hånligt på retraktoren. Hurtig reparation med en hammer på starteren gav ingen resultater. Metoden til at lukke retraktorens kontakter til en lige linje med en skruetrækker gav kun en knap levende gnist og fraværet af nogen mekanisk reaktion. I mit hoved var den eneste tanke, at børsterne beordrede til at leve længe, tanken om, at det faktisk var for tidligt for dette at erstatte det, og det blev besluttet at løse alle problemerne efter at have åbnet starteren.
Fremskridt i arbejdet :
Først er det selvfølgelig bedre at skrue den øverste bolt af, så starteren spiller mindre, selvom den ikke falder ud af sig selv, vil røret med målepinden, der går ind i oliepanden, ikke tillade det at gøre dette.
2) Dækslet fjernes ved lette hammerslag:
Det er den slags lort, der foregår i låget! Oxider, brændte pletter på børstemassens 4 kontaktpuder!
Børsternes kontaktplade er også i en ulækker tilstand!
Efter at have trukket plusbørsterne ud, fjerner jeg viklingerne, ankeret og monteringspladen med børster. Jeg rensede alt både på pladen og på låget, behandlede det på en eller anden måde med en væske (en ven tilpassede det til at bruge det), som opsuger oxider og rust og efterlader en anti-korrosionsfilm, ikke syrebaseret, så jeg påførte:
Jeg begyndte også at glæde mig lidt
Starteren er gearet, så jeg tilføjede lidt fedt til gearet. På ankeret bagpå er der et rulleleje:
Men støvfanget kan ikke gøre noget imod vand, så der er en tyk emulsion i lejet!
Lejet blev derfor også smurt med frisk brændselsolie.
Derfor, hvad kan man sige om starteren. Den mekaniske del er i god stand. Elektrisk utilfredsstillende! Overalt er der manchetter-gummibånd for at udelukke vand fra at komme ind i starteren, der er endda et drænrør i bagcoveret, MEN det føles som om alle disse gummibånd kun hjælper vandet til at blive hængende der! Jeg forventede mere af en producent som Cummins!
Funktionsfejl i Gaz Gazelle: Når motoren startes om morgenen eller efter en lang tomgangsperiode, når motoren er kold, vendte startbendix ikke tilbage i flere sekunder efter start. Da motoren var varm var den ikke, og starteren virkede som den skulle.
Nå, alle ved, hvad de skal sætte energien af! 🙂
At skrue to bolte af er en fornøjelse, alt er i almindeligt syn, jeg vil ikke vride det. Her er den tredje topproblematiske, jeg måtte indrømme det, men vandt stadig. Jeg var nødt til at skrue oliepindens guide af.
Så var starteren halvvejs. Indersiden er snavset, og der er meget lidt smøring. Når det blev fjernet, var gearets spinning stramt.
Yderligere vil der kun være billeder, hvorfra alt vil være klart.
skille ad og fotografere
du skal stadig vende den i dine hænder
Der er ingen funktioner nogen steder.
Herefter savnede han med fedt og samlede alt i samme rækkefølge.
Jeg testede det, ligesom alle reglerne.
VIDEO
Udskiftning af ringene på Gaz Gazelle-generatoren
For at se links eller billeder i signaturer skal du have mindst 0 besked(er). Du har nu 0 besked(er).
Tro ikke, der er ikke noget virkeligt liv, hvor der er asfalt!
Ikke nødvendigvis øre.
Selve skillingerne bliver renset og skiftet. Det er nødvendigt at fjerne retraktorrelæet og skille det ad - rengør det med en fil eller skift det.
... drej drivhjulet med en skruetrækker.
Gearet skal dreje i den ene retning med drivakslen og i den anden retning på drivakslen. Ellers skal du udskifte drevet med et nyt.
Brug en skruetrækker til at flytte drivhjulet langs akslen.
Gearet skal let bevæge sig langs akslen uden at sætte sig fast. Hvis gearet klæber til akslen, skal drevet udskiftes.
For at kontrollere starteren forbinder vi ledningerne til at "belyse" batteriets "positive" terminal med den øverste kontaktbolt
Når du udfører denne operation, skal du være forsigtig, da gnistdannelse er mulig i området ved terminalernes kortslutning. Kortslut ikke skruetrækkeren til jord, mens terminalerne kortsluttes.
I dette tilfælde skal drivhjulet bevæge sig ud, og startmotoren vil tænde. Ellers tjekker vi elmotoren og startrelæet.
For at kontrollere den elektriske motor.
... vi forbinder med ledninger den "positive" terminal på lagerbatteriet med den nederste kontaktbolt på traktionsrelæet og den "negative" terminal - med starterhuset.
I dette tilfælde skal elmotorens aksel rotere. Ellers er motoren defekt.
For at kontrollere traktionsrelæet forbinder vi det med ledninger.
... Den "positive" terminal på lagerbatteriet med styreterminalen på traktionsrelæet og "minus" terminalen - med starterhuset.
I dette tilfælde skal drivhjulet bevæge sig ud. Hvis dette ikke sker, er trækrelæet defekt. Installer starteren i omvendt rækkefølge.
Et element såsom en starter er tilvejebragt i designet af enhver bil. GAZelle er ingen undtagelse. Dette element er en separat elektrisk motor, der roterer motorens krumtapaksel. Hvad er en starter og hvordan den virker - yderligere i vores artikel.
Dette element kan karakteriseres ved en DC-motor. Når alt kommer til alt, modtager elementet energi fra bilbatteriet og omdanner det til drejningsmoment ved hjælp af fire børster. Sidstnævnte elementer tjener til at øge selve elmotorens kraft.
"GAZelevsky" gear-type starter fungerer fra et 12-volt netværk.
VIDEO
Hvordan virker starteren? GAZelle er en ret simpel bil. Derfor skal du ikke studere starterens design i lang tid. Så hovedkomponenterne i dette element er:
Elektrisk motor.
Magnet relæ.
Anker.
Overløbskobling. Det kaldes også Bendix.
Børster og holdere.
Alt dette er anbragt i en separat metalkasse.
Ingen moderne starter kan undvære dette element. GAZelle er ingen undtagelse. Ankeret er lavet af legeret stål og ligner en akse. Samlerpladerne, såvel som kernen, presses ind i mekanismen. I udformningen af sidstnævnte er der riller til at lægge armaturviklingerne. Deres ender er fastgjort på en cirkulær måde. Viklingen er installeret på en dielektrisk base.
Dens bilister kalder det "retractor". Elementet er designet til at overføre spænding fra tændingskontakten til den elektriske motor på et element, såsom en starter. "GAZelle" (406. motor) ved en vis nøgleomsætning begynder at starte.
I almuen hedder det Bendix. Mekanismen interagerer med relækernen ved hjælp af en bevægelig "vippe". Selve bendix er en rullende rullemekanisme. Fastgjort til ankerakslen. Hovedformålet med friløbskoblingen er at overføre drejningsmoment til svinghjulet ved brug af indgrebsgear. Når motoren starter korrekt, er svinghjulsringen og drivhjulet frakoblet.
Hvis bilen begynder at starte dårligt, skal starteren skilles ad. GAZellen sættes først og fremmest på "overførslen". Fjern derefter terminalen fra batteriet. Hvor sidder starteren? "GAZelle" afsluttes med dette element på koblingshuset på højre side af motoren.
Hvordan adskiller du starteren med dine egne hænder? "GAZelle" bliver ved med at stå stille, og vi tager elementet ud. Det første trin er at fjerne bagdækslet. Den er fastgjort med to hårnåle. Du skal bruge en nøgle "til 10". Kommer låget tæt ud, kan du bruge en hammer. Vi tager den ud med lette slag. Vi tager børster, vikling, anker og plade ud. Vi inspicerer elementernes tilstand. Da vi har en gearstarter, tilføjer vi lidt fedt til gearelementet.
Blandt disse er det nødvendigt at bemærke nedbrydningen af starterrelæet. Årsagen til dette er en forskydning af kontaktskiven eller en knækket vikling. Også strømkredsens kontakt er brudt, hvorfor elementet simpelthen nægter at arbejde. Årsagen kan være triviel - dårlig ledningsstramning eller oxidation af kontakter. Et andet almindeligt problem er, at starteren drejer, men motoren starter ikke (omdrejningstallet er for lavt).
Hvor meget koster en ny starter til GAZelle? Vareprisen varierer fra tre til fem tusind rubler. Hvis rengøring ikke hjælper, giver det mening at udskifte hele elementet. Prisen er mere end overkommelig.
Så vi fandt ud af, hvad en GAZelle-starter er, hvordan den virker, hvordan man fjerner den og reparerer den med egne hænder.
For at sætte bilen i gang er det nødvendigt at overføre drejningsmoment fra motoren til kassen. Koblingen er ansvarlig for dette. Det er denne enhed, der overfører drejningsmomentet gennem visse transmissionsgear til til.
K-151 karburatoren blev ofte installeret på russiske personbiler og lette køretøjer. Disse enheder er fremstillet af Pekar LLC. Fabrikanten anser disse for at være de bedste og mest pålidelige karburatorer, der findes.
På VAZ-2114-biler er transmissionssystemet ganske enkelt arrangeret. Lada-Samara-serien er forhjulstrukne køretøjer. Der er en VAZ-2114 kobling, en gearkasse og en drivmekanisme til de førende.
Når køretøjet startes, går en betydelig del af den elektriske strøm tabt fra batteriet. For at forny denne afgift leveres en generator i designet af enhver bil. VAZ-2105 er også udstyret med det. Hvad er dette element? TIL.
Bilejere står ofte i en situation, hvor alarmen ikke reagerer på nøglebrikken. Som følge heraf skal du åbne bilen med en nøgle, hvilket fører til, at en sirene lyder og ikke den mest behagelige oplevelse. Hvad skal man gøre, at.
Kølesystemet i en bil er den vigtigste struktur for at opretholde motorens driftskraft. Kølevæsken i de berømte biler fra Kamsky Automobile Plant svinger i området 80-1200C.
Producenten installerer en manuel gearkasse på Chevrolet Niva SUV. Med dens hjælp justerer føreren selvstændigt bilens hastighed. Et andet vigtigt element i transmissionssystemet.
Forakslen på MTZ-82 traktoren er fremstillet med en førende gearkasse. Modellen har pakninger og metalstop. De fleste eksperter mener, at enheden har robuste stativer. Hjul til mod.
Alle motorer med et elektronisk brændstofindsprøjtningssystem er udstyret med enheder, der opretholder det nødvendige brændstoftryk i brændstofledningen. I VAZ-2114-kraftenheden udføres denne funktion af en speciel regulator. Dem.
Video (klik for at afspille).
De fleste moderne biler bruger en specialiseret elektrisk pumpe. "Gazelle" er udstyret med en af de bedste sådanne enheder med hensyn til pris-kvalitetsforhold, så mange er interesserede i installationen. Hvori .
Bedøm artiklen:
karakter
3.2 hvem stemte:
85
