I detaljer: gør-det-selv reparation af et gammelt panelhus fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.
Hej! Fortæl mig venligst, hvor jeg skal starte og konsekvent rekonstruere det gamle panelhus. Det skete så, at der ikke er nogen måde at sætte en ny på. Jeg besluttede at lave den gamle panelplade om, som min bedstemor havde sat på siden. Udover den er der på grunden også opholdsstue til 2 værelser med entré, separat bruseniche med omklædningsrum, bred, stor. Til at begynde med ville jeg tilføje et brusebad til skiftehuset, flytte det tæt på det og færdiggøre bygningen af et toilet. Det ville være sådan et lille hus med faciliteter. Indtil videre, at bo i det og stille og roligt rekonstruere det gamle panelhus. Huset består af et værelse - 20 kvm. meter, køkkener - meter - 10 kvm. meter. Jeg vil gerne færdiggøre en lille veranda, dele et stort rum op i 2 værelser og udvide køkkenet, sætte et lille toilet og brusebad der. Anmod om rækkefølgen af arbejdet og brugen af passende materialer til dette. På forhånd tak for dit svar.
Alexander, Moskva.
Hej Alexander fra Moskva!
Nå, du har tilføjet nogle spørgsmål!
Uden en detaljeret undersøgelse af placeringen af alle dine bygninger er det svært at besvare dem.
Det faktum, at du ikke planlægger med det samme, men gradvist at rekonstruere din bedstemors arv, er ideen korrekt.
Ved du, hvad vores præster gør, når de returnerer de ødelagte kirker? De vil først renovere et lille hjørne af en stor kirke med beskedne penge og med inddragelse af de mest aktive sognemedlemmer. Og straks begynder de at udføre gudstjenester i den. Og sideløbende fortsætter de med at reparere resten af lokalerne, fordelene og pengene begynder at strømme fra deres aktiviteter. Og i sidste ende ændrer alt sig.
 |
Video (klik for at afspille). |
Dette eksempel er til sammenligning med dine renoveringsplaner. Gør det samme, du kan ikke gå galt.
Med de tilgængelige midler bør du købe det nødvendige byggemateriale. Du skal bruge flod- eller stenbrudssand. I mængden af omkring 5 - 7 kubikmeter. Masse? Nej, det er relativt billigt, men transporten, hver af dens ture, anstændige penge. Derfor er det nemmere umiddelbart at tage med en reserve. Det vil være påkrævet til opfyldning under understøtningerne af dine bygninger, under stierne, til fremstilling af cementmørtel og det resterende sand, hvis det selvfølgelig forbliver til landbrugs- og andre behov.
Cement, hvis det er nødvendigt i yderligere byggeri, købes umiddelbart før dets brug. Da det hurtigt kan blive til en tæt masse under opbevaring, uegnet til videre arbejde med det. Under alle omstændigheder, hvis du åbner posen, så skal den pakkes ind i plastfolie. Så den holder længere uden kontakt med fugt i luften.
Du skal også bruge kommercielt træ. Fyrretræ bruges oftest i sin kvalitet i form af det mest populære savet tømmer - dette er en bjælke med en sektion på 100/100 millimeter, en sektion på 50/50 millimeter, en kantplade 150/50; 100/50; 150/25 mm. Jeg kan ikke forudsige mængden af materiale, der kræves for dig, det beregnes strengt individuelt. På bagsiden, uden at foregive at være den mindste nøjagtighed, vil jeg sige, at store sektionsbjælker kan have brug for mindst 4 - 6 stykker, lille sektion - omkring et dusin, store sektionsbrædder - 10 stykker hver og lille sektion - omkring tre eller fire dusin. (Alle - baseret på en 6-meters længde).
Hvis tømmeret forbliver i små mængder, kan det altid bruges til husholdningsbehov. Selvom praksis viser, at det oftere altid mangler.
Til alle former for vægbeklædning, lofter, skillevægge skal du have foring.Det sælges i pakker af 10 stk. Det er klart, at det er nødvendigt at overveje området for fremtidige bygningselementer og først derefter købe foringen. Oftest køber de det i forskellige længder. Lad os sige halvdelen af tre meter og halvdelen af 2,5 eller 2,7 meter. Dette er dikteret af det faktum, at forskellige steder kræves dets forskellige længder, og der vil derfor være mindre uundgåeligt spild. Og af længere brædder kan du altid lave kortere. De forsøger altid at tilpasse de længere først, og først derefter bygger de alt andet af resterne.
/ Husk, at bredden af en standardforing normalt er 0,087 meter. / Foring, igen afhængig af pungens tykkelse, er taget af en anden klasse (kvalitet). Den højeste er "Prima" (alias "Ekstra"). Derefter klassen "A", "B" og den laveste - "C". Med en gennemsnitlig indkomst køber kunderne klasse "B", i bedste tilfælde - "A". Fordi "Prima" er kær, og du kan ikke se på "C" uden tårer. Når du vælger pakker, skal du være opmærksom på tilstedeværelsen af fugt på filmen indefra, hvis der er dug, skal du ikke tage den. Det næste punkt - da pakkerne er pakket, så se på tilstedeværelsen af huller og knuder i sidedelene af foringen. Vælg foring uden dem. Hvilket slet ikke garanterer, at når du har taget pakkerne med og åbnet dem på stedet, så vil halvdelen af dem være med fejl.
Gulvbrættet beregnes efter gulvets areal. Under hensyntagen til det uundgåelige spild og rummets størrelse. Standard - 6 meter, sjældnere - 4 og 3 meter. Prøv at gøre det, så de resterende beklædninger kan samles på gulvstrøerne. Hvorfor prøve at tage afstanden mellem forsinkelserne med dette i tankerne.
Vindues- og dørblokke, glas, afslutningselementer (sokler, planløsninger, pladebånd, lister osv.) - efter behov.
Isolering er at foretrække fra mineralplader eller valsede. Styrofoam - i ekstreme tilfælde (lugten fra det er vedvarende). Alle slags film er bedre vandtætte.
Tagmateriale i overensstemmelse med det, der allerede findes på dine bygninger.
Hardware, søm er tilgængelige på lager. Altså af forskellig længde. Bedre galvaniseret.
Maling og imprægnering - i de rigtige mængder og i passende farve. Fra de dyre - "egern", billige - kun på de indre overflader.
VVS og el er et særskilt spørgsmål.
Et væsentligt værktøj - jo mere jo bedre.
Det er alt. Som man siger, i galop hen over Europa. For du har brug for et smart og smart sind, men pyt med det, erfaring kommer under arbejdet.
Og prioriteringen er først alle markeringerne, derefter jordarbejde (grave huller til understøtninger), installation af støtteblokke under bunden af de bygninger, der flyttes, under toilettet. Lægning af vandforsyning og kloakrør, gravning af en drængrav. Træk og slip strukturer, anbring dem på blokke. Toilet montage og montage. Udstyret med el og VVS.
Og så indretningen af verandaen med dens tag, og ændringen af selve huset.
Vores websted opdateres regelmæssigt med interessante og unikke materialer og artikler om emnet tømmer, byggematerialer og arbejde, forfatterens mening og viden om en ægte shabashnik med mere end 15 års erfaring er givet. Der er et afsnit - sjove historier om shabashniki. Hvis du gerne vil modtage information om dette, skal du tilmelde dig nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Det er garanteret, at din adresse ikke videregives til tredjemand.
Før du begynder at restaurere et hus, skal du udarbejde et skøn, udvikle en detaljeret plan for arbejdssekvensen og bestemme mængden af reparation.
Først skal du beslutte, i hvilken tilstand fundamentet er. Hvis det gamle fundament har mistet sin styrke, og dets tilstand er alarmerende, skal du fortsætte med at genoprette det. En hurtig fundamentreparation i lavt byggeri kan udføres ved hjælp af skruepæleteknologi. Den nederste linje er at erstatte enhver form for fundament med skruepæle.
Ved rekonstruktion af fundamentet under et træhus skal bygningen hæves til en vis højde ved hjælp af donkrafte.Hvis strukturen viser tegn på alvorlig ødelæggelse, er det bedre at demontere den fuldstændigt og installere en ny. Fundamentet med mindre ændringer kan forstærkes med murværk. Hvis det er en strimmelstruktur, skal du installere forskallingen og hælde fundamentet med betonblanding.
Det mest almindelige materiale i lavt byggeri er træ. Træbjælkehytter kan stå i 100 år eller endda længere, men de forringes også og kræver restaurering. Restaureringen af det gamle bjælkehus foregår i flere etaper. Først skal du fjerne den gamle finish, se på loggenes tilstand. Så udskiftes de rådne kroner. Forsegl sømmene mellem stokkene. I dag er der flere muligheder for tætning - det er den traditionelle gammeldags måde - fugning med blår og den moderne metode, der er blevet populær i de senere år - tætning med akrylgummi. Blokhuset er behandlet med et antiseptisk middel.
Til forstærkning kan rammen overlejres med mursten eller revettes med kunststen. En god mulighed for renovering af facader er sidespor.
Restaureringsarbejdet afsluttes med reparation af taget. Et stærkt pålideligt tag er en garanti for et behageligt varmt hjem. Husk, at tagrestaurering kun udføres i tørt vejr.
Dækningen fjernes fra taget, kassen kontrolleres, alle rådne brædder udskiftes med nye. Nogle gange er det nødvendigt at skifte spærstængerne. Hvis træelementerne på taget er påvirket af en fejl, skal de behandles med et antiseptisk middel, nitromaling eller acetone, de bekæmper effektivt parasitter.
Et vandtætningsmateriale lægges oven på den opdaterede drejning, en ny belægning lægges.
At restaurere et gammelt hjem er en besværlig proces, men med indsatsen kan du opnå bemærkelsesværdige resultater.
Der er tre hovedtyper af fundamenter: søjleformet, strimmel, monolitisk.
Enheden af det enkleste strimmelfundament udføres som følger: først hældes groftkornet sand, grus eller knust sten med et lag på 20 cm i en forberedt rende, som omhyggeligt stampes, mens den drysses med vand, og derefter fyldes hele rummet med cementmørtel på jordoverfladen, og en murstensbase eller murbrokker udlægges. Et dobbelt lag tagmateriale eller tagpapir lægges oven på fundamentet.
Fundamentblokke monteres på et udjævnet lag sand op til designniveauet. Den maksimale afvigelse af udjævningslaget af sand fra dette mærke bør ikke være mere end 15 mm. I dette tilfælde bør fundamentglassene, såvel som de understøttende overflader, ikke udsættes for ekstern forurening.
Den dyreste af alle typer fundamenter. Installationen af et sådant fundament udføres normalt under tunge stenhuse. Det hældes i en enkelt forstærket monolit til en frysedybde på 1,5 til 1,7 meter. Et sådant fundament anbefales til brug ved konstruktion af murstens- og blokhuse, som har en tilstrækkelig stærk effekt på fundamentet, og forvrængning af strukturen vil sandsynligvis føre til revner i væggen og den efterfølgende trussel om ødelæggelse af strukturen .
Enhver genstand har brug for regelmæssig inspektion og fjernelse af skader. Træhuse kræver dette mere end andre, selvom de er en rammebygning med skjoldvægge. Udskiftning af den nederste bjælke i et panelhus er især ofte påkrævet. Sådan gør du - detaljerede instruktioner nedenfor.
Ved hjælp af en mejsel er det let at bestemme graden af forringelse af den nedre indlejrede stang for at beslutte om dens fuldstændige eller delvise udskiftning. Hvis spidsen let kommer ind i træet, og når mejslen bevæger sig, afsløres det rådne indre, så er der kun én dom - skift med det samme. Ved at omgå hele strukturen kontrolleres alle dele af huset ved denne metode.
Måske er der skader på en af dem, og så er det upraktisk at arrangere en fuldskala reparation af et rammepanelhus - du kan simpelthen fjerne nogle områder ved at erstatte dem med nye.
Valget af træ bør tilgås ansvarligt - det skal være fri for synlige fejl, og inden arbejdet anbefales det at imprægnere det med alle former for beskyttelser og imprægneringer. Så:
- En stang på 150 mm i sektion, hvis det er muligt at bruge en større størrelse, så vil dette være fantastisk - rammehuset vil få endnu større stabilitet.
- Hæfteklammer. De vil være nødvendige for at fikse noderne.
- Sav. Med en stor udskiftning skal du bruge en benzin, og små områder vil koste en kværn eller skive.
- Jacks. Bæreevnen bør ikke være mindre end fem tons.
- Mejsler, hamre, økser.
- Fundamentmurerværktøj eller svejsemaskine til skæring af pælmetalgrill.
- Søm trække maskine.
Funktionsprincippet er det samme, som hvis det blev udført for et bjælkehus eller et fuldt bjælkehus. Så:
- Først skal du fjerne trimmen. I hvert fald op til vinduesblokke. Hvis skjoldene er en sømløs struktur, bliver du nødt til at arbejde med en motorsav, omhyggeligt afskære sektioner og blotlægge rammebjælken.
- Nu skal du styrke rammen ved alle vigtige knudepunkter - brædder med et tværsnit på mindst 40 mm er fyldt rundt om hele husets omkreds fra gaden og inde. Du skal bruge stålstifter til fastgørelse, for hvilke der er boret huller specielt.
Yderligere gør-det-selv reparation af panelhuset fortsætter ved at hæve hele strukturen på donkrafte til den ønskede højde. De skal bruge en for hver to meter væglængde. Før huset hæves, er det nødvendigt at afbryde det fra al kommunikation, frigøre skorstenen fra kontakt med taget, fjerne alle elektriske netværk, der går ud til motorvejene.
- Når det nye fundament endelig hærder, kan du begynde at udskifte tømmeret. De vælger det i stykker, sætter en ny, efter at have indsat stifterne i de borede huller, sætter tætningen i rillerne og sænker huset.
Processen udføres langsomt, med en obligatorisk kontrol for bias. Efter installationen af huset skal du straks fjerne træbåndene, der tidligere var fyldt på rammen, så huset "slapper af" og tager den ønskede position.
- Hvis alt passer dig, kan du sy rammen op. Det går ikke at gøre huset til en fabrik igen. Derfor bruger de plader, spånplader, fiberplader og andre materialer, og glemmer ikke at flytte det indre af væggene med isolering, bomuldsplader eller skum.
Husreparationer og endnu mere udskiftning af kroner, selv i en letvægtspanelplade, kan ikke udføres uafhængigt.
En brigade vil være påkrævet. Dette er forbundet med en stor risiko for liv og byggeri.
Korrekt reparation af panelhuse er et velkoordineret arbejde med en beregnet rækkefølge.
Man kan ikke først udskifte den ene væg, og derefter tage fundamentet op.
Sådan så det ud før renoveringen. Rådne trærammer, lukket udefra med en dobbelt film, fra kulde og vind. Til venstre er en gammel veranda med en hængende veranda baldakin.
For dem, der skal lave reparationer i deres hjem, ser det ud til.
Det var vinduerne og karmene.
De begyndte at sætte huset i stand fra fundamentet.
En efter en åbner vi husets hjørner, fjerner de rådne træstammer af kroner ved hjælp af en motorsav, sætter forskallingen, lægger store sten og murbrokker, lægger forstærkningen, så dens ender forbliver åbne (til senere at fastgøre den til støbningen). fundament), pakker vi kronens log ind med tagpapir og fylder den med beton.færdig kantsten.
Og så alle fire hjørner af huset og dets midte langs omkredsen. I alt - 8 piedestaler. Processen er tidskrævende, vanskelig, men resultatet er det værd.Da kantstenene var færdige, lavede vi en høj rundt om hele omkredsen. Fortsættelsen af udendørsarbejdet blev udskudt til den følgende sommer. Og vi tog fat på den indvendige renovering af huset.
Dette er et stort rum, og lad os starte med det. Før renoveringen så det således ud:
Dette er hendes højre hjørne. og dette, på billedet nedenfor, er venstre hjørne. Mens jeg skriver en tråd, vil jeg holde mig til disse to vinkler.
Først blev alle lag af det gamle tapet revet helt af. Vinduerne var stadig gamle, men vi ventede allerede på, at mestrene skulle installere plastikvinduer.
Det gamle komfur blev skilt ad. og komfurmageren foldede en ny.
Montering af plastvinduer. jo længere, jo mere forfærdeligt, men resultatet er vigtigt.
OG RESULTATET FÅDE DIG SELV IKKE til at vente længe. Jeg besluttede at lukke det ene vindue helt og lave et stort – der kommer en spisestue.
Efter at have installeret vinduerne, begyndte mændene at afmontere det gamle gulv, jævne bjælkerne og sætte murstensskabe under dem.
Derefter blev gulvene lagt med gamle brædder (de vil tjene i meget lang tid, da de er tykke og tørre), og på steder, hvor der var rådne, blev de erstattet med nye brædder.
Og så er mit "kvindelige arbejde" allerede begyndt, jeg isolerede væggene med penofol,
Installeret en metalramme til vægge og lofter. min fejl var, at du først skal lave loftet og derefter væggene og ikke omvendt. Jeg fandt teknikken til at udføre disse værker på internettet, jeg vil ikke dvæle ved det i detaljer. Hvis du har spørgsmål, vil med glæde svare, hvad ved jeg.
Det er meget sværere at fastgøre rammen på loftet, nakken gør ondt.
Når metalrammen er helt klar, kan du sy gipsplader til den, gerne i skakternet mønster, startende fra loftet! Glem ikke at sprede de elektriske ledninger og gemme dem i gafrokanalen, bag profilen, og installer fordelerkasserne på et sted, der er praktisk for dig.
På dette billede kan du se træklodser, jeg skruede dem på til efterfølgende fastgørelse af bogreoler. Præcis det samme, kun tyndere, jeg fikserer dem under loftet over vinduerne (til fastgørelse af gesimser).
Når alle vægge og loft er beklædt med gipsplader, spartel vi med en spatel og justerer alle samlingerne mellem pladerne og de steder, hvor skruerne er skruet ind med denne sammensætning.
Ved hjørnerne og sømmene lægger vi et forstærket net for styrken af leddene, og efter at alt er tørt, sliber vi det, påfører en primer på væggene og loftet.
Og nu er det mest interessante øjeblik tapetsering. Jeg tog vinyl hvid til loftet og med sarte roser på væggene.
Når tapetet er tørt, kan jeg efter gensidig aftale
inviterede et hold håndværkere til at afslutte deres arbejde i dette rum på vinduerne (skråninger og vindueskarme).
Derefter limede jeg loftsokkelen, hængte hylderne på væggen, satte mine blomster på vindueskarmene, som fyrene fra firmaet allerede havde installeret for os.
Tømreren hjalp med at sætte inderdøren, først da fandt jeg ud af, at den stod på hovedet. (sikke en forskel!), hvis bare det fungerer normalt.
Jeg klistrede døråbningerne med et hvidt hjørne på et flydende søm. I højre side er brændeovnen ny, opvarmer alle rum på én gang.
Selve brændkammeret er på badeværelset.
Jeg lægger et underlag på det ru gulv, derefter fiberplader og linoleum. Så skruede hun gulvsoklerne fast med selvskærende skruer og voila-skønhed.
Dette er det store rum.
Nogle af jer ønskede at se flere detaljer om betonsokler, så jeg tilføjede detaljer. Så der blev sat et lag vinduer i, huset blev beklædt med flad skifer udefra, og der blev lavet en høj rundt om huset, indtil næste sommer.
Lad os nu fortsætte med udendørs arbejde, efter den kolde vinter og forår. næste sommer.
Når alle soklerne er klar, gradvist åbner hver side af huset fra blokeringen, fjerner vi de rådne træstammer fra den nederste krone, tørrer dem med vandtætning,
vi installerer forskallingen, lægger armeringen, forbinder den med enderne af armeringen af hjørnesoklerne og fylder den med beton.
Det gør vi sammen med en mand under min strenge vejledning.
Vi laver murværk på det færdige fundament.
Og som forventet er blindområdet lavet. ikke helt almindelig.
Det handler om udendørs arbejde, renovering af hjemmet. Hvis du har spørgsmål, så spørg, med glæde, som jeg ved, jeg vil svare. Og for alle interesserede venter fortsættelsen af den indvendige renovering - spisestuen!
Tak for din tid. Din LYUDMILA.
Concern Deceuninck, en af de TOP-3 verdensledere inden for produktion af vinduesprofiler, er stolt over at kunne meddele, at siden januar
Spetsremstroy LLC, partner i Deceuninck-koncernen, har installeret nye vinduer i to skoler i det nordvestlige
JUNG, ekspert i smart rumteknologi og eksklusive elektriske installationer, er glad for
JUNG, ekspert i smart rumteknologi og eksklusive elektriske installationer, præsenterer
For at gøre det nemmere for sine partnere har den internationale koncern "Deceuninck" organiseret en service til at skære og forstærke en profil
Under opførelsen af et landsted står ejerne ofte over for fraværet af et nærliggende hovedlinjesystem.
På tærsklen til fyringssæsonen har ISOVER-eksperter skabt en unik lommeregner til at beregne omkostningerne til isolering og
Den internationale koncern Deceuninck ("Deceuninck") fortsætter sit samarbejde med Leroy Merlins detailnetværk og informerer
Nyt træhus, håndbygget fra bunden - hvad mere kan man forlange? Desværre kan mange kun drømme om en sådan mulighed. Ikke alle har en sådan mulighed: et træ af høj kvalitet har en passende pris, og der er ingen byggefærdigheder.
At købe et gammelt træhus eller et landsted er meget lettere for mange - dette er en overkommelig mulighed.
Og folk arver ofte gamle hytter fra slægtninge, ofte i en meget forsømt og endda ubeboet tilstand. Før du begynder at bruge det, skal et sådant hus sættes i orden. Det skal bemærkes, at der ofte findes ganske passende træ under den gamle belægning - dog ikke nyt, men ret høj kvalitet. De vidste, hvordan man byggede før.
Først og fremmest kræves et grundigt eftersyn af huset. Det er tilrådeligt at starte med dets fundament. Hvis du straks fortsætter direkte til restaureringen af det gamle landsbyhus, og senere viser det sig, at problemer med husets fundament forstyrrer dets fulde brug, så vil det udførte arbejde være forgæves. Hvis der under undersøgelsen konstateres alvorlige mangler i fundamentet (delvis ødelæggelse, udfyldning af hjørner, fugt, skimmelsvamp, deformation, revner), skal de fjernes. 
