DIY reparation af perforeringskorrosion

Faktisk spørgsmålet på billedet. Problemet er ikke kun i en uæstetisk form, men også i, at den bagerste kofanger begyndte at falde af, og plastikbeskyttelsesbeslagene (inde i vingen) faldt ud.
Af en eller anden grund begyndte kun bagskærmene og bagdøren (på begge sider) at ruste. Andre steder, selv hvor der var ridser og gummier, er der ingen rust.

Tærsklen er gennemrustet, vingen, ser det ud til, endnu ikke igennem 🙂

Tjenesten sagde, at "du kan lave mad, bare ikke med dem, da der er et gastankrør i nærheden."

Nissan Almera 1.6 bil (1999).
Ethvert råd og forslag ville blive værdsat.

Jeg kan tilbyde dig at gøre alt efter dit sind for 20.000 rubler. med lokalt maleri
sådan er nytårsversionen

men jeg råder dig ikke til at engagere dig i skulptur, og udsigten vil ikke være den samme, og pålideligheden er ikke op til par

"Nytårsversion" - Jeg mente selvfølgelig, at prisen er mere korrekt at købe reparationssæt til buer og svejse dem
mal derefter professionelt
det er absolut ikke nødvendigt at fjerne tanken til dette, det er nok at adskille påfyldningshalsen
det ville være lettere at beskrive proceduren mere detaljeret med en direkte undersøgelse af skaden

Jeg tilbyder dig denne mulighed)

hvis du vil i evigheder, så udskift det med et stykke fra adskillelse Et stykke tærskel + vingebue (vinge) vil koste 3000-7000r.

Udskiftning vil koste os 7000r.,
ommaling vil koste os 4000r.

At finde en del er et spørgsmål om en dag, vi er klar til at finde den i henhold til bilens data: fremstillingsår, modifikation

Nå, i 5 år - dette er praktisk talt "i århundreder" vil enhver "popier-mache" ikke vare 5 år,

men hvis du fordøjer - alt bliver super som nyt

Køb og svejs reparationsbuer. De er ikke dyre.

Pris på arbejde for 1 fløj = 3.500 rubler. (blik) + maling af vinge og åbning = 7 500 r.

På 11-årige 2105 gjorde jeg følgende. Derudover var der sådan et hul:

Først skal du have en varm garage (om vinteren). Nu om processen.

1. Med en boremaskine med en kroneformet metalbørste fjerner vi fuldstændig rusten til noget som dette:

Forresten, på den anden side af bilen lignede det mere dit tilfælde, her er resultatet af rengøringen:

2. Nu tager vi glasfiber (nogle mennesker bruger nylonstrømper, men jeg vil ikke anbefale det), skær det ud, så det gentager konturen af ​​det rensede "hul" med et tillæg på 1-2 centimeter. Affedt overfladerne omkring "hullet" med sprit.

3. Vi smører glaskluden med en speciel epoxylim til biler (tokomponent stinkende affald i dåser), stikker den ind i stedet for hullet, glatter den ud. Der er ingen grund til at forsøge at opnå den ønskede form med det samme - det vigtigste er, at det limede stof ikke er "buet" udad fra den originale kropsprofil.

4. Efter tre timer ser vi på resultatet. Hvis stoffet er kraftigt bøjet, gentag proceduren over det limede lag. Det andet lag glattes nemt ud. Når du limer det andet lag, skal du prøve at give stoffet en sådan profil, så du efter påføring af et minimum af kitt.

5. Vi venter i tre timer, indtil det tørrer. Så tager vi en to-komponent kit og laver en batch. Uden at tænke to gange (ellers vil det hærde), påfør massen med en spatel over den limede glasfiber på en sådan måde, at den originale geometri på det sted, der skal repareres, genskabes. Langs stoffets kanter skal du "gå ud" med en spartelmasse på metallet, så stoffets kanter kan ses godt.

6. Næste dag henter vi en boremaskine med en dyse-cirkel, hvorpå en sart hud er fastgjort. Vi sliber overfladen på en sådan måde, at den bliver næsten glat, og at overgangen fra spartelmassen til kroppens metal bliver minimalt mærkbar (slib den ikke til glasfiber - det bliver kun værre).

7. Tør og affedt overfladen, påfør en primer (ved hjælp af en spraydåse i en afstand på 30-40 cm) i to lag. Hold en pause i 20 minutter mellem lagene. Efter et par timer efter grunding tager vi en dåse maling og påfører netop denne maling på det sted, der skal repareres.

motivationen er ikke rigtig. Jeg har aldrig hørt, at en del af delen ville blive udskiftet med plastik.Kun hele delen.

Hvis man tænker sig lidt om, er det ret indlysende, at en svejset samling af to metalplader er noget mere pålidelig end limning. selvom det er en meget annonceret poxipol. Det forekommer mig, at nitter vil være endnu stærkere end epoxy/polyesterlim.

Jeg ved ikke, hvilken slags specielle bilharpikser, jeg deler dem op i epoxy og polyester. Førstnævnte ser ud til at være stærkere, sidstnævnte ser ud til at hærde hurtigere. Epoxy anbefales typisk at blive behandlet tidligst 24 timer efter blanding. Polyester "stiger" en størrelsesorden hurtigere.

Næste: "Når du limer det andet lag, så prøv at give stoffet en sådan profil,"
Gør det ikke.
Faktum er, at ved limning af glasfiber spiller harpiks kun rollen som et bindemiddel, men ikke et formningsmateriale. Derfor skal der være et minimum af harpiks, kun til imprægnering af glasfiberen (jeg klistrede kofangeren sidste gang - i mangel af glasfiber brugte jeg en malerbandage, en slags luftig syntet), men ikke til dannelse af volumen. Harpiks er generelt i sig selv et skrøbeligt stof, derfor er det i glasfiber ikke så meget harpiks, der "fungerer" som fyldstof.

Det giver mening at bøje den ønskede overflade fra noget, før du påfører det første lag "glasfiber", med en margin på flere lag. Som et stykke af en kofanger bøjede jeg den corny indefra ud af et metalnet fra det nærmeste byggemarked. Gitter med en firkant 5x5mm. Og på det er der flere lag af det angivne materiale imprægneret med epoxy. Efter en dag kan du slibe (selvom harpiksen er skrøbelig, men stærk, er det bedre at slibe med en maskine, jeg gik "ind i sort" med en renseskive på en kværn. uregelmæssigheder, og så aluminium eller noget i den stil.

men jeg er enig med tidligere talere i, at sådan en "reparation" er tilrådelig til salg. Det er trods alt bedre for dig selv at svejse lappen. enten ved at skære ud fra donoren, eller ved at justere pladestykkerne med efterfølgende fjernelse af kittets overflade. Med ikke-krumme hænder vil det være mere pålideligt og mere holdbart end epoxyplastre.

Ja, forresten, der er en anden "hjemmulighed": skær de beskadigede stykker ud, men svejs ikke plastrene, men lod dem.

og et par billeder:
om formen til limning: (skruerne skrues efterfølgende af, spor efter dem pudses)

om pletter: til venstre i processen (det der næsten var fraværende, sporene af sømmene er synlige), til højre resultatet (vær ikke opmærksom på hvidbalancen, farven er sort. 🙂

der er gået halvandet år indtil (ugh * 3) der ikke er huller.

shl. tærsklerne og kasserne var fuldstændig amputeret. 🙂

ps. om benzintanken. de ville bare ikke gå til gudstjenesten. På Volga lavede de mig en bagskærm og en fenderforing, benzintanken blev banalt fjernet til svejsetidspunktet, og rørene blev taget til siden.

Se efter en mindre smart service, der vil fjerne benzintanken og finde en donor til adskillelse.

Nå, jeg tager det på mig, fordi Jeg gjorde det kun "for mig selv" én ​​gang uden erfaring og viden.

Siden har bilen i øvrigt været igennem sin anden vinter (nu med ny ejer) og disse steder giver sig ikke hen.

Hvordan man slipper af med rust på en bils krop er et spørgsmål, der bekymrer de fleste ejere af brugte biler. Der er ikke mange muligheder, gå til en servicestation eller løse problemet selv. Mange ved ikke, hvordan man håndterer rust på en bils krop, så de dækker det ofte blot med maling, men denne metode sparer ikke længe, ​​men rust er ikke dødelig, så vi vil overveje måder at slippe af med af det.

OPMÆRKSOMHED! Fandt en helt simpel måde at reducere brændstofforbruget på! Tror du mig ikke? En automekaniker med 15 års erfaring troede heller ikke på, før han prøvede det. Og nu sparer han 35.000 rubler om året på benzin! Læs mere"

Selvfølgelig vil den mest korrekte og kardinale løsning i kampen mod korrosion være at erstatte hele delen som helhed, dog:

• Det sker, at en sådan del ikke kan opnås, eller dens omkostninger overstiger rimelige grænser, men du vil altid spare penge;
• Derfor vil vi nu finde ud af, hvordan man fjerner rust på bilens krop med vores egne hænder;
• Der er flere måder, og de er alle ret besværlige;
• Moderne biler har galvaniserede karosserier, i hvert fald de fleste;
• Dette forhindrer korrosion i at udvikle sig, men med dybe ridser, folder og skår bliver det beskyttende zinklag beskadiget;
• Hvordan sikrer du dig, at din bil er galvaniseret?
• Det er nok at studere pasdataene for din bil;
• Eller skrab meget forsigtigt malingen af ​​fra et usynligt område af kroppen, og glem ikke at male det over;
• For en bil produceres der ikke et rustfrit stålhus, sandsynligvis er sagen i produktionsomkostningerne, så problemet med rust forbliver relevant;
• Det er nødvendigt at overholde sikkerhedsforanstaltninger, brug beskyttelsesbriller og gummihandsker, når du udfører karrosseri, for at undgå kontakt med kemikalier.

Hvis karosseriet er beskadiget af rust flere steder, er det nødvendigt at vaske disse steder grundigt med bilshampoo, før arbejdet påbegyndes, så:

• Efter at kroppen er tørret, skal alle problemområder behandles med et groft sandpapir, eller brug en metalbørste;
• Det anbefales ikke at bruge en kværn, fordi slibeskiverne fjerner metallaget;
• Kun diske med plastiksål er egnede til denne procedure;
• Brug et slibehjul monteret på en boremaskine til at gå gennem problemområder.

Hvis korrosionen er dyb, og selv små huller er opstået, virker de på følgende måde:

• Ved hjælp af en konisk børste (mere stiv anbefales) sat på boret, fjernes rust fra bilens karrosseri

Bemærk: Brugen af ​​slibehjul og en slibemaskine er ikke tilladt - du vil simpelthen brænde gennem metallet, efter sådan rengøring vil det rådne meget hurtigt.

• Efter rengøring kan du trygt vurdere, hvor dybt korrosionen er trængt ind i. Det rensede sted blæses med luft fra kompressoren, så skal du sætte en projektør eller en lanterne bag delen;
• Hvis kropsdelen ikke er aftagelig, så skal du prøve at stikke en lyskilde bagfra;
• På steder, hvor der er opstået huller, vil lysende punkter være synlige, når det omgivende lys er slukket;

Instruktioner om, hvordan man stopper korrosion af en bilkarosseri, er som følger:

• Den enkleste måde er at tætne hullerne med almindelig tinlodde;
• For at gøre dette har du brug for en hammerloddekolbe, loddesyre (kolofonium er ikke egnet her), POS-61-loddemiddel, en bygningshårtørrer kan stadig være nyttig til at varme reparationsstedet op, når loddekolbens kraft ikke er nok;
• Få en rustkonverter, den kan du ikke undvære.

OBS: Før du begynder at arbejde med en ny loddekolbe, skal du bestråle spidsen (dens arbejdsflade).

• Inden arbejdet påbegyndes, skal reparationsstedet med gennemtæring renses for rustrester;
• Fordi loddet ikke klæber til den rustne overflade;
• Det vigtigste er ikke at være doven, når du er for doven til at rode rundt, så gå tilbage til begyndelsen, hvor det anbefales at købe en ny del;
• For at fjerne resterne af rug skal du bruge en spids fil, eller et stykke af et hacksavblad eller en kniv med et skarpt blad og en slibende klud;
• Med et groft sandpapir, (korn P60-80) passerer de gennem midten af ​​rust (hvis ikke børstet), så overfladelaget fjernes;
• Så skal du udvælge rusten fra metallet, som allerede har spist;
• For at gøre stederne tydeligt synlige skal du påføre en rustkonverter med en børste og vente et par minutter;
• Rust bliver mørkere og bliver tydeligt synlig på rent metal
  på dette stadium vil spidse genstande være nyttige til at udvælge råddent metal;
• Processen er den mest kedelige og tidskrævende;
• Rustkonverteren skal konstant påføres disse steder med en børste;
• På den måde vasker du den rust væk, som du allerede har plukket ud, og du ser, hvor du skal lægge ekstra indsats;
• Efter at stedet er rengjort, kan du begynde at servere det;

Bemærk: Når diameteren af ​​de gennemgående huller overstiger 2-3 millimeter, vil det ikke længere være muligt at fylde dem med lodning; denne metode er velegnet, når der dannes gennemkorrosion i form af et fint net.

• Påfør loddesyre på overfladen, indtil den tørrer, du skal påføre tinlodde med en opvarmet loddekolbe over hele den rensede overflade, hvor der allerede er huller fra korrosion og kan forekomme
• For at forbedre vedhæftningen af ​​loddetin skal du konstant smøre den fordampende syre
• Når metalet i sagen er tykt, og hammerloddekolbens kraft ikke er nok til at opvarme dåsen, så brug en industriel hårtørrer eller en anden loddekolbe

Råd: Lodning bør udføres i det fri eller i et ventileret rum (eller i et rum med tvungen træk), da den fordampede syre er meget skadelig for luftvejene, og dens lugt er ikke behagelig.

• Reparation af ætsende skader på kroppen tolererer ikke hackwork, prisen for skødesløst arbejde - kroppen vil ruste igen og meget hurtigt;
• Efter endt arbejde skal du igen kontrollere med et lys, om der stadig er gennemgående huller;
• Efter at reparationsstedet er blevet fortinnet, og korrosionsfoci er loddet, skal de behandlede overflader renses for syre og konverter, der kunne forblive;
• Som regel vaskes de med vand eller med en blanding af benzin og alkohol;
• For at øge levetiden for en repareret kropsdel ​​er det vigtigt at beskytte den ordentligt mod kontakt med atmosfæren;
• På det fortinnede sted af denne kropsdel ​​påføres en sur primer ved hjælp af en malingssprøjte, og derefter på toppen af ​​den en akrylprimer, først da kan overfladen være spartelmasse;

Vigtigt: Spartelmasse må ikke lægges oven på den sure primer; læg derfor akrylprimer.

• Hvis du pludselig, når du pudser spartelmassen, har servietter til metallet - det er der ikke noget i vejen med, så pust det bare ud igen med sur jord og beklæd de udsatte områder med akryl;
• Når du afslutter restaureringen af ​​et rustent bilkarosseri, bør du helt sikkert beskytte bagsiden af ​​det reparationssted;
• Obligatorisk betingelse! Ellers vil alt det udførte arbejde gå til spilde;
• Der er mange måder at beskytte mod korrosion, det vigtigste er at blokere adgangen til fugt og luft til det beskyttede område;
• Den første mulighed er at grunde bagsiden med syre- og akrylprimere;
• Den anden mulighed er at påføre et lag god fugemasse, mastiks eller fylde det med Movil;
• Valget af mulighed vil afhænge af den lette adgang til den behandlede overflade;
• Hvis du ikke kan kravle med en sprøjte, så prøv at påføre primer med en børste, og dæk derefter med Movil, for pålidelighed, eller et lignende middel;
• Nu er det klart for dig, hvordan du genopretter et bilkarosseri fra rust med små huller;

Når der allerede er dannet et hul i kroppen, er spartelmasse eller lodning ikke nok:

• Den nemmeste måde er at lave og installere en patch;
• Selvfølgelig er denne metode velegnet til huller med en diameter på højst 5-7 centimeter, når hullet er større, er udskiftning af et kropselement absolut nødvendigt, eller svejsearbejde;
• Hvordan slippe af med rust på bilens karrosseri, hvis der allerede er opstået huller?
• Først skal skadestedet vaskes grundigt, derefter rengøres og renses for rust, som beskrevet ovenfor;
• Derefter skæres et plaster ud med dimensioner lidt større end hullet, lavet af tyndt metal, en blikdåse er egnet;

• Nu har du brug for den samme hammerloddekolbe, med dens hjælp skal du tinde overfladerne fra ydersiden af ​​hullet og kanten af ​​det færdige plaster;
• Loddesyre eller dens analog bruges som flusmiddel;
• I slutningen vil det være nødvendigt at lodde lappen med en kontinuerlig søm, så skal lappen med en hammer forstyrres;
• Rengør de udragende kanter med groft sandpapir;
• Derefter skal du dække det defekte sted med kit, prime og maling;
• Kropsreparation efter rust kan udføres ved svejsning;

• Plastret er kuldioxid svejset til kroppen, men til dette har du brug for en svejsemaskine (eller en svejser med en maskine), plus en svejsers færdigheder;
• Yderligere forarbejdning som med det forrige plaster, rengøring, grunding, spartelmasse, slibning af spartelmassen og maling;
• Glem ikke at behandle bagsiden.

Vi ønsker dig succes med dit karrosseri!

Glem alt om bøder fra kameraer! En absolut lovlig nyhed - NANOFLENKA, som skjuler dine numre fra IR-kameraer (som er i alle byer). Læs mere om dette på linket.

• Absolut lovligt (artikel 12.2.4).
• Skjuler fra foto- og videooptagelser.
• Installeres selvstændigt på 2 minutter.
• Ikke synlig for det menneskelige øje, forringes ikke på grund af vejret.
• 2 års garanti,

Karosseriet af en bil er den dyreste del af den. Men den moderne bilindustri tilbyder karosserier af en sådan kvalitet, at man kan støde på de "første tegn" på forfald inden for de første to driftsår.

En af de nemmeste måder at løse et problem på, eller rettere at bremse dets udvikling, er at kontakte en specialiseret bilservice. Der vil de udføre en dyr cyklus med at fjerne rust igennem, fra svejsning til maling.

Er det muligt at reparere en krop med dine egne hænder, rusten, der "spiste" til et hul? De mange forskellige værktøjer og materialer, der tilbydes i bilforhandlere, giver dig mulighed for at udføre flere måder at slippe af med perforeret rust fra kroppen. De vil koste mindre end professionelle reparationer og tage relativt kort tid.

Gennemtrækskorrosion af kroppen elimineres fuldstændigt på kun én måde - ved fuldstændig at udskifte den berørte del. Men denne metode er kun passende i tilfælde, hvor størrelsen af ​​det berørte område er mere end 10 cm i diameter. Erfarne kropsreparatører mener, at med den rigtige tilgang og brug af specielle materialer repareres huller op til 8-10 cm i størrelse.

For at udføre sådant arbejde har du ikke brug for specielle dyre værktøjer, men minimale færdigheder til at arbejde med dine hænder vil ikke forstyrre. Enhver omsorgsfuld bilejer er interesseret i, hvordan man reparerer perforerende bilkorrosion uden at skulle udskifte kropsdele.

Der er flere måder at løse dette problem på, nemlig:

• Svejsning er en lokal tilgang til bekæmpelse af rustindtrængning, hvilket indebærer tilstedeværelsen af ​​specielt svejseudstyr og erfaring med det;
• Et plaster - eller "lodde" - lodning af et passende stykke metal med en loddekolbe og tinlodde;
• Mesh - opbygning af det manglende fragment af en del ved hjælp af et specielt mesh. Fungerer sammen med glasfiber og epoxyharpiks.
• Glasfiber - du har brug for en speciel glasfiberkit og et specielt materiale for at skabe en flerlags stiv overflade.
• Spartelmasse - Dette er kun effektivt, når der bruges bagbeklædning og langfiber kit til biler.
• Nitning er en forældet metode og kræver et specielt værktøj (nitter), eller en hammer og nitter.

Et specielt aluminiumspatchnet bruges som hovedmateriale, eller der vælges et lignende ikke-professionelt net med en lille sektion. I dag kan du klare dig med det sædvanlige husholdningsplastik-, metal- eller stofnet.

Der fremstilles flere passende stykker. Ved at strække en af ​​dem fra indersiden af ​​delen og give den nødvendige form til den manglende del, fastgøres nettet ved hjælp af malertape. Epoxy påføres nettet lag for lag.

Hvert lag skal tørre godt.Dette skal gentages med det næste stykke af nettet. Og så lukker vi det, indtil der opnås en hård overflade.

Fra dette materiale kan du ikke kun lave et fragment, men også en komplet del. Rækkefølgen af ​​handlinger er den samme som med nettet (rusthullet er forseglet på bilens krop), men ved hjælp af glasfiber. Faktisk er skelettet af det manglende element ved at blive skabt.

Korrosion af kroppen kan kun fjernes ved at følge en bestemt rækkefølge af handlinger i denne proces. På trods af de mange forskellige metoder til at reparere gennem korrosion med egne hænder, bør bilisten vide, hvad han skal gøre med gennem korrosion af kroppen i begyndelsen af ​​arbejdet. Kompleksiteten af ​​selve arbejdet vil afhænge af bilens generelle tilstand.

Først skal du rense den korroderede overflade, så der er et rent stykke metal uden spor af korrosion. Hvis det ikke er muligt at gøre dette omhyggeligt, skæres det beskadigede fragment ud.

I hver version af reparation af gennemtæring er alle de rensede steder dækket med en sur eller epoxyprimer.

Fra et passende stykke metal (til kropsreparation af gennemtæring kræves metal med en tykkelse på 0,8 mm) laves et plaster 2-3 mm større end det gennemgående hul. Plastret påføres om muligt fra bagsiden af ​​kropsdelen, og ved svejsning svejses det med prikker langs konturen fra forsiden.

Under ingen omstændigheder bør du lave mad med en kontinuerlig søm for ikke at føre og stramme metallet.

Svejsepunkter rengøres i flugt med reparationsområdet. Det viser sig en fordybning, som derefter udjævnes med bilspartelmasser.

Funktionsprincippet er det samme som ved svejsning, men i stedet for metal 0,8 bruges tin (for eksempel skåret ud under en blikdåse). Plastret er skåret lidt mere ud end reparationsstedet. Ved hjælp af et kraftigt loddekolbe og tinloddemiddel loddes lappen med en gennemgående søm.

Det fremspringende forseglede område på bilen kan druknes lidt med en hammer, men dette vil komplicere yderligere arbejde med kittet, derfor er det nødvendigt at være forsigtig og nøjagtig.

Til sådanne reparationer bruges kun en speciel bilfiberkit. Starter fra den store (startende) og slutter med den lille (afsluttende) fraktion. For at gøre dette har du helt sikkert brug for et substrat (for eksempel et stykke slibende klud).

Arbejdsflader skal affedtes og grundes med syre- eller epoxyprimer og lades tørre. Efter primeren påføres filleren i lag. For vedhæftning af materialer påføres risikoen med en slibende klud (H 120-150). Overfladen affedtes igen og spartelmasse påføres i et tyndt lag.

Hvert lag tørres grundigt fra 30 minutter til flere timer, afhængigt af tykkelsen og lufttemperaturen. Den tørrede kit gnides med et slibemiddel, der udjævner grænserne for den resulterende halo.

Resultatet er en flad overflade til påføring af primer og maling.

Tykkelsen af ​​laget af bilkit bør ikke overstige 2 mm. Tykkere lag vil føre til revner i materialet.

Uanset hvilken metode til reparation gennem korrosion af kroppen udføres, vil kosmetisk malerarbejde være påkrævet for at fuldføre det. Dette inkluderer flerlags nivellering af reparationsoverfladen med flere typer automotive fyldstoffer.

Hvert lag tørres og gnides med slibemidler. Derefter grundes overfladen med epoxygrunder, derefter udjævnes. Derefter påføres maling og lak.

At male en bil eller dens dele kræver særlige færdigheder, så det er bedst at overlade det til fagfolk.

Gennemtrækskorrosion er en kritisk defekt. Kroppens tilstand påvirker ikke kun bilens udseende og pålidelighed, men også ejerens sikkerhed.Derfor er det tilrådeligt at regelmæssigt inspicere kroppen og udføre forebyggende anti-korrosionsbehandlinger.

Den mest korrekte og radikale løsning til at fjerne korrosion på kropsdelen ville selvfølgelig være at udskifte den rustne del med en ny. Men der er muligheder for, at det simpelthen ikke er muligt at få en sådan del, eller dens omkostninger overstiger alle rimelige grænser, og selve korrosionscentret er ikke særlig stort.
Har du netop sådan en sag, så læs videre.

Der er mange måder at bekæmpe kropskorrosion på, men essensen er omtrent den samme, og de er alle ret besværlige. Jeg vil beskrive en af ​​dem for dig, jeg vil prøve tilstrækkeligt detaljeret, hvis noget ikke er klart, skriv spørgsmålene nedenfor i kommentarerne.

Vi fjerner kropskorrosion og beskytter den derefter i flere trin.

Den første fase er en grov rengøring af det ætsende sted

Ved hjælp af en børste, helst den mest stive, der bæres på en boremaskine eller et vinylhjul, fjernes et lag maling, jord og rusten skæl.

Opmærksomhed! Brug ikke et slibemiddel som f.eks. en slibemaskine - det brænder metallet ud og så rådner det på dette sted meget hurtigt.

Nu kan du vurdere problemområdet, hvor dyb korrosionen er, og om der er gennemtæring af delen. For at gøre dette skal du blæse det rensede område med luft fra kompressoren og placere en lanterne eller søgelys bag delene. Hvis det er en ikke-aftagelig del, så prøv at stikke en lyskilde bagfra.
Det vigtigste trick her er at se lyset som prikker, hvor der kan være huller. Sluk om nødvendigt udelyset. Ingen perforeringskorrosion - fantastisk, der er - du bliver nødt til at ordne det.

Andet trin - fjern gennem korrosion

Den nemmeste måde er at lodde korrosionshullerne med tinlodde. For at gøre dette skal du bruge:

• en kraftig loddekolbe (der er en i form af en økse eller jern),
• tin-bly loddemiddel (normalt POS-61),
• flusmiddel (loddesyre - en rustkonverter, normalt baseret på fosforsyre, er også egnet),
• og eventuelt en bygningshårtørrer til ekstern opvarmning af reparationsstedet, hvis loddekolbens kraft ikke rækker.

Opmærksomhed! Før du arbejder med en ny loddekolbe, bør du bestråle dens spids (arbejdsflade).

Før du begynder at lodde et reparationssted med gennemtæring, bør du fjerne eventuel resterende rust, da loddet ikke klæber til rusten. Og her er det vigtigste ikke at være doven - hvis du er doven, så vender vi tilbage til begyndelsen af ​​artiklen, hvor jeg rådede dig til at købe en ny del.

For at fjerne resterne af rug skal du bruge en række simple skarpe enheder og en slibende klud. Simple enheder er en spids fil eller et stykke stof til metal eller en kniv med en skarp spids.

Ved at gå med en groft slibende klud, for eksempel P60-80, hen over rustcentret, vil du fjerne overfladelaget af rug. Nu er det nødvendigt at fjerne eller mere præcist at udvælge rusten fra det metal, som den allerede har spist ind i. For at gøre disse steder tydeligt synlige skal du påføre en rustkonverter med en børste og vente et par minutter. Genstridig rust bliver sort og er tydeligt synlig på hvidt metal.

Det er her, du skal bruge alle slags spidse genstande for at udvælge det rådne metal. Vis din fantasi!

Denne proces er den mest kedelige og tidskrævende. Skyl regelmæssigt disse områder med en børste og en rustfjerner. På denne måde vasker du den rust væk, du har plukket, og ser hvor der skal gøres mere.

Så stedet er rengjort, vi fortsætter til vedligeholdelse af reparationsstedet.

Opmærksomhed! Hvis diameteren af ​​de gennemgående huller overstiger 2-3 mm, vil du højst sandsynligt ikke være i stand til at fylde dem med lodde. Derfor er denne metode acceptabel, når indtrængende korrosion i form af et fint net skal repareres. Ellers skal et stykke metal svejses.

Vi påfører overfladen en flux, i vores tilfælde vil det være en rustkonverter baseret på fosforsyre, og mens den ikke er tør, påføres et lag tinlodde på hele overfladen med en opvarmet loddekolbe, hvor der kan være huller. fra gennem korrosion.
For bedre vedhæftning af loddetin smører vi konstant den fordampende syre (flux). Hvis metallet er tykt nok eller et stort område af reparationszonen, og styrken af ​​et loddekolbe ikke er nok til at varme op, så bruger vi en hårtørrer eller en anden loddekolbe til at hjælpe.

Lodning udføres bedst udendørs eller i et godt ventileret område, da syre, som er meget skadelig for luftvejene, fordamper, og lugten ikke er behagelig.
Denne fase er ret omhyggelig og tolererer ikke hack-arbejde.
Til sidst skal du kontrollere med lys for eventuelle gennemgående huller.

Reparationsstedet er fortinnet, og alle centre for perforeringskorrosion er loddet. Overflader behandlet med rustkonverter skal renses for syrerester. Dette skal gøres i henhold til instruktionerne på etiketten til din rustkonverter. Dette er normalt en skylning med vand eller en alkohol-benzinblanding.

Trin tre - vi beskytter reparationsstedet

For at forlænge levetiden af ​​en kropsdel, der repareres på denne måde, skal den være forsvarligt beskyttet mod skadelige atmosfæriske påvirkninger.
For at gøre dette påføres en sur primer på det nøgne metal og det fortinnede sted af kropsdelen med en malingssprøjte og derefter en akrylprimer.
Nu kan du spartelmasse.

Husk! Spartelmasse må ikke lægges på sur jord!

Hvis der i færd med at slibe kittet er små servietter til metallet - det er okay, lige før den sidste grunding med akryl, "blæs" disse steder igen med sur jord.

Nå, som afslutning på hele processen med at fjerne korrosion fra bilens krop, er det bydende nødvendigt at beskytte bagsiden af ​​reparationsstedet. Dette er en forudsætning! Ellers vil hele denne proces lavet af dine hænder gå i afløbet.

Du kan beskytte metal mod korrosion på forskellige måder, det vigtigste er at sikre, at der ikke er adgang til fugt. For at gøre dette kan du grunde med syre- og akrylgrunder, påføre fugemasse, mastiks eller fylde med Movil eller lignende materiale.

Beskyttelsesmetoden afhænger utvivlsomt af bekvemmeligheden ved adgang til reparationsstedet. Ideelt set bør selvfølgelig være primet.
Hvis du ikke kravler op til dette sted med en malingssprøjte, så prøv at påføre primeren med en pensel. Det skal huskes, at påføringen af ​​primere med en børste med hensyn til beskyttelseskvaliteten er lavere end med en sprøjtepistol. Derfor, efter sådan priming, er det tilrådeligt at anvende en beskyttende sammensætning som Movil eller dets analoger.

Et ingefærangreb ved navn Rust plager mange bilentusiaster. Jo værre bilens krop er beskyttet mod virkningerne af korrosion på fabrikken (galvaniseret), jo oftere bliver ejerne nødt til at gøre en indsats for at fjerne røde pletter. Desuden er det uønsket at tøve med likvidationen, da skaden på metallet kun øges med tiden. Som et resultat vil du om seks måneder skulle bruge meget mere tid og penge end i dag. Så hvad er nødvendigt for at fjerne rust og svampe med egne hænder, og hvordan man fjerner dem uden at skade kroppen.

Rust er metaloxidation, der opstår, når den udsættes for luft, vand og statisk elektricitet. Derfor er hovedårsagen til dens forekomst skader på bilens lak. Mikrorevner og fysiske skader tillader luft og fugt at nå strygejernet. Satsen for destruktiv påvirkning vil afhænge af graden af ​​beskyttelse af selve kroppen og miljøets aggressivitet. Det gælder især i vinterperioden, hvor der kommer mange kemikalier på vores veje.

Ovenstående faktorer påvirker direkte formen, farven og dybden af ​​korrosion. Folk kalder dem anderledes: "svampe", "bugs" eller simpelthen "rustne pletter", men de har den samme essens (kun graden af ​​forsømmelse er anderledes). En enkelt rustplet er nemmere at håndtere end mange små ingefærpletter. Sidstnævnte indikerer normalt dårlig metalkvalitet eller mislykkede kropsreparationer. Det samlede forarbejdningsareal bliver større. Desuden spredes disse punkter ofte i dybden og ikke i bredden. Oppustet maling signalerer også behovet for at fjerne korrosion, der er begyndt at udvikle sig under lakken.

Rust udvikler sig godt på steder med øget eksponering for fremmedlegemer: sand, snavs, sten.Kalechen lider af små sten under dækkene på andre biler, hjulkasser fra deres egne "emissioner" (i øvrigt bidrager brede ikke-standard dæk eller fælge til store skader). Bilens tærskler er også en af ​​de første, der rådner på grund af den tætte nærhed til det "aggressive miljø", plus mislykkede udstigninger fra kantstenene forværrer situationen.

Vi blev bekendt med årsagerne og stederne, lad os gå videre til måder til korrekt eliminering. Der er to metoder, der adskiller sig i måden, de fjerner rust på:

1. Mekanisk - rengøring, grunding, spartelmasse, maling.
2. Kemisk - rustkonvertere eller galvaniserede metalsæt.

Den første metode er uundværlig, hvis rusten er stærkt ædt ind i metallet. Derefter er det nødvendigt helt at fjerne spor af korrosion, indtil rent jern (ideelt skinnende) forbliver. Dette kan kræve yderligere værktøjer og værktøjer, som vi vil overveje nedenfor i trin-for-trin instruktioner.
Den anden mulighed er velegnet til svært tilgængelige steder. Det kan være kurver i køretøjets undervogn eller det indre af buerne, som er svære at bearbejde mekanisk. Afhængigt af produktet kan rust efter kemisk behandling blive til skum (du skal vaske af med vand og tørre overfladen) eller hærde og dække med et beskyttende lag egnet til maling. Sørg for at læse instruktionerne og anbefalingerne for brug af kemikalier, før du køber.
Inden arbejdet påbegyndes, så prøv at vurdere omfanget af skaden på kroppen og se, om du kan sylte skaden med kemi alene. For et positivt resultat er det nødvendigt, at der efter den indledende rensning forbliver "levende" jern. Hvis der er gennemgående huller, eller den endelige metaltykkelse efter forarbejdning er for lille, vil der være behov for en mere seriøs kropsreparation, det vil sige, at alle disse områder først skal repareres ved hjælp af svejsning eller glasfiberkit.

Den ideelle mulighed er fosforsyre. Påfør et tyndt lag på safranmælkehætten, vent 10-30 sekunder, tør af med en vatrondel. Rust æder, danner en fosfatfilm, som ikke er bange for vand og er inaktiv.

Maxim Leonov

Jeg har allerede prøvet med ortofosfor - dette er stadig den gammeldags metode, jeg behandlede det, jeg rensede. (Så vidt jeg ved, alle disse inhibitorer og konvertere - og der er det, kun i flerfarvede flasker). Faktisk, næsten rengjorte overflader, fjerner dette affald med rustrester. Men uberørte, så at sige, frottékrat af korrosion reagerer ikke specielt på det. Så de vil bruse lidt, blive mørkere, blive blege og forblive på plads.

I dag, for magien ved at omdanne rust til rent og hvidt metal, brænder de ikke længere på bålet, men en mirakuløs forvandling sker heller ikke. Og de ivrige reparatører fortsætter med at flå, sylte, spartle, bearbejde med spartelmasse ... Og det er alt derfor – for du kan ikke trække det ud uden besvær. Så så, Shura, så...

Hvis du følger instruktionerne og ikke skynder dig, kan du glemme rust på din bil i 1-2 år (i hvert fald i de behandlede områder). Arbejdet udføres i etaper:

1. forberedelse af alt hvad du har brug for;
2. primær rengøring af den beskadigede del af kroppen;
3. affedtning og grunding;
4. maling og lakering.

For at arbejde skal du bruge:

• slibeværktøj og sandpapir,
• rust konverter,
• opløsningsmiddel,
• antikorrosiv primer,
• maling, der matcher kropsfarven og farveløs lak (i ​​dåser),
• hvis nødvendigt, en to-komponent automotive kit (med hærder).

1. Du kan bekæmpe rust med en sandblæsningsmaskine, en slibemaskine med en slibeskive, en boremaskine med en speciel dyse, eller den er banal, men altid tilgængelig - med dine hænder og sandpapir.

   

   Arbejdet kan udføres manuelt eller ved hjælp af specialmaskiner

   Det vigtigste er at arbejde forsigtigt og langsomt. Der må ikke være dybe ridser eller ru overgange. Prøv at få en slebet overflade med glatte gradienter.

   

   Kværnen er ofte i bilentusiastens arsenal

   

   Den beskadigede lak fjernes lag for lag og efterfølgende skadeszoner bearbejdes

   

   Resultatets holdbarhed afhænger af arbejdets grundighed.

   

   De universelle typer kit er mærkeligt nok stadig ikke egnede til alle typer bilkarosserier.

   Det påføres i flere lag og hver slibes til en glat tilstand. Dit mål er at forsegle alle rillerne og opnå en perfekt flad overflade efter endt arbejde.

   

   For at arbejde har du brug for flere typer smergelklud

   

   Spar ikke på beskyttelsesudstyr, især hvis du arbejder for første gang

   Film, aviser og malertape er perfekte til dette. Hvis du arbejder udendørs, skal du sørge for at overveje vindens retning.

   

   Hold støv og andre slibende partikler væk fra den behandlede overflade

   

   Malerarbejde kræver minimale færdigheder!

   

   Resultatet er ikke altid det samme som på billedet, ofte er det nødvendigt at forfine og eliminere fejl