DIY signal reparation

man 31. december 2012

Visninger: 11.570 Kategori: Gør det selv

Nogle gange ser det ud til, at bilsignaler stille og roligt virker af en eller anden grund. Så en ven kom til mig med samme problem og bad mig få signalerne til at bippe, så ørerne bliver fyldt op... Det er godt, at jeg kendte én gennemprøvet metode, som jeg tilbyder dig i dag. For at gøre dette har vi brug for to sæt signaler til en bil og et stykke plastikkloakrør.

Vi vælger rørets diameter, så signalanordningen frit kan komme ind i den. Længden af ​​røret er cirka en halv meter.

Du skal også købe nogle epoxy og nogle silikone sticks.

Derefter skærer vi røret i 2 lige store halvdele, prøv at skære røret så jævnt som muligt.

Her laver vi det første signal, installerer det i røret og beklæder det med silikone for lufttæthed. Efterhånden som silikonen tørrer, forbereder vi epoxyen og fylder den med en sprøjte direkte oven på silikonen. Så laver vi på samme måde et andet rør med et signal ...

Efter at rørene er blevet fuldstændig belagt med silikone og epoxy, udsætter vi til frisk luft i 5 timer til hærdning.

I de færdige rør laver vi huller til ledninger og til fastgørelse (til en bolt). Vi vælger bolten, så det ville være nemt for dig at fastgøre denne struktur under motorhjelmen på din bil senere. Så sætter vi på rørene på bagsiden ved signal.

Sådan gør du næsten alt kan ses fra fotografierne, vi fikserer andre signaler på samme måde som de foregående, først silikone og derefter epoxy, vi udsender ledningerne, som et resultat får vi fire ledninger fra hvert signal, vi paralleliserer disse ledninger og få 2 ledninger fra hvert rør.

Fordelen ved disse signaler er, at disse signalenheder er ligeglade med, hvordan du forbinder polariteten, de vil stadig signalere. Disse signaler i trompeten udsender en lyd med en frekvens på 300 hertz. Vi prøvede kun to, men hvad nu hvis vi forbinder alle fire?

Så fastgjorde vi alle vores signaler under motorhjelmen på bilen, kørte ledninger, tilsluttede dem gennem et relæ, og når signalet blev trykket, krøllede ørerne sig simpelthen sammen i et rør og hørte ikke noget i omkring fem minutter - der var en ringer ... Kort sagt, det er ikke signaler, det er bare skøre signaler ... Så hvis du ønsker at forstærke dine signaler, så fortsæt som beskrevet ovenfor og verificeret af os. Jeg ønsker jer alle held og lykke på vejen.

4 signaler og uden rør vil det være højt. Og hvordan man bruger sådanne signaler, når en baby i en klapvogn sover i nærheden, eller en bedstemor eller bedstefar går foran bilen. Du tudede, og de får et hjerteanfald af forskrækkelse. Et barn er i bedste fald generelt en stammer. Jeg satte bare signaler fra Volga og studerede i lang tid, hvordan man signalerer, så folk ikke blev bange. Et højt signal er kun nødvendigt på motorvejen og i byen er det ikke nødvendigt.

Der er også et højt signal i byen. Sovende børn og bedstefædre behøver slet ikke at tude. Jeg satte farten ned og ventede, intet vil falde af. Og fra fjolser, der på vejen gør djævelen, at de ikke reagerer på en svag lyd. Det er ligesom i et skænderi, hvem der råber højere har ret.

Manglende lydsignal på bilen er en funktionsfejl, der påvirker trafiksikkerheden. Evnen til rettidigt at advare eller tiltrække opmærksomhed fra fodgængere, såvel som andre trafikanter, direkte med et horn, kan hjælpe med at undgå en nødsituation eller trafikulykke.

En funktionsfejl som manglen på et lydsignal på biler i VAZ-familien er ret let at diagnosticere og reparere med egne hænder. For at gøre dette skal du studere forbindelsesdiagrammet (det er meget enkelt) og følge instruktionerne for at foretage de nødvendige kontroller.

Selvom tilslutningsdiagrammerne er lidt forskellige, er de meget ens på de "klassiske" og forhjulsdrevne VAZ-biler. Den eneste forskel er i markeringen af ​​relæet og placeringen af ​​sikringen, ellers er de helt identiske.

Ledningsdiagram for lydsignalet VAZ 2101, 2102, 2103, (2106 efter 1993), uden relæ:

1. Lydsignaler S-308 og S-309, (2106 - 20.3721-01);
2. Batteri;
3. Sikringsboks (1 pr. signal);
4. Hornkontakt (knap på rattet);
5. DC generator;

Kredsløbet for lydsignalet VAZ 2104, 2105, 2106, 2107, 2121, med et relæ:

1. Lydsignaler S-309 og S-308;
2. Batteri;
3. Generator;
4. Sikringsboks;
5. Hornknap på rattet;
6. Relæ af lydsignal RS - 528;

Ordningen med lydsignaler VAZ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115:

1. Lydsignal;
2. Monteringsblok til sikringer og relæer;
3. Rat knap;

Ordningen til at tænde for lydsignalet VAZ 2110, 2111, 2112 og deres modifikationer:

1. lyd horn;
2. Power-knap på rattet;
3. Sikringsmonteringsblok (ingen relæ)

Kredsløbet til at tænde for lydsignalet på biler VAZ 1117, 1118, 1119, 2192, 2194 (Kalina), VAZ 2170, 2171, 2172 (Priora):

1. Monteringsblok til sikringer og relæer (styrings- og komfortenhed);
2. Hornknap på rattet;
3. Lydsignal;

Den mest almindelige årsag til fraværet af et lydsignal ligger i selve signalerne. Årsagen er mekanisk, fugt og oxidation fører til blokering af lydmembranen og som følge heraf fravær af vibrationer og lydeffekt. Nogle gange er det muligt at genoprette ydeevnen ved at drysse WD - 40 eller en lignende sammensætning ind i signalet.

På biler, hvor to signaler er installeret, er de som regel af forskellige toner, lav og høj. Hvis et signal fejler, vil det andet ikke være i stand til fuldt ud at levere den nødvendige strøm, og derfor er en udskiftning påkrævet. Typisk har mange signaler en nøgle til at justere tonen, og hvis der er hvæsen, raslen eller andre uønskede lydeffekter, kan du justere det for at få den rigtige lyd. Også med deres hjælp kan du flytte den "sure" membran og derved genoprette signalets ydeevne.

1) kontroller tilstedeværelsen af ​​en indkommende masse eller spænding på selve signalet (på gamle systemer er "plus" konstant, og signalet blev styret af "minus"). Hvis der er et plus og et minus, når du trykker på "hornet", udskift selve signalerne (signalerne er ikke-adskillelige og skal udskiftes i tilfælde af fejl);

2) Kontroller forsyningsspændingen (sikring, relæ, monteringsblok);

3) Power-knap på rattet (kontakter, justering af kontakter og tre-greb), tilstedeværelse af masse på ratstammen;

- signalet piver eller forsvinder:

- lydsignalet kommer spontant, når rattet drejes:

1) Forkert justering af ratstammekontakten (stærkt "trykket" til rattet);

2) En kortslutning til jord på ratstammen (signalkontrolledning);

Det skal bemærkes, at på nogle modeller af "KALINA" og "PRIORA" bringes signaler ind i tyverisikringssystemet (signalerer åbning eller lukning af døre, spiller rollen som at beskytte systemet og alarm), og nogle årsager til signal funktionsfejl kan være forbundet med det.

Under driften af ​​bilen bliver det nødvendigt at reparere dens systemer og samlinger. Sikkerhedssystemet i denne henseende er ingen undtagelse. For at spare penge kan du gøre det selv. I denne artikel lærer du, hvordan du reparerer bilalarmer og nøglebrik med dine egne hænder.

Alle alarmfejl kan betinget opdeles i følgende typer:

• ernæringsproblemer;
• ledningsproblemer;
• softwarefejl;
• falske positiver;
• funktionsfejl i nøglen.

Lad os se nærmere på hver af fejlfunktionerne i bilalarmer.

Strømproblemer er ofte årsagen til, at alarmer ikke fungerer korrekt.Dette kan ske både med det udstyr, der er installeret på bilen, og med bilalarmens nøglebrik. Systemet er afbrudt på grund af et afladet køretøjsbatteri. Bilen holder op med at reagere på ejerens kommandoer. Batteriet, der fungerer som strømkilde til nøglebrikken, kan også aflades. I dette tilfælde slukkes lampen og displayet på enheden. Et fald i batteriladningen kan bemærkes rettidigt ved at reducere rækkevidden af ​​nøglebrikken.

Fejl i ledningerne bliver nogle gange årsagen til, at systemet bliver spændingsløst. Over tid oxiderer kontakterne, hvilket fører til afbrydelse af transmissionen af ​​elektricitet. Selve ledningerne kan også være beskadiget. Dette sker under installationen af ​​ekstraudstyr eller ved forsøg på at stjæle maskinen. En anden årsag er defekte sikringer. Symptomerne er de samme som ved strømproblemer – bilen reagerer ikke på kommandoer. Dette er forudsat, at nøglesedlen er i funktionsdygtig stand.

Nogle gange er bilalarmfejl forårsaget af forkert betjening af kontrolenheden - systemets "hjerne". Dette skyldes en softwarefejl.

Disse fejl er forårsaget af fejl i opsætningen eller installationen af ​​bilalarmen. Hvis sensorernes følsomhed er indstillet for højt, vil alarmen blive udløst ved det mindste stød eller vibration. Alarmer kan være forårsaget af små tørre grene, der falder ned på maskinen, regn eller endda en høj lyd. Sensorer indstillet til optimal følsomhed, men installeret på plastikdele, vil heller ikke fungere korrekt. Faktum er, at plastik forstærker de vibrationer, som sensorerne opfatter. Ved opvarmning udvider dette materiale sig, hvilket kan udløse sensorerne.

Under drift kan nøglesedlen begynde at fungere forkert eller endda gå i stykker. Årsagerne til dette er slid og diverse skader forårsaget af fald eller udsættelse for vand. En revnet skærm reducerer informationsindholdet og anvendeligheden af ​​sikkerhedskomplekset markant. At tabe nøgleringen kan også beskadige kvartsen.

Før du begynder at reparere bilalarmer, skal du finde årsagen til fejlen. Helt forskellige sammenbrud kan have de samme symptomer. For nøjagtigt at bestemme årsagen til fejlen er det nødvendigt at overveje alle mulige muligheder i etaper.

Du skal starte med nøglebrikken. Efterse den for mekaniske skader og spor af vand. Hvis nøglesedlen kommer i vand, vil der dannes kondens på indersiden af ​​skærmlåget. Driften af ​​en sådan enhed (hvis den tændes) vil være ustabil. Hvis nøglesedlen ikke faldt og faldt i vandet, men displayet er slukket, og der ikke sker noget, når du trykker på knapperne, så er det afladede batteri skyld.

Hvis nøglebrikken er fuldstændig funktionsdygtig, men der ikke sker noget, når du trykker på dens knapper, kan der være to årsager til dette - stærk ekstern interferens eller problemer med bilen og alarmen. Prøv at bringe nøglebrikken til den del af bilen, hvor bilalarmantennen er installeret, og tryk på knappen. Hvis der ikke sker noget, skal fejlfunktionerne ledes efter i selve bilen eller i alarmudstyret, der er installeret på den.

Dernæst udføres strøm- og ledningsdiagnostik. Kontroller batteriopladningen, og inspicér polerne for oxidation. Den fulde opladning af batteriet kan let bestemmes ved betjeningen af ​​den indbyggede elektronik. Hvis alt er i orden, så er det næste trin at kontrollere ledningerne. For at gøre dette har du brug for en speciel tester, som kontakterne kaldes med. Undersøg ledningerne for mekaniske skader. Der skal lægges særlig vægt på sikringer. Normalt er de i en boks, som er placeret på ledningen, der kommer fra batteriets positive pol.

Hvis årsagen endnu ikke er fundet, er en defekt i styreenheden eller en fejl i dens software skylden.Det vil ikke være muligt at eliminere en sådan defekt med egne hænder, men med en softwarefejl er alt meget lettere - det er nok at udføre enkle manipulationer, som vi vil tale om nedenfor.

Oftest kræver en bilalarm nøglering reparation. Knapperne slides og begynder at reagere dårligt på tryk, og selve enheden kan falde på asfalten eller i en vandpyt. Knapreparation omfatter adskillelse af kabinettet, rengøring af kontakterne og udskiftning af knappuderne (hvis nødvendigt). For at løfte de forsænkede knapper kan du lave en plastikbagside, der klæber til deres pladser på brættet.

Oftest, når nøglebrættet falder fra brættet, kommer kvarts af. For at eliminere denne defekt er det nok at adskille nøgleringen og lodde kvartsen til dets oprindelige sted.

For at reparere revner i skærmen skal du udskifte den fuldstændigt. Fjern det gamle display, strip kontakterne og lod kablerne til det nye display. Selve processen er ikke særlig kompleks og kræver indledende loddefærdigheder. Vanskeligheden ligger i at finde en ny skærm. Du kan næsten ikke finde det i butikkerne, så du bliver nødt til at bestille fra Kina via internettet. Fejl forårsaget af vandindtrængning kan ikke fjernes af dig selv.

Strøm- og ledningsproblemer løses ved at fjerne batterikontakterne og terminalerne og udskifte sikringer og beskadigede ledninger. For at undgå unødvendigt arbejde skal du bruge testeren til at finde den nøjagtige årsag til problemet og derefter rette det.

For at eliminere problemet med falske alarmer er det nødvendigt at justere sensorernes følsomhed. Justeringsprocessen er ekstremt enkel. For at gøre dette skrues eller skrues justeringsskruen på sensorhuset i.

For at løse softwarenedbrud skal du genstarte systemet. For at gøre dette skal du afbryde strømmen ved at afbryde en af ​​polerne fra batteriet i et par minutter. Hvis dette ikke hjælper, skal du indstille fabriksindstillingerne for bilalarmen. Trin-for-trin instruktioner til nulstilling af indstillingerne kan findes i instruktionerne til din alarmmodel.

Den bedste måde at teste din bilalarm på er at bruge den som anvist. Bevæbning af bilen og forsøg at åbne døre, bagagerum eller ramme bilen. Du bør ramme hjulene, motorhjelmen og vinduerne, og gradvist øge kraften af ​​stødet. Efter at have kontrolleret sensorernes følsomhedsindstilling, skal du åbne bildøren med nøglen og prøve at starte den, også ved hjælp af nøglen. Alarmen burde gå i gang. Tjek resten af ​​funktionaliteten, afhængigt af den specifikke model, vil funktionaliteten være meget forskellig, vi foreslog, hvordan man tjekker de grundlæggende og generelle alarmfunktioner.

De fleste problemer forbundet med driften af ​​bilalarmer kan elimineres med hånden. Det er bedre at overlade reparationen af ​​kontrolenheden og anden kompleks elektronik til specialister. Hvis sammenbruddet ikke er elimineret efter at have fulgt ovenstående anbefalinger, skal du kontakte en bilservice. For at fortsætte med at køre med en ødelagt alarm, skal du mestre processen med at slukke den med en hemmelig knap, som du kan læse om i vejledningen til bilalarmen.

Klaxon (horn) henviser til en af ​​de sikkerhedsfunktioner, som ethvert køretøj er udstyret med. Selve enheden skal være i funktionsdygtig stand, så bilejeren kan sende et signal til andre bilister, informere om sin tilgang og endda forhindre en ulykke. Hvad skal man gøre i en situation, hvor lydsignalet ikke virker? Hvad er algoritmen til at forbinde det efter reparationsarbejde? Lad os overveje disse punkter i detaljer i artiklen.

Lad os først beskæftige os med bilhornenheden. Dens kredsløb inkluderer følgende elementer - et anker (1 og 15), en stang (2), justerings- (3) og låsemøtrikker (4), to wolframkontakter (5 og 6) samt en kerne (8).Derudover inkluderer hornet en kondensator (7), en krop - 9 (det er i den, at alle elementer er samlet), en vikling (13), en aktiveringsknap (placeret på rattet) - 10, en resonans skive (11) og en membran (12) ... Anordningens funktion er tilvejebragt af en række andre elementer - en vikling (13), en relækontakt (14), signaler (17), en relævikling (16) og et andet anker (15).

Efter at have trykket på kontrolknappen begynder strømmen at strømme gennem viklingen, på grund af hvilken kernen magnetiseres og ankeret trækkes op. Sammen med sidstnævnte bevæger stangen sig, hvilket bøjer membranen. Yderligere, takket være møtrikken, åbnes kontaktgruppen, og det elektriske kredsløb er brudt. Derefter vender hornets elementer, såsom anker, stang, skive og andre, tilbage til deres oprindelige position. I dette tilfælde lukkes kontakterne igen, og strømmen løber ind i viklingen. Åbning af kontakter sker efter tryk på hornknappen.

Hvordan kan man se, om hornet ikke virker? For at gøre dette skal du kende symptomerne på en enhedsfejl. Disse omfatter:

• Fejl i lydsignalet. I dette tilfælde trykker føreren på en knap placeret på rattet, men der sker ikke noget.
• Periodisk udløsning. Der er situationer, hvor hornet først giver en lyd, men efter et stykke tid forsvinder det.

Lad os nu se på årsagerne til, at lydsignalet ikke virker på bilen:

Hvis lydsignalet pludselig ikke virker, så er det ikke en grund til at fortvivle. Problemerne diskuteret ovenfor kan elimineres manuelt. For at løse problemet skal du bruge et digitalt eller pointer-multimeter, en krympetang, en tænger samt en skarp papirkniv. Forbered også reserveledninger og maskinmanual.

Eftersyn og reparationer udføres i følgende rækkefølge.

Sørg for, at sikringen er intakt, og at relæet virker. For at gøre dette skal du finde sikkerhedsblokken og inspicere den. Det nøjagtige diagram kan findes i den tekniske dokumentation, men oftest er sikkerhedsanordningen placeret i den nævnte blok eller instrumentbræt. Når samlingen er fundet, skal du være opmærksom på ydersiden af ​​dækslet for at hjælpe dig med at finde den korrekte sikring.

Brug et multimeter til at kontrollere, om enheden fungerer korrekt. Med dens hjælp er det nemmest at afgøre, hvorfor hornet ikke virker. Indstil modstandsmåletilstanden med "beeper" på enheden (hvis der er en sådan funktion). Hvis du kun har et analogt multimeter ved hånden, skal du før diagnosticering kalibrere testeren ved at kortslutte dens sonder og ved hjælp af regulatoren flytte pilen til nul-mærket.

Rør nu testledningerne til sikringskontakterne. Hvis sikringsindsatsen er intakt, vil displayet vise tallet "0". I det tilfælde, hvor multimeteret viser uendelighed eller en form for modstand, er sikringen ude af drift. Løsningen på problemet er at installere en ny smelteindsats.

Hvis sikringen er i orden, skal du finde relæboksen, der er placeret i motorrummet eller i kabinen. Hvis du har problemer med søgningen, så brug manualen til bilen. Som regel er relæet placeret sammen med sikringerne i samme blok. Den nemmeste måde er at kontrollere relæets funktionalitet ved at udskifte enheden med steder med en lignende del. Oftest er de installerede relæer udskiftelige. Hvis lydsignalet efter udskiftning begynder at virke, kan du konkludere, at relæet er ude af drift.

Kontrol af kontakten til styrehornet

For at udføre dette job skal du også bruge en tester. Manglende spænding på knappen indikerer en funktionsfejl.

Relæafbrydertest

For at løse dette problem skal du fjerne relæet og indstille modstandsmåletilstanden på enheden. Tilslut en sonde på multimeteret til batteriets negative og den anden til stikket på omskifterenheden.Bed derefter assistenten om at trykke på hornknappen. Hvis der vises tal på måleapparatets display, angiver dette kredsløbets funktionalitet. I tilfælde af at inskriptionen Out of Limits vises, er det muligt at konkludere, at noden er brudt. Nu kan vi konkludere, hvorfor lydsignalet ikke virker. Årsagen er omskifteren, og den eneste løsning, i dette tilfælde, er at udskifte enheden.

Oftest er hornet placeret bag motorens kølergrill, foran kølesystemets hovedkøler. Find mekanismen og identificer de positive og negative terminaler. For at løse problemet skal du bruge manualen til bilen. Når den nødvendige information er modtaget, skal du tilslutte hornet til batteriet for at teste dets ydeevne.

Forbind derefter den positive kontakt til "plus", og den anden (negativ) til "minus". Efter tilslutning af den anden kontakt skal hornet virke. Ellers kan vi tale om en fejlfunktion af enheden.

Kontrol af kontinuiteten af ​​det elektriske kredsløb

Til sidst skal du diagnosticere kredsløbet. På dette stadium er det værd at kontrollere kvaliteten af ​​sløjfejordingen såvel som strøm- og spændingsparametrene. Find jorden for nøjagtigt at bestemme jorden. For at kontrollere, tag en tester og indstil ohm (modstand) måletilstand. Rør ved minus med den ene sonde på enheden, og berør massen med den anden. Tal skal vises på displayet på multimeteret, som angiver ledningernes integritet.

Hvis hornet ikke virker, skal du sørge for at kontrollere kontaktgruppernes tilstand. Praksis viser, at oxidation oftest er årsag til nedbrydning. For at løse problemet er det værd at rydde op i kontakterne.

Video: Bippet virker ikke. Hvordan finder du årsagen?

Hvis videoen ikke vises, bedes du opdatere siden eller "style =" farve: # CC3333 ″> klik her