DIY shocker reparation

I tilfælde af fuldstændig fejl eller delvis funktionsfejl kan det være nødvendigt at reparere støddæmperen. Hvor skal man henvende sig for at udskifte slidte dele? Eller måske gør det selv reparere strømpistolen? Lad os prøve at overveje detaljeret alle problemer relateret til fejlfinding af ESHU.

En af de mest almindelige støderfejl er en manglende gnist eller en konstant elektrisk lysbue i stedet for en variabel lysbue. Også kondensatoren i enheden kan gå i stykker, mikrokredsløbet bryder sammen, og batteriet oxiderer. Der er mange grunde til, at en strømpistol går i stykker. Dette er indtrængen af ​​fugt, slid på dele og samlinger, forkert opladning af enheden og manglende overholdelse af betjeningsvejledningen.

Hvorfor anbefales det ikke at reparere elpistolen med egne hænder? Det er enkelt: For at eliminere en funktionsfejl er det nødvendigt at identificere dens årsag, og en amatør kan ikke gøre dette. Det eneste, en almindelig bruger kan gøre, er at installere et batteri i enheden i stedet for et batteri, der har fejlet. Alle andre fejl bør udelukkende afhjælpes af fagfolk.

Hvis ESHU'en er i stykker, men stadig er under garanti, skal du kontakte salgsstedet, hvor den er købt. Du vil blive bedt om enten at løse problemet eller erstatte den ødelagte enhed med en ny.

Reparationer udføres også af specialiserede servicecentre, hvor mestre arbejder, som er velbevandret i funktionerne i sådanne enheder og kan diagnosticere dem.

Der er en advarsel: næsten alle ESD'er fungerer i henhold til et individuelt elektrisk kredsløb, og det er svært at finde beskrivelsen eller billedet. Derfor reproducerer håndværkerne kun kredsløbet efter visuel analyse: de adskiller enheden og studerer dens interne struktur. Derfor fungerer ESHU, ofte efter reparationer, ikke som før. Det vil sige, at det i mange tilfælde er mere hensigtsmæssigt at købe en ny enhed end at reparere den gamle.

DIY elpistol reparation

Der kan være mange grunde til at reparere en elpistol med egne hænder. De vigtigste er en ikke-fungerende lommelygtepære i en strømpistol, en utilstrækkelig ladning af en strømpistol, og mærkeligt nok gennemborer strømpistolen kroppen og slår følgelig med strøm, hvor det ikke er nødvendigt.

Umiddelbart er det værd at reservere i begyndelsen af ​​artiklen og sige, at reparation af en stun gun med egne hænder er fyldt med ubehagelige konsekvenser. Du kan ikke kun knække elpistolen fuldstændigt, men også få et kraftigt elektrisk stød af den. Derfor, hvis der ikke er nogen grundlæggende færdigheder i at arbejde med enheder drevet af elektricitet, så er det bedre at nægte at selvreparere stun gun.

Over tid mister selv den bedste strømpistol sin ladning og bryder gradvist ned. Derfor, hvis årsagen til at reparere en strømpistol er utilstrækkelig ladning eller hurtig afladning, bør du først og fremmest tænke på følgende:

• Måske er det tid til at skifte batteriet i elpistolen;
• Højspændingskonverteren til elpistolen er ude af drift.

Og hvis den første årsag til nedbrydningen af ​​stun gun er nok til blot at eliminere med dine egne hænder, kan der opstå problemer med udskiftningen af ​​højfrekvensgeneratoren i stun gun.

For at reparere en strømpistol med egne hænder kan du ikke undvære viden om, hvordan en strømpistol fungerer. Faktisk er betjeningen af ​​en elpistol ret enkel. En opladet strømpistol holder en ladning i batteriet eller batterierne, hvorfra der, når der trykkes på strømpistolknappen, tilføres en konstant spænding til transformeren.

Fra strømpistolens transformer kommer der en vekselspænding ud, som går til højfrekvensomformeren og spændingsmultiplikatoren. Fra spændingsmultiplikatoren strømmer strømmen til de eksterne kontakter på stun gun, som er designet til at chokere fjenden.

Hvis elpistolen er udstyret med en lommelygte, så hvis den går i stykker, skal du først tjekke pæren. Afhængigt af modellen af ​​strømpistoler kan enten en pære eller en LED installeres i lommelygten. Ved udskiftning af LED'en i strømpistolen kan der også opstå visse problemer, fordi den som udgangspunkt ikke er aftagelig og loddet til et specielt bræt.

Det vigtigste er, når du reparerer en stun gun med dine egne hænder, så glem ikke sikkerhedsforanstaltninger. Et slag over 1000 volt, selvom det er kortvarigt, er det de færreste, der kan lide det. Før du reparerer strømpistolen, skal du derfor sikre dig, at den er helt afladet.

Hvis dette ikke er tilfældet, så sørg for at aflade elpistolen, for kun på denne måde kan du ikke bekymre dig om den faktiske sikkerhed, når du reparerer elpistolen med dine egne hænder.

En elektrochokanordning (stun gun), forkortet til ESHU, er et offentligt tilgængeligt særligt middel til beskyttelse mod lovovertrædere og et effektivt middel til at skræmme og beskytte dyr, såsom hunde, når de bliver angrebet.

Shockers på markedet er præsenteret i en bred vifte, men princippet om drift af alle modeller er det samme. De adskiller sig kun fra hinanden i spændingen på elektroderne, lysbuekraft, pålidelighed og tilgængeligheden af ​​yderligere tjenester, såsom en lommelygte og indbygget oplader og andre.

De vigtigste forbrugerparametre for enhver shocker er åbent kredsløbsspænding på gnistgab-elektroderne og lysbuen. Ifølge GOST R 50940-96 "Elektrochok-enheder. Generelle specifikationer." Shockers ved spænding på elektroderne er opdelt i fem grupper. Den første er fra 70 til 90 kV, den anden er fra 45 til 70 kV, den tredje er fra 20 til 45 kV, den fjerde er fra 12 til 20 kV og den femte er op til 12 kV inklusive. Og i henhold til kraften af ​​buen indvirkning - i tre typer. Den første er fra 2 til 3 watt, den anden er fra 1 til 2 watt og den tredje er fra 0,3 til 1 watt.

Afhængigt af kombinationen af ​​typen og gruppen, som en bestemt model af stun gun besidder, kan den ifølge GOST R 50940-96 tilskrives en af ​​fem klasser. Hvilken klasse elpistolen svarer til, er det nemt at finde ud af i nedenstående tabel. For eksempel hører en stun gun af den anden type af den tredje gruppe til den tredje klasse.

Førsteklasses stun guns er meget kraftfulde og dyre, de er våben til specialstyrker. Til personlig beskyttelse er en anden eller tredje klasse shocker ganske velegnet. Shockers i fjerde og femte klasse er mere egnede til at intimidere angriberen end til reel beskyttelse.

Bemærk, hvis du beslutter dig for at købe en elpistol, så overvej følgende. For en midlertidig lammelse af den fysiske styrke af en angriber, bør tidspunktet for kontinuerlig påvirkning af en stødudladning på hans krop være omkring 3 sekunder. Med en kortere eksponeringstid vil du kun gøre gerningsmanden vrede, og så er det meget muligt, at du selv bliver påvirket af din egen shocker. Det er kun tilladt at bruge en shocker, hvis du er sikker på, at du kan holde shockeren trykket af elektroderne til fjendens krop i tre sekunder.

Jeg var nødt til at reparere en stødpistol af typen JSJ-704 med en lommelygte. Udseendet af denne shocker er vist på billedet ovenfor. Ved ydre tegn var shockeren brugbar, LED'en, der indikerer, at batteriopladningen var tændt, da shockeren var tilsluttet netværket. Lommelygten virkede, afladningsklar LED var også tændt, men da der blev trykket på afladningsknappen skete der ikke noget. Det blev tydeligt, at fejlen ligger i højspændingsomformerkredsløbet.

Alle strømpistoler, uanset model og producent, arbejder efter samme princip. Spænding fra et batteri eller batterier føres til en højfrekvensgenerator, som omdanner DC-spænding til AC-spænding.En vekselspænding påføres en step-up højspændingstransformator, hvis sekundære vikling er forbundet direkte eller gennem en spændingsmultiplikator til støderens eksterne elektroder. Når strømpistolen tændes, opstår der en kraftig lysbue mellem elektroderne.

Billedet viser det elektriske skematisk diagram af JSJ-704 elpistolen.

Kredsløbet består af flere funktionelle enheder. GB1 batteriopladeren er samlet på kondensatoren C1 og diodebroen VD1. C1 begrænser ladestrømmen til 80 mA, diodebroen ensretter spændingen. Modstand R1 tjener til at aflade kondensatoren C1 gennem den efter at have afbrudt støderen fra netspændingen for at forhindre afladning af kondensatoren gennem den menneskelige krop, når man ved et uheld rører ved stikkets terminaler.

HL1 LED'en tjener til at indikere støderens forbindelse til det 220 V elektriske netværk, R2 tjener til at begrænse strømmen, der løber gennem HL1. Denne del af kredsløbet deltager ikke direkte i shockerens arbejde og tjener kun til at oplade batteriet og kan være fraværende i modeller af andre shockere. Opladningstiden for et helt afladet batteri er 15 timer.

LED HL2 med strømbegrænsende modstand R3 er en lommelygte. Lommelygten tændes, når S1-kontaktskyderen flyttes til midterpositionen. Lommelygten er placeret mellem støddæmperen og er praktisk i mørke. I nogle modeller kan stødere være fraværende.

HL3 LED'en med en strømbegrænsende modstand R4 bruges til at indikere inklusion af shockeren i klar-til-brug-tilstand. For at forhindre utilsigtet tænding til afladningstilstand er der tredobbelt beskyttelse i form af tre kontakter. For at der kan opstå en udladning mellem elektroderne, skal du først flytte skydekontakten S1 (placeret ved siden af ​​den runde knap) til den yderste højre position, derefter den anden skydekontakt S2 (placeret ved siden af ​​stikkontakten til tilslutning af støddæmperen til lysnettet til opladning) til den rigtige position, så lyser HL3 LED'en og informerer om, at shockeren er klar til at aflade. Og først efter det, når du trykker på den runde skubber på selve returknappen S3 "Start", vil en udladning i form af en blå bue fremkomme mellem elektroderne.

På grund af det faktum, at halvdelene af støddæmperkroppen var fastgjort sammen med fire selvskærende skruer, var det ikke svært at skille det ad.

Hovederne af tre selvskærende skruer var tydeligt synlige i de forsænkede huller, og den fjerde var forseglet med en etiket. Efter at have skruet alle skruerne af, kan halvdelene let løsnes.

Efter at have fjernet dækslet, blev følgende billede afsløret. Som du kan se på billedet, udføres installationen af ​​elpistoldelene på en hængslet måde, der er ingen printplade. Højspændingsomformeren er fyldt med en forbindelse. Det er godt, da det er beskyttet mod fugt og derfor mere pålideligt, men det er dårligt, at konverteren ikke kan repareres. Det skal bemærkes, at selvom shockeren også er lavet i Kina, udføres al lodning med høj kvalitet og pålidelighed.

Bemærk, når du reparerer en strømpistol, skal der udvises ekstrem forsigtighed for ikke at komme til ved et uheld at røre ved udladningselektroderne, mens strømpistolen er i drift. Drab vil ikke dræbe, men ubehagelige fornemmelser er garanteret.

Reparationen af ​​enhver elektronisk enhed begynder med at kontrollere strømforsyningen. Derfor er det første skridt at tjekke batteriets eller batteriernes ydeevne. Kontrollen kan udføres med et multimeter. Hvis shockeren kører på batterier, skal du ud over deres brugbarhed kontrollere tilstanden af ​​kontakterne i batterirummet. Det sker, at de oxiderer eller svækker deres fjederegenskaber.

Da der blev trykket på "Start"-knappen, mens "Readiness"-indikatoren var tændt, skete afladningen ikke, men spændingen ved batteripolerne, svarende til 7,2 V, faldt ikke. Derfor handler det ikke om batteriet. Jeg tjekkede spændingen ved at trykke på "Start"-knappen på indgangsterminalerne på højspændingskonverteren, den faldt til flere volt.Denne spænding var nok til at HL3 LED'en kunne lyse, men ikke nok til at konverteren kunne virke.

Derfor var fejlen i dårlig kontakt af en af ​​kontakterne, S1, S2 eller S3. Jeg kortsluttede S2-konklusionerne med en jumper, og elpistolen begyndte at virke. For at genoprette støddæmperens ydeevne skal du rengøre eller udskifte den defekte kontakt.

Hvis stun gun ikke har været tændt i lang tid, er kontakterne i nogle typer kontakter oxideret og ofte for at genoprette deres ydeevne, er det nok at tænde og slukke for det tyve gange. Så vil oxidet blive slettet, og kontakten vil fungere igen.

Men da støderen blev åbnet, og der var adgang til kontakterne i den defekte kontakt, blev ledningerne loddet fra kontakten, og kontakterne blev renset med en børste fugtet med sprit. I den tid, hvor kontakterne var våde af alkohol, blev kontakten skiftet intensivt. Efter lodning tilbage til ledningsterminalerne blev shockerens arbejde genoprettet. Som du kan se, lykkedes det os at reparere elpistolen med vores egne hænder og brugte meget lidt tid.

Her er en video, der demonstrerer driften af ​​elpistolen efter reparation. Som du kan se, opstår der en ret kraftig bue mellem elektroderne, ledsaget af en stærk lyd af et bredt spektrum. Dyr, især hunde, bryder sig ikke så meget om denne lyd, de løber væk med halen mellem benene.

Hej allesammen! Anmeldelser på Mysku af denne lommelygte eller shocker fik mig til at købe den som en hundeafviser. Enheden kom til mig at virke delvist: lanternen skinnede, chokeren funklede, men batteriopladningen fra lysnettet gik ikke. Derfor blev lanternen adskilt, som et resultat, jeg selv var noget chokeret over dens indre indhold, selvom jeg antog, at jeg ville se noget lignende. Min anmeldelse er en tilføjelse til de eksisterende anmeldelser, det vil sige en beskrivelse af den interne struktur af denne lommelygte-shocker.

Lommelygten, jeg købte efter anmeldelsen, var min anden ordre fra TinyDeal. Ordren kom til mig omkring 50 dage senere, en "simpel" (med postkontormedarbejdernes ord) pakke uden nogen registrering - for sådanne pakker får selv adresserne ikke mailmeddelelser. Det var første gang, jeg modtog sådan en pakke.

Hjembragt, pakket ud, undersøgt, tjekket. Lommelygten virker, shockeren gnister meget højt, hvilket er hvad jeg havde brug for. Af fejlene bemærkede jeg straks en revne på plastikglasset, der dækkede lommelygten, og generelt var selve glasset på en eller anden måde uklart. Han rystede lanternen - det virkede som om, der intet dinglede inde i ham.

Jeg oplevede uforvarende selv en choker, da jeg trykkede på "start"-knappen én gang uden at være sikker på, at "chokket" var slået fra. Det skete så, at jeg holdt lommelygten ved kroppen, og min hånd gik lidt hen til "kronen" af lommelygten. Det elektriske stød var stærkt nok uden gnistudladning, og kronens plastik gennemborede kampagnen, da jeg ikke rørte kontaktpladerne. Jeg blev gentagne gange elektrocuteret fra spændingskilder fra 110 volt til 30 kV (arrene er stadig ikke forsvundet), og generelt er jeg ikke særlig følsom over for dette, da huden på mine fingre er ret ru. Jeg vurderer lommelygtens "chokerende" effekt som ret stærk, omtrent lig med et elektrisk stød fra et 220 volt netværk. 380 volt ramte mig kun én gang, og dette var måske det farligste tilfælde. Kilovolten i denne shocker er udelukkende for den synlige effekt, og for at tøjet skal bryde igennem. Hvis du sætter målet til at støde, og ikke gnist, ville en spænding på 500 volt være nok, i betragtning af at dette ville øge strømstyrken betydeligt. Nå, det sted, hvor strømmen påføres, er meget vigtigt.

Efter at have leget lidt med lommelygten, bragte jeg den ikke til et fuldt batteri, men besluttede mig alligevel for at oplade den: det var interessant, hvad der sker, når lommelygten er sat i stikkontakten til opladning. Det viste sig - ingenting! Ingenting overhovedet! LED'en på enden af ​​lommelygtehåndtaget tændte ikke, og ifølge alle indikationer fortsatte opladningen ikke. Okay, tjekker blonden (hvem gættede lige at gøre snoren så kort?!) - snoren er fin. Så hvorfor oplader den ikke? Jeg klikkede på kontakterne - resultatet var nul.Gennemgangen siger, at opladning fra lysnettet kun går, når kontakten på enden af ​​håndtaget er "Til", men i mit tilfælde har intet ændret sig.

Uden den store tøven skruer jeg de to selvskærende skruer af, der fastgør lommelygtens plastikbagside til den metal. Med en lille indsats fjerner jeg denne plastikdel fra lommelygten. Og der…

Jeg fotograferede efter jeg havde skilt det hele ad, så nogle af billederne går videre.

Jeg har ikke set sådan en kollektiv gård i lang tid ... ledningerne fra terminalerne til tilslutning af ladeledningen er loddet på kondensatoren og ensrettersamlingen, der hænger på kondensatorterminalerne. Ledningerne fra udgangen af ​​ensretterenheden går dybt ind i enheden.

Kondensatoren afhuggede endda kropsmaterialet på grund af overdreven bøjning af ledningen.

Og det vigtigste er, at alt dette ikke er isoleret af noget, selv bare en spole af elektrisk tape på toppen af ​​en ledning med en ensretter. Hvis vi overvejer, at ledningerne er tynde, og kvaliteten af ​​isoleringen ikke lider, så er det helt muligt at forvente kortslutning og fyrværkeri. Der er ingen sikring. Selvskærende skruer, der stikker ud inde i lampen og fastgør bagdækslet, kan også føre til en kortslutning inde i lampen. Det er godt at i det mindste forbindelserne på ledningerne med HV-konverteren er isolerede, jeg ville have tjekket at der var lodning eller snoning, men jeg glemte at gøre dette.

Dernæst ser vi nærmere på indersiden af ​​bagcoveret, og vi finder ud af, at ladeindikations-LED'en er loddet gennem en modstand til terminalerne, det vil sige, at den skal lyse med det samme, når ekstern strøm tilføres, og brænde hele tiden mens lommelygten er tilsluttet netværket. Gennemgangen siger, at LED'en slukker, når batteriet er opladet - er der virkelig en laderegulator i den lampe? Jeg tvivler på noget, måske er der en unøjagtighed i anmeldelsen? Nå, det er klart, at kontakten ikke skal skiftes til "Til" for opladning, den er inkluderet i generatorkredsløbet på BB og oplader ikke batteriet.

Men hvorfor lyser LED'en ikke, når der leveres ekstern strøm? Det er usandsynligt, at den er defekt som denne, med novya. Ah ... Her er sagen ... LED'en, sammen med ledningen, der går til ensretteren, faldt bare dumt af terminalen: dårlig lodning. Nå, det er klart nu, hvorfor der ikke er nogen opladning, og LED'en er slukket. Jeg vil lodde.

Men da jeg delvist adskilte lommelygten, kunne jeg ikke stoppe der. Desuden har jeg allerede set enden af ​​en plastikcylinder, indeni hvilken to ledninger gik. Jeg gættede på, at dette er en 400kv højspændingsgenerator, som dens beskrivelse på Aliexpress siger (gennemgang Men hvis der er en spændingsomformer, hvor er batteriet så? længe nok til, at jeg kan tage transduceren ud. Og faktisk tog jeg den ud , men kun sammen med BB ledningerne, som viste sig at være ret korte, og som jeg, viser det sig, flåede ud af "kronen" på lanternen Det var en overraskelse, for jeg troede, at BB ledningerne er loddede til kontakterne, men lodning viser sig at være en uoverkommelig luksus i dette tilfælde (på kinesisk).

Nå, han flåede den ud og flåede den ud ... Det er umuligt at sætte sprængtrådene i igen uden yderligere adskillelse, så jeg fortsætter med at svejse lanternen. Fra siden af ​​håndtaget kan du se en plastikdel - holderen til knappen og kontakten, fastgjort med en holdering.

For en sikkerheds skyld snoede jeg BB-ledningerne og efterlod et mellemrum på omkring 1 cm mellem deres ender - hvis jeg beslutter mig for at kontrollere driften af ​​BB-konverteren, vil den ikke brænde ud på grund af den overskydende spænding ved udgangen, hvilket ville være hvis enderne af ledningerne var adskilt i forskellige retninger. Jeg kunne ikke holde det ud, og tjekkede den adskilte udledning - der er udledning.

Men hvordan fjerner man plastik "kronen" fra lommelygten? Jeg flyttede den, jeg mærker lidt modreaktion. Først troede jeg, at kronen var limet, men det viste sig, at to selvskærende skruer var skjult under en sort strimmel med en inskription limet til kanten af ​​metaldelen af ​​lanternen. Han pillede strimlen af, skruede skruerne af, tog kronen af, og efter den faldt en plastik "spand" med en LED, samt et meget bemærkelsesværdigt batteri, ud på bordet.

Først, da jeg så på batteriet, blev jeg meget overrasket: blev det virkelig produceret i 2010? Men for borgerlige er det første tal normalt fremstillingsåret, og det viser sig, at batteriet kommer fra 2013. Siden lommelygten ankom opladet, så er batteriet måske ikke så dårligt, i hvert fald i betydningen selvafladning. Dens type og kapacitet fra markeringen "FEIYU 3.6v 1" er uklar, men den er 100% nikkel-cadmium, og jeg målte omkring 3.8V for dens tre dåser forbundet i serie. Hvad er den omtrentlige kapacitet det kan være? For at forhindre batteriet i at dingle, blev det trykket med en klud (synligt på billedet). Ingen isolering, selv i et lag elektrisk tape.

Desuden er der ingen isolering ved super-duper LED-driveren - modstanden, og en bevægelig modstand kan nemt kortslutte batteriet. Men det faktum, at modstanden er til stede, som jeg forstår det, er allerede godt, nogle gange er modstandene ikke sat. Jeg pakkede noget elektrisk tape på rezyuk'en.

Jeg forstod årsagen til udseendet af en revne på lanternes glas: dette er en selvdrejende skrue, der kom ind i sidefladen af ​​den gennemsigtige "kop". Årsagen er den skæve installation af "glasset" - hvis du sætter det jævnt, rører den selvskærende skrue kun lidt ved dens ende og fører ikke til revner.

Jeg begyndte at samle lanternen tilbage. Ved adskillelse fjernede jeg helt forgæves "skyderen" (skyderen) fra lommelygtetilstandskontakten, og plastikmanchetten med kontakten og stødknappen tændt inde i lommelygtehuset.

Samtidig sprang toppen af ​​knappen ud, og det tog mig nogle kræfter at sætte den på plads igen, dreje ærmet til den ønskede position og sætte skyderen på kontakten.

Jeg må sige, at mens jeg rodede med den adskilte lommelygte, var jeg mentalt forberedt på, at de dårligt loddede ledninger faldt af kontakten eller knappen, men alligevel holdt lodningen imod, selvom jeg rykkede i ledningerne for at studere lommelygten.

Jeg stoppede højspændingsgeneratoren tilbage i lanternekroppen, strakte ledningerne til kronen. Når bagdækslet skrues på, passerer de selvskærende skruer gennem højspændingsgeneratorhusets plastik og forhindrer det i at dingle. Ledningerne til aluminiums kontaktindsatserne i coronaen er ikke forbundet på nogen måde, designet giver blot en vis lille afstand mellem BB-ledningerne og coronakontakterne. Samtidig kan det ikke garanteres, om der er elektrisk kontakt eller ej - det er en tilfældighedsvilje. Hvis der er kontakt nu, så kan ledningerne ved kraftige vibrationer, lygtens slag og fald "løbe væk", og der opstår et ekstra gnistgab. I min generators eksplosive ledninger var kernerne endog lidt uddybet i isoleringen, henholdsvis udover den synlige ydre udledning var der også små udledninger inde i plastikkronen, hvilket fremgår af brændemærker efterladt af udledninger på aluminium af indsatserne. For at undgå at aluminiumsindsatserne springer ud under vibrationer osv., er det tilrådeligt at gribe dem med lim.

For at øge sandsynligheden for elektrisk kontakt mellem de eksplosive ledninger og pladerne, skar jeg isoleringen af, så omkring 0,3 mm af den centrale kerne af ledningen stak ud fra den, indsatte ledningerne i hullerne i kronen og satte kronen. på plads. Denne operation måtte gentages, da ledningerne gled ud af deres destinationer ved montering af kronen et par gange. Der er ingen måde at fiksere ledningerne bedre, da de er for korte. Det var muligt at dryppe lim, men det gjorde jeg ikke, man ved aldrig, jeg skal skille ad (næsten helt sikkert).

Nå, det virker som om alting ... Lygten er blevet samlet indtil videre, alt fungerer, skinner, gnister, men er endnu ikke opladet, og det vigtigste spørgsmål er, hvor lang tid det tager at oplade dette batteri med ukendt kapacitet. Hvis nogen har arbejdet med dette og kender dets kapacitet, så fortæl mig venligst. Jeg fandt ikke noget lignende i betegnelsen.

Allerede inden jeg åbnede lommelygten, skrev jeg på TinyDeal, at lommelygten er defekt, ikke oplader, jeg vedhæftede et par billeder, hvor lommelygten er sat i, og "oplader" LED'en er slukket. Reaktionen fra butikken var interessant. Generelt, efter en tvist med TinyDeal, blev jeg tilbudt en refusion på $7 i form af TD-point.Eller, ved bestilling over $45, lovede TD at sende endnu en sådan lommelygte-shocker gratis, hvilket er meget mærkeligt: ​​denne lommelygte har haft status som "solgt" i lang tid. Da jeg allerede passede en lommelygte til mig selv på TD (bare en lommelygte, uden en shocker), gik jeg med til at returnere 7 bukke, især da jeg ikke planlægger at købe noget stort der i den nærmeste fremtid.

Måske en dag, hvis jeg får fingrene i den, vil jeg lave denne lommelygte om til et lithiumbatteri med en USB-opladningscontroller og en normal LED-driver, og måske med en anden LED. Men for at kunne levere en kraftigere LED, vil det være nødvendigt at slibe en kølepladeadapter til at erstatte den oprindelige plastikholder. Hovedspørgsmålet er - hvilket lithium-ion-batteri eller batteri af akkumulatorer passer her, hvilket format? Bestemt ikke en 18650, så måske giver det ikke mening at installere en kraftigere LED.

Måske vil den første ændring af lommelygten være dens ændring for at oplade batteriet fra en spænding på 5V fra USB, du skal bare sætte en modstand, måske endda stikke et mini-USB-stik ind i lommelygten. Opladningstiden vil blive reduceret betydeligt, selvom denne tid skal styres af dig selv, men vigtigst af alt vil sandsynligheden for fyrværkeri ved opladning fra lysnettet falde. Jeg har ikke gjort det endnu.

Før køb stødpistol, spekulerer de fleste købere på, hvor svært det vil være at renovere i tilfælde af nedbrud. Før du køber en shocker, bliver sælgere stillet spørgsmål om betingelserne for garantien og tilgængeligheden af ​​servicecentre ikke mindre ofte end spørgsmål om våbenets funktioner og metoderne til dets brug. Disse spørgsmål lyder omtrent det samme og afhænger ikke af køn eller alder på den person, der besluttede køb shocker.

Men svarene på dem kan variere, afhængigt af hvor og hvilken slags shocker du køber. Sælgere kinesiske enheder og shockere produceret i navnløse arteller og værksteder vil forsikre dig om, at enhver mester på ethvert værksted kan klare reparationen af ​​en shocker. Men, vil de tilføje, du behøver ikke at reparere det, da "producenten garanterer" osv. etc. I mellemtiden vil de flittigt omgå spørgsmålet om, hvad producenten præcist garanterer, og hvor "ethvert værksted" er placeret, hvor du kan henvende dig i tilfælde af et sammenbrud. Du vil heller ikke modtage forståelige kontaktoplysninger og andre oplysninger om producenten og servicecentre.

Dette er forståeligt: ​​sådanne shockere blev produceret og importeret ulovligt til landet. Og selvfølgelig vil ingen tage ansvar for deres kvalitet og reparation.
Men vanskeligheder med reparationer er ikke det eneste og ikke det største problem, du kan stå over for. Først og fremmest gør et sådant køb dig automatisk til en lovbryder. RF-loven "om våben" tillader borgere at købe og bruge som selvforsvarsvåben kun shokers fremstillet i Rusland af licenserede producenter. Når du køber en kinesisk eller ulicenseret shocker, vil du således bryde loven.

Hvis du stadig beslutter dig for at købe en shocker og lukker øjnene for lovens krav (de siger, ingen vil vide det), så vil du stå over for et andet problem. Forfalskede Shockers enten utilstrækkeligt effektivt som et selvforsvarsvåben, eller omvendt kan det vise sig at være dødeligt.

Effektiviteten af ​​en shocker afhænger af balancen mellem sådanne egenskaber som strøm, spænding, gnistfrekvens. Ubalancen i den ene eller anden retning gør støderen enten til en ubrugelig "raslen" eller til en dødbringende enhed.

For at opretholde denne balance udfører officielle producenter omhyggelig forskning, før de sætter en shocker-model i produktion. Der udføres også omhyggelig kontrol på alle stadier af produktionen. Alt dette kræver brug af moderne dyrt udstyr og højkvalitets elektroniske komponenter.

Selvfølgelig vil hemmelige producenter ikke bekymre sig om alle disse spørgsmål. Deres mål er at sælge dig våben. Og hvor effektivt det vil være, er de ligeglade med længere.

Men dette burde bekymre dig.Køb kun shockers fra officielle russiske producenter. Dette vil beskytte dig selv mod mange problemer, både juridiske og kriminelle.

Desuden vil reparationen af ​​sådanne stødre ikke give dig nogen gener! Virksomheden "Mart" tilbyder unikke betingelser for garantiservice for sine produkter: hvis der i garantiperioden (2 år) findes en fejl i shockeren, erstatter "Mart" den blot med en ny.
For spørgsmål vedrørende opfyldelse af garantiforpligtelser, kontakt venligst Service Center, eller ifølge de kontakter, der er angivet på virksomhedens hjemmeside.
Vi ønsker dig sikkerhed!

Strømpistol - enheden er meget nyttig, men det, der sælges i butikken, vil ikke beskytte dig i rigtige "kamp"-situationer. Det er værd at minde endnu en gang om, at ifølge GOST kan civile (blot dødelige) ikke bære og bruge elektrochokanordninger, hvis effekt overstiger 3 watt. Dette er latterlig magt, som kun er nok til at skræmme hunde og fulde drukkenskaber væk, men ikke til forsvar.
Et elektrochokapparat skal være yderst effektivt for at beskytte sin ejer i alle situationer, men i butikken, desværre ... nej.

Så hvad skal der gøres i dette tilfælde? Svaret er enkelt - at samle en stun gun med dine egne hænder derhjemme. Nogle af jer undrer sig måske: Er dette sikkert for angriberne? Sikkert, hvis du ved, hvad du skal samle. I denne artikel vil vi foreslå en shocker, der har en titanisk effekt på 70 watt (130 watt ved peak) og kan dræbe enhver på et splitsekund.

I pasdataene for industrielle elektrochok-enheder kan du se parameteren - EFFEKTIV EKSPONERINGSTID. Denne tid afhænger direkte af strømmen. For standard 3-watt shockere er eksponeringstiden 3-4 sekunder, men naturligvis har ingen endnu været i stand til at holde den i 3 sekunder, for på grund af den ubetydelige udgangseffekt vil angriberen hurtigt finde ud af, hvad der er galt og kaste sig ud. igen. I denne situation vil dit liv være i fare, og hvis der ikke er noget at forsvare sig med, så kan konsekvenserne være tragiske.

Lad os gå videre til at samle en elpistol med vores egne hænder. Men først vil jeg sige, at dette materiale blev præsenteret på netværket for første gang, indholdet er fuldstændig forfatterens, tak til min gode ven Eugene for forslaget om at bruge en push-pull multiplikator i højspændingsdelen af push-pull multiplikator. En seriel multiplikator (ofte brugt i shockere) har en ret lav effektivitet, og i dette tilfælde overføres strøm til angriberens krop uden større tab.

Nedenfor er de vigtigste parametre for elpistolen:

Stun guns er holdbare og pålidelige enheder, der er i stand til at give din effektive beskyttelse i mere end et år. Men teknik er teknik, og nogle gange bryder den sammen. I dette tilfælde er vores specialister altid klar til at hjælpe dig!

Reparation af elektrisk stød er en af ​​hovedretningerne i vores aktivitet! Hvis dit våben af ​​en eller anden grund er holdt op med at fungere eller ikke fungerer korrekt - aflever det til os, og du vil modtage en fuldt funktionsdygtig enhed tilbage!

Normalt varierer omkostningerne ved at reparere en stun gun fra 350-700 rubler, brugeren modtager et brugbart våben inden for 2-3 dage fra det øjeblik, vi modtog det. Men nogle gange, på grund af forkert betjening og manglende overholdelse af opladningsinstruktionerne, kan enheden blive fuldstændig ubrugelig - det vil være umuligt at reparere shockeren.

Men selv i en sådan situation forlader vi ikke vores kunder! Vi kan bytte dit ødelagte gnistgab til et helt nyt arbejdsstød mod et tillæg, hvis størrelse varierer alt efter model.

I nogle tilfælde er det urentabelt at reparere en elpistol af forskellige årsager. Hvis du ikke ønsker at spilde ekstra tid, men straks ønsker at få et nyt våben i stedet for et ødelagt, skal du blot kontakte os på telefon, så fortæller vi dig størrelsen af ​​tillægget og andre nuancer!

Vi forsøger altid at finde en løsning på det problem, der vil være den mest rentable og bekvemme for dig!

Stun gun er et fremragende våben til selvforsvar. I dag kan det købes af enhver person, der er fyldt 18 år, det er ret lovligt! Shocker kræver ikke yderligere dokumenter fra køberens side, og dets brug er lovligt. Strømpistolen er beregnet til aktivt forsvar mod røvere og hooligans, men det er ikke så enkelt. Faktum er, at loven i vores land ikke tillader os, blot dødelige, at bære strømpistoler med en effekt på mere end 3 watt. Spændingen på shockeren (buelængde) er ligegyldig og er kun beregnet til nedbrydning af tøj, det følger af dette, at en shocker med en spænding på flere millioner volt i et vanskeligt øjeblik kan være bare et legetøj. Virkelig kraftige shokers bruger kun organer, hvis du har en "politi" shocker, behøver du ikke læse denne artikel, og jeg beder alle andre om at varme loddekolberne op og forberede delene til enheden.

Jeg præsenterer for din opmærksomhed designet af en stun gun med en effekt på 7-10 watt (afhængigt af strømkilden), som du kan lave med dine egne hænder. Designet blev valgt som det nemmeste, så selv begyndere kan klare det, udvalget af dele og materialer er også tilgængeligt for begyndere.

Spændingsomformeren er lavet i henhold til et blokerende generatorskema på en transistor, der anvendes en omvendt ledningsfelteffekttransistor af IRF3705-typen, som gør det muligt at presse "alle safterne" fra strømkilden, IRFZ44- eller IRL3205-transistorer kan også bruges , der er næsten ingen særlig forskel. Du har også brug for en 100 Ohm modstand med en effekt på 0,5-1 Watt (jeg brugte en 0,25 Watt modstand, men jeg fraråder kraftigt at gentage min fejl).

Det sidste og vigtigste element i konverteren er step-up transformeren. Til transformeren blev der brugt en kerne fra en skiftende strømforsyning fra en DVD-afspiller. Først fjerner vi alle de gamle viklinger fra transformeren og vikler nye. Den primære vikling indeholder 12 omdrejninger med et hane fra midten, det vil sige, først vikler vi 6 omgange, så gør vi det, vi snoer ledningen og vikler yderligere 6 omgange på rammen i samme retning, diameteren af ​​primærviklingen ledning er 0,5 - 0,8 mm. Derefter isolerer vi den primære vikling med 5 lag transparent tape og vikler den sekundære. Både primær- og sekundærviklingen skal vikles i samme retning. Sekundærviklingen indeholder 600 vindinger tråd med en diameter på 0,08 - 0,1 mm. Men vi vikler ikke ledningen i løs vægt, men ved hjælp af en speciel teknologi!
For hver 50 omdrejninger sætter vi isolering med klæbebånd (i 2 lag), så transformatoren vil være pålideligt beskyttet mod nedbrud i højspændingsviklingen. En transformer, der er viklet ved hjælp af denne teknologi, behøver ikke hældes, selvom den kan fyldes med epoxyharpiks. Vi lodder en strenget isoleret ledning til terminalerne på den sekundære vikling. Det er tilrådeligt at installere transistoren på en lille aluminium heatsink.

Når konverteren er klar, skal den testes. For at gøre dette samler vi et kredsløb uden en højspændingsdel; der skal være en "brændende strøm" ved transformatorens output, hvis det er, så fungerer alt. Dernæst skal du lodde spændingsmultiplikatoren. Keramiske kondensatorer har en kapacitet på 4700 picofarads, kapaciteten er ikke kritisk, det vigtigste er at vælge kondensatorer med en spænding på mindst 3 kilovolt. Med et fald i kondensatorernes kapacitans øges frekvensen af ​​udladningerne, men støderens effekt falder, med en forøgelse af kapacitansen falder impulsernes frekvens, i stedet øges støderens effekt. Dioderne i multiplikatoren har brug for højspændingstype KTs106, de kan fås ved at bryde multiplikatoren på et sovjetisk tv eller blot købes på radiomarkedet.

Dernæst forbinder vi multiplikatoren til konverteren i henhold til kredsløbet og tænder støderen, buen skal være 1 - 2 cm (hvis du bruger alle de klassifikationer, der er angivet i kredsløbet). Shockeren laver høje brag med en frekvens på 300 - 350 Hertz.

Som strømkilde kan du bruge lithium-ion batterier fra mobiltelefoner med en kapacitet på 600 mA eller mere, det er også muligt at bruge nikkel batterier med en spænding på 1,2 volt, fire nikkel-metal-hybrid batterier med en kapacitet på 650 mA blev brugt i mit design, på grund af en kraftig felteffekttransistor arbejder batterierne under kraftig belastning (tæt på kortslutningen), men ikke desto mindre er deres kapacitet nok til 2 minutters konstant drift af shockeren, og du vil være enig meget for sådan en kompakt og kraftfuld stun gun!

Installationen udføres i en hvilken som helst praktisk plastikkasse (heldigvis havde jeg en passende sag fra den gamle Osa elpistol ved hånden). Højspændingsdelen af ​​kredsløbet skal dækkes med silikone (for pålidelighed). Bajonetterne vil være en trimmet gaffel, søm eller en skrue. Strømpistolen skal suppleres med en kontakt og en momentan knap, dette er nødvendigt for at undgå selvaktivering i lommen.

Til sidst et par ord om parametrene for støderen - spændingen over aflederne er over 10 kilovolt, nedbrydningen af ​​tøj er 1,5 - 2 cm, den gennemsnitlige effekt er 7 watt, støderen er også suppleret med en indbygget- i oplader og en LED lommelygte er opladerkredsløbet taget fra en kinesisk LED lommelygte. Kontakten har tre positioner; LED'en skal tilsluttes strømkilden gennem en 10 Ohm modstand (for ikke at brænde LED'en).

Denne shocker viste sig at være ret kompakt på grund af multiplikatoren og er ganske velegnet til vores elskede damer. Sammenlignet med fabriksstødpistoler, som sælges i butikkerne, er vores shocker meget kraftigere, og hvis du alligevel vil øge strømmen, kan du øge strømforsyningen til 7,2 volt, pga. meget afhænger også af batteriernes kapacitet.