Efter at have repareret betonblanderen og elimineret eventuelle fejl i en eller anden del af den (eller bedre, umiddelbart efter køb af udstyret), bør du prøve at bruge enheden i fremtiden, så lignende eller andre problemer ikke længere opstår.
Hvis du prøver at følge alle disse ikke særlig komplicerede regler, vil betonblanderen vare ret lang tid, og du behøver ikke at tænke på at reparere den gennem hele dens levetid.
Hvis enheden fejler, vil selv en person, der ikke er en stor specialist inden for byggeri, hurtigt kunne reparere betonblandere med egne hænder. Det er nok bare at bestemme, hvilket element der er blevet ubrugeligt og erstatte det med et nyt.
VIDEO
Reparation af en betonblander er et vigtigt spørgsmål, der før eller siden opstår før enhver bygmester eller ejer af dette værktøj. Desværre er nedbrydning af betonblandere et almindeligt fænomen, og det er der mange årsager til. Først placeres enorme belastninger på denne enhed. For det andet er ejerne ofte ikke selv opmærksomme på instrumentet, de misbruger og opbevarer det. Det er også fyldt med negative konsekvenser, som ofte kræver reparationsarbejde. Før du går i gang på egen hånd, er du nødt til at studere alle oplysningerne, fylde op med de nødvendige værktøjer.
Det er kun muligt at reparere en betonblander med egne hænder, hvis du har erfaring med sådant arbejde. Har et husholdningsapparater ordnet? Har du bragt en bil eller en knallert til live igen? Så går du gerne i gang med at reparere betonblanderen. Hvis du aldrig har gjort noget som dette før, ikke ved, hvordan man holder en skruetrækker i hænderne og ikke har mindst et elementært sæt værktøjer derhjemme, er det bedre at henvende sig til fagfolk for at få hjælp. Ellers er der risiko for at miste din betonblander helt.
For selvstændigt at reparere enheden skal du bruge en liste over værktøjer (selvfølgelig, afhængigt af sammenbruddet, kan sættet ændre sig). Blandt de vigtigste er aftrækkere (treblade og til lejer), en skruestik, en tang, en hammer, selvfølgelig - skruetrækkere, en mejsel. Du kan heller ikke undvære et sæt nøgler - gas, skruenøgle, justerbar. Forbered din kniv, tester og skydelære på forhånd.
Der er mange grunde til, at betonblanderreparationer kan være nødvendige. Det sker:
når enheden belaster mere end de fastsatte satser;
tromlen rengøres utidigt (dette skal gøres efter hver brug);
forkert og ved forkert opbevaring af værktøjet.
Et særligt sted er optaget af reparation af forbrugsvarer - bælter, drivgear, nedlukningsknapper.
Slid på dele, forkert opbevaring og betjening er de mest almindelige årsager til nedbrud i betonblandere. Men udskiftning af støttelejer og gearfælge forekommer meget sjældnere, alt sammen fordi deres levetid er meget længere end ovennævnte dele.
Lad os overveje hovedårsagerne til nedbrydningen af betonblanderens hoveddele.
Gear. Som regel indikerer et hurtigt sammenbrud ukorrekt drift. Mange ejere anser det for nødvendigt med jævne mellemrum at smøre fælge og gear, hvilket angiveligt reducerer belastningen på motoren. Og de tager helt fejl! I dette tilfælde øges belastningen kun. Ved arbejde på tænderne klæber cement/sand, dette øger friktionen og slider hurtigt metallet.
Reducer. Det slides hurtigt på grund af dårlig afkøling, overbelastning. I dette tilfælde skal delen kun udskiftes. Der er endda en chance for, at du bliver nødt til at ændre hele enheden.
Gearring. Der pålægges en betydelig mekanisk belastning på den. Materialet i denne del er plast eller støbejern. Oftere bliver støbejernsdele ubrugelige (dette skyldes den lave støbekvalitet). Derfor er det bedre at installere en plastikkrone i første omgang.
Sluk knapper. Ofte ligger årsagen til sammenbruddet i dem. Dette udtrykkes som følger: ved at trykke på knappen begynder enheden (motoren) angiveligt at starte, men efter et par minutter holder den op med at fungere og stopper. I dette tilfælde er det vigtigt at erstatte knappen med en anden, hovedbetingelsen er, at den skal have det passende antal kontakter.
Tilbage til indholdsfortegnelsen
Knapperne i betonblandere er magnetiske aktuatorer, ikke kun et on/off design. Dette sikrer arbejdssikkerheden, for i tilfælde af et pludseligt strømafbrydelse stopper maskinen, og når den er tændt, starter den ikke uventet og skader derved nogen.
Hvis knappen er blevet ubrugelig, skal du langsomt fjerne dækslet (ved at skrue skruerne der holder den af), selve knappen. Se detaljerne, fjern om nødvendigt kontakterne. Skil også knappen ad ved at rense indersiden.
Nogle gange kan det ske, at motoren virker, men beholderen gør det ikke (der sker ingen rotation). I dette tilfælde kan årsagen være i bælterne. Fjern beskyttelsesdækslet fra drevet og vurder situationen. Oftest glider remmen bare af - i dette tilfælde skal du sætte den på plads. Nogle gange, selvom bæltet er intakt og ikke er i stykker, er det muligvis ikke egnet til videre brug. Det betyder, at du ikke kan undvære at købe en ny. For at sige det, løsn boltene, der fastgør motoren (der er to af dem), sæt remmen. Start med en lavvandet remskive (nær motoren), og flyt gradvist til en stor. Det er tilrådeligt at bruge nogens hjælp - det er meget svært at klare sig selv, fordi du skal forsinke motoren og straks stramme boltene. Handlinger finder sted samtidigt.
Før du udskifter gear og fælge, skal du prøve at rehabilitere dem - smør dem grundigt med lithol. Vend skålen på hovedet. Tænd betonblanderen og spred kronerne med en spatel.
Hvis gearet glider over kronens tænder, er det tid til at skifte det. Gearet består af 12 tænder og et hul (diameter 14 mm) - til akslen. Skru fastgørelsesbolten af (en nøgle til 10 hjælper), fjern skiven og træk gearet ud. Pas på ikke at miste nøglen (den er lille, placeret i gearet). Sæt nøglen på det nye gear og sæt det på plads igen ved at udføre trinene i omvendt rækkefølge.
Dette arbejde, i modsætning til dem, der er beskrevet, er mere omhyggeligt og vil kræve dygtighed og tid. Fjern først motorboksen, som er på betonblanderen, remmen - på denne måde kommer du til remskiven. Den er lavet af plastik. Derfor er det ret logisk, at remskiven over tid vil runde, og det vil ikke være i stand til at dreje akslen.
Remskiven er fastgjort til proptrækkeringen på bagsiden af kassen. Det betyder, at du ikke kan undvære en komplet analyse af designet.
Der er også et "plus" i dette - du vil fuldt ud sætte pris på lejernes tilstand. Hvis der er forvrængninger og papirstop, skal de også ændres. Så er det kun at samle alt og returnere betonblanderen til sin tidligere tilstand.
I princippet er det, som du kan se, ikke så svært at lave reparationer. Men stadig er det bedre, at betonblanderen ikke går i stykker. Du kan udskyde nedbrudstiden ved at følge enkle tips, ved hjælp af hvilke du ikke kan tænke på reparation i lang tid:
rengør altid blanderen efter brug, sørg især for, at støv fra cement og mørtel ikke kommer ind i mekanismen og motoren;
overbelast ikke værktøjet, prøv ikke at lave mere konkret ad gangen end det er tilladt i instruktionerne;
prøv at holde betonblanderen i den form, du købte den i - i dette tilfælde kan du bruge garantien for reparation, som vil blive lavet af specialister.
VIDEO Reparation af betonblandere er et vigtigt emne, for i dag er det meget svært at finde en konstruktion, der ikke bruger beton. Med et stort forbrug af dette materiale er det svært at undvære en betonblander.
Betonblanderen bruges ofte i bygningskonstruktioner, hvor der er behov for en stor mængde beton.
Denne enhed betjenes under store belastninger af dens mekaniske og elektriske dele. Under sådanne forhold er periodiske reparationer uundgåelige, du bør være forberedt på dette og have de nødvendige reservedele.
For at reparere en betonblander skal du bruge de passende reservedele og følgende værktøjer:
lejet aftrækker;
trebenet aftrækker;
Hammer;
tang;
skruestik;
skruetrækker;
mejsel;
skruenøgler;
gas nøgle;
Justerbar nøgle;
kniv;
tester;
skydelære.
Til reparationer skal du bruge: tænger, skruetrækkere, nøgler, en hammer, en kniv, en norenskyver.
En betonblander er en anordning til at opnå en klar-til-brug betonopløsning ved at blande tørre ingredienser med vand i specificerede proportioner. Under hjemlige forhold anvendes udstyr af gravitationstypen. Designet omfatter følgende hoveddele til betonblandere: tromle med blade, travers, ramme (ramme), svingmekanisme, lås, undervogn og elektrisk del.
Tromlen er et blandekammer, dvs. kapacitet af forskellige volumener afhængig af udstyrets kapacitet. Indeni er der knive til at blande blandingen. Tromlen er monteret på krydshovedet gennem rullelejet. Tromlens rotation er tilvejebragt af en elektrisk motor fastgjort på spændingspladen. Blandekammeret drives af en kilerem og et geardrev.
Et stort tandhjul (ringgear) er placeret på tromlen, som modtager en betydelig rotationskraft. Mekanismen til at dreje beholderen, inklusive et svinghjul, er designet til at indstille den ønskede vinkel på dens placering ved rotation, lastning og aflæsning af blandingen og manuelt. Den ønskede position er sikret med en lås.
Tandremme udskiftes ofte
Reparation af betonblandere er forårsaget af slid på tungt belastede dele eller forkert betjening. De mest belastede er drivelementerne.
Nogle gange har du brug for reservedele såsom lejer og gearets krone, som tager en øget belastning, især når massebelastningstilstanden, hastigheden eller tidsbetingelserne overtrædes. De mest populære reservedele er bælter.
Gearsvigt er normalt et resultat af forkert brug af udstyr. En almindelig misforståelse hos ejerne af teknologi er troen på behovet for hyppig smøring af ringen og gearet for at reducere indsatsen på motoren, selvom belastningen i praksis øges. Under drift hæfter cement og sand til tænderne, hvilket fører til øget friktion og slid på metallet.
Ud over normal slitage går betonblanderen i stykker på grund af forkert afkøling, for store belastninger eller forkert gearkassedrift. Som regel består reparationen af en betonblander i at erstatte den beskadigede del, til hvilken der bruges reservedele, der i deres egenskaber fuldt ud svarer til de installerede elementer i gearkassen, chassiset eller den elektriske del.
Startknappens funktionsdygtighed kontrolleres af en tester, den uvirksomme knap ændres.
Normalt udføres en sådan reparation af en betonblander med egne hænder af ejeren af udstyret selv. En stor belastning opfattes af tromlens tandhjul, især med en fuld eller overvurderet løsningsbelastning. Kronen kan være lavet af højstyrkeplast eller støbejern, men selv støbejernsdele kan svigte under driften af installationen, oftest på grund af en fabriksfejl forårsaget af støbning af lav kvalitet. Af denne grund anbefales højstyrke plastgear til husholdningsbetonblandere. Denne del har et ikke-monolitisk sektordesign, som giver dig mulighed for at ændre en specifik sektor af en del, der er ude af drift, når du reparerer en betonblander med dine egne hænder.
Ud over fabriksfejl kan årsagen til kronebrud være friktion, når den rører beton under rotation. Et tilstrækkeligt belastet element er et leje, som også kan lide under overbelastning.
Den elektriske del af installationen er repræsenteret af en elektrisk motor, en magnetisk starter, en startkondensator og en startknap. Den mest almindelige årsag til, at motoren ikke vil starte, er en defekt starter og knap. Starterens ydeevne kontrolleres af en tester - spolens integritet og kontaktenes kontakt bestemmes.
En udbrændt spole kan udskiftes, men det anbefales at skifte hele starteren, da kontakterne også slides betydeligt.
Det slidte leje udskiftes med et nyt og smøres med lithol.
Funktionen af startknappen kontrolleres af en tester ved aktivering af kontakterne, den uvirksomme knap udskiftes. Pakningens integritet kontrolleres i kondensatoren. De mest forbrugbare reservedele til en betonblander er drivremme (for eksempel i SBR-132-enheden - en femstrenget rem 610 mm lang). Udskiftning udføres i følgende rækkefølge. Dækslet tages af. Skruerne, der fastgør motoren, løsnes. Derefter hæver den sammen med pladen, indtil remmen løsner sig. Remmen udskiftes med en ny, og motoren sænkes, den nødvendige remspænding er fast.
For at reparere en betonblander med egne hænder er det vigtigt at fjerne tromlen forsigtigt. For at gøre dette skal du bruge en gasnøgle, en skruenøgle (normalt 13 mm) og en tre-arm aftrækker. Gasnøglen bruges til at løsne låsemøtrikken og tromlefastgørelsesmøtrikken. Brug derefter en skruenøgle til at skrue fastgørelsesbolten ud på siden. Aftrækkeren er fastgjort og skaftet presses ud. Lejerne udskiftes i følgende rækkefølge. Normalt bruges leje 6203 i betonblandere, og dette skal forberedes.
Afmontering af ringen i en betonblander.
Først fjernes kassen med elmotoren. Derefter fjernes tromlen fra akslen, drivgearet og nøglen, der holder den fast, fjernes. For forsigtigt at fjerne lejerne skal du bruge en aftrækker designet til dette formål. Aftrækkeren monteres fra siden af geartilbehøret. Lejet udskiftes med et nyt og omhyggeligt smurt med lithol. Ved indpresning af et nyt leje anvendes også en aftrækker. I mangel af en aftrækker skal operationen med at fjerne lejet udføres ved hjælp af et rør i henhold til lejets størrelse. Delen fjernes ved skarpe, præcise slag på røret. Røret skal installeres strengt langs lejets indre løb.
Afmontering af ringgearet har også sin egen rækkefølge. For at fjerne den skal du fjerne kassen med elmotoren sammen med remskiven. Derefter åbnes og fjernes holderingen. Tandringen fjernes, og den ude af drift sektion udskiftes. Samtidig anbefales det at kontrollere lejernes tilstand og smøre dem med lithol.
Betonblanderens opgave er at holde blandingen læsset ind i tromlen i kontinuerlig bevægelse, indtil den er fuldstændig blandet. Enheden fungerer i denne rækkefølge. Den ønskede hældningsvinkel indstilles og fastgøres til tromlen. Vand hældes i kammeret, og derefter hældes sand, cement og tilslag (knust sten) i proportioner svarende til den valgte betonopskrift. Elmotoren tændes og betonen blandes. Ved slutningen af processen frigøres tromlen fra låsen og vælter, og massen flyder spontant ud. Den mest udbredte er udstyret af to-akslet type.
I dette design udføres blanding af løsningen ved hjælp af to typer blade - centrale og eksterne - og de tilsvarende skrabere. Klingen har et system med et beslag og en fjederstøddæmper, som gør, at bladet kan bevæge sig, når der kommer murbrokker under det.Bladene og skraberne er i konstant bevægelse, hvilket sikrer ensartet blanding af ingredienserne i opløsningen. Konstruktionen af en betonblander er ikke særlig kompleks. Enheden kan repareres med egne hænder, hvis de passende reservedele er tilgængelige.
Denne artikel vil fokusere på reparation af SBR-132A betonblander med egne hænder.
Generelt vil jeg sige, at betonblanderen er ret pålidelig. Har allerede tålt to "selvvægtige" fundamenter, og dette er mere end 100 m 3 beton, plus sokler til disse huse, gulve og så videre i små detaljer. De gør det i Rusland, i byen Lebedyan. Personligt købte jeg den på netop denne plante. Umiddelbart i reserve købte jeg et par remme, en plastic drevet remskive og et drevhjul.
Brud viser sig ved at slukke for betonblanderen, når knappen slippes. Kort sagt trykker vi på den grønne knap - mixeren drejer. At give slip - det, infektionen, stopper. Dette er ikke så stor en sorg, og den enkleste sammenbrud, men også den hyppigste. Faktum er, at dette ikke rigtig er en knap, men en KJD17 magnetisk starter. Tingen er meget praktisk, i modsætning til en simpel kontakt, og er lavet af hensyn til vores sikkerhed hos dig. Når lyset slukkes, åbner startknappen, og når lyset pludselig tændes, starter den (omrøreren) ikke pludseligt og skader ikke den stakkels bygmester, som på det tidspunkt tog det ind i hovedet på stikke fingeren mellem gearene. Det vil sige, at det er en simpel "idiotsikker". Behandling af såret er ret simpelt.
Vi fjerner dækslet, som knappen hænger på.
Jeg har den i grå, skruet fast med fire selvskærende skruer. til en stjerneskruetrækker. Bare toppen af teknik. Udviklere. Prøv at skrue disse 4 skruer af i marken. Dette er en betonblander, og at udvælge beton fra disse "kryds" på selvskærende skruer er en tvivlsom fornøjelse. Tusindvis af brugere husker dig med ikke de bedste ord. Hvis bare de satte imbus der med gummipropper eller noget. Generelt kan man de første par gange skrue den af med en skruetrækker, og så kun med en tang med bandetang.
Okay, skruet af. Fjern forsigtigt dækslet og se, at 5 ledninger går til starteren indefra.
Afbryd dem forsigtigt. Vi skruer knappen af (den er også på to selvskærende skruer).
Nu skal denne knap skilles ad for at rense de kontakter, der er indeni. Tryk på de to låse, der er placeret øverst og nederst på knappen med en tynd skruetrækker. Vi fjerner den forreste del. Vi ser en lille "penny" med et ben. Benet er let bøjet, så "skillingen" skal placeres, som den stod, ellers går den ikke. Vi fjerner "skillingen". På bagsiden vil du højst sandsynligt se en lille sort kulstofaflejring. På grund af disse kulstofaflejringer virker mixeren faktisk ikke som den skal. Vi renser alt med meeeeee sandpapir. Vi ser på kernen, som er i kontakt med denne "penny", vi renser den også. Sætter det hele i omvendt rækkefølge. Vi glæder os over den nye arbejdsdag!
Jeg vil gerne henlede din opmærksomhed på, at KJD17 magnetstarteren er 5-benet. Den femte kontakt går til motorens nødtermostat og afbryder ved en vis forhøjet temperatur strømmen fra motoren.
Motoren arbejder, forsøger, nynner lystigt (selvfølgelig uden tegn på rivning og nipper), men omrøreren drejer ikke. Lave!
Bæltet er en forbrugsvare, ligesom i en bil. SBR-132A er udstyret med en 5PJ 610 (femstrenget bælte 610 mm langt). Med dens udskiftning er alt enkelt. Vi fjerner beskyttelsesdækslet, afbryd kontakterne fra starteren, så den ikke forstyrrer. Vi løsner lidt de to bolte, der er på bagsiden, og sikrer motoren. Løft motoren lidt op med vores hænder og fjern remmen. Dette er, hvis det stadig er der))) Normalt, hvis det summer og ikke vrider sig, så har mixeren fjernet eller revet båndet i stykker for dig, og du behøver ikke at fjerne noget. Han lægger på uden større anstrengelser, først klæber den til en lille remskive, der er på motoren. Derefter trækkes det over toppen. Så skal du stramme bæltet. Det er bedre at gøre dette sammen med en ven. En ven trykker på kassen, og du spænder de to bolte, som du løsnede, inden du fjerner bæltet.
Betonblanderen arbejder, drejer, og for at forlænge levetiden af drivgear og kroner skal du vænne dig til, at alle disse ting skal smøres tykt med lithol, før du starter skiftet. Vend skålen med halsen nedad, tænd for røreren og brug en spatel til at fordele litholen på kronerne. Omrøreren nynner stille, nynner og viser derved, at den er god nu))))
Jokes som en joke, og før eller siden bliver gearet til dette:
Det vil begynde at glide langs kronens tænder og levere en masse ikke særlig behagelige indtryk. Det er tid til at ændre det! Jeg ved ikke, hvor jeg skal købe det, jeg køber det direkte fra fabrikken i Lebedyan, da det ikke er langt fra os. Gearet har 12 tænder og et indvendigt akselhul på 14 mm i diameter.
Udskiftning! Med en vis færdighed er det ikke nødvendigt at fjerne skålen, det er nok at skrue fastgørelsesbolten af med en 10 nøgle,
fjern skiven og træk gearet ud. Forsigtigt! Der er en lille nøgle der, så den må du ikke miste. På billedet ovenfor er alt så nemt og tilgængeligt, fordi pæren er blevet fjernet, og hvis du er doven til at fjerne pæren, så skal du være smart og bruge alt arbejdet med finmotorikken i fingrene for at fiske den derfra. Men det er ægte! Tjekket! 4 gange allerede.
Remskiven er lavet af plastik. Akslen, som denne remskive glider på, er rund og fræset til den ene side. Så hele problemet er, at når hullet på remskiven bliver helt rundt, drejer det frit på akslen. Følgelig drejer motoren, remskiven drejer, men akslen gør det ikke ((((
Det ser ud til, hvorfor ændre det, denne remskive? Han fjernede dækslet fra motorboksen, som ved udskiftning af en rem, fjernede remmen og fjernede remskiven. Det ser ud til at hænge ud, men det kommer ikke af, selvom du knækker. Men pointen er dette: remskiven på bagsiden af kassen er fastgjort med en holdering, så det giver lidt mening at gøre en indsats for at fjerne den uden at fjerne kassen med motoren. Derfor skruer vi de to møtrikker af og fjerner de to bolte, der holder kassen til rammen. Kassen vil blive fjernet sammen med remskiven og en bar aksel forbliver. Nu er det tilbage at løsne og fjerne holderingen. Remskiven vil falde ud af sig selv. Det er fuldstændig uklart, hvorfor det er umuligt at lave en remskive ikke af metal, men ud af ørekrogen hørte jeg, at moderne SBR-132 allerede er begyndt at lave metal. Men det er rygter.
Hvis du allerede har fjernet hele kassen og savet akslen, så er det intet værd at tjekke den for lejeslid. Drej akslen med fingrene, lav et par omgange, hvis alt er i orden, så skift remskiven og sæt alt sammen igen, hvis noget klæber og akslen drejer ujævnt, tillykke))) skal du udskifte lejerne. Vi læser næste afsnit.
Følelsen af, at agitatoren er blevet gammel, og der ikke længere er den tidligere smidighed i den. Det ser ud til at dreje hurtigt, men det starter ikke første gang. Når den stikker, summer motoren ikke længere lystigt, men derimod en anstrengt brummen. Generelt er der en følelse af, at du skal købe en ny mixer, men alt er ikke så tragisk. Det hele er skyld i et par lejer, der står på en aksel, hvorpå der er fastgjort en remskive på den ene side, og et tandhjul på den anden. Her er han, vores helt! Og to gamle mænd, der har overlevet deres eget)))
Denne bærer 203, eller i henhold til den internationale klassifikation 6203. Den koster som to brød skiver, så reparationer er ikke særlig dyre. Vi fjerner kassen med motoren, som i tilfælde af at udskifte remskiven. Vi fjerner betonblanderen pære. Jeg vil fortælle dig, hvordan du fjerner det i næste afsnit. Fjern drivhjulet (se ovenfor). Og vi står alene med denne situation.
Fra siden af gearet skal du klemme fastgørelsesringen og fjerne den. Da jeg ikke har en passende aftrækker, måtte skaftet slås ud med brutal kraft. For at forhindre rammen i at springe, var jeg nødt til at bruge en højteknologisk enhed kaldet "bræt savet i størrelse"))) Det ser sådan ud:
Jeg kan desværre ikke huske størrelsen. Generelt, forsigtigt, men kraftigt, ved at erstatte et stykke træ på akslen for ikke at bøje det, slår vi akslen ud sammen med lejerne.
Til sidst har vi en aksel i hænderne, hvorpå der hænger to lejer, en bøsning mellem den på størrelse med et ydre lejeløb og en lille afstandsbøsning. Hvis der er et værktøj, er yderligere manipulationer slet ikke vanskelige. Hvis ikke, køb - det vil være nyttigt mere end én gang!
Vi sætter aftrækkeren på den side, hvor gearet var (nøglen håber jeg allerede er trukket ud) og presser på akslen og trækker lejerne ud.
Vi skifter lejer til nye, smører akslen med lithol og sætter også nye lejer på med aftrækker. Eller du kan tage et rør op til diameteren af akslen og forsigtigt hamre dem på plads og banke strengt på lejets indre løb.
Så samler vi alt i omvendt rækkefølge, ikke at glemme alle reservedelene, og nyder betonblanderens arbejde.
Også, intet kompliceret, du har brug for en gasnøgle, åben ende til 13 og vores gamle ven - en trebenet aftrækker.
Vi skruer låsemøtrikken af med en gasnøgle og derefter pæremøtrikken.
Med en 13 nøgle skrues låsebolten ud på siden. Pære faldt ikke ud?)) Det er ikke skræmmende! Vi installerer en trebenet aftrækker og klemmer roligt akslen ud.
På et tidspunkt vil pæren falde ud. Der vil være shims på skaftet, prøv ikke at få dem forvirrede.
Det er alt! Hvis du har spørgsmål, så spørg i kommentarerne. Ikke alle billeder, efterhånden som reparationen skrider frem, vil jeg forsøge at tilføje flere billeder for klarhedens skyld! Godt byggeri, alle sammen!
VIDEO Gør-det-selv betonblanderreparation er ikke en nem opgave, men nogle gange må du se det i øjnene.
For at undgå brud anbefales det at fjerne mørtelrester og cementstøv fra alle dele af betonblanderen efter arbejde.
Selvfølgelig, hvis ejeren er en ansvarlig person, vil han straks indse, at:
efter arbejdets afslutning skal betonblanderen rengøres så grundigt som muligt, idet man skal være opmærksom på, at cementstøv og mørtelrester ikke kommer ind i motorens mekanismer og dele;
ethvert entreprenørmateriel (og en betonblander også) har en garantiperiode for reparationer, og vi skal forsøge at holde det på en sådan måde, at ejeren ikke bliver sat ind fra døren på værkstedet eller servicecenteret på grund af den "udslidte " type udstyr;
Inden du køber en betonblander, vil det være en god idé at finde ud af, hvor reparations- og vedligeholdelsesværkstedet ligger, eller i hvert fald adressen på en tekniker, som kan hjælpe, hvis det er nødvendigt.
Typisk betonblander.
Lad os antage, at betonblanderen fungerer korrekt: den elektriske spænding hopper ikke, fugt kommer ikke ind i den elektriske del, belastningshastigheden opretholdes. Og så kommer ejeren på den idé, at det ville være rart at smøre ringgear (ringen omkring arbejdscontaineren) og gear.
Det er præcis, hvad du ikke bør gøre, da cementstøv og sand sætter sig på smurte overflader og øger belastningen på motoren, øger friktionen og bidrager til hurtigere slid af metallet.
"Støvede" arbejdsforhold vil helt sikkert kræve behovet for at reparere betonblanderen, men det viser sig, at nogle reparationsoperationer kan udføres i hånden. Det gælder reparation af tænd/sluk-knap, udskiftning af tandkrans, transmissionsremme, lejer mv.
Du bør prøve at reparere en betonblander med dine egne hænder, hvis visse betingelser er opfyldt:
Det mest almindelige problem er brud på tænd/sluk-knappen på betonblanderen.
Ejeren har relevant erfaring med reparation af alle slags husholdningsapparater. Erfaring med motorcykel- og personbilreparation vil også være nyttig.
I dette tilfælde løses problemet med de nødvendige værktøjer ganske enkelt: et hjemmesæt eller autoværktøjer vil klare sig. Men lad os præcisere, for en sikkerheds skyld, at du muligvis har brug for en tester (multimeter), indikatorskruetrækkere, en aftrækker og sæt nøgler og skruetrækkere i forskellige konfigurationer.
Måske, når du reparerer en betonblander, viser det sig, at årsagen til stoppet (sammenbrud) er en ikke-adskillelig del: det kan være lejer, gear eller aksler, der skal udskiftes.
Tænd/sluk-knappen på betonblanderen er en magnetisk aktuator, ikke kun et tænd/sluk-design. Det sker af hensyn til arbejdssikkerheden, pga i tilfælde af et pludseligt strømafbrydelse stopper enheden, og når strømmen tilsluttes, fungerer den ikke længere. Der skal trykkes på knappen igen, men der er garanti for, at en pludselig start af betonmaskinen ikke skader nogen.
Skemaer til at tænde en enfaset asynkron betonblandermotor.
Hvis tænd/sluk-knappen svigter, skal du bare langsomt og sekventielt fjerne det beskyttende hus, selve knappen, undersøge og rense forbindelseskontakterne. Selve knappen er i øvrigt også til at forstå, og der er noget at gøre rent indeni.
Et sammenbrud er muligt, når motoren kører, og arbejdsbeholderen (blandetromlen) ikke roterer. Så det er nødvendigt at kontrollere drivremmene. Efter at det elektriske drevs beskyttelsesdæksel er fjernet, åbner billedet som følger: bæltet er intakt, ikke revet af, men er allerede ubrugeligt til arbejde, eller måske er det bare gled af. Eller bæltet knækkede bare af.
Det betyder, at du skal udskifte den gamle rem eller købe en ny og tage den på.
Fremgangsmåden er ikke særlig kompliceret: to bolte, der fastgør motoren, løsnes, derefter monteres bæltet. Du skal starte med en lille remskive (fra motoren), og derefter gå videre til en stor. Denne procedure vil kræve hjælp fra en anden person, fordi spænding af bæltet ved at trække i motoren og derefter stramme de to bolte alene vil ikke fungere.
Tøndemonteringsskema på stativer.
Strukturen, der forbinder alle elementerne i betonblanderen, kaldes sengen. Det er en forbindelse af profiler, rør, hjul fra bunden og andre elementer. En betonblander er et ikke-stationært værktøj, men den er ikke særlig velegnet til bevægelse på jordens overflade, så det kan være nødvendigt at udskifte hjul, "svejse" metalsamlinger mv. Erfarne bygherrer forsvejser ofte metalstrukturer fra et hjørne for at opnå større stabilitet.
Mere seriøst reparationsarbejde involverer udskiftning af remskive og lejer. Du skal også starte med, at motorkassen er fjernet, remmen fjernes og du kommer til remskiven. Materialet, som remskiven er lavet af, er plastik, hvilket betyder, at remskiven før eller siden bliver helt rundt, og remskiven vil simpelthen ikke dreje akslen.
Der er en advarsel: remskiven er fastgjort med en holdering på bagsiden af kassen, hvilket betyder, at strukturen skal skilles ad til enden, indtil der er en blottet aksel tilbage.
Men i dette tilfælde vil det være muligt at vurdere lejernes tilstand: hvis akslen roterer jævnt, så er alt fint.
Hvis der er skævheder og kramper, skal lejerne udskiftes.
Video (klik for at afspille).
VIDEO
Bedøm artiklen:
karakter
3.2 hvem stemte:
84
Tromle med klinger. Dette er kammeret, hvor betoningredienserne blandes. Tromlevolumen kan variere. Det afhænger af enhedens kraft. Paddlerne er inde i tromlen for at hjælpe med at blande ingredienserne bedre.
