Gør-det-selv dækreparationsudstyr

At finde en dækbutik er ikke et stort problem, især i byer. Men nogle gange er der behov for akut hjulreparation direkte på stedet for punktering eller dækbrud. På vejen f.eks. På forretningsrejse eller rejse. Langt fra nogen civilisation, hvor der simpelthen ikke er nogen steder at søge hjælp. Hvordan det gør?

I gamle dage blev chauffører overrumplet og brugte afprøvet værktøj. De var som følger:

• det beskadigede hjul blev løftet af en donkraft og fjernet fra bilen;
• "reservehjulet" blev installeret i et stykke tid;
• kanterne af det afmonterede hjul i niveau med samlingen med skiven blev erstattet under et af maskinens hjul;
• flere kørsler over hele dækkets diameter blev udført;
• den indvendige kant af dækket på den ene side blev revet helt af fælgen (nogle gange blev kollisionen erstattet af slag af en kraftig forhammer);
• to samlinger blev indsat i det svækkede mellemrum;
• ved successive bevægelser af værktøjerne med uret eller mod uret blev gummiet plukket ud fra skiven udad;
• derefter blev manipulationer med samlinger udført på den anden side af hjulet;
• skiven og dækket var fuldstændig adskilt fra hinanden.

Yderligere blev der udført reparationer, som normalt bestod i udskiftning af kamera eller dæk.

De store ulemper ved metoden var dens besværlighed og de næsten uundgåelige tilfælde af diskknusning i kanterne.

For slangeløse dæk er sådanne defekter fatale. Det vil helt sikkert miste sin tæthed og vil ikke holde luft. For at forhindre dette i at ske, skal den beskadigede disk justeres eller kasseres. Kontantomkostninger til en ny disk er uundgåelige i en sådan situation.

I et standarddækværksted er den faktiske drift den samme. Den eneste forskel er, at der er de mere gennemtænkte, mekaniserede, mere præcise i forhold til disken. Som følge heraf bevarer den efter renovering nøjagtigt sin tidligere geometri. Men hvordan Opnå det mest?

Hvis du kigger på internettet, kan du se mange muligheder. hjemmelavet mekaniserede hjulafmonteringsanordninger. Det overvældende flertal af dem er i princippet fokuseret på professionelt udstyr. Funktioner vedrører hovedsageligt kun nogle af designløsningerne.

Håndlavede maskiner udfører de samme funktioner som standardmekanismer i dækbutikker. Desuden:

• mere enkelt i designet;
• have et manuelt drev til demontering;
• pålidelig i drift;
• lille størrelse;
• let at skille ad og let at opbevare (nogle modeller kan passe i bagagerummet på en bil);
• tillade hurtige reparationer uden for dækværkstedet, direkte på ulykkesstedet;
• i det overvældende flertal af alle håndværk enheder er designet til hjulene på biler.

Det er overflødigt at sige, at demontering af et hjul for ejerne af sådanne maskiner er usammenlignelig mere økonomisk end en lignende service i en bilservice.

• et improviseret bord med et lodret stativ (top - gevind);
• en låseskive til fastgørelse af en skive med et indvendigt gevind og en akselbøsning;
• bevægelig konsol med beslag;
• en metalstang med klinger, der bøjer dækkets vulst fra skiven;
• stang holdebolt.

Håndværksdesign (den største ulempe er manglen på et system til at presse stangen, bladet skal konstant slås ud med en forhammer).

Lodret konsol med beslag

Moderne design.Konsol og arm med spatel er købt i en autoreservebutik. Ulemperne omfatter et kort håndtag, som ikke giver et effektivt tryk på dækket.

Konsol og beslag med pagaj

Tilbehørsværktøjet, konsollen og beslaget er vist her fra fabrikken. Ethvert fly kan bruges som bord. Ulempen er besværet med demonteringsprocessen, som involverer brug af mange værktøjer på én gang. Derudover er der ingen tabel her - alle operationer skal udføres billedligt talt "på knæet".

Der er også mange andre muligheder. Det giver ingen mening at overveje alle opfindelser: de er arrangeret omtrent det samme.

Lad os vende os til én model. I den er alle de ovennævnte ulemper elimineret så meget som muligt. Det er ret enkelt at lave hele maskinen selv uden at ty til omkostningerne ved indkøbte reservedele.

Måltegninger - det første, enhver praktisk aktivitet begynder med. I dette tilfælde vil vi overveje en meget praktisk version af maskinen, der kombinerer hele rækken af ​​dækmonteringsopgaver.

Dette er et skematisk diagram af enheden og funktionen af ​​unperlemekanismen:

I sin naturlige tilstand (efter en ret simpel montering) vil maskinen se sådan ud:

Den er lavet af 50x25 mm rektangulære stålprofiler. Det skal skæres i fem stykker og svejses til en stabil base. Længden af ​​de parallelle stops løb og profilrøret, der forbinder dem, kan justeres til dimensionerne af bilens bagagerum.

Den er lavet af et metalrør med en diameter på højst 50 mm (for bredden af ​​rammekomponenterne). Fastgørelse til basen kan udføres på to måder:

Ved at svejse til én uadskillelig helhed (ikke-adskillelig version).

Fastgørelse ved hjælp af en bolt. I dette tilfælde skal en muffe svarende til rørets indvendige diameter svejses til rammen, og der skal bores et hul i selve røret og skæres et gevind til bolten. Denne mulighed gør strukturen sammenklappelig, mindre samlet og mobil (velegnet til brug på vejen).

Skiveplatform (flange) med huller til montering af skiven. Det er beregnet til montering, ekstern inspektion af det beskadigede hjul og dets endelige demontering efter demontering.

Med ribber 40-50 mm til fastgørelse af hængslet under håndtaget. Det er svejset tæt til stativet, selve løkken kan fastgøres med skruer gennem borede huller med et gevind (som i diagrammet ovenfor). Men svejsemetoden til at forbinde dele er mere pålidelig og enklere.

Designet til at fjerne dækfælgen fra skiven.

Diagrammet viser hængselprincippet for at forbinde håndtaget med stigrøret... Han giver evnen til effektivt at trykke på dækket og rive dets kant af skiven.

Målene vist på tegningen er kun vejledende. Det vigtigste er, at den samlede andel overholdes.

Kort rørformet beslag med hul til forlængerrør. Aftagelig forlængerledning. Den sættes i apparatet før arbejdet påbegyndes og giver mere trykkraft.

Støtte til dækfælgen (pote). Den er lavet af samme 50x25 mm rektangulære profil som rammen. Den ene ende af stoppet er fastgjort til beslaget gennem en løkke, den anden er fladtrykt og slebet med smergel til en rund form. Dette undgår skader på gummiet, når det trykkes med poten.

Når man vælger et materiale til maskinen, skal man tage højde for de store belastninger på alle strukturelle elementer. Bløde stålkvaliteter (såsom St. 45) er uegnede her.

For at undgå metalkorrosion skal alle maskinkomponenter overmales med en stabil olieemulsion.

brugervejledning maskinen fungerer som følger. Operationssekvens:

Visuel inspektion. Hjulet er monteret på en skivepude og kontrolleret for overfladeskader på dæk og skive.

- hjulet er placeret på støtterammen under håndtaget;

- en forlængerledning er indsat i håndtaget;

- poten er rettet mod leddet mellem dækket og skiven;

- håndtaget er trykket ned.

Operationen udføres sekventielt langs hele fælgens diameter. Som et resultat er hele den ydre del af dækket adskilt fra skiven.

Derefter gentages de samme trin på bagsiden af ​​hjulet.

Fuldstændig demontering udføres allerede ved flangen af ​​den lodrette søjle ved hjælp af en simpel montering. Det er bedre, hvis det er langt nok til nemt at fjerne dækket fra fælgen.

Hvad er vigtigt at overveje i denne fase:

Fælgens geometri må ikke forstyrres noget sted. Dette er især vigtigt for slangeløse dæk. Små buler på stemplede skiver kan justeres med en hammer. Ved større defekter skal skiven udskiftes. På grund af metallets skørhed retter beskadigede alufælge sig ikke ud og ændrer sig altid.

Det reducerer friktionen mellem gummi og metal under montering. Et tyndt lag lithol eller en sæbeopløsning påføres på den indvendige kant af dækket. Dette påvirker ikke på nogen måde hjulets tæthed og kvalitet.

Ethvert mellemrum kan forårsage luftlækage, især fra slangeløst gummi. Denne monteringsfejl kan let elimineres ved at banke på dækribben med en kraftig hammer, mens hjulet pumpes op på maskinen. Som en sidste udvej kan du bruge specielle forseglingstourniquets og geler (de sælges i alle bilbutikker).

Fra alt ovenstående antyder en simpel konklusion sig selv: en dækskifter er nem at lave selv. Desuden i enhver version: både stationær og mobil. En fridag - ikke mere, det vil være nødvendigt til indkøb af materiale og fremstilling af udstyr. Dette kræver kun dygtige hænder og lyst.

Tid og penge vil blive en belønning for din arbejdsindsats. Så du gemmer dem helt sikkert!

Bilservice er en ansvarlig begivenhed, der kræver udstyr af høj kvalitet og uddannet personale, der gennemgår omskoling og yderligere træning for at holde trit med tiden, ved at anvende nye metoder til diagnosticering og fejlfinding af alle systemer i et køretøj, der modtages til vedligeholdelse. Et af nøgleelementerne i det tekniske udstyr er udstyret til dækmontering.

Dækmonteringsudstyr til levering af service af høj kvalitet til udskiftning, reparation af bildæk skal fungere i god stand. Den mest almindelige årsag til fejl i en dækskiftermaskine er mangel på korrekt vedligeholdelse og respekt.

Det er nødvendigt at overvåge olieniveauet i luftforberedelsesenheden, mens kondensatet drænes. Fyld kun speciel olie på, som på grund af sin flygtighed giver smøring af stativets gnidningselementer i hele volumen. Hvis du følger disse enkle regler for vedligeholdelse af udstyr, undgår du at ringe til en professionel reparatør.

Overvej de mest almindelige fejl på dækreparationsmaskiner.

• Fejl i klemmecylinderen. Oftest opstår det på grund af korrosion, som er forårsaget af mangel på smøring, og indtrængen af ​​fugt sammen med luft. Cylinderen ændrer sig både som helhed og element for element. I tilfælde af at cylinderens endedel er lavet af siluminlegering, er der hyppige tilfælde af dens ødelæggelse ved fastgørelsespunkterne til maskinen.

• Brud på underbordsfordeleren. I nogle tilfælde opstår ødelæggelse på grund af øget slid på gearkassen, i andre - på grund af naturligt slid på gnidningselementerne.

• Gearkassefejl er et af de største, men ikke de mest almindelige problemer ved en dækskifter på grund af den høje pris på delen. Forårsaget af manglende smøring, off-design belastninger eller lang levetid.

• Motorfejl. Motorer drevet af 220V er mere modtagelige for dette problem. Dette er forårsaget af tilstedeværelsen af ​​yderligere elementer - kondensatorer, reduceret netspænding, øget belastning i gearkassen, svigt af omskifteren.

• Brud på underbordscylindrene fører til en svag fastspænding af hjulet i knastene, hvilket under arbejdet kan beskadige skiven. Som regel skyldes dette slid på cylindrenes stempler og passage af lufttryk.

• Fejl i pedalsamlingen kommer oftest til udtryk i mekanisk beskadigelse af pedalerne, tab af tæthed af femvejsventilerne. Femvejsventiler kan repareres (vi har reparationssæt på udsalg), men man skal huske på, at denne foranstaltning er midlertidig, og efter udskiftning af nogle ventilelementer vil den ikke holde i samme periode som en ny. Det er tilrådeligt at have et 5-vejs ventil reparationssæt på et dækværksted til hurtig reparation, for ikke at miste kunder på grund af nedetid i udstyret.

Ud over de ovennævnte fejl er monteringshoveder, knastskiver, knastplader, fittings, motor- og gearremskiver, vendekontakter (faseafbrydere) og andre ting ofte beskadiget. Næsten alle reservedele til de mest populære dækskiftere er tilgængelige i vores butik, andre kan bestilles. Vi minder om, at vi har vores eget metalværksted, som giver os mulighed for at fremstille mange dele på kortest mulig tid. Vi tilbyder også at udføre ikke kun mark, men også eftersyn af udstyr i vores områder. Arbejde udført under stationære forhold er at foretrække i tilfælde af, at der afsløres alvorlige skader under driften af ​​maskinen.

Hvis du har en sjælden model af en dækskifter, og der praktisk talt ikke er reservedele til den, er det heller ikke ligegyldigt. Vi tilpasser standarddele til din stand. Installation af omskiftningsfaseafbrydere, elmotorer, klemme- og underbordscylindre, monteringshoveder og nogle andre reservedele er mulig.

Et punkteret hjul i nærværelse af et reservedæk, der ikke er blevet repareret i tide, bidrager til ønsket om at lave dækmontering med egne hænder. Men for at dette kan lade sig gøre, er det nødvendigt at have de rette værktøjer, og vigtigst af alt, færdigheder. For at lave dækmontering på vejen med dine egne hænder skal du have 2 monteringsblade samt en anordning til at rive det fastsiddende dæk af fra skiven (mange bruger et lille stykke stålvinkel med en forhammer til dette). Men det kan gøres meget mere bekvemt med et jackstik og et trækkabel.

• Fjern hjulet, rengør det for snavs.
• Slip luften ud af hjulet, sæt nippelen op.
• Før slæbetovet gennem hullet i skiven.
• Placer donkraften på dækkets sidevæg så tæt på fælgen som muligt. Hvis gummiet er med kameraet, må du ikke sætte donkraften foran beslaget, ellers er der risiko for at rive det af kameraet.
• Placer kablet på beslaget eller platformen til at løfte donkraften, fastgør kablets ender sammen.
• Drej donkraftens håndtag, så det trækker kablet op, og basen, der hviler på dækkets sidevæg, flytter landingsringen ned.
• Når denne side af dækket er adskilt fra fælgen, fortsæt til næste trin.
• Hvis du kun skal reparere eller udskifte slangen, skal du bruge to enheder på skift, og løfte dækkets sidevæg nær beslaget til kanten af ​​fælgen.
• Skub fittingen indad, og fjern derefter slangen fra undersiden af ​​dækket.
• Fjern brystvorten fra det brugbare kammer, pres luften ud af det.
• For at installere et arbejdsrør skal du bøje dækkets sidevæg og indsætte beslaget indefra i hullet, der er beregnet til det, og derefter placere røret under dækket.
• For ikke at slå slangen med dækstangen, når du monterer dækket, pumpes den lidt op uden at indsætte nippelen.
• Efter flange indsættes nippelen i samlingen. Pust op og udskift hjulet.

Ovenstående metode til reparation på vej er kun egnet som en sidste udvej. For eksempel hvis der ikke er en dækbutik i nærheden.Men hvis du beslutter dig for altid at lave dækmontering med dine egne hænder, så må du hellere have et fuldgyldigt dækmonteringssæt i din garage, som du selv kan gøre, hvis du ønsker det. Det vil ikke kun hjælpe dig med at undgå kø i dækværkstedet i foråret og efteråret, det vil også spare dig penge.

I vores tilfælde består sættet af to enheder: selve dækskifteren og perlebrydningsanordningen, kombineret til én.

Bunden af ​​maskinrammen H-formet 90 × 60 cm er lavet af et stålrør med rektangulært tværsnit. Et to-tommers rundt rør med en højde på cirka halvanden meter svejses til overliggeren 30 cm fra kanten i en ret vinkel, svejsestedet er forstærket med tørklæder i form af retvinklede trekanter 5 mm tykke. Det gamle nav sættes på røret til fastgørelse af hjulet og svejses til det. Højden på navet tilpasses til personens højde, så hjulet, der ligger på det, er tilnærmelsesvis taljehøjt. Røret skal hæve sig mindst 30 cm over cylinderen og ikke forstyrre arbejdet. Lidt under navet svejses beslaget til fastgørelse af vulstknuseren, som kan laves af et stykke stålplade 4–5 mm tykt ved at bore et hul i det til en bolt.

Enheden til slåenheden er tydeligt synlig på billedet. Røret til fremstilling af denne enhed skal tages bredere, så en lang håndtag kan indsættes i den.

Håndtaget til afmontering og montering af dæk er lavet af et stålrør omkring halvanden meter langt, og spidserne til det er lavet af en stålstang med en diameter på 20 mm. Længden af ​​håndtaget kan være anderledes, det hele afhænger af styrken af ​​hænderne og størrelsen af ​​den ledige plads i garagen. Enderne af håndtaget laves bedst på en drejebænk, men du kan også skære den ud med en kværn med en slibeskive og derefter slibe den med et kronblad. Se billedet for spidsstørrelser.

1. Rengør hjulet for snavs. Fjern brystvorten fra den.
2. Placer en gummimåtte på bunden under rebound-håndtaget for at undgå at ridse skiven, og placer derefter hjulet oven på den.
3. Hæv bump-stop-foden og placer den på dækkets sidevæg tættere på fælgen.
4. Smør dæksæderingen med sæbevand.
5. Sæt håndtaget ind i ledepladerøret.
6. Ved at trykke håndtaget ned, slå dækkets vulst rundt om hele hjulets omkreds. Gør det samme på den anden side.
7. Skub hjulet på røret, og bolt det til maskinens nav.
8. Hæv dækkets vulst med monteringsstangen og indsæt den lige spids af håndtaget under den.
9. Smør spidsen, landingsvulsten og fælgkanten med sæbevand.
10. Hold håndtaget mod røret over hjulet, træk det mod dig, mens dækvulsten fjernes fra skiven.
11. Fjern slangen fra dækket.
12. Løft den anden side med samlingen, sæt håndtaget under den og fjern dækket fra skiven på samme måde som beskrevet ovenfor.

1. Smør dækvulsten, fælglæben og armens monteringsspids med sæbevand.
2. Skub et stykke af landingsperlen på skiven.
3. Indsæt armens monteringsspids mellem den monterede del af landingsvulsten og skiven. Det er nødvendigt, at spidsens kugle hviler mod skiven, og landingsvulsten er cirka midt på spidsen.
4. Lad håndtaget hvile på røret over hjulet og træk det mod dig. I dette tilfælde sættes dækkets vulst på midten af ​​monteringsspidsen på skiven.
5. Efter at dækkets første vulst er sat på skiven, smøres den øverste landingsvulst med sæbevand og gøres det samme med den som med den nederste.
6. Når den øverste vulst er på fælgen, kan du puste hjulet op.

Jo mindre vinkel flangespidsen er svejset til armen, jo lettere vil gummiet passe på skiven. Men overdriv det ikke.

Hvis denne vinkel er for lille, vil håndtaget røre skiven og ridse den under flange, så se efter det optimale.

Maskinen viste sig at være meget let, så for behageligt arbejde skal den fastgøres til gulvet. Hvis gulvet i din garage er af træ, så fastgør basen til det med selvskærende skruer.Hvis gulvet er beton, skal du lave flere huller i det, installere ankerboltene i dem med 8 og fyld dem med cementmørtel.

For at gøre det lettere at arbejde, og der ikke var nogen skade på skiverne og gummiet, skal du sørge for at smøre spidserne af håndtaget, fælgen og dækvulsten med en tyk sæbeopløsning. For at gøre dette skal du ikke arbejde med et snavset hjul, start altid med at rense det.

For at reparere hjul, der adskiller sig fra dine i antallet af monteringshuller og afstanden mellem dem, skal du lave adaptere med knopper. De skal være lavet af metal omkring en centimeter tykke.