DIY cykeldæk reparation

Siden oldtiden har man troet, at den, der følger rådene fra det gamle russiske ordsprog "forbered slæden om sommeren og vognen om vinteren", uden tvivl kan betragtes som en god, nidkær ejer. Efter at have været fascineret af cykelturisme i næsten ti år, har jeg altid været i gang med at reparere min "jernhest" og færdiggøre den med reservedele om vinteren.

Men i løbet af de sidste par år er det blevet næsten umuligt at gøre dette enten om vinteren eller om sommeren, da det kun er muligt at købe de nødvendige dele i butikken i tilfælde af en heldig chance. Problemet med dæk er især akut for cyklister.De sidste af de dæk, jeg rådede over, var flere steder slidt op til stofsnoren, og dens videre funktion blev meget tvivlsom.

Idet jeg huskede, at mange bilister bruger svejste dæk, besluttede jeg at prøve at lave en sådan "restaurering" Når jeg ser fremad, vil jeg sige, at resultatet oversteg alle forventninger: det restaurerede dæk, sat på baghjulet, "skøjtede" 1,5 tusinde kilometer med minimal slid på mønsterets slidbane blev der ikke observeret nogen afskalning af det svejste gummilag.

Jeg tror, ​​at ressourcen til sådanne dæk er mindst tre sæsoner med aktiv kørsel. Jeg foreslår andre cyklister at drage fordel af min erfaring, især da der ikke er nogen særlig visdom i det. Den foreslåede metode til reparation af et cykeldæk består i at genoprette en slidt slidbane ikke kun på steder med defekter, men også over hele overfladen i kontakt med vejoverfladen.

Til arbejde har du brug for en elektrisk vulkanisator (helst med et stort område af varmeelementet, for eksempel en stationær type, med en arbejdsflade på 150X200 mm, som en udvej kan du anbefale "installation" fra en strygejern med termostat og klemmer eller låsesmeds skruestik) Du skal også bruge rågummi og ikke kompliceret udstyr lavet af dig selv. Sidstnævnte består af en matrix, der danner en beskytter, og en back copying spacer.Matrixen, som en varmeledende del, er lavet af metal.

Det kan både være stål og støbejern. Men det er bedst at foretrække aluminiumslegeringer, da de sammen med god termisk ledningsevne har en vigtig egenskab, der gør det muligt for en amatør, der ikke har maskiner ved hånden, at bruge de mest almindelige låsesmedværktøjer til forarbejdning. Så i overensstemmelse med radius af hjulet på din cykel (for min "Sputnik" fra Kharkov-cykelfabrikken er det lig med 340 mm), er profiloverfladen af ​​matrixen lavet.

Typen og formen på den "nye" slidbane bestemmes af diameteren, dybden og antallet af huller i hak og riller på matrixens krop Bagsidekopieringspuden er let at lave af en træklods. De specifikke dimensioner af hele værktøjet afhænger af dimensionerne af vulkanisatoren og kan følgelig ændres, "tilpasning" til den eksisterende model. Forberedende operationer omfatter "sigtning" af ruheden og opnåelse af en mat "fløjl" overflade på dækket.

Til dette bruges en fil med et stort hak (det er tilrådeligt, at det ikke har været brugt før til arbejde på metal). Efter slibning affedtes overfladen med en klud dyppet i benzin. Ved at skære et stykke rågummi af med en tykkelse på 1,5. 3 mm, fjern beskyttelsesstof- eller filmklistermærkerne, fugt med benzin og påfør den forberedte del af dækket.

Efter at have installeret en matrix på toppen og en kopieringspude nedefra klemmer vi pakken i en vulkanisator, forvarmet til en temperatur på 140 ... 150 ° C. I dette tilfælde må delene ikke forskydes i forhold til hinanden.Glem ikke under arbejde og om sikkerhedsforanstaltninger, prøv at beskytte dine hænder mod forbrændinger.Varigheden af ​​vulkaniseringsprocessen bestemmes af tykkelsen af ​​det anvendte gummi: for det specificerede ligger det inden for 15,25 minutter.

Som et resultat af korrekt varmebehandling bør det svejste lag blive elastisk, i intet tilfælde må det strækkes "som tyggegummi", eller omvendt, være skørt og skørt. C), hvilket fører til udbrændthed. Efter at have flyttet matrixen og pakningen laver vi det næste bogmærke, vulkaniseringsprocessen gentages, og så videre, indtil den opdaterede beskytter lukker

(

Dækrestaurering: 1 - vulkaniseringsvarmeelement, 2 - matrix, 3 - rågummilag, 4 - svejset lag, 5 - rygpude, 6 - dæksektion, der kræver reparation.

Alle kender og ved, hvordan man limer et kamera på en cykel, men de færreste limer et revet dæk. Dagen i dag vil give cykelgummiet et nyt liv.

Faktisk første gang jeg skar et dæk på min landevejscykel og tænkte allerede på at smide den væk, men der var ingen penge til en ny, så jeg besluttede at gemme den for enhver pris.

Denne metode er også velegnet, hvis du lige har gennemboret hjulet med et stort søm, en kvist, glas - generelt enhver genstand, der kan efterlade et hul i dækket, hvorigennem sand og små sten kan komme ind. Denne lille ting kan gnide mellem slangen og dækket, hvilket resulterer i en uventet punktering af dit hjul.

For at restaurere dækket har vi brug for:

• Et stykke gammelt kamera
• Plastflaske
• Lim
• Scotch
• Lettere
• Saks

Lad os nedbryde vores handlinger med dækreparation punkt for punkt:

1. Lad os starte med en plastikflaske. Klip et afrundet rektangel ud af flasken. For eksempel, hvis du har et snit på 1-2 cm, så skal du skære et rektangel 2 gange større end 2-4 cm.

Dernæst skal vi bruge en lighter. Vi har brug for det til at smelte kanterne af plastikplasteret. Dette er for at forhindre, at plastikken skærer igennem dækket og gør det værre.

2. Gammelt kamera. Det er nødvendigt at klippe et rektangel fra kameraet, som bliver 1-2 cm større på alle sider af vores plastikplaster, som blev skåret ud lidt tidligere.

3. Vi limer kameraet og plastik. Vi tager superlim, hvis det ikke er tilgængeligt, kan du bruge den der følger med i cykelførstehjælpskassen til limning af kameraerne, men det vil tage længere tid at vente på at limen sætter sig. Det viser sig en slags blank, som vi limer i dækket.

Det er nødvendigt at lime på ydersiden af ​​kameraet, da indersiden ikke vil lime på grund af den hvide belægning.

4. Vi limer "emnet" på indersiden af ​​dækket, hvor snittet er. Vi spreder "emnet" rundt om kanterne og i midten og limer det til dækket.

Så tager vi scotch tapen, det er tilrådeligt at bruge scotch tape med forstærkning og lim det ovenpå. Hvis der ikke er scotch tape, kan du lime det med elektrisk tape.

Det er alt! Du har forseglet det afskårne dæk. Nu kan du køre videre på din cykel, og når pengene dukker op, så køb nye dæk. Sådan et dæk holdt længe for mig, indtil slidbanen allerede var slidt. Derfor virker metoden 100%

Ved punktering eller andre skader er det sjældent, at fagfolk hjælper med at forsegle cyklens kamera, og rytterne må gøre alt med egne hænder.

Som med enhver ulykke er der en "rutineprocedure" til reparation af et kamera derhjemme. Det forudsætter, at du har alt det nødvendige værktøj, og bag dine skuldre - i hvert fald et par tilfælde, hvor du skulle fjerne og skille hjulene ad.

Det vil være svært for begyndere første gang, men der bør ikke opstå grundlæggende problemer under reparationsprocessen.

Så hvad arbejder vi på. Obligatorisk sæt:

• nøgler og sekskanter (til hjul uden en excentriker);
• demontering, eller montering, er et lille værktøj til at bøje dækket fra fælgen, kan nemt udskiftes med en skruetrækker eller endda nøgler, giver dig mulighed for at arbejde lidt hurtigere;
• et bassin, en krukke eller et andet kar med vand - for at diagnosticere skadestedet;
• skruestik - til at trykke kameraets overflade og plasteret sammen.

Som du kan se, er det nødvendige sæt meget begrænset, hvilket gør det muligt at udføre reparationer under næsten alle forhold.

Reparationen udføres i henhold til standardproceduren, efter at have bestået, som mindst én gang vil limningen ikke forårsage nogen spørgsmål.

Den første ting at gøre er at fjerne hjulet med det beskadigede rør. For at gøre dette skal du gøre følgende:

1. Afbryd bremserne, hvis de er fælge, skærmene, hvis de kan forstyrre arbejdet med hjulet.
2. Vi vender cyklen.
3. Vi skruer holdeboltene af på bøsningen eller excenterne.
4. Vi tager forsigtigt hjulet ud. Hvis der er et problem med baghjulet, er det mest effektivt at holde kæden ved først at flytte hjulets aksel mod sadlen, og derefter løfte den op og trække den ud.

Nu er der intet, der forstyrrer arbejdet med hjulet, du kan fortsætte til yderligere trin.

Normalt er det sværeste trin at få kameraet ud af det samlede hjul. Med dygtigheden og det rigtige værktøj er det meget nemt.

Hjulet kan skilles ad ved hjælp af kantklippere eller andre flade genstande - skruetrækkere, nøgler, endda mønter:

1. Vi sænker kameraet helt ned på cyklen. For at gøre dette skal du skrue spolen af ​​brystvorten. På godt gummi kan dette gøres ved hjælp af en rille i hætten, på billige modeller skal du holde spolen med hænderne, indtil al luft er sluppet ud. I nogle tilfælde skal dette trin udføres, før hjulet fjernes, da de brede XC-dæk klamrer sig til bremserne og rammen.
2. Vi vælger et sted på bagsiden af ​​cykelhjulet fra brystvorten for at starte demonteringen.
3. Vi driver vulsten mellem fælgen og dækket lodret nedad, og vi er forsigtige med ikke at røre ved kameraet indeni.
4. Vi trækker os 10-15 centimeter tilbage fra den første, vi kører den anden.
5. Løft forsigtigt dækket, ligesom håndtag, indtil et lille segment er bag den ydre del af fælgen.
6. Dernæst fjerner vi resten af ​​dækket med vores hænder.
7. Fjern forsigtigt ventilen fra rillen i fælgen, tag kameraet ud.

Resultatet af alle handlinger er et demonteret hjul, med dækket "sat på" over kanten af ​​fælgen og et frit rør, klar til reparation.

Skadesøgning er en kreativ ting, omend ret primitiv. Næsten alle anbefaler at bruge et bassin eller en anden beholder med vand til at bestemme skadestedet af boblerne, men det er ikke den nemmeste måde, fordi du skal tørre kameraet og risikere, at der kommer vand ind gennem brystvorten for at spare nogle få. sekunder.

Definitionen er meget enklere og mere tilgængelig ved øret:

1. Vi pumper cykelkameraet op.
2. Vi bringer det til vores øre og leder efter et punkt, hvor der høres luftætsning.
3. Vi lokaliserer punkteringsstedet i kammeret ved luftstrøm eller visuelt.

Alt er meget enkelt. Det er kun nødvendigt at kontrollere for skader omkring ventilen. Med sådanne skader vil det ikke længere være muligt at tætne sammenbruddet uden specialværktøj.

Yderligere kommer reparationssættet til sin ret:

1. Vi renser overfladen fra fedt med acetone eller benzin i marken - med en ren klud.
2. Vi går rundt på overfladen med sandpapir (ikke nødvendigt, men et trin nyttigt til limning af kvalitet).
3. Fjern beskyttelsesfilmen fra plasteret.
4. Vi påfører limen, ifølge instruktionerne på røret, på en eller to overflader på samme tid.
5. Tryk plastret fast mod kameraet, og hold det, og prøv ikke at flytte delene i forhold til hinanden.

Så er det tilbage at vente på "indstillingen", som opstår, afhængigt af beskrivelsen, enten med det samme eller inden for 5-15 minutter. I moderne reparationssæt er limen normalt ret hurtig, men derhjemme kan du også bruge det klassiske "Moment", som vil tage flere timer at hærde. Hvordan man limer det korrekt, er beskrevet detaljeret på emballagen af ​​rørene inde i reparationssættene.

Ud over at bruge ikke-specialiserede klæbemidler, kan selve plasteret laves af et gammelt kamera.Det vigtigste er, at gummiet er ubeskadiget og godt rengjort.

Efter at have kontrolleret røret (det skal være helt oppustet uden for hjulet for at sikre, at eventuelle skader er blevet repareret), kan hjulet samles igen og monteres igen.

1. Vi tjekker isoleringsbåndet inde i fælgen (normalt er det ikke fastgjort, eller det er nemt at flytte under manipulation).
2. Placer forsigtigt cykelrøret inde i fælgen, start ved ventilen og sørg for, at der ikke opstår knæk.
3. Ved hjælp af samlinger, svarende til fjernelse, "fylder" vi dækket på plads. Før du gør dette, anbefales det at puste kameraet lidt op, så det ikke trykker mod fælgen.

Hjulet er samlet, vi pumper det helt til test og fortsætter med installationen. For forhjulet skal du være opmærksom på markeringen på dækket i form af en pil, som nogle gange suppleres med inskriptionen Drive. Det er den retning, hjulet skal dreje i. Installer med den passende side, så beskytteren fungerer korrekt.

Der er situationer, hvor der ikke er noget reparationssæt med dig. Det er umuligt at forudsige alt, men vi vil give et par anbefalinger:

• Plastret kan laves af ethvert gummi, inklusive gammelt kamera, bil eller teknisk gummi.
• Hvilken slags lim der skal bruges er ikke særlig vigtigt, så længe det er beregnet til gummi. Det er bedre ikke at bruge hærdende industri- og husholdningsforbindelser.

Der er også et ekstremt tilfælde, når rytteren i en problemsituation efterlades uden lim og værktøj, for eksempel blev der modtaget en punktering, mens han kørte rundt i byen, men du skal stadig komme til huset. I sådanne situationer er der også udveje. For eksempel renses kammeret, og et plaster påføres det på en sådan måde, at når oppumpningen er kraftig, presser trykket plasteret.

Ellers, hvis der ikke er et plaster, bruges tape eller en fugtet plastikpose. Ved situationelle reparationer ved at "påføre" bliver overfladerne ikke renset med smergel, men tværtimod tørret af så glat som muligt, så der er færre mellemrum.

Selvfølgelig er alle disse metoder midlertidige, og de virker kun i kort tid, underlagt strenge begrænsninger:

• Kontaktfladen skal være ren og glat.
• Stødbelastning af hjulet er forbudt.
• Trykket skal konstant overvåges og holdes på det maksimale.

Den limfri metode, der kommer fra bilverdenen, er vulkanisering, som også bruges på en cykel. Kræver specialudstyr, men reparerer pålideligt punkteringer. Essensen af ​​vulkaniseringsprocessen er, at det strippede plaster og kammeret presses mod hinanden med stor kraft og opvarmning, faktisk er de smeltet sammen og danner en enkelt struktur.

Vulkanisering er meget mere pålidelig end nogen klæbende plastre, men kræver dygtighed og ekstra udstyr. Forresten er der "husholdnings" eller hjemmelavede vulkanisatorer, der består af en skruestik med en cylinder og et kammer til forbrænding af for eksempel benzin eller andet brændstof. Det eneste råd, der kan gives, er at være forsigtig med ild.

Det er nemt at arbejde med reparationssættet, men der er flere teknikker, der giver dig mulighed for at reparere kameraer uden.

De måske mest interessante produkter på dette område er selvklæbende kameraer. Deres hemmelighed er, at en speciel gel eller harpiks hældes i det tætte kammer. I tilfælde af et sammenbrud strømmer dette stof ind i bruddet og forsegler det. Således giver selvklæbende modeller dig mulighed for ikke at tænke på reparationer i nogen tid, men sådanne kameraer koster mindst dobbelt så meget som deres konventionelle modstykker med en vægt på 1,5-2 gange mere.

Ellers er punkteringsforebyggelse meget enkel:

• Pump hjulet korrekt op. Et under- eller overoppustet hjul er tilbøjeligt til at sprænge af henholdsvis bid eller tryk.
• Vælg rene veje. Den mest almindelige årsag til punkteringer er jernskruer, søm og glas. De kan nemt undgås ved blot at observere overfladen, du bevæger dig på.
• Storm ikke forhindringer frontalt.Selv det stødabsorberede forhjuls stød på den skarpe kant vil med garanti resultere i skader, selvom nedbruddet ikke opstod første gang.
• Brug "anti-punkturtape", som er et ekstra lag syntetisk gummi, der lægges mellem dækket og slangen inde i hjulet.

Hjemmereparation af et kamera er ret reelt. For at implementere det har du brug for et minimum af værktøjer og viden. Det er nok at tage en ansvarlig tilgang til problemet og studere alle trinene. Selvfølgelig er det meget mere nyttigt at overvåge hjulene og vejen før ulykken, men i tilfælde af et sammenbrud eller skade, vil der ikke være nogen problemer, og det er næsten at gå på et værksted eller en dækmonteringsservice for at tætne hullet aldrig nødvendigt.

For nylig skar jeg noget meget skarpt på mit glatte dæk (kontinental bykontakt, ikke folde). Snittet på sidevæggen skar også kameraet igennem.
Nu er det absolut umuligt at pumpe kammeret i dette dæk op til det nominelle tryk på 5-7 atm - et brok vil komme ud af hullet.

Hvordan genopliver man en genstand?

Nu aroma » 25.6.08 15:42

Roma, jeg vil præcisere: er denne metode også egnet til højtryksdæk?

Nu Tibor » 25.6.08 18:56

Sergio,
Ville det ikke være dumt af dig at køre på sådan en gummi? På et niveau kan det rulle, men du kommer ind i fælden, og det vil sprænge nafik. Især hvis du pumper atmosfæren op til 5. Det er ikke engang rejsekontakt med forstærkede sider.
Efter min mening er 100 gram for et nyt dæk en passende pris for rolige nerver. efter min ydmyge mening

Selvfølgelig er jeg ligeglad. Aby shoto skrive

Nu Tibor » 26.6.08 07:09

Hvis du kan simulere en 50TPI søm (dæk pr. tomme, dvs. 2 tråde pr. millimeter), eller hvad dækket nu har, ved at binde dem til afskårne tråde (snor), er det normalt at vulkanisere snittet (og ikke bruge overfladespændingen af ​​en tynd limfilm), vil du sandsynligvis ikke skabe et potentielt skadested på dækket. Ved at sy snittet syr du faktisk gummiet. Ledningen har en tendens til at strække sig ud af gummi såsom ledningsisolering. Og gummiet holder ikke særlig godt.

Undskyld den vilde fantasi. Jeg er ren

Tænk dig om

Nu M i k » 26.6.08 09:35

Hvordan genopliver man en genstand?

Nu M i k » 26.6.08 16:26

Dette ord i denne sammenhæng skræmmer mig :)

Det er ingen hemmelighed, at bilister ikke kender tryk over 2-2,5 atm, og det sædvanlige tryk fra cykelslicks er noget pjat for dem :)

Selvfølgelig er trykket der mindre, men de testede belastninger afhænger ikke kun af trykket. Men i hvert fald med denne TZ. selvfremstillet limning er usandsynligt mere pålidelig.
Der er også et øjeblik, at belægningsblandingen nogle gange har en sådan sammensætning, at den ikke er særlig stærk til den og limes på den sædvanlige måde.

ps personligt anser jeg det kun for berettiget at restaurere og bruge et dødt dæk som en nødvendig og midlertidig foranstaltning.
ps2 her er en anden temka
Klæbende kameraer og dæk

Nu aroma » 27.6.08 14:06

100 kg, jeg risikerede ikke at lægge den på ryggen.
Seryoga, da emnet allerede er blevet rejst, lad os reparere dækket på en eller anden måde, prøve at sætte det på forhjulet og svinge det lidt mindre end normalt, og så fortælle os, hvordan det opfører sig (bare test det et sted i nærheden af ​​Kiev) .

Nu Tibor » 27.6.08 14:18

Jeg kiggede på Rema TipTop forstærkede billapper til bildæk. De har flere væsentlige ulemper:
1) Kære;
2) Meget stor, tyk, ru og ufleksibel;
3) Kræver indfødt speciel lim (blå).

Det er dog ikke helt dårligt. Som det viser sig, laver Park Tool selvklæbende plastre til TB-2 cykeldæk.

Nøddæksbeskyttelsesplaster.

Den hurtigste, mest bekvemme og sikreste måde at lappe et snit eller perle på. TB-2 er lavet af en holdbar, vandtæt vinylmembran med vævet fiberforstærkning. Det kraftige, trykfølsomme klæbemiddel sikrer, at plasteret forbliver på plads i ethvert slangedæk, vej eller bjerg, højt eller lavt tryk. En sand keeper på turen.
TB-2 måler cirka 76 mm x 45 mm (3 ″ x 1,75 ″).Sættet indeholder tre plastre. Tykkelsen af ​​et plaster er omkring 0,5 mm.

Medfølgende tekst på emballagen:
TB-2 Safety Patch er designet til at få dig tilbage på vejen eller stien og er hurtig og nem at installere for at lappe snit, skrammer og huller i enhver dækstørrelse.
En tynd, forstærket film af beskyttende plaster klæber til indersiden af ​​dækket og forhindrer slangen i at kravle ud gennem snittet eller hullet. Find et snit eller hul, og rengør og tør derefter den tilstødende overflade for at hjælpe med at klæbe plasteret. Fjern beskyttelsestapen fra bagsiden af ​​TB-2 og påfør, så TB-2 dækker det beskadigede område tilstrækkeligt.
Bemærk: TB-2 er designet til brug i nødstilfælde. Et lappet dæk bør udskiftes så hurtigt som muligt.

Moderne cykelmodeller er blevet et konglomerat af nye materialer og teknologier. Først og fremmest vedrører innovationerne rammen og drivmekanismen.

Kun egerhjulene med gummidæk og metalfælg forblev uændrede. Ottere, iturevne eger og slidte hjulnav møder allerede det XXI århundrede ... Derfor er dygtigheden til at rette og reparere cykelhjul nyttig for enhver mand.

Der er mange nemme måder at redde et hjul på. Enhver reparation af cykelhjul begynder med at vende cyklen om og placere den på jorden, hvilende på styret og sædet.

Den nemmeste måde ret det resulterende ottetal Er at bøje fælgen over knæet. Jeg har brugt denne simple russiske teknik mange gange. Vend cyklen og drejer hjulet, finder jeg det mest konvekse sted på fælgen. Jeg hviler mod dette sted med mit knæ, og med mine hænder tager jeg fat i dækket med fælgen til venstre og højre for stoppet og retter fælgen med anstrengelse. Igen drejer jeg hjulet flere gange og retter det. Normalt er sådanne manipulationer nok til at reducere krumningen af ​​fælgen, og hjulet er allerede kommet ind i rammegaffelen.

Det andet trin er at stramme egerne under hensyntagen til den resterende krumning af fælgen. Drej hjulet og marker de fælgsteder, der er mest buede mod siden. Derefter skal spændingen af ​​de ydre 2-4 eger løsnes på disse steder, og på den inderste række skal egerne strammes med 1-2 omdrejninger af møtrikken. Ved gradvist at løsne og stramme de tilsvarende eger, kan du gøre fælgen ret flad uden at skille cyklen ad. For at lette arbejdet er den gevindskårne del af egerne fugtet med almindeligt vand.

Efter flere lignende reparationer, i nogle områder, er en radial forskydning af fælgen og udseendet af dens ovalitet mulig. Inden næste forårs-sommer sæson bør du foretage en mere grundig opretning af hjulet ved at fjerne dækket fra fælgen. Hjulet, der frigøres fra dækket, er monteret på stellet af en omvendt cykel, og når det rulles langsomt, bestemmes fælgens krumning og ovalitet. For at eliminere ovalitet skal du løsne strikkepindene i området med en mindre radius og stramme på et konveks sted. Vi gentager denne operation flere gange. parvis ændring af spændingen af ​​alle eger i venstre og højre række.

Som et resultat af dette arbejde kan du få et helt fladt hjul med godt strakte eger. Det er egerne, der holder fælgen og overfører stødbelastningerne fra vejen gennem navet til rammen.

Den sværeste og mest tidskrævende hjulreparation er deres fuldstændige adskillelse og efterfølgende montering. På knæet kan sådan noget ikke lade sig gøre. Der kræves en samlejig for nøjagtigheden (fig. 1). Den enkleste jig er lavet på et ark af tyk krydsfiner eller spånplade, i midten af ​​hvilken et hul er boret langs diameteren af ​​hjulaksen (foto 1). Derefter markeres kantens radius, og vedvarende bindinger fastgøres langs linjen i den resulterende cirkel. Deres højde fra overfladen af ​​lederen til fælgen er valgt i henhold til dimensionerne af fælgen og ærmet (foto 2). Bindinger skal placeres symmetrisk i forhold til aksen og jævnt rundt om omkredsen.

Ris. 1. Monteringsværktøj til hjul

Blandt de mulige skader på et cykeldæk er der dem, hvor det ikke hjælper at udskifte slangen. I dette indlæg vil jeg dele min erfaring med at reparere sidevæggen på et Michelin Pro4 Service Course V2 cykeldæk.

For et par år siden var jeg ved at vælge dæk til en landevejscykel, flere detaljer her: Dæk til en landevejscykel, jeg vil gerne køre hurtigt og ikke bryde igennem. Jeg valgte Michelin Pro4 Service Course V2 dæk (til to cykler på gården). Med hensyn til punkteringsmodstand var jeg overbevist om, at der ikke ville være nogen regelmæssige problemer på de veje, vi kører på.

Faktisk, i halvanden sæson, ikke en eneste punktering. Selv en sådan lumsk mulighed som en metalsnor fra lastbildæk (ligner en lille nål) blev ikke fanget. Mere præcist blev jeg fanget en gang, men efter et sidesnit.

Men der var ingen illusioner om sidevæggen. I halvdelen af ​​tilfældene svigter dæk med dette rulleniveau ikke på grund af slid, men på grund af et sidesnit. Dette skyldes, at sidevæggen er blød, tynd, elastisk. Ellers vil det ikke rulle, der vil blive brugt for meget energi til kompressions-opretning af dækket nær "kontaktplasteret".

På siden er dækkene normalt skåret med småsten, som ofte skylles ud på vejen fra siden af ​​vejen efter regn. Eller de er simpelthen spredt der nogle steder. Samspillet mellem en sten og et dæk er værdig til en separat undersøgelse. Hvis der på et sådant sted langs vejen er en metalbump, så rammer stenene nogle gange ret højt, som om de blev affyret fra et slangebøsse på tæt hold. Det vil sige, at småstenen så at sige fanges af dækkets sidevæg, når hjulet rammer, og så, når den slippes, affyres den med meget anstændig energi. Sandsynligvis, hvis noget går galt, og stenens energi ledes til dækkets sidevæg, og selve stenen viser sig at være med en skarp kant, kan dækket muligvis ikke modstå. Og dette vil ikke være en punktering, men et "skudsår"

Når det er muligt, forsøger jeg ikke at køre over stenene med vilje, men da jeg er nummer to, er det ikke altid muligt.

Generelt lød der en skønne dag, på den 18. kilometer ud af de planlagte 70, et skud under baghjulet, som om det var kørt over en kapsel. Der er et 7,62 mm hul i dækkets sidevæg, og selvfølgelig i slangen, som rev.

Bemærk, at dækket var oppustet næsten til det maksimalt tilladte.

Maksimalt tryk - 116 psi

Ved maksimalt 116 psi (markeret på sidevæggen) giver dæktryksberegneren mig 115 psi for min nuværende egenvægt, som er blevet hamret ind. Selve dækket kørte i en sæson på forhjulet (det vil sige i en sparsom tilstand), vi kan sige, at det ikke engang var firkantet. Det er hendes anden sæson, hvor hun arbejder på at presse sin vægt bagfra.

Hvad hvis jeg fik et sidesnit? På internettet tygges dette mere end detaljeret, så jeg var godt forberedt på dette. For en sikkerheds skyld vil jeg liste tre muligheder i faldende rækkefølge efter pålidelighed af kontrol over situationen.

1. Bær et reservedæk med dig. Det er selvfølgelig nødvendigt i vigtige løb, så i mit tilfælde var der ikke noget dæk.
2. Opbevar et sæt Park Tool TB-2 plastre (eller lignende) i reparationssættet. Det er en slidstærk velcro-strimmel med klæbende bagside, der klæber på indefra. Desværre havde jeg den triste oplevelse at opbevare selvklæbende almindelige kameraplastre i et reparationssæt og et reparationssæt med lim. Faktum er, at punkteringer er sjældne for mig. Og når det sker, viser det sig, at limen i tuben er tørret op, og limlaget på plastrene er tørret op for længe siden. Formentlig på grund af sommervarmen. At dømme efter foraene hjælper Park Tool-patches virkelig, men i stedet har jeg en "forenklet" version med forstærket tape.
3. Forstærket tape. Så sølv. Det kan også være anderledes, jeg bruger den, der på emballagen er tegnet alle mulige muligheder for at "springe" bilen over. Min bil er i øvrigt rigtig beklædt med sådan en tape mange steder.

Jeg har sat tre lag tape på dækket indefra. Ved udfyldning af de nødvendige "psykoser" opstod et lille brok i stedet for hullet, men kameraet var ikke udsat for risiko.

Man kan sige, at han kørte perfekt til de planlagte 70 km, men nej, som allerede nævnt, fangede han også en trådnål.Jeg kører to kameraer (fordi vi kører sammen), så der var kameraer nok til denne tur "lige rigtigt"

Reparation af cykeldæksider er ganske godt beskrevet på internettet, så jeg vil næppe være original. Der er dog en række punkter, man skal være opmærksom på. Det generelle princip er, at der under reparationen limes et tilstrækkeligt stærkt plaster indeni, som ikke bør tillade kameraet at presse brokken ud. Men samtidig skal du selvfølgelig sige farvel til sidens blødhed på dette sted. Det vil sige, at hjulet vil rulle klart dårligere. Og plasteret indefra kan falde af, for hele tiden vil det bøje og derefter løsne sig. Derfor anbefales sådanne reparationer generelt ikke. Det kan man nok sige om en cykel. Og på en bil, efter min erfaring, er sådanne reparationer simpelthen forbudt, dækket kasseres.

Jeg valgte plasteret fra slidstærkt gummi, som blev fundet på gården. Jeg synes, at almindelige plastre til punkteringer i kamre er kategorisk uegnede, fordi de let strækkes. Ideelt set skulle gummiet til sådan et plaster være forstærket med stof, men jeg kunne ikke finde et. Den, der blev fundet at røre ved, er meget tættere end plasteret til kameraerne, det ligner gummiet på siden af ​​dækket. Af en eller anden grund var hun knyttet til en skihjelm

Før limning af lappen skal hullet sys op. Ikke så trådene holder spalten, men så hele problemområdet er jævnt limet til lappen, som holder belastningen. Trådene kan blive flosset senere under drift, dette er ikke længere vigtigt.

Jeg limede det som normalt (jeg røg det, affedtede det, det første lag lim var tørt, det andet var en arbejder, jeg pressede det i en dag). Det viste sig, at limen ikke klæbede til Michelin-blandingen, alt forblev på plasteret. Måske var limen dårlig, den var universel baseret på benzin, at dømme efter lugten. Jeg gentog proceduren med cyacrin lim (superlim).

Det sad godt fast. Kanterne af plasteret blev bragt til intet af en drimeler med en vedhæftning af typen "hudcirkel". For en sikkerheds skyld savnede jeg trådene udenfor med cyakrin lim.

Så langt så godt, men bare hvis jeg har et reservedæk med.

Reservehjul

Jeg bemærkede ikke forringelsen af ​​rullen, selvom jeg ud over forringelsen af ​​de rullende parametre på grund af den interne klat indtil videre har installeret et konventionelt butylkamera i stedet for et latex. Selv taler, jeg mistænkte, men nu er der noget at tænke over yderligere

Dækfejl kan være forårsaget af mekaniske skader og fabrikationsfejl. Mekanisk skade omfatter punkteringer og snit forårsaget af fremmedlegemer, der er trængt ind i dækket. Produktionsfejl resulterer i følgende skader: tråddelaminering, trådbrud, sømbrud i et enkelt rør, slidbaneafskalning.

Betydelige skader, der trænger ind i dækkets ydre overflade, opdages let ved inspektion. Andre skader bestemmes ved at kontrollere dækket efter at have fjernet det fra fælgen. For at fremskynde påvisningen af ​​placeringen af ​​små punkteringer, hvor luft fra kammeret gradvist undslipper, nedsænkes dækket monteret på hjulet i vand. Spor af luft, der slipper ud fra dækket, vil være synlige på punkteringsstedet. Det er ikke nødvendigt at nedsænke hele hjulet i vand, men kun en del af dækket, så vandoverfladen næsten ikke dækker fælgens inderside.

Efter at have fundet punkteringsstedet, markeres det på dækket med en kemisk blyant, den ene kant af dækket fjernes fra fælgen, og kameraet fjernes under dækket. Efter at have pumpet kameraet lidt op, finder de stikstedet ved øret eller ved nedsænkning i vand og markerer det med en blyant, og kameraet er befriet for luft. På punkteringsstedet renses overfladen af ​​kammeret med en rasp, en fil med et groft hak eller sandpapir med et groft korn. På et separat stykke gummi 1-1,5 mm tykt (skåret fra det gamle kammer) renses en overflade svarende til sektionen af ​​den rengjorte overflade af kammeret, og en lap skæres ud af den med en saks, hvilket giver den en rund eller oval form.Fjern støv og spor af smergel fra kameraet og plastrene med en børste eller en ren klud. Et tyndt lag gummilim påføres overfladen af ​​kameraet og plasteret. Limen får lov til at tørre i 15-20 minutter, og derefter påføres et andet lag, som også får lov til at tørre. Efter tørring påføres plasteret på det beskadigede område af kameraet, presses fast og rulles med en rulle eller let gennembores med en træhammer, hvor du placerer kameraet på din håndflade.

Hvis kameraet har store huller, giver limning betydelige vanskeligheder; den bedste måde er at reparere den ved at indsætte et stykke af det gamle kammer med samme tværsnitsprofil. For at gøre dette skæres et stykke med en længde på mindst 120 mm ud fra det kamera, der repareres, på hvilket der er et mellemrum. Et stykke 60-100 mm længere skæres også fra det gamle kammer (et tillæg på 30-59 mm for hver samling).

Det er mest bekvemt at lime samlingerne ved hjælp af to dorne, som er (fig. 68 a) sektioner af et tyndvægget stålrør, hvis diameter er valgt således, at kammeret, der skal limes, sættes på dornen med en let spænding. Længden af ​​hver dorn tages lig med 80-100 mm. Dornvæggen skæres igennem langs cylinderens generatrix.

Enden 1 af gummirøret i det stødende kammer føres først inde i dornen 2 og vendes derefter udad med sin indvendige overflade og trækkes på dornen, således at sidstnævnte er under reversen. Det samme gøres med enden 6 af det indsatte stykke af kammeret og den anden dorn 7. (Fig. 68 b). Enden af ​​kammeret, som vil være den indre efter limning, vendes ud igen med den ydre overflade opad.

Længden af ​​manchetterne skal være lig med det tilladte beløb for limning.

Den ydre overflade 3 af den første ende og den udadvendte indre overflade 4 af den anden ende af kammeret rengøres grundigt. Et jævnt lag gummilim påføres de rengjorte overflader, og efter tørring påføres et andet lag, som også får lov til at tørre i 15-30 minutter. Derefter forbindes enderne af kammeret og indsatsen ende-til-ende, og ved hjælp af en tynd træplade 5, placeret under reversen af ​​gummirøret, drejes det forsigtigt tilbage, så det ligger på overfladen af ​​det andet. ende smurt med lim over hele området uden folder og rynker. Når limningsprocessen er færdig, vil den ene ende af gummirøret være inde i den anden. Pladsen for limning presses i hånden.

Efter limning af den første samling fjernes dornene, og den anden samling limes på samme måde, hvorved kammeret forbindes til en lukket ring. Derefter fjernes dornene let fra kammeret takket være udskæringen.

Hvis hullet fra punkteringen er betydeligt, og flere gevind i dækkets gevind er beskadiget, skal hullet i sidstnævnte forsegles. I dette tilfælde er lappen lavet af gummieret stof, som er tilgængelig i cykelførstehjælpssættet. På det beskadigede område på indersiden af ​​dækket rengøres overfladen med smergelpapir, flere lag gummilim påføres med intervaller på 15-20 minutter for at tørre. Derefter påføres også et smurt og tørret plaster på skadestedet og rulles godt ind på dækket.

Hvis dækket har betydelige snit, er det bedst at få det repareret ved varm vulkanisering på værkstedet, der udfører arbejdet.

Reparation af et beskadiget racer-one-tube er noget anderledes end at reparere et vejdæk og kræver mere omhu og opmærksomhed. Det anbefales ikke at nedsænke racerrøret i vand for at lokalisere punkteringsstedet. Punkteringen bestemmes af øret, eller, hvis dette ikke er muligt, forbereder de sæbeskum, som til barbering (men ikke varmt), og påfører det med en børste på siderne af det enkelte rør langs hele omkredsen; skum vil begynde at boble på punkteringsstedet. Punkteringsstedet bemærkes, og skummet fjernes fra dækperlerne med en tør klud.

Enkeltrøret frigøres fra luften og fjernes fra fælgen.For at fjerne kameraet fra dækket skal du forsigtigt rive keepertapen af, der er limet på det, fra dækrammen, som dækker numsesømmen. Tapen rives af dækket over et ret stort område. Pas på ikke at skære gennem kamrene, skær trådene i stødsømmen; snittet er lavet så langt, at kameraet frit kan fjernes. Derefter er kanten af ​​sikkerhedstapen dampet nok til, at kameraet frit kan fjernes og repareres.

Dækrammens beskadigede stof skal limes under en punktering, da ellers vil den tynde væg af kammeret, trukket ind i hullet i punkteringen, i kontakt med overfladen af ​​vejen, langs hvilken hjulet bevæger sig, blive klemt eller gnides. Punkteringshullet i rammen af ​​dækket er forseglet med et stykke biketraed fra et gammelt et-rør; du kan også tætne hullet med en tæt klud fra en faldskærm eller aerostat.

Metoden til limning af inderrøret på et racerdæk adskiller sig ikke fra den beskrevne metode til limning af vejrøret, men da væggene på inderrøret og lappen kun er omkring 0,3 mm, og nogle gange endda mindre, skal de rengøres med finkornet sandpapir.

Efter reparationen af ​​dækket og kameraet sættes sidstnævnte ind i dækket og sys ende-til-ende med en korssting. Syningsprocessen er vist i fig. 69. Derefter forsegles sømmen med keepertape.

Hvis det er nødvendigt at forstærke slidbanen, limes en gummistrimmel 22-24 mm bred på dens overflade, og en længde svarende til hjulets omkreds, skåret af et stykke gummi eller fra et rør af et vejdæk. Strimlen, før den klæbes, rengøres på den ene side og belægges derefter med gummilim flere gange.

Slidbanen er også renset og smurt med lim. Efter det sidst påførte lag gummilim er tørret, limes gummilisten. Ved limning må strimlen ikke trækkes, ellers vil det enkelte rør, der fjernes fra fælgen, forkortes kraftigt i længden, og dækrammen vil være dækket af mange folder, hvilket påvirker dets sikkerhed negativt.