DIY panel hus reparation

Hej! Fortæl mig venligst, hvor jeg skal starte og konsekvent rekonstruere det gamle panelhus. Det skete så, at der ikke er nogen måde at sætte en ny på. Jeg besluttede at lave den gamle panelplade om, som min bedstemor havde sat på siden. Udover den er der på grunden også opholdsstue til 2 værelser med entré, separat bruseniche med omklædningsrum, bred, stor. Til at begynde med ville jeg tilføje et brusebad til skiftehuset, flytte det tæt på det og færdiggøre bygningen af ​​et toilet. Det ville være sådan et lille hus med faciliteter. Indtil videre, at bo i det og stille og roligt rekonstruere det gamle panelhus. Huset består af et værelse - 20 kvm. meter, køkkener - meter - 10 kvm. meter. Jeg vil gerne færdiggøre en lille veranda, dele et stort rum op i 2 værelser og udvide køkkenet, sætte et lille toilet og brusebad der. Anmod om rækkefølgen af ​​arbejdet og brugen af ​​passende materialer til dette. På forhånd tak for dit svar.

Alexander, Moskva.

Hej Alexander fra Moskva!

Nå, du har tilføjet nogle spørgsmål!

Uden en detaljeret undersøgelse af placeringen af ​​alle dine bygninger er det svært at besvare dem.

Det faktum, at du ikke planlægger med det samme, men gradvist at rekonstruere din bedstemors arv, er ideen korrekt.

Ved du, hvad vores præster gør, når de returnerer de ødelagte kirker? De vil først renovere et lille hjørne af en stor kirke med beskedne penge og med inddragelse af de mest aktive sognemedlemmer. Og straks begynder de at udføre gudstjenester i den. Og sideløbende fortsætter de med at reparere resten af ​​lokalerne, fordelene og pengene begynder at strømme fra deres aktiviteter. Og i sidste ende ændrer alt sig.

Dette eksempel er til sammenligning med dine renoveringsplaner. Gør det samme, du kan ikke gå galt.

Med de tilgængelige midler bør du købe det nødvendige byggemateriale. Du skal bruge flod- eller stenbrudssand. I mængden af ​​omkring 5 - 7 kubikmeter. Masse? Nej, det er relativt billigt, men transporten, hver af dens ture, anstændige penge. Derfor er det nemmere umiddelbart at tage med en reserve. Det vil være påkrævet til opfyldning under understøtningerne af dine bygninger, under stierne, til fremstilling af cementmørtel og det resterende sand, hvis det selvfølgelig forbliver til landbrugs- og andre behov.

Cement, hvis det er nødvendigt i yderligere byggeri, købes umiddelbart før dets brug. Da det hurtigt kan blive til en tæt masse under opbevaring, uegnet til videre arbejde med det. Under alle omstændigheder, hvis du åbner posen, så skal den pakkes ind i plastfolie. Så den holder længere uden kontakt med fugt i luften.

Du skal også bruge kommercielt træ. Fyrretræ bruges oftest i sin kvalitet i form af det mest populære savet tømmer - dette er en bjælke med en sektion på 100/100 millimeter, en sektion på 50/50 millimeter, en kantplade 150/50; 100/50; 150/25 mm. Jeg kan ikke forudsige mængden af ​​materiale, der kræves for dig, det beregnes strengt individuelt. På bagsiden, uden at foregive at være den mindste nøjagtighed, vil jeg sige, at store sektionsbjælker kan have brug for mindst 4 - 6 stykker, lille sektion - omkring et dusin, store sektionsbrædder - 10 stykker hver og lille sektion - omkring tre eller fire dusin. (Alle - baseret på en 6-meters længde).

Hvis tømmeret forbliver i små mængder, kan det altid bruges til husholdningsbehov. Selvom praksis viser, at det oftere altid mangler.

Til alle former for vægbeklædning, lofter, skillevægge skal du have foring. Det sælges i pakker af 10 stk.Det er klart, at det er nødvendigt at overveje området for fremtidige bygningselementer og først derefter købe foringen. Oftest køber de det i forskellige længder. Lad os sige halvdelen af ​​tre meter og halvdelen af ​​2,5 eller 2,7 meter. Dette er dikteret af det faktum, at forskellige steder kræves dets forskellige længder, og der vil derfor være mindre uundgåeligt spild. Og af længere brædder kan du altid lave kortere. De forsøger altid at tilpasse de længere først, og først derefter bygger de alt andet af resterne.

/ Husk, at bredden af ​​en standardforing normalt er 0,087 meter. / Foring, igen afhængig af pungens tykkelse, er taget af en anden klasse (kvalitet). Den højeste er "Prima" (alias "Ekstra"). Derefter klassen "A", "B" og den laveste - "C". Med en gennemsnitlig indkomst køber kunderne klasse "B", i bedste tilfælde - "A". Fordi "Prima" er kær, og du kan ikke se på "C" uden tårer. Når du vælger pakker, skal du være opmærksom på tilstedeværelsen af ​​fugt på filmen indefra, hvis der er dug, skal du ikke tage den. Det næste punkt - da pakkerne er pakket, så se på tilstedeværelsen af ​​huller og knuder i sidedelene af foringen. Vælg foring uden dem. Hvilket slet ikke garanterer, at når du har taget pakkerne med og åbnet dem på stedet, så vil halvdelen af ​​dem være med fejl.

Gulvbrættet beregnes efter gulvets areal. Under hensyntagen til det uundgåelige spild og rummets størrelse. Standard - 6 meter, sjældnere - 4 og 3 meter. Prøv at gøre det, så de resterende beklædninger kan samles på gulvstrøerne. Hvorfor prøve at tage afstanden mellem forsinkelserne med dette i tankerne.

Vindues- og dørblokke, glas, afslutningselementer (sokler, planløsninger, pladebånd, lister osv.) - efter behov.

Isolering er at foretrække fra mineralplader eller valsede. Styrofoam - i ekstreme tilfælde (lugten fra det er vedvarende). Alle slags film er bedre vandtætte.

Tagmateriale i overensstemmelse med det, der allerede findes på dine bygninger.

Hardware, søm er tilgængelige på lager. Altså af forskellig længde. Bedre galvaniseret.

Maling og imprægnering - i de rigtige mængder og i passende farve. Fra de dyre - "egern", billige - kun på de indre overflader.

VVS og el er et særskilt spørgsmål.

Et væsentligt værktøj - jo mere jo bedre.

Det er alt. Som man siger, i galop hen over Europa. For du har brug for et smart og smart sind, men pyt med det, erfaring kommer under arbejdet.

Og prioriteringen er først alle markeringerne, derefter jordarbejde (grave huller til understøtninger), installation af støtteblokke under bunden af ​​de bygninger, der flyttes, under toilettet. Lægning af vandforsyning og kloakrør, gravning af en drængrav. Træk og slip strukturer, anbring dem på blokke. Toilet montage og montage. Udstyret med el og VVS.

Og så indretningen af ​​verandaen med dens tag, og ændringen af ​​selve huset.

Vores websted opdateres regelmæssigt med interessante og unikke materialer og artikler om emnet tømmer, byggematerialer og arbejde, forfatterens mening og viden om en ægte shabashnik med mere end 15 års erfaring er givet. Der er et afsnit - sjove historier om shabashniki. Hvis du gerne vil modtage information om dette, skal du tilmelde dig nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Det er garanteret, at din adresse ikke videregives til tredjemand.

Nu om dage opfører sommerboerne ofte panelhuse på deres grunde. Den største fordel ved panelhuse er en ret kort byggeperiode. Hvis du startede arbejdet i det sene efterår, kan du flytte til din hytte til sommer ved begyndelsen af ​​feltarbejdet. Andre fordele ved at bygge disse huse er den overkommelige pris, holdbarheden af ​​sådanne bygninger og den miljømæssige kvalitet af strukturerne. Hvis du har et forstadspanelhus, har du sikkert spekuleret mere end én gang på, hvordan man isolerer et panelhus med dine egne hænder, så du kan bo i det om vinteren.

Panelhuse er normalt opdelt i to typer. Bygninger, der hører til den første gruppe, er lavet til permanent beboelse.Naturligvis er sådanne huse med termisk isolering okay. Den anden kategori af huse er velegnet til at bo og hvile i den varme forårs- og sommerperiode. Selvfølgelig tænkte få af ejerne af sådanne huse på yderligere varmebeskyttelse. Hvorfor er der behov for termisk beskyttelse i en bygning om vinteren, når der ikke bor nogen i den? Men for at kunne bo året rundt i et panelhus, er det nødvendigt at afholde et arrangement som fx at isolere sit hus.

Panelhuse, som de skal bo permanent i, skal uden fejl isoleres. Hvad angår "sommerhusene", anbefales det at udføre isoleringen for at øge bygningens levetid. Hvis du leder efter et svar på spørgsmålet om, hvordan man korrekt isolerer et panelhus, skal tykkelsen af ​​rammen af ​​et sommerhus ifølge generelt accepterede regler være omkring 5-7 centimeter.

I bygninger, der drives om vinteren, er tykkelsen af ​​rammen 2-3 gange større. For panelhuse bygget til vinterbrug bør tykkelsen således være 15 centimeter mere. Mærk hvilken forskel! Med en rammetykkelse på 5-7 centimeter om vinteren flyder varmen væk med højeste hastighed. Vi vil dog forsikre dig: Ikke hele rammen skal isoleres, men nogle af dens sektioner. For det meste - kældre, skråninger, loftsgulve og en kælder.

Ofte tror ejerne af sådanne bygninger, at det er nok at installere det "varme gulv" -system, og alle vanskeligheder med varmelækage vil blive løst af sig selv. Det er ikke sandt! Uden isolering af vægge, kælder, kælder og andre konstruktionselementer dannes der mange kuldebroer i huset. Det er selvfølgelig realistisk at opvarme alle rum til enhver temperatur. Men hvorfor betale mere for opvarmning?

Isoleringsmaterialer til bygninger af denne type, såsom panelhuse, er lavet i form af rulle- eller fliseprodukter. De adskiller sig ikke kun i produktionsmetoden og andre lignende finesser, men også i tykkelsen. Fagfolk mener, at jo større tykkelse, jo bedre er disse bygninger isolerede. Det ser ud til at være sådan, men et meget vigtigt punkt skal tages i betragtning: Processen med at isolere panelhuse, selv med materialer af meget høj kvalitet, garanterer ikke eliminering af varmelækage, hvis arbejdet udføres af uerfarne håndværkere.

Normalt bruges materialer som isolon, mineraluld, mineraluld, ekspanderet polystyren til isolering. Det nytter ikke noget at liste alle materialer på markedet. Hvis materialet opfylder visse krav og er korrekt samlet, så er det meget effektivt til at holde tilbage på varmen.

Ved isolering af panelhuse anvendes forskellige isoleringsmaterialer, der ligner deres egne kvaliteter og fysiske egenskaber. De er opdelt i to grupper: varmeapparater af uorganisk oprindelse og varmeapparater af organisk oprindelse. Det er også accepteret at opdele varmeovne i basistyper: bulkmaterialer til panelhuse og pladevarmere til panelhuse.

Når du vælger et isoleringsmateriale fra en bred vifte, skal du vide, at de alle har beskyttende egenskaber, så du bør ikke kun styres af de klimatiske forhold i dette område.

Hvis udviklere skal isolere væggene med bulkstoffer, som omfatter slagger, ekspanderet ler og andre lignende stoffer, så skal det gøres på en sådan måde, at selve materialet simpelthen ikke sætter sig ned over tid. Dette kan gøres selv på stadiet med at fylde vægrummet med bulkisolering. Det anbefales at hælde isolering til panelhusets vægge tæt, mens det også er nødvendigt at stampe fast med enhver genstand.

Den førnævnte polystyren og mineraluld kan henføres til pladeisolering til panelhuse. Hvis du er interesseret i, hvordan man isolerer et panelhus udefra, så husk, at mineralulden er fastgjort til rammen ved hjælp af bjælker. Den skal fyldes lodret. I dette tilfælde er det nødvendigt at fylde bjælkerne på steder, hvor der er en søm mellem isoleringspladerne.

Polyfoam i sin kemiske sammensætning tilhører materialer fremstillet på basis af organisk materiale. Det beskytter vægstrukturer meget godt mod stærk vind, rådner praktisk talt ikke og er ikke særlig tung i vægt. Beklædning af vægge med skum indefra er ikke for svært. Polyfoam er kendt som et brandfarligt materiale, så det skal behandles i overensstemmelse hermed.

Mineraluld er lavet af specielle basalt- eller glasfibre. Når du arbejder med glasuld, skal du kende og følge mange forskellige sikkerhedsregler. Brug specielle beskyttelsesbriller, stærke handsker og åndedrætsværn. Basaltbaserede produkter er tværtimod sikre for sundheden og nemme at behandle. Når du isolerer huset med mineraluld, skal du huske, at det er i stand til at slippe vand igennem. Derfor skal du bruge materialer, der forhindrer forekomsten af ​​kondens.

En af de billigste muligheder ville være isolering fra indersiden af ​​en boligbygning. I dag er den bedste måde at isolere væggene i et panelhus med flydende skum (penoizol). Samtidig skal du vide, at på grund af den unøjagtige pasform af skumplader, som har været brugt i lang tid til disse formål, øges varmetabet. Men ved brug af flydende skum reduceres pengeomkostningerne til opvarmning flere gange, mens garantiperioden for isolering er mere end 60 år.

For at komme i gang skal du købe specialudstyr. Som regel kræver processen med at isolere skjoldoverfladen ikke omhyggelig forberedelse. Penoizol kan bruges til at isolere vægge, gulve og tage. Ifølge dets tekniske egenskaber er et ti-centimeter lag af penoizol lig med omkring 3 meter beton eller tredive centimeter skum.

Isolering skal placeres direkte inde i bygningens vægge. I dette tilfælde reduceres omkostningerne til forbrugsregninger forbundet med opvarmning af huset ifølge forskellige ekspertvurderinger et par gange. Således skaber du ikke kun en gunstig atmosfære i huset, men sparer samtidig økonomisk på forsyningsselskaber. Med en hustykkelse på cirka 0,25 meter bør isoleringslaget være mindst 15 centimeter.

For at isolere skråningerne er det bedst at bruge den mest almindelige rulleisolering. En sådan isolering fungerer ikke med panelhusets vægge. Vægstrukturer krymper, og det rullede termiske isoleringslag er næsten altid beskadiget, og varmeisoleringen ophører praktisk talt med at opfylde alle sine funktioner. Derfor bør du altid bruge plader, der er lavet af skum eller mineraluld.

Ofte beslutter moderne husejere, der ønsker at reducere deres økonomiske omkostninger, ikke at invitere fagfolk, men at isolere et rammepanelhus på egen hånd. Hvis du tilhører en lignende kategori af værter, skal du bruge instruktionerne nedenfor. Isolering af et panelhus betyder:

Til dampspærren af ​​vores isolerede vægge bruges normalt en speciel film, som er i stand til at skabe en meget pålidelig barriere, som ikke tillader fugt at trænge ind i materialet og forhindrer udseendet af mug og forfald. Denne form for beskyttelse bør aldrig forsømmes. Ellers kan du miste omkring 55 % af isoleringseffektiviteten om vinteren på grund af varmeisoleringens høje luftfugtighed.

Derfor er rammerne næsten altid beklædt med en luftgennemtrængelig membran, som er beklædt med facadebeklædning. Meget ofte, der ønsker at spare deres penge og opnå høj effektivitet, bruger ejerne af skjoldbygninger beholdere til æg som en sådan membran og anvender dem i 2-3 lag.

Øvelse viser ofte, at denne teknik virkelig er meget effektiv. Efter at karmpladehuset er blevet isoleret, vil udgifterne til opvarmning af boligen blive reduceret med omkring 70%, hvis alle etaper udføres efter alle regler.Hvis tykkelsen af ​​vinterversionen af ​​huset i meget kolde områder når 25 centimeter, så gør tykkelsen af ​​isoleringslaget mindst 15 centimeter.

Reparation af vægge i panel- og karmfyldningshuse

I panel- og karmfyldningshuse kan væggene fryse igennem på grund af isoleringens udfældning. Det er tilbage at tilføje isolering. Først skal rammen tørres og repareres. For at gøre dette forstærkes de rådne stativer midlertidigt ved at installere nye foringer udvendigt og indvendigt, naglet fast. Derefter udskiftes isoleringen og huden genoprettes.

Kapitel 4 Vægreparationer Afhængigt af husets vedtagne strukturelle skema er væggene opdelt i bærende, udførende bærende og omsluttende funktioner og selvbærende, idet de kun udfører den omsluttende funktion. Der stilles styrkekrav til ydervæggene,

Reparation af murstensvægge De vigtigste fejl i murstensvægge er revner, som forværrer bygningers varmeisolering. Revner dannes normalt på grund af svind af bygninger i løbet af de første 1-1,5 år efter deres opførelse eller på grund af mangler i udformningen af ​​fundamenter

Reparation af snittede trævægge Den mest almindelige fejl ved snittede trævægge er råd af bunden og vindueskarmene på de steder, hvor vinduesafløbene er placeret. Den eneste udvej i tilfælde af deres ødelæggelse er at erstatte dem. Til dette er huset hævet med donkrafte,

Reparation af vægge lavet af luftbeton Reparation af udvendige overflader af vægge lavet af gasbeton udføres i en bestemt rækkefølge: • Rengør overfladen af ​​væggene fra et oprullet eller kollapsende lag af porebeton;

Reparation af gips på væggene i et landsted Gips og beklædning af et hus ødelægges primært på grund af konstant fugt. Derfor, før du starter reparationen, er det nødvendigt at eliminere årsagerne til dets udseende Årsagerne til fugt kan være: vegetation omkring huset er tættere på end 3-5 m

Teknologien til at pudse vægge i hånden. Påføring af en gipsløsning kræver en vis færdighed. Løsningen påføres manuelt på to måder: ved at sprede og sprinkle ved hjælp af de mest forskelligartede og enkle værktøjer (pudsespartel eller murske, falk,

Maling af vægge og lofter med limmaling Ved valg af maling bør man tage udgangspunkt i, hvor holdbar belægningen skal være i drift, tage hensyn til indretningen, rummets formål og prisen på malingen.

Maling af vægge og lofter med vandbaserede malinger Vandbaserede belægninger har vigtige driftsmæssige fordele: styrke og evnen til at vaske med en svamp med vand med tilsætning af rengøringsmidler.

Træbeklædning til ydervægge Den mest effektive vejrbeskyttelse til bjælke-, brostens- og karmvægge er plankebeklædning, som er meget dekorativ. Det er bedre at arrangere det vandret, og når du bruger glatte ikke-rillede brædder -

Beklædning af vægge og lofter med brædder I indretningen af ​​vægge kan brædder placeres både lodret og vandret, og den visuelle opfattelse af rummet afhænger af deres placering. Vandret placerede brædder forlænger rummet, og placeres

Beklædning af vægge og lofter med store plader eller plader Den mest udbredte i udsmykningen af ​​landhuse var beklædning med gipsplader af tør gips samt fiberplader eller spånplader.

Ledninger i huse og udhuse Overvej en plan for ledningsføring af en to-værelses boligbygning med lamper, stikkontakter, kontakter og andet elektrisk udstyr knyttet til det. Ris. 6. Ledningsplan for enfamiliehusejendom: I

Enhver genstand har brug for regelmæssig inspektion og fjernelse af skader.Træhuse kræver dette mere end andre, selvom de er en rammebygning med skjoldvægge. Udskiftning af den nederste bjælke i et panelhus er især ofte påkrævet. Sådan gør du - detaljerede instruktioner nedenfor.

Ved hjælp af en mejsel er det let at bestemme graden af ​​forringelse af den nedre indlejrede stang for at beslutte om dens fuldstændige eller delvise udskiftning. Hvis spidsen let kommer ind i træet, og når mejslen bevæger sig, afsløres det rådne indre, så er der kun én dom - skift med det samme. Ved at omgå hele strukturen kontrolleres alle dele af huset ved denne metode.

Måske er der skader på en af ​​dem, og så er det upraktisk at arrangere en fuldskala reparation af et rammepanelhus - du kan simpelthen fjerne nogle områder ved at erstatte dem med nye.

Valget af træ bør tilgås ansvarligt - det skal være fri for synlige fejl, og inden arbejdet anbefales det at imprægnere det med alle former for beskyttelser og imprægneringer. Så:

• En stang på 150 mm i sektion, hvis det er muligt at bruge en større størrelse, så vil dette være fantastisk - rammehuset vil få endnu større stabilitet.
• Hæfteklammer. De vil være nødvendige for at fikse noderne.
• Sav. Med en stor udskiftning skal du bruge en benzin, og små områder vil koste en kværn eller skive.
• Jacks. Bæreevnen bør ikke være mindre end fem tons.
• Mejsler, hamre, økser.
• Fundamentmurerværktøj eller svejsemaskine til skæring af pælmetalgrill.
• Søm trække maskine.

Funktionsprincippet er det samme, som hvis det blev udført for et bjælkehus eller et fuldt bjælkehus. Så:

• Først skal du fjerne trimmen. I hvert fald op til vinduesblokke. Hvis skjoldene er en sømløs struktur, bliver du nødt til at arbejde med en motorsav, omhyggeligt afskære sektioner og blotlægge rammebjælken.
• Nu skal du styrke rammen ved alle vigtige knudepunkter - brædder med et tværsnit på mindst 40 mm er fyldt rundt om hele husets omkreds fra gaden og inde. Du skal bruge stålstifter til fastgørelse, for hvilke der er boret huller specielt.

Yderligere gør-det-selv reparation af panelhuset fortsætter ved at hæve hele strukturen på donkrafte til den ønskede højde. De skal bruge en for hver to meter væglængde. Før huset hæves, er det nødvendigt at afbryde det fra al kommunikation, frigøre skorstenen fra kontakt med taget, fjerne alle elektriske netværk, der går ud til motorvejene.

Det hævede hus er fastgjort med mursten eller træbjælker. Også, hvis tømmeret ikke udskiftes langs hele omkredsen, er det fornuftigt at sætte understøtninger og vippe. Så kan huset sænkes eller efterlades på donkrafte, men tjek dem med jævne mellemrum for stabilitet.

Inden du går i gang med at skifte støttestangen, bør du reparere panelhusets fundament, hvis det kræver det. Dette vil blive indikeret af en vækst af mos eller skimmelsvamp, ødelæggelse i form af betonspåner.

• Når det nye fundament endelig hærder, kan du begynde at udskifte tømmeret. De vælger det i stykker, sætter en ny, efter at have indsat stifterne i de borede huller, sætter tætningen i rillerne og sænker huset.

Processen udføres langsomt, med en obligatorisk kontrol for bias. Efter installationen af ​​huset skal du straks fjerne træbåndene, der tidligere var fyldt på rammen, så huset "slapper af" og tager den ønskede position.

• Hvis alt passer dig, kan du sy rammen op. Det går ikke at gøre huset til en fabrik igen. Derfor bruger de plader, spånplader, fiberplader og andre materialer, og glemmer ikke at flytte det indre af væggene med isolering, bomuldsplader eller skum.

Husreparationer og endnu mere udskiftning af kroner, selv i en letvægtspanelplade, kan ikke udføres uafhængigt.

En brigade vil være påkrævet. Dette er forbundet med en stor risiko for liv og byggeri.

Korrekt reparation af panelhuse er et velkoordineret arbejde med en beregnet rækkefølge.

Man kan ikke først udskifte den ene væg, og derefter tage fundamentet op.

I dag, når man køber et gammelt panelhus, kan man ikke være helt sikker på pålideligheden af ​​panelernes tilslutning. Hvis en sådan forbindelse viser sig at være skrøbelig, vil den blive alvorligt forstyrret under løftningen af ​​strukturen, hvilket vil fremkalde irreversible konsekvenser - huset vil simpelthen falde fra hinanden. For at forhindre en sådan udvikling af begivenheder er det nødvendigt at udskifte pantbjælken.

Samtidig hæver huset sig til en ubetydelig højde (ca. to til tre centimeter). I fremtiden vil det være nødvendigt at forankre de nye stænger med hinanden. De er sikret med tapper og bolte.

I nogle situationer er det muligt selektivt at udskifte kronekronerne i de områder, hvor materialet er helt uegnet til videre drift.

Før du udskifter den indlejrede bjælke, er det nødvendigt at demontere dæmningen (selvfølgelig, hvis nogen), og også fjerne beklædningen af ​​bygningen nær facaden.

Det skal bemærkes, at du kan undvære at afmontere dør- og vinduesblokke (bare fjern dørene fra åbningen og fjern rammerne).

Efter at have fået adgang til kronen skal den undersøges omhyggeligt. Dette skyldes det faktum, at defekter i træstammer eller bjælker ikke kan forekomme i længden, men kun i nogle områder, hovedsageligt i hjørnerne af huset og under vinduer.

Hvis det for at ændre kronen er nødvendigt at hæve huset lidt, skal du fastgøre skjoldene med brædder (deres tykkelse skal være fem centimeter).

Dette arbejde udføres to steder: ovenover, med en lille afvigelse fra vinduesblokken (ca. fem centimeter) og under, med en afvigelse fra kronen med tredive centimeter. Denne mulighed involverer samtidig fastgørelse af skjolde rundt om bygningens omkreds.

I fremtiden kan der laves nicher i fundamentet, der er nødvendige for installation af donkrafte. Det er vigtigt, at afstanden mellem dem er mindst tre meter.

Næste trin vil være udskæring af tømmerstykker i nicher samt montering af donkrafte i dem. Strukturen hæves med to til tre centimeter, og de resterende dele af kronestangen tages ud. Først efter det kan du fortsætte til installationen af ​​et nyt tømmer.

Det skal forberedes på forhånd: skær til den ønskede størrelse, lav stiklinger i enderne, så det kan forbindes sikkert med resten af ​​stængerne osv.

Når du er færdig med installationen af ​​den centrale del af pantekronen, kan du fjerne dens sidebeklædning. Til dette oprettes en niche på siden af ​​fundamentet.

En donkraft er placeret i den, som gør det muligt at hæve huset to eller tre centimeter og få sidestangen placeret foran realkreditlånets krone. På denne plads placeres et nyt tømmer med forberedte udskæringer.

Når stangen er fuldt installeret, tages donkraften ud og stængerne foran i bygningen forbindes med stifter eller bolte.

Til dette formål skal der bores gennemgående huller. Deres diameter skal være mindst tolv centimeter. De er nødvendige til montering af tappe eller bolte, der holder stængerne sammen.

For at forbindelsen forbliver så stærk som muligt, skal stængerne fastgøres med to bolte. Længden af ​​snittet skal være mindst tredive centimeter.

Det gamle panelpensionat kan skilles ad i dele, hvordan man gør det mere detaljeret nedenfor.

I mange sommerhuse er der stadig stande lavet af træbrædder og plader. Dette design har fordoblet dets relevans og nødvendighed.

Med fremkomsten af ​​nye teknologier er opførelsen af ​​et moderne landsted meget hurtigere og lettere. Materialer til konstruktion er af højere kvalitet og mere pålidelige.

For at bygge noget nyt i et sommerhus er det nødvendigt at rive eller afmontere det gamle hus. Tidligere var opførelsen af ​​et landsted ikke en let og ret bekostelig forretning, derfor blev bygninger opført af alle improviserede og tilgængelige materialer. Et af de mest almindelige byggematerialer til et landsted var det såkaldte "skjold".Den præfabrikerede konstruktion af dachaen lignede en integreret struktur, blev opført på kortest mulig tid og var relativt billig til en pris.

At frigøre stedet fra en sådan bygning er hovedopgaven, før du starter opførelsen af ​​et nyt hus.

Arbejdet med demontering eller demontering af et panelbrætlandhus udføres både med egne hænder og ved hjælp af assistenter eller specialiserede firmaer.

Før du starter arbejdet, skal du omhyggeligt forberede dig på processen, nemlig at slukke for kommunikation og tage alle ting ud af rummet.

For at parse skal du bruge værktøjer:

• sav eller kværn;
• økse;
• Hammer;
• tang;
• skruetrækkere;
• skrot;
• forhammer;
• beskyttelse af hoved og hænder.

Hvis landstedet har et badeværelse, varmesystem, komfur eller pejs, demonteres disse genstande først.

Rør og radiatorer afskæres med en kværn, en ovn eller pejs med en skorsten er brudt med en forhammer. VVS på badeværelset skal afmonteres og fjernes fra arbejdsområdet.

Dernæst adskilles taget, bærende bjælker, loftet, og først derefter fortsættes med at adskille de indvendige skillevægge og bærende vægge. For at afmontere skærmvæggene skal du bruge et elektrisk værktøj, save eller en slibemaskine.

I sidste etape åbnes etagerne.

Alt byggeaffald skal sorteres i genanvendelige og genanvendelige.

Det er bedst at adskille et panelhus med assistenter og pålidelige værktøjer.

Hvis du ikke har tilstrækkelige færdigheder inden for demontering af bygninger, er det bedst at søge hjælp fra specialister.

Ramme- eller panelhuse er meget populære blandt sommerboere. De er overkommelige, holdbare nok, og vigtigst af alt, de er rejst meget hurtigt, men normalt skal de isoleres til vinterliv. Opførelsen af ​​et panelhus udføres på et færdigt fundament, søjleformet eller bunke, kommunikation leveres separat.

Nogle familier, der planlægger at bo permanent i et panelhus, giver alle muligheder for termisk beskyttelse på forhånd. Men hvis du først forventede at bruge huset i efterår-sommerperioden og derefter besluttede at bruge tid på dacha om vinteren, kan du nemt isolere huset med dine egne hænder efter byggeriet.

For ikke at bruge penge på unødvendig opvarmning af alle rum, skal huset isoleres så jævnt som muligt, det er nødvendigt at undgå kuldebroer, desuden, hvis rammehuset er forkert isoleret, levetiden af ​​efterbehandlingsmaterialer, husholdningsapparater , og personlige ejendele kan falde. For behageligt vinterliv i et rammepanelhus er gulvisoleringssystemet tydeligvis ikke nok. Foruden tætning af fuger, tætning af vinduesrammer og dørkarme vil der kræves isolering af kælder, kælder og isolering af panelhusets vægge.

For at isolere et rammepanelhus med egne hænder skal du først udføre forberedende arbejde for at forsegle alle revner og små defekter, der kan passere koldt. Huller kan behandles med polyurethanskum, fuger tætnes med blår eller jute. Bearbejd omhyggeligt samlingerne af gulv og vægge i hvert rum, forsegl vinduesåbninger, hjørner, og sørg for at kontrollere husets overlap fra loftssiden og fra indersiden af ​​rummet.

Nu kan du begynde at isolere panelhuset udefra. For at gøre dette er det nødvendigt at installere profiler under den ydre finish og fastgøre et lag isolering på dem.

Bulk- og pladematerialer som ecowool, skumglas, ekstruderet polystyrenskum, ekspanderet polystyren, basalt, mineraluld, glasuld, skumplast, penoizol kan tjene som isolering. Alle disse materialer har deres fordele og ulemper, men generelt kan de med korrekt installation beskytte huset mod vinterfrost. Økould og skumglas er billige miljøvenlige materialer med god brandmodstand og antiseptiske egenskaber.Polyfoam beskytter godt mod vinden, er let, rådner næsten ikke, men kræver særlig behandling med ildfaste stoffer og er også modtagelig for skader fra dyr. Glasuld er et farligt materiale og skal håndteres med ekstrem forsigtighed.

Det mest almindelige og anbefalede af ekspertmateriale til ekstern isolering af et rammehus er flydende skum, penoizol. Det er relativt billigt, beskyttet mod gnavere og skadelige organismer, fylder huller og led godt, efterlader ikke kuldebroer. Garantiperioden for isoleringen er omkring 60 år.

Flydende skum er velegnet til isolering af vægge, gulve og overlappende huse. Isoleringslaget skal være mindst 15 cm.

Efter at du har fastgjort pladematerialet til rammen eller hældt løs isolering tæt ind i vægrummet, skal du udstyre vandtætningslaget med en almindelig polyesterfilm. Det er nok at fikse filmen med en byggehæftemaskine.

Forsøm ikke dampspærren, ellers risikerer du at miste op til 50 % af varmen om vinteren.

Til dette bruges en speciel film, som ikke tillader fugt at trænge ind i isoleringsmaterialet, hvilket beskytter det mod mug og meldug.

Fra oven er dampspærrelaget beklædt med facadebeklædning. For at spare penge bruges ægbeholdere sammen med dyre film. Mærkeligt nok er denne metode ret effektiv og praktisk.

Isolering af et panelhus indefra er en betinget foranstaltning... Afhængigt af vejret om vinteren kan du bestemme, om du har brug for yderligere beskyttelse i hjemmet eller ej. Men hvis du alligevel beslutter dig for at gøre det, er her nogle tips.

De akkumulerer ikke fugt, som et resultat af, at deres varmeisoleringsegenskaber ikke går tabt, de vil ikke rådne og forringes. Gipsvæg vil tjene som et sådant materiale, en billig mulighed er at fastgøre beklædningens lægter, som er beklædt med krydsfiner, og skumgranulat eller ekspanderet ler hældes i det frie rum mellem dem.

Isolering af kælderen i et panelhus og dets efterbehandling kræver separate foranstaltninger. Dette er installationen af ​​et vandtætningslag og installationen af ​​isolering, arrangementet af drænsystemet og dekorativ efterbehandling.

Fra praksis ved vi med sikkerhed, at denne teknologi til husisolering er meget effektiv. Efter isolering af et rammepanelhus koster opvarmning af det i gennemsnit 70 % billigere. For eksempel, hvis tykkelsen af ​​det isolerede hus når 25 centimeter, skal tykkelsen af ​​det isolerende lag laves mindst 15 centimeter.