Gør-det-selv reparation af et adobe-hus udenfor

Hej Semyonitch! Det skete så, at jeg og mine to børn købte et adobehus i Adygea og flyttede. Huset har hårdt brug for reparationer, hjælp og endda rådgivning, der er ingen at forvente herfra, og endda anstrengt med økonomi. Jeg besluttede sammen med mine sønner (13 og 14 år) at reparere det selv, men der er selvfølgelig ingen nødvendig viden. Hjælp os venligst, Semyonitch! Vi fjernede gulvet, besluttede at dække det med grus, lave et afretningslag på toppen, derefter et varmt vandgulv og fliser. Jeg vil gerne lave lofterne lidt højere, så vi dækker fundamentet med grus, og vi vil gerne fjerne de træstammer, som gulvbrædderne lå på, men jeg kan ikke forstå, om de stadig udfører en eller anden funktion her i huset.

Med venlig hilsen Irina, x. Tikhonov.

Du er en risikabel kvinde, men risiko er en ædel sag.

Hvis dine sønner hjælper dig, kan du gøre det, og de kan blive store mænd.

Opførelsen af ​​et adobe-hus er en eksotisk affære, omend arbejdskrævende. Men økologien vil være i top. Tilføj ikke bare organisk materiale til Adobe. Briterne gør i modsætning til vores sydlige naboer heller ikke dette. Ler, halm, sand, vand, støbeforme og dit arbejde, det er nok.

Da du har adgang til internettet, kan du i de relevante afsnit om konstruktion af adobe-huse godt finde svar på de fleste af dine spørgsmål.

Derfor ser jeg ingen mening i at uddybe dette emne i detaljer.

Hvad angår de kønsorganer, tjente de højst sandsynligt som grundlaget for gulvet. Ryd plads omkring en af ​​dem for at sikre, hvordan de var sikret, og hvad de understøttede. Oftest er træstammer muret op (indlejret) i husets vægge og hviler på stenstolper (mursten, beton, murbrokker osv.).

Kævlerne er derfor behandlet med biobeskyttende forbindelser mod råd og alle slags insekter. Og de har også vandtætning, det vil sige tagmateriale (eller rubemast, stekloizol eller deres analoger) er placeret på stolperne under bjælkerne. Og på stederne med bogmærkerne i væggene er de også pakket ind i et par lag med dem.

Tager du bare kævlerne ud og lægger et lag grus i stedet for gulvet? I gamle dage gjorde de det. Og der blev ikke kun brugt grus. Og bare almindelig jord var godt ramponeret og levede sådan.

Hvis alt er gjort korrekt i henhold til passende byggeteknologier, skal gulvet hvile på et pålideligt fundament. Altså på de nævnte støtteposter. Ellers kan gulvet flytte sig, især det flisebelagte. Med en mulig krænkelse af de rør, der bruges til installation af varmt vand gulve.

Derfor er det nødvendigt at finde disse understøtninger, hvis nogen. Lav dem, hvis de ikke er der. Som en sidste udvej skal du sørge for, at dit gruslag ikke bevæger sig nogen steder og ikke synker. Lav derefter en betonafretning med en tykkelse på mindst 50 millimeter med armering med armering eller svejset net.

Prøv at bringe enderne af de svejsede mesh-kort ind i husets vægge med hæle på centimeter. Nettet skal dække hele gulvoverfladen. Individuelle maskekort skal bindes sammen med strikketråd. Det er nok at tage dens diameter på 1 eller 1,5 millimeter. Det sælges i fag.

/ Et svejset netkort er et rektangel lavet af tråd med en diameter på halvanden, to millimeter, op til 4 - 5, overlejret på hinanden i form af rektangler eller firkanter og svejset sammen. /

Sekvensen af ​​operationer er at hælde et 2,5 centimeter lag beton, derefter lægge nettet og derefter hælde yderligere 2,5 centimeter beton igen.

Så får du et solidt underlag både til at lægge gulvfliser og til at lægge vandrør ved lægning af et varmt gulv. Og også montering af møbler og alt muligt andet.Ingen risiko for at brække gulvet.

Dette er nogenlunde det korteste svar på dit spørgsmål.

Ja, glem ikke at sørge for, at der ikke er kælder under dit hus! For at, gud forbyde, ikke hele afretningen falder ind i det med alt dit arbejde.

Andre spørgsmål om Adobe-huse:

Vores websted opdateres regelmæssigt med interessante og unikke materialer og artikler om emnet tømmer, byggematerialer og arbejde, forfatterens mening og viden om en ægte shabashnik med mere end 15 års erfaring er givet. Der er et afsnit - sjove historier om shabashniki. Hvis du gerne vil modtage information om dette, skal du tilmelde dig nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Det er garanteret, at din adresse ikke videregives til tredjemand.

Vi har et adobe hus, på grund af omstændigheder er vi nødt til at reparere os selv. Problemet er, at sidevæggen (blank) er buet, det vil sige maven. Vi vil gerne dække huset med sidespor, og det er her, vi ikke kan stille stativerne op. Væggen skal skæres af med 20-25 cm. Men det er skræmmende, pludselig vil væggen ikke kunne modstå belastningen fra taget (væggens længde er 13 m, "maven" er ca. 4 meter inde midten). Jeg spekulerede på, om Adobe overhovedet kunne hakkes. Og alligevel, med hvilke moderne materialer der kan bruges til at pudse adobe, er der simpelthen ler, men savsmuld, skaller, avner kan ikke findes. Sandet passer ikke til leret, de siger det vil briste.

På forhånd tak, Angela, Krasnodar-territoriet.

Hej Angela fra Krasnodar!

Den dekorative lukning af adobe-huse med sidespor er for nylig blevet praktiseret ret ofte.

Selvom det ikke er helt klart, hvis du skal installere sidespor, hvorfor så pudse adobe-væggene?

Hvad er adobe? Dette er ler (middelfedt, fedtholdigt eller meget fedtholdigt), og det tages afhængigt af fedtindholdet pr. volumenenhed / for eksempel 1 kubikmeter / fra 1 til 4 dele /. Sand - 1 del. Fibrøse fyldstoffer tager (også afhængigt af lerets fedtindhold) fra 8 til 18 kg. Nogle gange bruges også savsmuld, skaller, avner, som du taler om.

Rent til pudsning af adobevægge tager de en kalk-leropløsning (1 del kalk, 1 del ler, 0,5 del avner, avner osv.).

Derfor er det ikke muligt at lave gips kun i nærværelse af ler og sand.

Der er ingen moderne erstatninger for sådan gips. De er i hvert fald ukendte for mig. Selvom du kan eksperimentere og til sidst finde noget passende.

Den berømte Avicenna sagde på et tidspunkt "gør ingen skade!", Jeg mener, at det ikke er værd at knuse "maven" på væggen, som rager titusinder af centimeter ud over dens dimensioner. Dette kan føre til kollaps, især med denne størrelse af huset. Den 14 meter lange mur er imponerende. Typisk hviler taget i sådanne bygninger på en sele (normalt lavet af træ) langs toppen af ​​væggen. Og hvis du reducerer tykkelsen af ​​væggen over 4 meter, så hvis ikke hele taget, men kun på dette sted, kan synke. Har du brug for det?

Efter min mening bør du lave en dekorativ afsats på dette sted, hvor der er en "mave". Det vil sige, at rammen til sidespor langs sektionen af ​​væggen til dens "mave" er lavet i et plan. Træd derefter tilbage til de førnævnte maksimale 25 centimeter og monter rammen over hele afsatsens længde på fire meter. Så efter afsatsen fortsætter du med at indramme væggen som i dens allerførste begyndelse.

De resulterende to indre og to ydre hjørner af afsatsen er dekoreret med sidespor indvendige og ydre hjørner. I værste fald blot sidelister ("G-elementer"), som er billigere. Som et resultat vil du få et vægfremspring skjult af sidespor. Hvis du ønsker det, kan du gøre det symmetrisk i forhold til hele væggens længde. En udefrakommende, der ikke er bekendt med dine vanskeligheder, ser på væggen, vil slet ikke forstå, hvad der er der, og hvordan. Fremspringet er fremspringet.

Dette er min vision om svaret på dit spørgsmål. Måske vil nogen rådgive og mere fornuftige.

Andre spørgsmål om Adobe-huse:

Vores websted opdateres regelmæssigt med interessante og unikke materialer og artikler om emnet tømmer, byggematerialer og arbejde, forfatterens mening og viden om en ægte shabashnik med mere end 15 års erfaring er givet. Der er et afsnit - sjove historier om shabashniki. Hvis du gerne vil modtage information om dette, skal du tilmelde dig nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Det er garanteret, at din adresse ikke videregives til tredjemand.

Hvis du ejer et gammelt adobehus, så fortvivl ikke, for der er i princippet ikke noget galt med restaureringen. Når du ved, hvordan du sætter alt i orden, kan du reparere et gammelt adobe-hus på egen hånd og uden problemer. Faktisk er et adobehus en bygning lavet af ler, det vil sige ubagte rå mursten, som om muligt var foret med almindelige mursten rundt om omkredsen.

Som enhver reparation starter det hele med en inspektion af bygningen, udarbejdelse af en arbejdsplan, et skøn og indkøb af de nødvendige materialer. Hvis du ikke er sikker på, at du kan udføre alt arbejdet på egen hånd, så er det selvfølgelig bedre at henvende sig til kvalificeret arbejdskraft. Hovedelementerne i enhver boligbygning er fundament, vægge og tag, så lad os se på alt i orden.

I adobe-bygninger blev det klassiske fundament sjældent brugt, det vil sige, at husets vægge blev rejst på en komprimeret lerpude. Eller, i versionen af ​​en adobe-struktur, blev træsøjler drevet ned i jorden, som efterfølgende blev belagt med ler. Når du inspicerer bygningen, hvis du ser tilstedeværelsen af ​​revner på væggene, forskellen på niveauet af vinduesåbningerne, så kan vi med en 100% garanti sige, at huset er skrumpet, og fundamentet skal repareres under væggene .

Mulighed for at styrke fundamentet for et adobehus

For at gøre dette graves grøfter langs væggene, men ikke i en kontinuerlig strimmel, men i trin på cirka en meter og en dybde på omkring 0,6 m. Vandtætning udføres langs den nedre kant af adobeblokkene. Sektioner af fundamentet lægges i problemområder (den enkleste mulighed er armeret beton eller sandcementblokke). Derefter er det bydende nødvendigt, at vandtætning udføres rundt om hele omkredsen, og et blindt område er konstrueret.

Et af hovedproblemerne ved adobe-vægge er, at en "mave" vises efter lang tid: uregelmæssigheder og buler vises på deres overflade. Hvis sådanne uregelmæssigheder er op til to centimeter store, kan du prøve at rense dem, og når der er flere, er det bedre ikke at tage risici, men at tænke over en måde at dække dem på (i tilfælde af en facade, du kan bruge sidespor, inde i gipsvæg).

Pudsning af adobe vægge inde i huset

Under opførelsen af ​​adobe-huse var alle gulve hovedsageligt lavet af træ. Derfor er det nødvendigt at vurdere tilstanden af ​​gulvbjælkerne, og hvis de er i en beklagelig tilstand, skal de ændres fuldstændigt. Det er selvfølgelig et stort arbejde, da du skal skille taget ad, udskifte hele rørføringen og lave nye trægulve.

Tagene på sådanne huse plejede at være dækket af, hvad der var ved hånden: fra siv til keramiske fliser. Når man restaurerer et gammelt tag, er den første ting at starte med at inspicere hele trækonstruktionen. Udskift eventuelt de slidte elementer og behandl hele kassen, for eksempel med mastiks.

Før du starter tagreparationer, er det nødvendigt at omhyggeligt undersøge alle dets elementer.

Hvis det gamle tag er dækket af fliser, er det tilrådeligt at erstatte det med et lettere materiale, da det med en stor vægt skaber en uønsket stor belastning på hele husets struktur.

Når du beslutter dig for at udføre en komplet renovering af en bygning i første omgang, må du aldrig forsømme rådgivning fra eksperter. Da du ubevidst kan forårsage uoprettelig skade på hele bygningen, hvilket i sidste ende påvirker dit budget.

Før du fortsætter med at overveje brugsområdet for adobe, er det nødvendigt at identificere, hvad dette materiale er. Så adobe er et miljøvenligt materiale. Den er lavet af en blanding af halm, ler og sand. Alt dette fortyndes med vand.Det har længe været kendt, at adobe bygninger er meget holdbare og af høj kvalitet. Og takket være dets mange fordele får beboerne et behageligt tidsfordriv, hygge og varme. Men for at få det længe ventede og ønskede resultat, er det værd at omhyggeligt studere alle nuancerne, når du bruger adobe.

Enhver person, der planlægger at lave reparationer, bør vide, at huse lavet af adobe, ud over at være meget holdbare, har nogle andre fordele. Først og fremmest vil du finde ægte komfort i rummet. På grund af dets egenskaber vil det faktisk være køligt i huset om sommeren og meget varmt om vinteren. Saman akkumulerer solvarme og energi i løbet af dagen og giver dem til rummet om natten.

Glem heller ikke de lave omkostninger ved et sådant byggemateriale. Blandt alt det eksisterende sortiment er adobe måske det mest budgetmæssige. For indbyggere i mange lande, herunder Europa, er dette en vigtig faktor.

Selvfølgelig er det for mange mennesker noget uforståeligt, hvordan man ved hjælp af en sådan blanding laver et hus af virkelig høj kvalitet, der kan tjene sine beboere i lang tid. Men takket være et par tips til brug af Adobe kan du opnå fantastiske resultater.

For at adobe-vægge skal bevare deres holdbarhed og styrke, skal du omhyggeligt vælge gipset. Det har længe været kendt, at adobe ikke er særlig modstandsdygtig over for fugt. Under påvirkning af fugt, regn, høj luftfugtighed mister væggene deres form, svulmer op, og med vandtæt gips forlænger du dit hjems levetid.

Men husk at du ikke skal bruge cementpuds. Dette materiale er damptæt, så væggene vil ikke være i stand til at "ånde", fugt vil ikke være i stand til at fordampe, men vil blive hængende indeni. Som et resultat vil væske begynde at løbe ned ad den indre overflade af cementen, og dette vil påvirke boligens levetid negativt.

Som praksis viser, er det mest egnede forbindelsesled til adobe en opløsning af kalk og sand. Det er meget nemt at tilberede, hvis du kender den rigtige konsistens. Forholdet mellem kalk og sand skal være 1 til 5. Hvis du har et meget tykt lag gips, så er denne blanding perfekt. Som efterbehandling er det værd at bruge den samme opløsning af kalk og sand, men i et andet forhold - 1: 1.

For at udjævne væggene, eliminere alle ufuldkommenheder og riller, kan du bruge en speciel løsning, hvor det er sædvanligt at tilføje halm eller savsmuld. En sådan procedure vil ikke kun eliminere uregelmæssigheder i rummet, men også styrke væggene og forlænge belægningens levetid. Du behøver heller ikke bruge et gipsnet.

Med hensyn til brug af gips indendørs kan du bruge en blanding baseret på gips.

Forberedelse til pudsning

For at udføre kvalitetsarbejde skal du helt sikkert vide, hvilke handlinger du skal tage for et godt resultat.

Først og fremmest skal adobe-vægge belægges flere gange med en primer, som har en tendens til at trænge dybt ind. Dette vil beskytte væggene mod mikroorganismer og styrke dem. Og også ved hjælp af en primer klæber gipset bedre til væggene.

Yderligere anbefales det at påføre helvedesild på adobe-væggene. Det er en tynd træplanker, der sømmes i kort afstand fra hinanden (ca. 5 mm). I dette tilfælde skal det første lag helvedesild placeres i en vinkel på 45 grader i forhold til vandret. Det andet lag sømmes vinkelret på det første, i samme afstand af en planke fra den næste. Men det skal bemærkes, at proceduren er ret besværlig og ikke altid gennemførlig. Derfor påføres helvedesild ikke altid.

Efter omhyggeligt at have forberedt væggene, kan du begynde at pudse dem. I første omgang skal en opløsning af sand og kalk påføres hele overfladen. Vi nævnte ovenfor, hvordan man gør det korrekt.

Næste trin er at påføre selve gipsen direkte. Det første lag bør ikke være tyndere end 1 centimeter. I dette tilfælde skal gipset påføres så jævnt som muligt. For at gøre dette er det nødvendigt at påføre byggematerialet på væggen ved at tegne. Dernæst skal du give belægningen tid til at tørre, men sørg for at sikre dig, at den stadig er blød og smidig nok. Derefter følger den med en trægenstand, for eksempel en flyder, for at udjævne den.

Dernæst skal du påføre et andet lag gips af samme tykkelse. Først skal det første lag fugtes med vand, og du kan fortsætte til den anden kørsel. Afhængigt af hvilket resultat du ønsker at få, kan du til sidst udjævne belægningen. Hvis du derimod ønsker at observere naturlighed, naturlig ujævnhed og ruhed, så kan du lade pudsen stå og lade den hærde i den form, du har påført den.

Det sidste trin er påføringen af ​​dekorativt gips. Den er lavet af sand og kalk. Du kan tilføje maling til denne løsning og give væggene den ønskede skygge. Men det skal huskes, at du skal vælge farvestoffer af høj kvalitet, der bevarer farve, lysstyrke og mætning i lang tid.

Lad os minde dig igen om, hvorfor det er værd at bruge adobe som belægning til dit hjem. På trods af at du skal bruge meget tid og kræfter på at skabe et hjem, får du som følge heraf et kvalitetshjem fra et miljøvenligt produkt til en ret lav pris. Og det vil være behageligt for dig at være i det både om vinteren og om sommeren, på trods af den intense varme, frost eller blæst.

Ganske ofte bliver vi spurgt om vores huspuds og vægbeklædning (indvendig og udvendig). Jeg vil prøve at fortælle dig lidt mere om pudsning af et adobe-hus i denne artikel.

Lad os huske foråret 2014. Huset er endelig færdigt, adobe-væggene er tørre, hvedespirerne på væggene er visne - du kan begynde at afslutte.

Jeg må sige, at væggene, der er opført ved hjælp af teknologien fra lys adobe, er ret åndbare. Dette mærkes især under hård vind)) Den første vinter, mens væggene tørrede, mærkede vi det fuldt ud. Og i foråret, så snart det blev varmere, begyndte de at pudse væggene. Vi havde allerede erfaring med at bruge lerpuds, og ler er lige ved hånden, så vi tænkte ikke længe over at vælge en pudsblanding.

Regndråber på væggen. Til at begynde med modstod væggene vejret.

FORDELE VED LERGIPS: tilgængelighed og lave omkostninger - materialet, kan man sige, ligger lige under dine fødder, miljøvenlighed, hypoallergenicitet, brandsikkerhed. Absorberer ubehagelige lugte, tillader vægge at "ånde". Kan bruges som efterbehandlingsmateriale.

SAMMENSÆTNING AF BLANDINGEN er enkel - det er ler, sand og vand. Jeg tilføjede også noget gips. Det giver dig mulighed for at justere skyggen af ​​gipsblandingen - hvilket gør den lettere. Og med det tørrer opløsningen hurtigere.

Påføring af et groft pudslag. Ler klæber til døden. Du kan derefter kun rive den af ​​med et stykke af væggen.

Andele af sand og ler vælges afhængigt af "fedtindholdet" af leret, og dets sammensætning kan variere selv i to tilstødende områder. Hvis pudsning med olieholdigt ler, dvs. med en lille blanding af sand - pudset vil revne, når det tørrer. Hvis løsningen er "mager", dvs. for meget sand - gipsen vil vise sig at være løs og løs.
Der er skrevet meget på internettet, hvordan man bestemmer fedtindholdet i ler - ved at rulle kugler eller pølser, men der er ingen klare anbefalinger om, hvor meget sand der skal tilsættes til sidst, så jeg eksperimenterede med det samme på væggen. Resultatet er et forhold på 1x2,5 (en spand ler og to en halv sand). Før det brugte vi i et gammelt hus i byen en 1x4 blanding til gips. Vi tilføjer en hel del gips til opløsningen et eller andet sted - 1/8 af en spand (jo mere, jo lettere er opløsningen). Leret kan gennemblødes i en beholder, hvori opløsningen blandes, og fortyndes med vand indtil en homogen konsistens uden klumper.Og tilsæt derefter sand.

Korrekt konsistens. )) Mørtlen er ikke for tyk, men den løber heller ikke af spartelen.

Hvis leret er tørt og smuldrende, kan man ved at fjerne eller knuse store klumper straks blande med sand og gips, og derefter tilsætte vand. Derefter, efter tilberedning, skal opløsningen have lov til at stå et stykke tid, så alle lerpartikler er gennemblødt.

Blandingen fortyndes med vand til konsistensen af ​​"tyk creme fraiche". Vi påførte det ru lag direkte på adobe-væggen, dvs. mildt sagt på en ikke-glat overflade, og gjorde opløsningen tyndere - på denne måde trænger den bedre ind i alle hulrum, revner og klæber, når den er tør, meget fast til væggen, og for det afsluttende lag er det mere bekvemt at lave en tykkere løsning.

Udjævning af ujævnheder i gipsvæggene. På en enkel måde - med en våd svamp. )) Kun en svamp er nødvendig tæt, sej.

For at forhindre, at den færdige væg smuldrer, smuldrer eller eroderer, når der kommer vand ind, fikserede vi den med en primer. Det lykkedes dem at prøve forskellige primere fra forskellige producenter - akryl, latex, koncentrat og færdige løsninger. Efter min mening er der ingen forskel. Der er ikke dannet en eneste revne på væggene under operationen, den smuldrer ikke nogen steder, eksfolierer ikke. Når vand rammer væggene, ruller det ned og absorberes ikke. Forresten var de sten, som vi stod over for væggene i køkkenet, fastgjort til den samme mørtel af ler og sand. Indtil videre har ingen hoppet)))

Køkkenindretning - ler og sten.

Dette er med hensyn til boligindretning.

Ydervægge er sværere. Vi pudsede dem også med ler og dækkede dem med en vandafvisende primer. Vi brugte en mere koncentreret primer, forsøgte at fugte væggene dybere og bedre mætte væggene med det. Det afsluttende lag af gips blev påført gipsnettet.

I slutningen af ​​august 2014 begyndte vores hus at transformere ... Lys adobe dækker skønheden af ​​ler.

Først var vi tilfredse med resultatet. Og i udseende og stabilitet. Væggene modstod regnen og temperaturfaldene. Men en af ​​væggene var mindre heldige end de andre. Primeren kunne ikke modstå den dvælende skråregn i lang tid, efterhånden begyndte gipsen at blive gennemblødt. Om natten var der frost, og om morgenen i solen begyndte pudsen at falde af i flager. Sandt nok, kun det øverste lag og ikke over hele området af væggen, i små pletter. Det virker okay, men udsigten viste sig at være uskøn. Så huset stod til foråret. De tre andre vægge var slet ikke påvirket af det dårlige vejr.

Med varmestart skulle al den resterende puds aftages på sydvæggen. Refikserede gipsnettet og pudset med en standard cementbaseret mørtel som afsluttende lag. Han fikserede det med en primer og dækkede det med to lag facadeakrylmaling ovenpå. Resten af ​​væggene er også malet. Så vores hus blev en munter ferskenfarve.

Andrey maler det sidste stykke af væggen.
Sandt nok, så dækkede de det med endnu et lag maling. ))

Generelt er lergips efter min smag ideel til indendørs brug. Og ydervæggene skal enten beskyttes mod skrå regn - lav huse en-etagers og med store taghældninger i retning af de fremherskende vinde, eller brug andre materialer.

Man kan selvfølgelig eksperimentere med de gamle "gammeldags" metoder. For eksempel at dække væggene med kalk. Men det er smertefuldt udtværet - det er bedre ikke at læne sig op ad sådan en væg og kræver konstant renovering (vi havde oplevelsen af ​​"kommunikation" med hvidkalkede vægge, her ønskede vi ikke at gentage det). Og du kan blande opløsningen med hestegødning - gyllen forstærker pudsblandingen godt, forhindrer den i at revne og gør den tilsyneladende mere fugtbestandig. Men vi har endnu ikke haft tid til at teste denne teknologi. Vi gik den nemmere vej - vi brugte et specielt gipsnet til at forstærke det afsluttende lag.

P.S. Flere billeder af vores hus og byggeprocessen her (vi vil genopbygge albummet)

Vi ønsker jer, venner, at bygge jeres eget smukke, hyggelige og miljøvenlige hjem i Familiegodset!

Artiklen blev udarbejdet af Sergey Rudenko, ejeren af ​​Agudariya ejendom (PRP Eventyr).

Kunne du tænke dig at bo hos os på en ejendom i skoven ved åen? Velkommen til Apiterem (sove på bistader og andre vidundere).

Vi inviterer dig til siden dedikeret til vores elskede ECOdel! Kaffe fra agern Familiens amulet.

Og hvis du føler, at du ikke ved lidt om livet på ejendommen og ønsker at lære den mest ærlige og praktiske information fra vellykkede praktikere, foreslår vi, at du lytter til vores webinar "Familiegods fra A til Z" (varighed 4,5 timer).

Ved brug af materialer fra dette websted - et aktivt link til kilden er påkrævet. Tak for din forståelse.

Kunne du lide artiklen? Støt os med et link i sociale netværk!

For at beskytte mod regnen er huse lavet af træ eller adobe (ler med hakket halm) ofte beklædt med brædder, der rådner intensivt. Og at pudse en væg, der indeholder organisk materiale, er ikke kun ubrugelig, men også skadelig. Belægningen revner, væggen holder op med at "ånde", og der opstår en svamp.

En mere pålidelig løsning er brugen af ​​moderne plastforing (PV) plus kompetent vægventilation. Du kan endda lægge isolering.

Her er et diagram over et sådant design (fig. 1). Luft gennem ventilationslemmen trænger ind i mellemrummet mellem beklædning og væg (eller isolering), stiger op og kommer ud i nærheden af ​​taget. I dette tilfælde er det vigtigt, at ventilationsspalten er mindst 1-2 cm.

Den del, der støder op til jorden (eller blinde områder) kan være lavet af flad skifer, der viser granit eller flisebeklædning med oliemaling fortyndet med linolie (fig. 2).

Hvorfor er PV bedst egnet til disse "dynamiske" hjem? Fordi det ikke er fastgjort direkte til væggen, men monteres ved hjælp af specielle beslag, der tillader plasten at bevæge sig, hvilket kompenserer for temperaturændringer og ændringer i bygningens geometri.

Vi skærer skiferplader med en kværn. For enden, der støder op til foringen, danner vi en affasning, så vandet, der strømmer fra taget, ikke falder under skiferen. Vi skærer hullerne ud til lugerne, som skal placeres cirka midt mellem installationsbjælkerne.

Som emner bruger vi en hals med låg d 33 mm fra en plastikflaske (mere, men ikke mindre).

Vi fikser lugen (fig. 3). På indersiden, langs omkredsen, påfør en strimmel silikoneforsegling. Som en sidste udvej - pak med blår gennemvædet i oliemaling. Vi fastgør skiferpladerne til installationsstangen med sekskantskruer.

Den nemmeste måde er at installere en plastikforing uden isolering: vi fjerner brædderne, opløser pladerne af højeste kvalitet på lameller ved hjælp af en cirkulær. Vi fylder dem med et trin på 50-60 cm. Dernæst samler vi beklædningen ved hjælp af standardteknologi.

Af isoleringsmaterialerne er valset glasuld 120 × 5 cm bedst egnet.Vi skærer rullen på langs i to lige store dele.

Således vil afstanden mellem installationsbjælkerne med en sektion på 7 × 7 cm være 60 cm. Vi fastgør glasulden meget omhyggeligt (fig. 4) for at undgå at glide, hænge og smuldre, hvilket kan føre til blokering af ventilationskanalen .

Dæk det ovenfra med glasfiberfacadegipsnet og søm det fast med plastskiver (skåret fra 4 × 4 cm baklashki). Vi sætter en kobbertråd under skiverne og binder lærredet.

Vi søm gips helvedesild i midten. Vedligeholdelse af væggen er meget enkel: om foråret åbner vi lugerne, så den tørrer ordentligt, og vi lukker den til vinteren.

Det er umuligt at bruge skum, pressede glasuldsplader og mineraluld på aluminiumsfolie til isolering - det er lufttætte belægninger.

Syozha 23. maj 2013 kl. 13.09

Jeg samlede mine tanker og besluttede, at vores erfaring med at omdanne et gammelt, men stærkt adobehus i Pervomayka til en ny, moderne bolig ville være interessant og nyttig for en anden.

Jeg vil øjeblikkeligt tage forbehold for, at jeg i intet tilfælde vil gøre krav på sandheden igen, og alt, hvad der vil blive skrevet her, er født i færd med at stifte bekendtskab med lokale materialer, byggemetoder, bøger om dette emne, internetfora og selvfølgelig med mennesker, der konstant hjælper os med dette.

Så sidste år købte vi en grund, hvorpå der lå et ubegribeligt udseende hus bygget i 1973 (min samme alder!). På det tidspunkt var vi ikke opmærksomme på ham, idet vi antog, at han straks ville gå til nedrivning.

I foråret færdiggjorde de alle dokumenter, tog nøglerne og begyndte at "bosætte sig i rummet". I de allerførste dage viste det sig, at huset var "større inde end udenfor", men man trækker vejret og sover i det helt anderledes end i en bylejlighed. En uges ophold afslørede en masse plusser (selvom huset selvfølgelig er gammelt, så der var nogle minusser). I selve varmen var værelserne behagelige og kølige, men i det tilhørende køkken var der tværtimod indelukket og varmt. Vinduerne i huset var skåret i ét glas. Dengang var der ikke badeværelse (toilet af typen "udhus" i gården), men der blev bragt vand (vask i køkkenet) og el. Gassen er ikke installeret endnu, men den var med i projektet.

nederst til venstre er der efter planen en muret tilbygning (en halv mursten), hvor vandet tilføres og kloakrørenes konklusioner trækkes. Først og fremmest kørte vi til Krasnodar og købte noget, uden hvilket en byboer ikke længere er klar til permanent ophold - et toilet. En overraskelse ventede os, da vi tilsluttede os! Kanalrøret kom ud under udhusets vægge og. samme sted, efter 20 cm, sluttede det, drysset med jord. Vi besluttede at lave en "midlertidig-type-septiktank", købte et par lange rør, gravede en rille og gravede et hul i leret så dybt vi kunne (brækkede en skovl, men fandt så en hakke og ramte det hele vejen). 7 bildæk blev lagt oven på hinanden i pit og en form for "dræning" blev drysset med småsten, knækkede mursten og skifer. Et rør blev bragt ud i en cylinder dannet af dæk, en pakke "toiletbakterier" blev hældt, dækket med et stykke linoleum og en krydsfinerplade. I denne form er denne struktur stadig i brug, og jeg må sige, fantastisk. Der er absolut ingen lugt, intet vil lække ud. Så den midlertidige hytte er ganske levedygtig.

Ved vores andet besøg i august 2012 tog vi den endelige beslutning om, at "adobe" er sejt, vi vil ikke bryde huset, men vi vil færdiggøre det til det krævede niveau af behageligt at leve året rundt, og når vi samler vores tanker og penge og bygge et nyt hus, vil dette forblive til gæster. Her ventede den mest kreative del på os - at studere Adobe Business (i teorien), planlægge transformationer og finde en entreprenør.

Med teorien om adobe blev jeg meget hjulpet af en bog doneret af en mand, der brændte for øko-konstruktion fra adobe af en mand, som jeg fandt i en elektronisk version.
Jeg poster et link, da yderligere ræsonnementer og ideer er delvist baseret på dets materiale.

PS arkiverede PDF-filer. For at se (hvis du ikke har åbnet) download Acrobat Reader

Reparation af den bærende væg i et adobe-hus er et meget ubehageligt problem, behovet for at eliminere, hvilket er uden tvivl. Og årsagen til udseendet af sådanne konsekvenser er enkel til det banale punkt - manglende overholdelse af de grundlæggende krav i opførelsen af ​​bygninger. I dette tilfælde består bunden af ​​huset af natursten lagt ud på jorden. På grund af manglen på et fundament af høj kvalitet begyndte der at opstå revner i væggenes samlinger, deformation og udbuling af bagvæggen. For at forhindre yderligere deformationer og mulig ødelæggelse er det nødvendigt at styrke væggen i adobehuset.

Fikseringen af ​​den udragende del udføres med en betonklap. For at øge styrken anvendes en struktur med I-bjælker.

Vi starter med at montere bjælker i en præ-forberedt funderingsgrav, og tæt på væggen, der skal forstærkes. Fyld dem derefter med beton. Forbindelsen "I-bjælker" er en forstærkning i størrelse 10.For at forhindre ujævn nedsænkning af beton inde i den gravede rende skal der installeres et forstærket bur, som tjener til forstærkning, forbundet med understøtningerne. For bedre vedhæftning påføres et metalnet over hele området af det gamle fundament og fastgøres med ankre.

Den første del af den ekstra betonstøtte hældes 60 cm bred til en dybde på 1 m. De der. vi laver faktisk et fuldgyldigt fundament, der er i stand til at modstå høje belastninger. Derfor valget til fordel for sådanne basisparametre.

Dernæst betoner vi den overjordiske del af støtten. Det kan allerede lade sig gøre. 30 cm vil være nok. Vi fylder det til en højde på omkring en meter. Hvis det er muligt, kan du lave en monolitisk støtte med en størrelse svarende til højden på den væg, du vil styrke.

I dette tilfælde blev den overjordiske monolitiske del af støtten kun hældt en meter på grund af ulejligheden med installationen af ​​forskallingen i en højde (møllen styrkes med egne hænder uden hjælpere). I princippet er den struktur, der allerede er lavet til dette punkt, allerede tilstrækkelig til at sikre pålidelig fiksering af den udragende væg og forhindre dens fuldstændige ødelæggelse. Metal "I-bjælker", uddybet i jorden og betonet der, vil klare opgaven. Men at lade alt være som det er, er ikke æstetisk tiltalende. Derfor kan du yderligere pålægge mursten på adobe-huset. I dette tilfælde vil facaden blive opdateret, og resultatet af arbejdet får et færdigt udseende.

Dette fuldender reparationen af ​​den bærende væg i adobe-huset med dine egne hænder. Som et resultat får vi en monolitisk højkvalitetsstøtte, der kan modstå ret tunge belastninger.

8.891 visninger i alt, 5 visninger i dag

Saman er et miljøvenligt materiale fremstillet af en blanding af ler, halm, sand og vand. Huse bygget af adobe er et rigtigt mesterværk, der kan stå og give trøst til dem, der bor i det i mere end hundrede år.

Men da det ikke er svært at gætte, kræver disse bygninger en særlig tilgang til efterbehandling, så yderligere vil vi overveje, hvordan og med hvad man skal pudse adobe-væggene.

Pudsning af en Adobe-væg

Adobe-huse har en række fordele, blandt hvilke der udover holdbarhed kan skelnes til et gunstigt indendørs mikroklima. Det er køligt om sommeren i sådan et hus og varmt om vinteren. Derudover er denne konstruktionsmulighed måske den billigste..

Derfor bliver adobe-huse i Europa mere og mere populære hver dag. Mange opgiver dog ideen om en sådan konstruktion, fordi de ikke aner, hvordan væggene kan "sættes i stand".

Faktisk er der ikke noget svært i dette, det vigtigste er at bevare konceptet om et miljøvenligt hus, dets vigtigste fordele og samtidig tage højde for nogle af nuancerne i adobe-vægge.

Adobe murstensvæg

Som du ved, tolererer adobe-strukturer ikke fugt godt, så finishen skal først og fremmest være fugtbestandig. Det skal dog siges med det samme, at traditionel cementpuds er kategorisk uegnet til disse formål. Faktum er, at en sådan belægning har en høj varmekapacitet, god termisk ledningsevne og dårlig dampgennemtrængelighed.

Som følge heraf siver fugt fra husets inderside gennem væggene og sætter sig på den indvendige overflade af cementfinishen, hvorefter den flyder ned. I bedste fald vil et sådant gips af et adobehus begynde at smuldre om et par år, i værste fald - dette vil føre til fuldstændig ødelæggelse af væggene, hvilket kan forekomme i varme klimaer.

Det er bedst at bruge en kalkbaseret finish som et forbindende led. Denne sammensætning er nem at lave med egne hænder af kalk og sand i forholdet 1: 5. Den er perfekt til tykt, groft puds. Til efterbehandling bruges en blanding i forholdet 1: 1.

Hvis husets vægge er ujævne, så for at udjævne dem, kan du lave en løsning med en lille blanding af halm, gødning eller savsmuld.Dette vil styrke den samlede masse og dermed undgå behovet for et gipsnet. Faktum er, at nettet er fastgjort med lange søm, der ødelægger væggene.

Råd!
Til indvendig pudsning af et adobehus kan du bruge en blanding baseret på gips.

Før du pudser adobe-væggen, skal du forberede den:

• Først og fremmest skal væggene behandles med en dyb penetration primer to gange. Dette vil styrke deres overflade, give beskyttelse mod mikroorganismer og også forbedre vedhæftningen af ​​gips til basen. (Se også artiklen Sådan grunder du vægge før pudsning med dine egne hænder.)
• Derefter anbefaler mange eksperter at fore væggene med helvedesild, selvom denne procedure ikke altid udføres. Til fremstilling anvendes trælameller med en tykkelse på højst 5 mm, som er fyldt i en vinkel på 45 grader i forhold til vandret med et trin på 5 mm. På toppen af ​​dem er der fastgjort strimler, der er placeret vinkelret på det første lag helvedesild.

Råd!
Hvis pudsningen af ​​adobe-vægge udføres på denne måde, skal trælamellerne behandles med en antibakteriel forbindelse før installation.

Pudsning af et adobe-hus under byggeriet

Efter at væggene er klargjort, kan belægningen påbegyndes.

Instruktioner for at udføre dette arbejde er som følger:

Bemærk!
Kalkpuds skal tørre langsomt ved minusgrader.
Derfor skal overfladen efter påføring beskyttes mod direkte sollys og tør vind.

Som vi kan se, er denne adobe gipsteknologi, selvom den er besværlig, ret gennemførlig. Samtidig holder huset ikke op med at være miljøvenligt, og prisen for inddækningen er lige så lav som for resten af ​​de materialer, det er bygget af.

Men vigtigst af alt vil finishen tjene som pålidelig beskyttelse af væggene i mange år.For mere information om dette emne, se videoen i denne artikel.

På dachaen har vi et adobehus, det er varmt, men fundamentet smuldrer. Hvordan reparerer man et gammelt fundament korrekt?

Ethvert arbejde med at styrke eller reparere fundamentet begynder med dets inspektion, inspektion kan kun udføres, når fundamentet er "åbnet", gruber er gravet ud

Det er også vigtigt i den indledende fase at forstå, hvorfor dit fundament bliver ødelagt.

Måske er der behov for en reparation af det blinde område, eller et nyt blindområde.

Måske er dit fundament "plaget" af grundvand, du har brug for dræning.

Først efter disse værker (forresten, kun specialister kan udføre sådant arbejde) kan man begynde at reparere fundamentet (hvis relevansen endnu ikke er forsvundet, nogle gange er ovenstående foranstaltninger nok, det handler ikke om fundamentet).

Generelt er der behov for forskningsarbejde "ved øjet" for at reparere fundamentet er ubrugeligt.

Hvis årsagen til ødelæggelsen af ​​fundamentet er, at det ikke er korrekt fyldt (over frysepunktet), så kan fundamentet isoleres, måske vil det hjælpe med at stoppe ødelæggelsen.

En rende graves langs omkredsen, men ikke dybere end "bunden" af fundamentet, derefter vandtætning (efter rensning af fundamentet fra jorden), tilbagefyldning af isolering (ekspanderet ler, for eksempel), selvom det er muligt med groft sand , så det blinde område med isolering er billigere.

Der er andre metoder til reparation, med mere alvorlig ødelæggelse, fundamentet er en meget alvorlig sag, det er ret svært at beskrive alle metoderne (vi ved ikke engang hvilken type fundament vi taler om), én ting kan jeg sige er, at uden forskning (foreløbig) uden at lede efter årsagerne, der førte til, er det højst uønsket at begynde at reparere fundamentet for at ødelægge fundamentet, dette er spildtid og penge.

Og til sidst, at støbe et nyt ved siden af ​​det gamle fundament, køre armeringen ind i det gamle og "binde" det i en helhed ved at hælde beton, det er en ubrugelig opgave, du får endnu et fundament ved siden af ​​det gamle og det er det.

Styrkelse udføres i sektioner, det gamle fundament er undermineret, en opløsning hældes under det, i dit tilfælde (adobe), skal disse individuelle sektioner forkortes, adobe er ikke et meget holdbart materiale.

Som du allerede har forstået, kan nogen af ​​ovenstående værker ikke udføres på egen hånd (hvis resultatet er vigtigt).