Gør-det-selv Mercedes 123 indvendig reparation

Hej! Jeg ville gerne skrive om salonen, når jeg er færdig med den, men alle mine kræfter bliver brugt på reparationer i huset, der er ikke tid til salonen, men jeg vil gerne fortælle dig, så jeg starter med en chaufførs sæde. )))

Næsten hver 123 førersæde gnides på det samme sted, til venstre, og fjedrene er ofte knækket og man sidder på den vipper lidt til venstre, det er godt hvis disse knækkede fjedre ikke bider sig fast i dit femte punkt. ))

Der er tre typer rammer, i hvert fald i bunden af ​​dem. Mere præcist kender jeg tre.
1. Den blev monteret på fører- og passagersæderne i den første serie og på passagersæderne i den anden serie. Har ingen spiralfjedre foran, alle fjedre ser således ud:

2. Den blev monteret på fører- og passagersæder i tredje serie og førersæder i anden serie. Der er to spiralfjedre foran.

3. Jeg blev fanget fra en taxabil, med en tredje serie salon. Stod i både passager og chauffør. Der er 4 (!) skruefjedre foran, på grund af dette er formen på den anden vandrette fjeder lidt ændret. Også de tre bagerste fjedre, som i den normale version er gratis, er her forbundet med yderligere fjedre til en enkelt helhed.

Naturligvis er den tredje mulighed meget sværere. Men jeg troede, at Mercedes bekymrer sig om sine kunder, især før, og denne version er til en taxa, hvor chaufføren kører hele dagen. Jeg valgte den tredje mulighed. Passagersædet var helt intakt, og jeg reparerede førersædet ved at udskifte de knækkede fjedre med hele. Og ingen tæpper, paraloner, papkasser placeret på dig ... Hvor mange interessante ting fik jeg ud af sådanne reparerede stole ... De elsker også at svejse sprængte fjedre, jeg tror, ​​der er ingen grund til, tror jeg, at forklare, at de vil hurtigt briste ved siden af ​​svejsning. Den mest normale af disse metoder er at sætte en slags rør på, jeg har set meget af dette på drevet. Det forekommer mig at være den mest levedygtige mulighed, du behøver ikke engang at skille stolen ad. Men vi går den anden vej. ))

Vil du servicere din enhed med dine egne hænder?

Så er dette noget for dig. Her vil vi diskutere de problemer, der kan opstå ved reparation af en bestemt enhed. De sektioner, som jeg personligt måtte se i løbet af næsten 5 års drift af W123 og fornuftige råd fra folk, der kender visse enheder godt, er fremhævet. Bilerne er langt fra nye og kræver en opmærksom, og til tider skånsom tilgang, først og fremmest til demontering af enhederne.

Lad os starte med den enkleste... Det er rigtigt - fra instrumentet.

Et godt værktøj er nøglen til den korrekte tilgang til problemet med reparation. Du bør ikke købe billige nøgler af ukendt oprindelse. Knækkede møtrikker, beskadigede splines, ødelagte dele og "nøgler" - det er de resultater, der nemt kan opnås med et sådant værktøj.

Mellem (ikke stort) sæt hoveder. En kuffert, hvori to sæt hoveder (almindelig og forlænget version) til 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, skralde, et sæt forlængere, et sæt med korte sekskanter, et sæt skruetrækkerindsatser ...

Sættet er tysk, har allerede brækket løbehovederne kl. 17, 24. Jeg har tænkt mig at fylde det op stykkevis. Af de billige sæt er vores russiske hovedsæt et af de mest overkommelige og pålidelige. Ud over en værdiløs skralde er det sagtens muligt at arbejde med et sæt.

Kombinerede nøgler (open-end-cap) 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 24. Disse nøgler er fra min firma Travel keys. Skal være pålidelig og af høj kvalitet. Nøgler er ikke billige ($8-13 stykket). Forbløffende styrke og præcision i fremstillingen med en lille størrelse på arbejdsfladen og lav vægt! Livstidsgaranti. Jeg købte 1-2-3 om måneden.Jeg tror, ​​de allerede har betalt for sig selv med omkostningerne ved uspolerede møtrikker og bolte, hvilket sparer tid og nerver og nyder deres arbejde ...

Derudover er en 10 skruenøgle ideel til at løsne de nederste forreste støddæmperbolte. Muffen til 12 er en stor hjælp til udstødningsmanifolden på den 102. motor. Da hovedet er lavet af aluminium, skal du ikke rode rundt med hårnåle i længere tid.

Ved 13 - ja, ret løbende, burde være godt.

Nøgle til øvre montering af støddæmpere. En meget nyttig ting. Lavet af dig selv. Tegningen er vedlagt.

Rørnøgle til 8-10. Til afskruning af alle slags skruer.

Kassenøgle til 11 med et snit (jeg har en fakomovsky). Til at løsne bremse- og brændstofslanger og udlufte bremser og kobling.

Lang sekskant 14. Til afskruning af oliestandskontrolprop i bagaksel og gearkasse.

Kort (under hovedet), helst en fast __ sekskant til afskruning af boltene, der fastgør de forreste bremseskiver. Indsatsen er meget god.

Hammer. En god hammer skader aldrig. Den gamle måde at skrue svære forbindelser af er først at slå med en kort hammer.

Et specielt og ikke ofte påkrævet værktøj:

Hydraulisk donkraft. Meget nyttig ved afmontering - montering af baghjulsophænget (gearkasse, fjedre, bjælke), arbejde med at udskifte motorophængene osv.

En almindelig Zhiguli indvendig fjederstripper. Perfekt til at komprimere frontfjedre på en git. Anbefale. Rigelig smøring af gnidningsdelene er yderst ønskeligt.

Forstærker. Ganske enkelt et temmelig langt stykke rør for at forstærke blide anstrengelser.

For dem, der kører på slangeløse dæk, er et lille reparationssæt måske ikke overflødigt. Inkluderer en nål med et håndtag, en spiralsyl, lim, snore til reparation. Giver dig mulighed for hurtigt og effektivt at forsegle nedbrud. Med en vis dygtighed kan den repareres uden at fjerne hjulene og endda opretholde et vist tryk i dækket.

Jeg har allerede brugt "TECH"-sættet i 3 år (sådan fungerer de i bilservice). Flere gange var jeg meget hjælpsom, især i landdistrikter (hvor rørløse kameraer ikke repareres). Sættet indeholdt 5 flere dåser med trykluft, der angiveligt tillod det ene hjul at blive oppustet. Brugte det i ekstreme tilfælde og var meget tilfreds. Cylindre er dyre, det er bedre at have en pumpe.

Før du bruger det, er det værd at øve sig på "kaniner" for at vinde nålen korrekt for ikke at bryde den i det mest uhensigtsmæssige øjeblik. Du skal vinde forsigtigt og i en vinkel i forhold til skiven, ellers elsker den at knække.

Ethvert kinesisk sæt af lignende udstyr er DIREKTE KONTRAINDICERET, fordi bortset fra den dræbte tid repræsenterer de ikke noget nyttigt (jeg prøvede det).

I Sankt Petersborg sælges alt dette af firmaet "E-Line", postboks 63, tlf. 325-35-12, 112-18-82.

Problemer med underopladning af batteriet. - (NYT!)

Almindelig nok på W123 og W126. Det består i en lækage af strøm, og ikke af plus, men af ​​minus (dårlig kontakt mellem minus af generatoren og kroppen). Selvom der er mange "masse" ledninger, vil det ikke være overflødigt, i stedet for en tynd ledning, der forbinder generatorkroppen og motorblokken, at udføre en mere anstændig og forbinde generatorkroppen og bilens krop. Jeg har en ledning fra generatoren fastgjort med samme bolt som batteriets minuspol. Resultatet lod ikke vente på sig.

Flere alvorlige punkter.

Det ømme punkt er den nederste montering af støddæmperne. Fastgørelsesboltene surner i håndtaget og vrider sig, når de skrues af. Derfor er det værd at udskifte støddæmperne for første gang et sted, hvor man med sådan et baghold kan bore det hele ud eller varme det op og skrue det af. Boltene skal smøres under monteringen.

Det svage punkt er fjedrene. Med tiden synker de og brister. Forsøg på at anbringe nye slægtninge førte til et interessant resultat - i to sæsoner. Derefter forsøgte jeg at tage kroppen på fra 140. og problemerne forsvandt. Det er tilrådeligt at bruge fjedre kat. nummer 140 324 05 04 (de er blødere). Jeg sætter fjedrene på de første afstandsstykker (en risiko). Det er yderst ønskeligt at bruge sammen med støddæmpere fra W126.De kan ganske enkelt skiftes uden aftrækker efter fjernelse af støddæmpere og kaliber ved at skrue bjælkemonteringsboltene af (enten i midten eller skiftevis fra kanterne)

Hvis bjælkepuderne ikke er skiftet i meget lang tid eller fastgørelsesbolten ikke har været skruet af i lang tid, så er det meget muligt, at du skal arbejde meget, før du kan skrue den af. Problemet er, at pudens monteringsbolt og pude fra tid til anden korroderer (forskellige metaller) og surrer tæt. Hvis dette sker, og alle sæberne og Unisma ikke hjælper, bliver du nødt til at tage et større rør og bruge dette værktøj til at skrue bolten af. I dette tilfælde, som regel, en pude til udskiftning (det kommer ud fra basen). Ja, du bør ikke gøre dette, hvis du ikke har en erstatningspude. For at undgå at dette sker igen, skal bolten smøres under monteringen, og hullet i puden også.

Udskiftning af et hjulleje kræver en speciel skruenøgle. En hjemmelavet en (fra et rør) gik meget hurtigt i stykker, og en fast en koster $ 30. Da jeg skiftede den til en ny, skruede jeg den af ​​med en slagskruetrækker (heldigvis indeholder det nye sæt både en møtrik og en skive).

Udskiftning af de forreste bremseskiver

Der er ikke noget kompliceret. For lettere og sikrere at løsne boltene, der fastgør bremseskiven til navet, er det tilrådeligt at skrue det allerede fjernede nav fast på hjulet (mere bekvemt end nogen skruestik).

Sandsynligvis har enhver ejer af W123 mødt et tilbageslag i styremekanismen, eller rettere sagt i styretøjet. Biler er langt fra nye, og med tiden bliver modreaktionen fra ikke at blive bemærket mere mærkbar og mærkbar, og vokser til irriterende. Ud over at kontrollere niveauet og anbefalingerne til at håndtere styringen hos en specialiseret bilservice, siger servicebogen ikke noget, selvom den, som enhver enhed, er opmærksomhedsværdig og kræver relativt lidt vedligeholdelse.

Der er to helt forskellige muligheder for at løse problemet:

Prøv det selv bare for at fjerne mellemrummet ved at justere skruen. Ideen er ikke nem, for stedet er meget ubelejligt, men det giver et håndgribeligt midlertidigt resultat. Hvor længe justeringen varer, er et ret interessant spørgsmål, da det afhænger af gearkassens tilstand og antallet af justeringer til din

Bekæmp dette ved at lede efter en normal gearkasse. Med en dybere undersøgelse af problemet viste det sig, at denne enheds orm og gear har et slidbestandigt cementeret lag, designet til hele bilens levetid. Så snart laget begynder at bryde ned, går sliddet flere gange hurtigere. Derfor øger yderligere justering (oprindeligt blev frigangen justeret på fabrikken) af frigangen kun DØDEPROCESSEN for styretøjet.

Konklusioner: hvis det ikke er muligt at købe en normal gearkasse, og du ønsker at beholde den eksisterende, bør du ikke misbruge frigangsjusteringen og om muligt helt opgive den.

Besparelsesindsatsen kan koncentreres om at skifte servostyringsvæske og kontrollere styredæmperen oftere, da det blødgør stødet, der overføres til servostyringen fra affjedringen og forlænger styringens levetid betydeligt.

Brokkede sig ikke meget. Plant altid godt og uden problemer i enhver frost. Fra konstante starter og drejninger på maksimum begyndte knastakslen at lave en højere støj (efter omkring et år), selvom der ikke blev bemærket noget dårligt bortset fra "diesel"-lyden. Når han kører ved høje hastigheder, kan han godt lide at bide olie af.

Det svage punkt ved W123 med denne motor er udstødningsmanifolden. Det, i næsten alle biler, revner eller skæver. Senere, i senere modeller, blev manifolden lavet med tre fastgørelseselementer i området af den fjerde cylinder, hvilket forbedrede designet. Revner kan svejses, men ikke ret længe. Det hele afhænger af svejseren. De kogte mig med gas. Den skæve opsamler blev slebet på maskinen. Nok i et halvt år (igen i området af den fjerde cylinder førte, begyndte at sifon gennem pakningen).

Jeg har ikke valgt det endnu. Det virker pålideligt nok. Den starter dårligt i ekstrem frost. på 92 benzin. Hjemme 98 er der ingen problemer.

Det eneste, der blev bemærket, var et lille problem på grund af fordelerdækslet.Hvis det ikke starter godt og podtraitsya i vådt vejr eller ikke starter efter vask af motoren - først og fremmest er det fordelerdækslet, der skal behandles indefra med en fugtfortrænger.

P.S. Efter at have udskiftet dækslet med et nyt, forsvandt alle problemer, selvom det gamle stadig fascinerer med sit meget anstændige udseende.

Automatgear.

Gode ​​råd til brug. Udlånt af GMA

Sportstilstand som sådan fører under normal kørsel ikke til noget særligt slid på både gearkassen og motoren.

Bilen accelererer fra 0 til 200 fx lige hurtigt uanset om den såkaldte. "Sportstilstand" eller ej.

Brændstofforbruget afhænger mærkeligt nok meget lidt af, hvor hurtigt du kører i 3. gear. 100 km/t eller 4.

Det er ikke "sportstilstandene", der ødelægger kassen, men:

skifter når "gas til gulvet"

slå ned, når hastigheden er høj

lavt eller højt olieniveau

hård kørsel på en overophedet boks

kørsel i "borderline" tilstande mellem gear på gearkasser, hvor der er lidt "hysterese"

kørsel med meget hyppig skift

Leger med gaspedalen

"Gasflow" under opskiftning

skarp "gasudledning" i det øjeblik, hvor "ned" skiftes

konstant kørsel med "skridning"

indkobling af bakgear ved en hastighed på mere end + 1-2 km/t

inklusion af fremadgående tilstande ved en hastighed på mere (minus 1-2) km/t

skift foran/bag ved øget motoromdrejningstal (> 1000-1200 afhængig af bokstype)

køre på en uopvarmet boks ved enhver temperatur

bugsering af en bil med automatgear over lange afstande

bugsering af en bil med automatgear ved høj hastighed

samtidig brug af gas- og bremsepedaler

drift af automatgearet i tandem med en "tredobbelt" motor

betjening af automatgear parret med "sprøde" CV-led

hyppig start i højere gear (på gearkasser, der stort set tillader det)

lang kørsel på automatgear, som er i "beskyttede tilstande"

videre kørsel på en åbenbart defekt kasse

ved start, gasforsyning FØR bilen fik et håndgribeligt skub fremad som følge af indkobling af gear

"Nudging" skifter ved at tilføje gas med pedalen

kørsel på gammel olie af lav kvalitet

kørsel med hyppige låse/oplåsninger af hydrotransmissionen (på automatiske gearkasser, hvor det er tilgængeligt)

kørsel på olie, der ikke svarer til manualen (f.eks. dexron i stedet for dexron-II)

en skarp gasforsyning efter bremsning fra motoren, når det tvungne lavere gear er sat i

kørsel med en overophedet motor

hård kørsel på en nyrepareret automatgearkasse

hurtig skarp baglæns tur

kører rundt i din virksomhed, når du skal til tjenesten.

Da coupéen er en ret sjælden bil, er ting som elruder en ret sårbar mulighed. Nye koster penge og er ikke små, så du skal reparere de gamle.

Hvad kan man gøre med en vinduesregulator, der har skåret tænder (normalt 3-4 tænder) og revnet huset (normalt lige i midten af ​​fremføringsgearet)?

Reparation giver intet, hvis du ikke finder årsagen. Så vidt jeg forstår, er årsagen til brud den vanskelige bevægelse af glasset. Coupéen har ingen guider langs hele banen (ingen ramme), og beslagene spiller rollen som guider (på siderne af glasset i bunden). Jeg udskiftede plastikindsatserne med elastikbånd i beslagene (de bestilles separat 4 stk. Pr. side), justerede hældningen, smurte det og glasset blev meget lettere at gå.

Nye svejses på knækkede og bøjede tænder ved halvautomatisk svejsning, som derefter bearbejdes og justeres til normale størrelser. Operationens succes afhænger af svejserens kvalifikationer. Jeg er heldig at have en. Svejsetænder har kørt i 8 måneder. Forsøg ikke at gøre dette med elektrisk svejsning - resultatet er meget værre.

En revnet krop lavet af farvet (en slags aluminiumslegering) er også kogt, men med argon. Det brygger godt. Det er værd at se nærmere på sagen for revner, da sagen som regel ikke er begrænset til en åbenlys. Små og upåfaldende vokser derefter til store og alt arbejdet ned i afløbet.

Ștefan 16. april 2014 - 19:24

Opmærksomhed: Jeg fandt denne instruktion på Internettet, det er ikke mit job, men bare en repost af hvad jeg fandt på siden

Som mange ejere ved, har 123 ligesom andre gamle Mercedeser et problem med sæderne, eller rettere sagt med deres fjedre og hestehår, som fra alderdom hældes ud på gulvet, hvorfor bilen skal rengøres næsten hver gang. dag.
Denne metode til at erstatte hestehår med moderne materiale er en løsning på problemet med hængende fjedre, hvorfor det sidder på sædet som en vandkugle.
Mange løser problemet ved at udskifte sæder fra den 124. Mercedes eller fra BMW.
Men det er dyrt og ikke smukt.

Jeg vil ikke drysse proceduren for at fjerne sæderne selv, jeg tror, ​​at alle allerede har fjernet mindst én gang, og der er ikke noget svært.

Efter at have adskilt sæderne og fjernet beklædningen, anbefaler jeg at udskifte hestehår (kokosnød) med et materiale kaldet Izolon, som koster en krone i byggematerialebutikker.

For at kompensere for de fjedre, der har sat sig ned for deres lange levetid og alder, skal du montere et kunstigt materiale mellem fjedrene beregnet til rørisolering. Byggematerialer sælges i de samme butikker.

Izolon som kan erstatte kokosnødden i sæderne. Sæt et stykke isolon på størrelsen af ​​polstringen og klip pænt til.

For at kompensere for sædets opdrift er det værd at installere et rørformet materiale fra isolon. Se billedet for et eksempel.

En rørformet isolon kan også installeres langs sædets kanter for at forstærke sædets sider.

Sådan ser sædet ud efter genoplivning.

Sædet bliver straks stivere og mere behageligt, samt holder op med at svaje som i bølger.

vital 28.02.2010 11:44

vital 28.02.2010 11:49

6A3AP 28.02.2010 15:14

vital 01.03.2010 22:12

danila69 01.03.2010 23:33

Dette er bare en motor (så vidt jeg ved), og selv da er den på en eller anden måde billig. (selvom jeg bare spurgte om prisen i lang tid)
plus karabaer,
hjerne
gearkasse der er alle mulige kardanled.
xs
det forekommer mig, at dette ikke er et løftearbejde.

6A3AP 02.03.2010 14:19

Dr. Diesel 02.03.2010 19:53

Dr. Diesel 02.03.2010 20:44

Den originale farve er meget smuk. nr. 501 orientrot.

Min første nye MB havde nøjagtig samme farve og også 200 D. Noget jeg blev distraheret.

Er det planlagt at bringe bilen op i sin oprindelige stand?
Pakkepakken er ikke dårlig, i betragtning af at den er 200 D.

Blev salonen ændret eller original?

vital 02.03.2010 22:06

Dr. Diesel skrev: Den originale farve er meget smuk. nr. 501 orientrot.

Min første nye MB havde nøjagtig samme farve og også 200 D. Noget jeg blev distraheret.

Er det planlagt at bringe bilen op i sin oprindelige stand?
Pakkepakken er ikke dårlig, i betragtning af at den er 200 D.

Blev salonen ændret eller original?

Dr. Diesel 02.03.2010 22:14

Held og lykke til dig, tk. dette er ikke helt givende.

danila69 02.03.2010 22:19

6A3AP 03.03.2010 09:45

mixaelw123 02.04.2010 22:05

vital 05.04.2010 09:18

vital 09.09.2010 13:54

vital 09.09.2010 13:57

vital 09.09.2010 13:59

mixaelw123 12.09.2010 20:32

vital 13.09.2010 10:23

vital 02.12.2010 16:59

Registrerede brugere: Bing [Bot], Google [Bot]

• Sig tak
• jeg kan ikke lide

TriveR 19. marts 2009

Fra december til marts begyndte arbejdet.

Der vil blive arbejdet med bagbuerne, indstilling af mellemrum, svejsning af indvendig tærskel, maling og montage.
Nå, og meget mere: Shumka, affjedringsreparation, udskiftning af udstødning, akustik (omarrangering af bagagerummet), montering af et allerede malet BBS-skørt (alle dele er tilgængelige)
Nu vil jeg lægge alt ud i processen.(Sori til forvirring af tanker og for en uprofessionel beskrivelse af hvad der er blevet gjort og jeg ønsker ikke negative udsagn, der er ingen måde at gøre det anderledes, men der er et ønske)
Jeg indsætter billedet senere.

Indlæg er blevet redigeretTriveR: 19. marts 2009 - 01:27

• Sig tak
• jeg kan ikke lide

TriveR 19. marts 2009

Generel information
VIN WDB1231201A138149
Model 200 D
Chassis (karrosseri) nummer 1231201A138149
Motornummer 615940 10 359783
Gearkassenummer 716214 00 012185
Ordrenummer 0 3 209 03165
Optikproducent HELLA
Førerhus 03325
Omtrentligt produktionsår 1983 (3. produktionsserie)
Forhandlerafdeling Kiel (209)
Indvendig polstring Stof fyrregrøn (056)

Udgivelsesår 1984
Slagvolumen 1988 cc (ifølge skatteformlen 1971 cc)
Effekt 60 HK / 44 kW ved 4400 rpm
Antal cylindre / arrangement 4 / in-line
Baghjulstrukket
Længde 4725
Bredde 1786
Vægt 1920 kg (ikke 1910, men 1920)

Kropsfarve
803 - riedgrun (grøn mos) (T) (fra 01/01/1982 til 31/12/1986)

Tilvalgskoder
466 Centrallås (fra 01.04.1970 til 31.10.1993)
504 Elektrisk justerbart højre udvendigt spejl (fra 01.11.1978 til 29.02.1986)
534 Mekanisk antenne uden radio (fra 01/01/1963 til 11/30/1990) (monteret på forskærmen, da modellen er diesel)
591 Atermisk glas i omkredsen, bagside enkeltlag med varme, Tyskland
(fra 01.01.1972) (bagvarmet glas er inkluderet i listen over standardudstyr)
876 Grænseafbrydere til bagdøre og belysning over bagruden (fra 07/01/1964 til 31/10/1993) (standardudstyr på 280/280 E-modeller samt for alle coupé- og stationcarmodeller)
Salon
7602ab9480e.jpg

Indlæg er blevet redigeretTriveR: 19. marts 2009 - 18:42

• Sig tak
• jeg kan ikke lide

TriveR 19. marts 2009

Skær det overskydende ud.

Prøver på tærsklen og stativet

Du kan læse om, hvad w123224D-bilen er for føreren og passagererne i den tidligere anmeldelse! Intet har ændret sig på et år. Tusindvis af kilometer gør ikke mindre komfort: bilen, efter opstart fra en pulje, siger-så-så-så-så-så-så-så-så-så-så-så-så-så-så-så- så-så-så-så-så-så-så-så-så-så-så-så-så-så-så-så-så-så-så-så-så-så-så-så-så-så-så-så-så-så-så-så-så-så-så-så-så-så-så-så-så-så-så-så-så-så-så-så-så-så-så-og gik ikke væk-bemærk-men gik ikke. og glat på farten, som da jeg købte den for præcis et år siden. Motoren har ikke mistet sin kraft - jeg vil endda sige, at bilen er blevet mere jovial, alligevel, stemplet er nyt og gnider ind, gearkassen er også alt gut og man klikker også helt umærkeligt i gearene som før. .. Nogle gange ser det ud til, at tiden er uden for denne bils kontrol, og den går lige så godt nu, som da jeg for 34 år siden forlod Stuttgart-bilforhandleren som helt ny!

… Banen er blød, kabinen er stille, panelerne knirker ikke. Vendningen er næsten på plads, alt er forsvarligt. Intet går rigtig i stykker. Ikke særlig prestigefyldt, men heller ikke skammeligt. Og vigtigst af alt, så får jeg en gyser af turen! Han går som en Merse, på sine fingre, som en los ... Nå, Merce, hvordan kan han ellers gå. For alt dette elsker jeg. Og jeg tror ikke, jeg vil ændre dette mærke. Selvom en person antager, men ...

1-Fuldstændig renset sædebetræk

Jeg kom ikke i kontakt med Vanish - jeg købte Melam interiørrens og resultatet er ved at finde sted!

2-Fundet et træ, der har været installeret siden 1982 som standard på en Mercedes123 og installeret-Zebrano og hele træet på et askebæger i tunnelen.

Brændstofmængdesensor

Til sidst besejrede han sin hovedfjende, nemlig den ikke-fungerende brændstofindikator og brændstofreserven, der konstant brændte med et djævelsk rødt øje! Jeg købte rydderiet primært på grund af dette, og det viste sig, at det heller ikke viste sig, men årsagen var i ledningerne til sensoren i tanken! Jeg udskiftede den ene ledning - den blå fra G-sensorkontakten, går til den 3. kontakt af det ryddelige stik og ansvarlig for indikatoren for mængden af ​​brændstof i tanken - helt strækker sig gennem bilen! Og her er det sandhedens øjeblik - pilen bevægede sig og gik glat til midten! Når tændingen er tændt, brænder lampen for restbrændstof og slukker, når dieselmotoren starter! !

Jeg tog hver enkelt af og rensede den for støv og snavs, tilstanden er ikke dårlig, kontakterne er lidt oxiderede nogle steder! Jeg rensede glassene overalt, jeg lagde dem på en ikke-tørrende fugemasse, da tætningsgummiet omkring kontur er ikke det samme! Jeg limede langs strimlen af ​​LED-cilia. Signalet er forbundet med dimensionerne - ekstra lys vil ikke forstyrre! Her er hjørneblokkene ikke særlig tætte - i begge er plaststyrene inkluderet i sidevæggene af forlygterne er gået i stykker, men han klarede det også ved at smelte på jernpladen de rigtige steder!Jeg var tilfreds med kroppens tilstand under forlygterne - og der er ingen antydning af rust! Jeg fandt også en lækage under røret på glasvaskerreservoiret, satte det tættere på plads. Også i stedet for størrelsespoterne installerede jeg LED'er.

Gitter, der dækker højttalerne på instrumentbrættet

Det var der ikke ved køb af dem, der var dynamik i støv, jeg fandt en pragtfuld afmontering hos os og i går købte jeg gitre og håndtag, der regulerer hældningen på sædernes ryglæn, jeg sænkede højttalerne og satte gitrene ned med vanskelighed.

Bakkamera

Installeret bakkamera Et spejl er i princippet ikke nødvendigt Parkeringsradar - især det lydforøgende akkompagnement ved bakning hjælper

Armlæn til 123 Mercedes

Jeg har endelig fået et armlæn!Der er en lille skade på huden og farven er sort Installationen tog 5 minutter. Bevæger sig tættere og tættere på klassikerne!

Virker koblingscylinder

Gearene slås tydeligt til, men kun når pedalerne er trykket helt ned. Er det normalt? Tidligere var det som om lidt, og når de ikke blev trykket på, tændte de. Og fuldt niveau - og der er ingen spor af pletter på hoved- og arbejdscylindrene! Måske et stort frit træk på grund af luften?

Jeg genoprettede status quo. Jeg pumpede hydrauliksystemet nedefra og op med en sprøjte med bremsevæske: og alt blev som før - koblingsindgreb et sted efter midten under det nedadgående slag! Men hvor kommer luften fra?Jeg tror, ​​at den kan være på robotcylinderens stang, da der er en lille dug på bunden af ​​flangen!

Reparation af varmelegeme 123 Mercedes

Og igen er der noget at gøre - forleden dampede jeg komfuret og smed en varm tosolchik under mine fødder, som det sker! Jeg rejste uden varmelegeme i flere dage og i dag, trods søndag, Gud tilgive mig og hjælpe mig, kunne jeg ikke modstå og rev det højre sæde ud og uden at fjerne torpedoen og rattet i 1,5 time fjernede brændeovnen -Bery værd , bander mere end én gang! Den nederste tank var meget våd og tilstoppet med utroligt snavs, og bladene fra en blæser, der engang var knækket, også afløbsrøret har et mærkbart tilbageslag og gnides ved kontaktpunktet med kroppen! Jeg vaskede det med kemi og så et ukontrollabelt sort-rødt udbrud af snavs og alle slags slagger Fugemasse - brug som fugemasse efter råd fra vores respekterede ekspert - Henkels aav33 Loctite familie. For eksempel Loctite 5926 - -55. + 250 grader, elastisk, Loctite 5910 Loctite 5699 Loctite 5920 - -55. +350 grader Alle er ikke bange for vand, ethylenglycol (frostvæskebaser), oliebestandig, efter hærdning - elastisk . Forsegler spalten op til 1 m.

I går satte jeg ret hurtigt brændeovnen på plads sammen med en assistent! I dag er dagen for en tur - alt alt gut! Det er tørt, varmt og behageligt!

Ved at udnytte optøningen installerede jeg varmerens siluminskærm på plads - jeg er træt af at dykke under motorhjelmen og åbne og lukke kuglehanen! Kranen er flyttet og repareret - jeg håber den vil tjene isho! Udskiftede også luftkanalgitre.

Mercedes 123, indvendig reparation.

Reparation af brændstofsensoren på Mercedes w123