DIY solar havelampe reparation

På en eller anden måde købte jeg billige havelamper på solceller, tog tyve stykker på én gang, men hvorfor spilde tiden på småting, så meget desto mere til en billig pris.

Hele sommeren stod de i haven og om natten var de en fryd for øjet. Men ved udgangen af ​​sommeren forblev kun halvdelen i funktion. Det næste år anbragte han den resterende halvdel i haven, ved udgangen af ​​sommeren var der ikke en eneste fungerende lampe tilbage, alle tyve stykker var dækket, det er en skam.
Og det hele var vandets skyld, i nogle lamper efter adskillelse og der var intet at tage, alle sporene på brædderne forsvandt, oxiderede og opløste, selv benene på lysdioderne gik i opløsning, en plastikkasse stod tilbage, der var ingenting at lodde ledningerne til den.

Naboerne siger, smid dem ud og tag de andre, men min "padder" viste sig at være stærkere, besluttede at reparere dem alle. Nå, så meget jeg kan. Generelt under demontering virkede ikke et eneste solbatteri, korrosion skånede ingen, ja, jeg prøvede lidt, nogle steder blev ledningerne ved et uheld revet af solcellerne under deres demontering.

På nogle solceller var der ingen ledninger under rygsøjlen, og alle mine forsøg på at lodde en ledning til batteriet var mislykkede, ja, forklar mig, hvordan du kan lodde ledningen til glasset?

Lad os starte genopretningsprocessen, for solbatteriet vil komme til nytte i andet håndværk.
Vi køber sådan en ledende lim, ja, eller du kan bruge en anden, ikke nødvendigvis denne, bare for at lede strømmen.

Så aflodder vi ledningerne, hvis der stadig er nogen.

På grundene har mange sommerboere solcelledrevne havelamper, hovedsageligt fremstillet i Kina, som ikke er særlig pålidelige.

Simple modifikationer kan forbedre ydeevnen af ​​sådanne lamper betydeligt.

Havelamper dekorerer ikke kun grunden, men oplyser også stierne, hvilket gør aftenture i haven sikre. Alle havelamper er opdelt i stationære og stand-alone. Placering af stationære lamper i et haveområde involverer en betydelig mængde arbejde med at lægge et elektrisk kabel og installere selve lamperne. Og deres pris er meget høj.

Stationære armaturer på stedet kan suppleres eller endda erstattes med stand-alone enheder. De vil være passende bogstaveligt talt i hvert hjørne af haven. Især

sådanne lamper ser spektakulære ud, hvis du placerer dem rundt om reservoiret og langs havestierne. Der findes også selvstændige havespots, der bruges til at belyse bygninger og store prydplanter.

På trods af de mange forskellige modeller af fritstående havelamper er de alle samlet efter et typisk skema, som inkluderer et solcellebatteri, et batteri, en spændingsomformer og et LED- eller LED-modul. Enhver af disse komponenter kan forbedres og derved forbedre ydeevnen af ​​havelamper - for eksempel lysstyrken eller varigheden af ​​deres drift.

For eksempel er Tower-lampen (fig. 1) samlet på DA1-ANA618-pulsomformeren (eller dens analoger - ANA608, Y801, Y8018). Pulskonverteren hæver spændingen på nikkel-cadmium-batteriet til det niveau, der kræves for at tænde HL1-LED'en. Desuden overvåger konverteren spændingen på solbatteriet, og i skumringen (når spændingen på solbatteriet falder) tænder armaturet.Mængden af ​​strøm, der strømmer gennem LED'en og følgelig lysstyrken af ​​LED'en afhænger af induktansen af ​​induktoren L1. I armaturer fra forskellige producenter er der installeret en drossel med induktans på 68-82 μH. Med denne induktansværdi overstiger strømmen gennem LED'en ikke 12 mA, selvom driftsstrømmen for de fleste laveffekt-LED'er er 20-30 mA.

For at øge den aktuelle værdi (armaturets lysstyrke) skal standarddrossel L1 udskiftes med en drossel med en induktans på 33 μH. Strømmen, der løber gennem induktoren, er meget lille. Derfor kan du bruge en choker af næsten ethvert design med en given induktansværdi (foto 1).

Den gamle choker skal fjernes fra brættet og på den. sted at installere en ny. Hvis pladen svejses til armaturhuset og udsættes med komponenter inde i lanternen, skal den ikke skilles ad. Det er nødvendigt, ved hjælp af en aflodningspumpe, at fjerne loddet og derefter fjerne chokeren fra brættet (foto 2).

Afhængigt af designet giver LED'er forskellig lysstyrke for en given driftsstrøm. Ultra-lyse laveffekt LED'er har en bred vifte af lysstyrke fra 2 til 20 cd/m2 og højere. Havearmaturet, der overvejes, bruger en fladhoved LED, som ved en driftsstrøm på 20 mA producerer en lysstrøm med en lysstyrke på omkring 4 cd/mg. Dette er nok til at belyse et område inden for en radius på op til 1,5 meter. Blot at udskifte sådan en LED med en 20 cd/m2 super-lys LED 5013UWC vil forbedre ydeevnen af ​​din havelampe markant.

Med en stigning i driftsstrømmen og lysstyrken af ​​LED-lommelygten stiger den strøm, der forbruges fra batteriet. I stedet for et standardbatteri med en kapacitet på 600 mAh, er det nødvendigt at installere et nikkel-metalhydrid-batteri med en kapacitet på 1000 mAh af samme størrelse, hvilket øger lampens batterilevetid betydeligt selv i overskyet vejr (foto 3 ).

Det skal bemærkes, at der på nuværende tidspunkt produceres AAA nikkel-metalhydrid-batterier med forskellige kapaciteter: 1.000, 1.100, 1.350, 1.800 og endda 2.000 mAh. Jo større kapacitet det installerede batteri har, jo længere vil lampen arbejde på en enkelt opladning.

Før du køber et batteri, skal du sørge for at kontrollere spændingen med et multimeter. I et nikkel-metalhydridbatteri overstiger spændingen på elektroderne ikke 1,3 V. I salt- eller alkalibatterier er spændingen på elektroderne 1,50-1,57 V. Nogle gange skruppelløse sælgere under dække af højkapacitets nikkel-metalhydrid batterier sælger saltbatterier stiliseret som batterier ...

For at sikre, at armaturet skaber en jævn belysning, kan du i stedet for én LED installere tre i en vinkel på 120 grader. LED'er tænder parallelt med hinanden. Før installationen bør du kontrollere spredningen af ​​deres driftsspænding, som skal være minimal, ellers vil kun en af ​​de tre lysdioder brænde klart, og resten vil kun lyse svagt. En simpel test er let at udføre ved at samle et testkredsløb (fig. 2). Hvis der bruges lysdioder fra samme batch, vil de lyse med næsten samme lysstyrke (foto 4).

Det skal huskes, at fremadspændingsfaldet for lysdioder med forskellige glødfarver er væsentligt anderledes (se tabel).

Derfor, når LED'er i forskellige farver er forbundet parallelt, vil den, hvor spændingsfaldet er mindre, lyse.

LED'erne er placeret på et 15 mm kort. PCB-layoutet, det samlede LED-modul og solcellehavelys med dette LED-modul er vist på billede 5-6.

Du kan lave havelamper, der vil lyse i forskellige farver - rød, blå, gul, grøn, hvid, lilla. Det er kun nødvendigt at vælge de passende lysdioder. Fortrinsret bør gives til super-lyse LED'er, som med samme driftsstrøm har en meget højere lysstyrke end almindelige (foto 7).

Uanset hvilken farve LED'erne vælges til havelyset, vil denne farve være statisk, uændret over tid. En meget mere interessant effekt kan opnås ved hjælp af en tre-farvet LED med en indbygget generator. Sådanne LED'er bruges i dyrere UFO-lamper og kugleformede damlamper. Sammenlignet med konventionelle havelys er prisen på dynamiske lanterner 15-20 gange højere!

Tre-farvede LED'er med indbygget generator indeholder et mikrokredsløb på en af ​​elektroderne, som styrer driften af ​​en RGB matrix monteret på den anden elektrode (foto 8). LED'en har to ledninger - katoden og anoden. Anodens ledning er normalt længere. En trefarvet dynamisk LED er forbundet til strømforsyningen gennem en strømbegrænsende modstand. Driftsstrømmen for denne LED er 20 mA. Dynamiske LED'er må ikke tilsluttes en strømkilde uden en strømbegrænsende modstand eller aktiveres med omvendt polaritet. Maksimal omvendt spænding over 0,5-0,75V vil ødelægge dynamiske LED'er.

Trefarvede dynamiske LED'er fås med hurtig fading og langsom fading. Sidstnævnte er mest interessante til brug i havelys. Farven på deres glød ser ud til at flyde fra rød til gul, derefter til grøn, blå, hvid, orange og tilbage.

Afhængigt af antallet af købte LED'er og købsstedet varierer prisen på LED'er betydeligt. Så et parti på 100 LED'er købt på radiomarkedet koster forfatteren 10 rubler. per styk, og gennem detailnetværket sælges de samme lysdioder til 55 rubler.

Det er umuligt at forbinde en trefarvet LED med en indbygget generator til en havelampe i stedet for den installerede hvide LED: det vil den simpelthen ikke. arbejde. Og grunden er enkel - konverteren installeret i havelampen producerer en rektangulær pulsspænding med en frekvens på 200-250 kHz (foto 9). Hver ny puls genstarter generatoren indbygget i en trefarvet dynamisk LED, og ​​for normal generatordrift skal pulsspændingen konverteres til DC.

Den nemmeste måde til disse formål er at bruge en ensretterdiode og en lagerkondensator. Dioden afbryder negative spændingsstød fra konverteren, og kondensatoren aflades i pauserne mellem impulserne til LED'en. Fra variablen får vi således en konstant spænding.

Når du vælger en diode og kondensator, bør overflademonteringskomponenter foretrækkes. Det er yderst ønskeligt at installere en Schottky-diode, hvor det mindste spændingsfald er 0,12-0,14 V, og driftsfrekvensen når hundredvis af kilohertz på grund af den korte ladningsdissipationstid. Det er at foretrække at bruge en tantalkondensator med en lav ækvivalent modstand (foto 10). Under disse forhold sikres ensretterens maksimale effektivitet.

Armaturmoduldiagrammet er vist i fig. 4, er det printede kredsløb for modulet og den trefarvede LED vist i fig. 5, og det samlede modul er vist på billede 11.

Da det er svært at formidle dynamiske begivenheder inden for rammerne af en magasinartikel, vises en fotoserie på foto 12 for at illustrere driften af ​​en havelampe med en trefarvet LED.

Eftermontering af en havelampe viste sig at være en meget enkel opgave. Du kan dekorere din have med fantastisk belysning baseret på masseproducerede billige havelamper, modificeret af dine egne hænder.

Ris. 1. Princippet om "Tower" lampen. Foto 1. Miniature induktorer til overflademontering. Foto 2. Fjernelse af chokeren uden at afmontere brættet. Foto 3. AAA batterier. Ris. 2. Skematisk diagram af kontrol af lysstyrken af ​​gløden Foto 4. LED'er i en batch har næsten samme lysstyrke Foto 5. LED-modulsamling. Ris. 3. Printplade til tre lysdioder. Foto 6. Lampe med tre lysdioder. Foto 7.Et eksempel på super-lyse LED'er. Foto 8. Tre-farvet LED med en kontrol RGB-matrix.

Solcellelampe reparation og forbedring - foto 2

Foto 9. Oscillogram af pulsspændingen genereret af konverteren. Foto 10. Tantal kondensator. Ris. 4. Skematisk diagram af det dynamiske lampemodul. Ris. 5. Printplade for det dynamiske lysmodul Foto 11. Det dynamiske lysmodul. Foto 12. Forskellige driftsfaser af et dynamisk armatur med en tre-farvet LED.

Idéen er enkel til genialisk. Det vigtigste var, at hun snurrede i mit hoved, men det kom aldrig til praktisk gennemførelse. Solcelledrevne havelamper er meget populære i dag. Bekvemt. Om dagen lader de op og om aftenen lyser de op på stien i haven eller som min dam. Men de har en stor ulempe. De lever ikke længe. Min dør også under streameren, når græsset slås. Hunden elsker at gnave dem. Små børnebørn knækker dem også jævnligt. Og de er heller ikke særlig holdbare. Få af disse lamper lever et par sæsoner. Normalt ikke mere end én. Tidligere smed jeg alt dette skrot ud, før jeg havde en idé om, hvad jeg skulle gøre med dem. Og her er den:

DIY solcellebatteri

Det giver mening at prøve igen. Nu er alt nemmere, når alt bliver fortalt trin for trin. Tak til forfatteren.

Yderligere fra forfatteren i maskinoversættelse. Jeg beholdt det for mig selv, men jeg vil dele det med glæde.

Det handler om et solcelleanlæg lavet af genbrugsdele. Dette er et igangværende arbejde. Det hele startede på en skraldeplads, hvor en ved siden af ​​mig smed fra 11 sollygter til haven. Jeg havde 9 boliger fra et garagesalg. Jeg havde en gammel ramme og lidt krydsfiner og maling. Jeg var nødt til at købe 4 dioder fra Radio Shack. Jeg begyndte at tage alle lysene separat og bruge solpaneler. Jeg har gemt printplader og lysdioder til fremtidige projekter. En plastikkugle lavede en fin lille kapsel til haven.

Jeg malede et bræt med noget gammel husmaling. Jeg loddede 5 positioner i træk. for neg. Jeg tror, ​​4 ville være ok, jeg ved, når jeg er færdig. Hvert sæt er slukket 22 volt i god sol.

Jeg installerede cellerne med lidt varm limsved for at lodde dioden til pos. for hvert sæt og tilslut til ét kabel. Dernæst indtastede jeg alt neg. en ledningsudgang ender. Jeg satte noget varm lim oven på de loddede samlinger for at holde alt på plads. Jeg varmlimede rammen over det hele og efterlod bunden ulimet med lidt udluftning.

Første test. Over 22 volt på en vinterdag. Prøvede lodret og vandret. Jeg aner ikke hvor mange watt.

Jeg skar et stykke krydsfiner ud og sømmede og limede til siderne. Jeg skar dem 60 grader for staten Washington.

Jeg brugte varme lågkugler [formentlig et minidrivhus :)] i haven.

Et eksempel på en vellykket gør-det-selv reparation af solceller beskadiget af korrosion af havelamper er vist. Mesterens hemmelighed takker forfatteren af ​​Cosmogor for instruktionerne og den detaljerede mesterklasse om restaurering af solbatteriet.

Vi købte billige havelys på solceller, købte tyve styks på én gang, varerne er billige og virker. Hele sommeren stod de i haven og om natten var de en fryd for øjet. Men i slutningen af ​​sommeren holdt nogle af lanternerne op med at virke. Den næste sommer gentog historien sig, og i slutningen af ​​sommeren holdt alle lys op med at virke. Det er en skam!

Analyse af armaturerne afslørede årsagen til nedbruddene. I lyset af den utætte fastgørelse af solcellen trængte vand let ind i lanternekroppen, og tilstedeværelsen af ​​konstant spænding forårsagede elektrokorrosion og desværre en hurtig død af elektronikken. I nogle lamper blev der efter demontering observeret et meget trist billede, på brædderne forsvandt alle sporene, oxiderede og blev til pulver, kredsløbet blev praktisk talt ødelagt, og LED'ernes ben blev spist af korrosion til plastikhuset, der er ikke noget at selv lodde ledningerne.

At smide lamperne ud er selvfølgelig nemt, men en rigtig mester vil forsøge at genoprette med egne hænder, hvad der kan bruges i yderligere håndværk. Det mest værdifulde ved en havelampe er solpanelet.

Under demontering virkede ikke et eneste solbatteri, korrosion skånede ikke metallet. Billedet viser tydeligt, hvordan metalbelægningen ved den positive elektrode er blevet ædt væk af korrosion. Skil lanternen forsigtigt ad for ikke at rive metalelektroden af, hvortil lederne til fjernelse af elektricitet fra solcellen er loddet. Men på nogle solceller blev denne elektrode ødelagt af korrosion, og forsøg på at lodde til metalliseringen var mislykkede. Og hvordan kan du lodde ledningen til glasset?

Solar havelamper er nemme at bruge og kan holde i mange år. Det er bare, at efter sæsonen skal de vaskes og opbevares om vinteren med batterierne fjernet, og batterierne udskiftes hvert andet år, hvor du kan glemme dem. Men mine naboer har lige købt dem, brugt dem, lagt dem fra sig og glemt havens solcellelamper. Så viste det sig, at de ikke virkede og de blev smidt ud, og så fandt jeg dem.

Jeg kunne godt lide mine naboers affald. Disse solcellelamper til haven ville være meget nyttige for mig som havelamper. Jeg endte med at hente dem fra lossepladsen - de 25 solcellehavelamper og købe nye batterier. Det tog ikke lang tid at reparere dem. Først var det nødvendigt at finde ud af, hvorfor de blev smidt væk, men jeg må sige, at de fleste af dem ikke kunne restaureres.

Jeg begyndte at skille solcellehavelamperne ad ved at tage batterierne ud og stille dem til side. De vil blive testet, og dem, der ikke har nogen ladning, vil jeg sætte dem i opladeren og se, hvordan de vil holde opladningen.

Normalt, når jeg modtager en kasse som denne, sorterer jeg dem visuelt i to grupper: de ødelagte kan ikke repareres, og ikke ødelagte, jeg tjekker dem i drift og som et resultat sorterer dem, som ikke kan repareres og kan ikke repareres. For at gøre dette tager og skifter jeg dele af dem fra hinanden, tester dem og tester dem.

Disse solcellehavelamper er nemme at samle, de klæber kun sammen med en skrue for at holde printet på plads og holder solpanelet lidt på plads, de fleste solpaneler sidder løst, fordi fastgørelsen påvirker dem og nedbryder dem.

For at teste havesollyset fjernede jeg linserne fra toppen, fjernede batteriet og erstattede det med et godt. Da lysene tændte, vendte jeg solpanelet mod solen for at sikre mig, at lyset var slukket. Hvis lyset stadig er tændt, åbner jeg boksen med havesollyset og undersøger indersiden.

Oxidet på solpanelets kontakter er let at reparere, og det er ikke en kritisk funktionsfejl - det er nok at strippe panelets kontakter og ledninger og lodde dem på plads.

På dem, der ikke virker, men solpanelet er i god stand, fandt jeg ud af, at kredsløbskortets ledninger og kontakter var oxiderede og kunne ikke repareres.

Nu hvor jeg har sorteret de gode havesolarlamper fra de dårlige, vasker jeg dem godt med opvaskemiddel og tørrer dem derefter. Nu kan du udføre mindre reparationer og samle lampen.

Jeg tager mine sammensatte havesollamper med ud i gården og leder efter et sted, hvor de får nok dagslys og venter til det bliver mørkt. Og den aften går jeg ud for at se, hvordan de fungerer.

En fremragende udnyttelse af fundet. I hænderne på en mester bliver alt mesterværker. Tak for den detaljerede vejledning i, hvordan du genopretter dine havesolarlys. Jeg vil bede min mand om at bruge den.

Store! Jeg skal vise min søn. og pludselig bliver han interesseret og vil lave sådan en til bedstemoderen på den personlige grund.

Det er smukt, når disse lys er tændt i haven Tak for de detaljerede oplysninger om, hvordan man tjekker og vasker lysene.

Vera, artiklen fortæller dig IKKE, hvordan man laver sådanne havesollamper.Den fortæller, hvordan man reparerer sådanne lamper!

Elena, du har tilsyneladende ikke et sommerhus, og du ved ikke, hvad sådanne havesollamper bruges til. Så de brænder kun om natten med et kedeligt svagt lys. Kun for at finde en vej.

Nå, ja, manden var heldig. Find sådan et sæt dele til renoveringen af ​​et parti havesolcellelamper. Først og fremmest skal du have et hoved, og så lægge hænderne på det!

Dette er bestemt Olga, der er intet at starte et sommerhus, og endnu mere en husholdningsgård, da hænderne er skæve. Du kan ikke købe alt, du skal gøre det meste selv!

Det endelige resultat af reparation eller opførelse af et hus afhænger i høj grad af kvaliteten af ​​byggematerialer. Hvis betonen begynder at revne eller malingen flager af, så får du ikke tilfredshed med resultatet af dit arbejde. Derfor skal du kun købe fra betroede leverandører. en enorm database med forskellige byggematerialer af høj kvalitet. Der finder du alt hvad du skal bruge til byggeri eller renovering.

Tilføjet af (02.07.2013, 10:49)
———————————————
Batteriet lyder: 1,2 V 40 mA / h. Opladning 4 mA. Hvis du ikke slukker for LED'en, så slukker det, når lyset rammer batteriet. Der er en del på tavlen med inskriptionen "F1 0176" Jeg tror, ​​den slukker dioden, hvis batteriet oplades ...

Tilføjet af (02.07.2013, 10:53)
———————————————
Jeg tænker på at gøre dette. 3 solpaneler forbundet i serie, og det resterende parallelt med dem. Akkumulatorerne skal også tilsluttes. Batterierne skal oplades. Og de vil give 3,6 V ved udgangen. Kan du sætte lysdioder her? Hvis alt fungerer, så vil jeg købe flere lamper og øge strømmen. Jeg beder dig om ikke at sige "Ja, du har ikke noget at gøre. Stop med at lide affald." Jeg har virkelig intet at gøre, og jeg vil lide affald.

Tilføjet af (02.07.2013, 10:57)
———————————————
Et andet spørgsmål, hvad er der ellers for detaljerne, og vil det være nødvendigt at bruge det i min idé?

Vi målte strømforbruget af soldrevne udendørs havelamper samt opladningshastigheder i direkte sollys, på en overskyet dag og i skyggen. Billedet viste sig at være interessant, selvom det var ret forventet.

Denne artikel fortæller ikke så meget om specifikke lommelygter, men om den praktiske side af driften af ​​solcelledrevne lamper generelt.

Til eksperimentet tog vi to billige solcelledrevne lommelygter. En af dem er af en relativt ny type (brun på billedet), hvoraf der nu er til salg til en pris på 40 til 150 rubler. absolut flertal. Den anden (sort på billedet) er af den gamle model, som beboede butikshylderne med samme høje tæthed for flere år siden til en lignende pris.

Den største forskel mellem lommelygter er i et solbatteri. Og hist og her er den af ​​en filmtype, men lavet af forskellige materialer. Også den gamle lommelygte havde et 600 mAh AA Ni-MH batteri, mens den nye har en mindre størrelse (AAA) med en kapacitet på kun 100 mAh. Dette er en naturlig reduktion i prisen, takket være hvilken prisen på disse lommelygter ikke har ændret sig så meget efter dollarhoppet.

Strømforbruget for begge LED'er i lommelygterne viste sig at være det samme og beløb sig til omkring 12 mA (

14 mWh). Det betyder, at med et fuldt opladet batteri kan den nye lommelygte virke i 8-9 timer, og den gamle (kun i teorien) 45-50. Men her er det vigtigt at huske, at arbejde under forhold med konstant underopladning (mere om dette nedenfor) mister Ni-MH-batterier hurtigt deres kapacitet, derfor vil et mere rummeligt batteri i en gammel lommelygte kun være at foretrække ud fra det synspunkt, at det ville har arbejdet et år længere.

Lad os nu finde ud af panelernes kraft og opladning.

For at vurdere opladningseffektiviteten under forskellige forhold valgte vi en god dag: Solen, som fra tid til anden blev sløret af små lette skyer. Lanterne var placeret både i det fri og i skyggen af ​​havetræer. Spænding og strøm blev målt ved batteripolerne. Vi konverterede de resulterende værdier til mængden af ​​produceret energi, udtrykt i mWh. Her er hvad vi fik:

Effekten af ​​solbatteriet i den gamle lommelygte viste sig at være mærkbart højere, men det er ikke så interessant.Endnu vigtigere, og det er gode nyheder, i direkte sollys kan det lille batteri i den nye lommelygte oplades helt på omkring 2,5-3 timer. Nu til de dårlige nyheder. Hvis lommelygten placeres i skygge, eller dagen er let overskyet, falder opladningseffektiviteten 10 gange. Og hvis der er skyer på himlen, så er der slet ikke noget at tale om. Batteriet oplades ikke.

For dem, der er interesseret i detaljerne i vores målinger af ydeevnen af ​​solpaneler, er her en lille plade.

Goddag, kære radioamatører!
I næsten en måned har siden åbnet sektionen "Fra læserne“. Helt ærligt begyndte jeg allerede at tro, at min idé ikke fungerede - der var ingen svar fra læserne på forslaget. Og her til morgen, da jeg kiggede gennem posten på webstedet, blev jeg glædeligt overrasket over at finde et brev med et forslag om at offentliggøre artiklen. Men jeg blev endnu mere overrasket, og jeg kan endda sige ligeud – overrasket, da jeg så, hvem der var forfatter til artiklen.
Så kære radioamatører, i dag, i afsnittet "Fra læsere", med stor glæde og respekt præsenterer jeg jer en artikel af forfatteren til mange interessante og informative publikationer og bøger - Yuri Vsevolodovich Revich:

For flere år siden dukkede overraskende billige (til en pris på mindre end hundrede rubler) LED-havelamper med et indbygget solbatteri til genopladning i løbet af dagen op i store supermarkeder (Auchan, Leroy-Merlin). Efter et stykke tid dukkede de op i næsten alle detailforretninger, der solgte el eller varer til haven og køkkenhaven. Lampen ligner nogenlunde den, der er vist på figuren:

En god start viste sig dog at være noget spoleret af, at lysstyrken på en lille LED ikke er nok til at lyse noget seriøst, fordi lampen snarere udfører dekorative funktioner og hurtigt bliver kedelig med sit dødhvide skær. Derudover er solbatteriets strøm under rigtige lysforhold ikke nok til at genoplade batteriet normalt – lampen brænder i to eller tre timer efter solnedgang og "dør".

Der er dog en enkel måde at rette begge disse mangler på på én gang og forvandle produktet fra et engangslegetøj til et smukt og funktionelt element i havelandskabet. Selvfølgelig er det umuligt at gøre det til en fuldgyldig belysningsenhed, men det er let at forbedre lampens dekorative kvaliteter markant, hvis du udskifter LED'erne med farvede. Sidstnævnte er kommercielt tilgængelige i mange forskellige farver (ikke kun hvid-rød-gul-grøn-blå, men også forskellige nuancer - for eksempel er grønt ikke kun grønt, men også gul-grønt og blåligt-grønt og gult - og tæt gul og citron). Alle af dem, både almindelige og høje lysstyrker, af enhver størrelse og geometri, kan fungere i disse armaturer uden ændringer (med undtagelse af speciel kraftig belysning og stadig blinkende LED'er, som selv repræsenterer et komplet kredsløb). Når du udskifter, skal du bare være opmærksom på LED'ens polaritet, og praktisk talt ikke andet er påkrævet. Armaturerne arbejder stille og roligt selv om vinteren med let frost, men i tilfælde af kraftig kuldeknap er det bedre at fjerne dem indendørs ved at tage batteriet ud.

Det andet problem i dette tilfælde kan dog endda blive forværret: et lille spændingsfald over en farve-LED vil få den til at brænde meget kraftigt, men selv om sommeren kun en halv time eller en time. Dette er især besværligt om efteråret og vinteren, hvor dagslyset er reduceret, og overskyet vejr fører til, at den akkumulerede batteriopladning pr. dag er nok til kun et par minutter.

Denne ulempe er også nem at løse, hvis du forbinder en modstand på flere titus ohm i serie med LED'en. Du bør bruge en skarp skærer til at bryde sporet på brættet, der fører fra mikrokredsløbet til LED'en og installere en modstand i stedet for det (figuren nedenfor viser ændringen af ​​lampebrættet fra Leroy-Merlin, i andre tilfælde kan brættet se ud forskellige):

Valget af modstanden skal udføres på en sådan måde, at strømmen gennem den er 4-6 mA - dette er nok til normal lysstyrke af gløden, og når standard Ni-Cd akkumulator på 600 mAh er fuldt opladet, lampen vil derefter virke i flere dage (i praksis en fuld opladning, bestemt ikke opnået).

Ved udgangen af ​​armaturets mikrokredsløb har den en grov strømkilde med en tomgangsspænding i størrelsesordenen 2,5 V - det vil sige omtrent lig med to gange batterispændingen. Når belastningen tilsluttes, falder denne spænding, og modstanden skal vælges, så spændingsfaldet over den svarer til den valgte strøm. For eksempel, for en rød LED, kan den nominelle værdi være 75-91 Ohm (spændingsfald over en 0,4-0,5 V modstand), for en grøn LED med øget lysstyrke - fra 47 til 62 Ohm (spændingsfald 0,2-0,3 V) og osv.

Forresten holder et almindeligt Ni-Cd-batteri normalt ikke mere end et år, så går det i stykker. Erfaring har vist, at det er muligt at installere et konventionelt Ni-MH-batteri af fingertypen i lampen, og jo billigere (det vil sige jo lavere dens kapacitet), jo bedre - det tilgængelige solcellebatteri vil stadig ikke være nok til at oplade helt et batteri med en kapacitet på 2000-3000 mAh , og under alle omstændigheder vil det kun fungere for en lille del af dets muligheder.

For dem, der (ved deres ungdom) ikke er bekendt med Yu.V. Revici:

Ingeniør og journalist med mange års erfaring. Den vigtigste interessekreds er informationsteknologi, deres indvirkning på det moderne samfund, teknologisk innovation, computernes historie og teknologisk innovation. Udgives jævnligt i magasiner, aviser og onlinepublikationer. Forfatter til 6 populære bøger, heriblandt "Underholdende elektronik", "En selvstudievejledning til at arbejde på en pc for alle", "Praktisk programmering af Atmel AVR-mikrocontrollere i assemblersprog" osv.

nyttige enheder fra radiorod

Besked universel007 12. april 2012 kl. 22:34

Navigator 94 711 NSL-MO-1W-106ААA-SP - 199 rubler
1 Ni-MH AA 600mA installeret inde i kabinettet - fuldstændig vægtløs - 11g

Til reference -
AAA 1000mA Camelion - 12g.
AAA 600mA fra MJ lommelygte - 7g.
AA 2700mA Daewoo - 28gr

Antal lysdioder - 1
LED-farven er hvid.
Højde 415 mm.
Bredde 120 mm.

Besked universel007 12. april 2012 kl. 22:51

1 Ni-cd 2 / 3AA (diameter som AA, men to gange kortere) med ukendt kapacitet, installeret inde i kabinettet - 9g.
Der er et firebens mikrokredsløb og en choker.
Mærkning 0116

For at LED'en skal slukke, er rumbelysning fra lamper eller dagslys nok - direkte sollys er ikke nødvendigt.

Fjerner du batteriet, begynder LED'en at lyse, når der falder lys på solcellen.
Når batteriet er installeret, begynder LED'en at lyse, hvis du dækker solcellen med hånden.
Antallet af lysdioder er 1.
LED'ens farve er gullig, sandsynligvis varm hvid.
Solcellens størrelse er 2,5 * 3 cm.

Alle målinger blev taget under en 20W energibesparende lampe
LED forbrug:
6,5mA - fra solcelle
3,6mA - fra batteri
LED spænding:
2,90v - fra solcelle
1,19v - fra batteri
Isar - 12,5mA
Uxx (åben kredsløbsspænding) ved udgangen af ​​boosten - 3,3v
Uxx (åben kredsløbsspænding) ved udgangen af ​​solcellen - 3,35v

Fra direkte sollys Isar - 17,5mA

Besked universel007 12. april 2012, 22:58

Navigator 94 711 NSL-MO-1W-106ААA-SP

Der er et firebens mikrokredsløb og en choker.
Mærkning
52521H - første linje
1011 - anden linje
Uxx (åben kredsløbsspænding) 2,2 V;
Fjerner du batteriet, lyser LED'en ikke, når der falder lys på solcellen, i modsætning til SY-H030.
Lyset slukker, når Akum er afladet til 1 volt.
Begynder at lyse igen efter at have holdt solpanelet foran lampen i et par sekunder.

Besked universel007 »12. april 2012, 23:19

Udskiftede LED'en i kredsløbet med tre stykker med et blåligt skær.

Håndbog med hjemmetricks: tips, anbefalinger til selvreparation af husholdningsapparater og -artikler, instruktioner, reparationslitteratur, diagrammer, tegninger, film, en sparegris med nyttige ting, vigtigt om reparation, sikkerhed. (Materialer udgivet på webstedet, herunder artikler, kan indeholde information beregnet til brugere over 18 år "18+")

Armaturet er designet til dekorativ belysning af have- og parkområder og genstande (stier, blomsterbede, små arkitektoniske genstande).

Af admin den 10.02.2012 · Udgivet i Opstillinger

SÅDAN SIKKER DU EN PARFUME FRA HELDAGEN - EN MEGET ENKEL STIK! ...

Mønster. Mester Inna. En kilde.

Denne teknik til at lukke løkkerne med en nål bruges i enhver strikning, maskine eller hånd. Dette er n.

Udgivet af: Hlada. Dette tæppe - 10 løkker - pl.

ONLINE - generatorer til at skabe et smukt diasshow fra billeder eller fotos. ...

• Min personlige (148)
• Skuespillere (55)
• Animashki (106)
• Eventyrspil (101)
• Globus-widget (28)
• Strikning (271)
• Gourmet (240)
• Arbejdsmodel af kosmos (5)
• Tænd stearinlys for sundhed (2)
• Forsvar (504)
• Legetøj, test, gætte (158)
• Interessant (2770)
• VEJRET INFO (14)
• hvordan man slipper af med en virus i systemet (6)
• Billeder, postkort (198)
• Tastatur (10)
• plads (162)
• Patchwork (6)
• mantraer, meditation (20)
• Fred og ortodoksi (128)
• Mit helbred (1193)
• Bønner, konspirationer (46)
• Min musik (937)
• MP3 (39)
• ukendt (128)
• Nyttige tip (1098)
• Poesi (700)
• Natur (695)
• lignelser, fortællinger (68)
• Radio (7)
• Håndværk (628)
• Adgangskoder (173)
• humørikoner (7)
• Skemaer, rammer (115)
• Test, Horoskop (160)
• Urter (88)
• Smilte, Cat-Matrix, Dyr (277)
• Blogdesign-vejledninger (446)
• Personlig pleje (270)
• Ure, kalendere (34)
• Kapeller (10)
• Vi syr. (156)

• Jeg er fotografPlugin til at poste billeder i en brugers dagbog. Minimum systemkrav: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 med JavaScript aktiveret. Måske vil det virke
• PostkortEt genfødt katalog med postkort til alle lejligheder
• Altid lige ved håndeningen analoger ^ _ ^ Giver mulighed for at indsætte et panel med vilkårlig HTML-kode i en profil. Du kan placere bannere, skranker osv. der
• Billed editorEn online billededitor, der kan downloades fra din computer eller fra internettet. Funktionsmæssigt ligger den tæt på Adobe Photoshop
• Billedgalleri Ctrl + C / Ctrl + V

Jeg tror, ​​at alle allerede har købt mere end et dusin lamper med et solbatteri til deres dacha. Jeg kan med det samme sige, at de gør et fantastisk indtryk om natten. Men hvad skal man gøre, hvis solbatteriet er blevet overskyet i et par sæsoner og nu ikke oplader med samme kraft som før, batteriet og det smukke lys er ikke nok ikke kun for natten, men endda for et par timer

Den første idé, der kom til mig i et forsøg på at genoplive en overskyet solcelle, var at polere den og polere. Resultatet viste sig i øvrigt at være ganske godt. På billedet, den nedenfor