DIY rusten vingebue reparation

Velkommen til bloggen my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!

Lad os tale om at udskifte bilens bagerste buer. Bagbuer på nogle bilmodeller er et svagt punkt, der let tæres. Der er muligheder, når du kan "kurere" rust uden at ændre buerne, men som regel trækker ejerne af biler til det sidste, når der er brug for drastiske foranstaltninger. Behovet for at udskifte de bageste buer opstår som regel på grund af deres gennemtæring. I sådanne tilfælde er der kun tilbage at skære alt det rustne metal af og på stedet svejse et nyt, ikke-rustent segment. Hvordan man gør dette, og hvilke finesser skal du tage højde for. Lad os tage et kig på alt i detaljer.

Først skal vi definere grænserne for det korroderede område. For at gøre dette skal du rense den gamle lak på et sted, hvor rust er synlig. En obduktion, som man siger, vil vise, hvad der er under malingen. Det er nødvendigt at rengøre det, med en margen, der trækker sig tilbage fra zonen med korrosion til zonen med normalt metal. En obduktion afslører normalt, at der er meget mere rust, end man kan se.

Dernæst skal vi skære alt det korroderede metal af. Vi bruger "kværnen", vi skærer alt ned til rent metal. Efter at det rustne segment er blevet skåret af, skal bagsiden af ​​det resterende intakte metal kontrolleres så vidt muligt. Hvorfor har vi brug for dette? Det sker så, at den forreste del af delen ikke indeholder korrosion, men på bagsiden er alt meget mere trist. Normalt skal man blot forstørre skæreområdet lidt for at svejse reparationssegmentet til det gode metal på begge sider.

Skær segmentet af bagvingen ud Selvfremstillet bue af metalplade

Videre til os du skal tage en reparationsindsats et sted for at svejse og genoprette buen. Her kan du vælge følgende muligheder:

1. Tag det ønskede segment fra donorens bageste vinge.
2. Tag den nødvendige del fra det nye reparationspanel til bagvingen (hvis der er en til salg til den bilmodel, der repareres).
3. Skær det ønskede segment af metalplader (normalt fra et unødvendigt kropspanel). Det hele afhænger af, hvilken form du har brug for segmentet. Hvis en stor del af buen med komplekse former blev skåret kant, så er det selvfølgelig bedre at tage og skære en lignende del ud fra donorens vinge. Igen afhænger det af prisen på bagvingen på en bestemt bil. På trods af formernes kompleksitet er det også muligt at bøje det ønskede segment fra for eksempel en unødvendig hætte. Hvis en kompleks form ikke fungerer, kan du lave et segment af flere enklere ved at svejse dem sammen.
4. En anden mulighed er at tage det ønskede segment fra en ny eller brugt forskærm. I de fleste bilmodeller er for- og bagskærmene ens i form. Forvingen er normalt billigere og nemmere at finde end bagvingen. Således tager vi det ønskede "stykke" fra forfløjen og justerer det til den bagerste.

Svejsning af en hjemmelavet bue Ny renovering bue Forskærmen ligner i formen buen på bagskærmen.

Hvordan skærer jeg en metalplade til den ønskede form?

Du kan anvende denne metode. Tag et pap, læn det mod det klippede område, og kanterne af det klippede område vil blive trykt på det.Nu kan du skære et stempel ud af pap langs disse grænser, og bruge dette stempel til at skære det nødvendige plaster af metal. Det er bedre at øge grænserne på det metal, der skæres ud, lidt, da du bliver nødt til at svejse med en overlapning.

Svejsning af reparationsindsatsen

Det næste trin er at svejse reparationsindsatsen. Ved svejsning må du ikke overophede metallet. Det er bedre at svejse med prikker, startende fra den ene ende af lappen, derefter svejse med en prik på den anden side og med mellemrum og derefter reducere intervallet. Pointen er, at metallet ikke leder for meget.

Efter svejsning skal du rense sømmen fra oxider og slibe svejsesømmen.

Svejsesøm beskyttelse

Dernæst skal du beskytte sømmen mod korrosion. En mulighed er en epoxy anti-korrosiv primer. Efter at jorden er helt tørret, skal du slibe den uden at gnide den til metallet, så kan du påføre en kitt.

Bagsiden af ​​svejsningen er også vigtig at beskytte. Til dette kan du bruge antikorrosive primere i aerosoldåser. Det vigtigste er at komme til bagsiden. Hvis der ikke er adgang, så kan du bruge en dåse med et langt rør og en dyse på. En af disse varianter er "Movil". Meget behageligt design. Du kan kravle ind i et skjult hulrum ved at stikke et rør ind i et lille hul. Movil er ikke den bedste mulighed for at beskytte mod korrosion, men dyserøret kan tilpasses enhver anden beskyttelse i en aerosoldåse.

Herefter kan du gå videre til den endelige fjernelse af spartelmassen, grunding med akrylgrunder, klargøring til maling og selve malingen.

Dette materiale hjælper dig med at lære mere om, hvordan du reparerer en bil og fjerner korrosion fra den selv.

Vi ser, hvad en simpel påføring af spraymaling på en forkert forberedt overflade kan føre til. Efter et stykke tid vil et sådant maleri manifestere sig i alle finesser. Biltypen vil i dette tilfælde langt fra være lys.

Normalt begynder korrosion at manifestere sig ved kontaktpunkterne mellem dele. Det ser ud til, at alt i vores tilfælde var dækket af jord, men alligevel trængte korrosion igennem. Dette bekræfter, at overfladebehandlingsteknologien ikke er blevet fulgt fuldt ud. Samtidig kan man med det samme se forskel på de steder, hvor de blev belagt med epoxygrunder, her er der ingen rust.

På de steder, hvor der er huller, for eksempel, som i vores tilfælde, på buerne over hjulene, er der ingen mening i at rense eller forsøge at genoprette dem. Sådanne dele skal bare udskiftes. Hvis du vil fordøje noget, så skal du gøre det et sted, der har lidt mindst af korrosion.

Det vil være interessant at overveje korrosion i detaljer. Sådan ser det lokale sted for dens manifestation på vingen ud. Der opstod en defekt i midten, som blev stedet, hvorfra denne overraskelse begyndte at vokse for hver bilist. Vi har åbnet sådan et sted og vil forsøge at finde ud af, hvad der er indeni. Du kan se en masse sand, salt og andre stoffer. Det er utroligt, hvordan der kommer så meget snavs ind gennem sådan et lille hul, den defekt, vi talte om ovenfor.

Lad os også prøve at overveje en anden defekt i en højere opløsning, som i vores tilfælde er en ridse. Man kan se, at sand allerede er begyndt at komme ind under lakken og under jorden. Faktisk ser ridsen lille ud, men vi så, at den selvsamme tæring allerede er begyndt at dukke op i den.

Hvorfor overvejer vi så detaljeret årsagerne til forekomsten og selve defekten i form af korrosion? Dette er faktisk et ret interessant spørgsmål, for før du begynder at arbejde, skal du forstå, hvad korrosion er, og så vil det være bedre for os at forstå, hvordan man håndterer det.Hovedårsagen til dens forekomst er salt og sand, som kom ind i dette center, og som holder på fugten.

Vi har fjernet en vinge, der vil hjælpe os med at forklare årsagerne til korrosion. På vingen ser vi korrosion i kontaktpunktet med en anden del. Ofte skyldes dens spredning den sædvanlige dovenskab til at fjerne og behandle vingen. Den anden mulighed er, at vingen stadig kan fjernes, behandles med jord, dækkes med maling, ligesom arbejdet er udført.

Men efter en måned eller to begynder korrosion at dukke op igen. I dette tilfælde opstår antagelsen om, at materialerne enten blev opsummeret, eller at arbejdet blev udført dårligt. Men faktisk er årsagen en anden: Man kan se, at korrosion begynder at træde igennem indefra.

Og nu kan du forestille dig, hvis vi kiggede i en forstørret visning af en lille boble og så, hvor meget snavs der var i den, så på det sted, hvor der konstant er sandblæsning fra hjulene (du kan endda se, hvor meget sand der var i vinge), hvor meget snavs kan samle sig der. Derfor, før du begynder at behandle den forreste del af vingen, er det altid nødvendigt først og fremmest at være sikker på at behandle kilden til korrosion.

Før du arbejder med svejsemaskinen, skal du afbryde strømforsyningen, det vil sige batteriet. Det problem, vi har, er, at vi skal helbrede buen, der er dækket af korrosion.

Først og fremmest renser vi alt med en smergelmaskine og skærer det beskadigede område ud med en kværn.

Efter at det beskadigede område er skåret ud, behandler vi alt med syre, så der ikke er mere korrosion. Vi laver emner, skærer patches ud. Fremstillet af fødevaregodkendt rustfrit stål 0,8 tykkelse.

Vi skolder indefra og dækker med baxitisk jord. Forsigtigt, selv under sømmene.

Hvis det ikke er praktisk for dig, eller det er svært for dig at lave et plaster i diameter, kan du bruge pap til dette. Påfør og tryk ned langs omkredsen af ​​udskæringen. Du vil have et spor, klippe og påføre metallet for at skære et plaster i henhold til dit paplayout.
Til dybdegående bearbejdning skal du også bruge en Movil, en slange med sprøjtemundstykke i alle retninger.

Efter alle behandlingerne skal du tage det første plaster og indsætte dets hul, hvor snittet var. For at kunne kontrollere plasteret roligt, er det nødvendigt at svejse på en unødvendig skruetrækker eller en metalstang.

På grund af det faktum, at du svejser det til lappen, vil det give dig værdighed ikke kun at regulere det, men også at presse det tæt til metallet. Og så svejser vi på alle lapperne.

Så er det nødvendigt at rydde alt op, så flyet er jævnt og under maling stikker alt ikke ud. Vi renser med en kværn og går derefter igennem med en speciel jernbørste til en kværn.

Vi renser alt inde i sømmene med en børste, så der ikke er aflejringer og efterfølgende ikke oxiderer og ikke bliver dækket af rust. Og for at være sikker går vi gennem cirkus igen.
Dernæst skal du tage 120 sandpapir og påføre risici. Efter påføring af mærkerne er det nødvendigt at affedte alt.

Efter det er tørret, dækkes med baxitic primer. Da primeren tørrer godt, genanvend risiciene med 120 sandpapir. Derefter påfører vi et tykt lag kit.

Påfør spartelmassen tæt under sømmen, og tæt uden luft. Efter slibning med en matrice, så den er præcis uden gruber.

Affedt igen før påføring med universalspartelmassen.

Vi anvender en universal kit og på de anvendte risici fra 120 sandpapir og på det resterende ufærdige arbejde, porer, justere kanterne.

Vi venter på, at kittet tørrer og fortsætter med at slibe. Vi vil slibe 240 med sandpapir. Til sidst, hvis der er porer tilbage, passerer vi det igen med kit og sliber det.

Derefter påfører vi flere lag primer, lad det tørre i 5 minutter mellem lagene.

Slutningen er at male, male over efter farve, og din bue er klar.

Oleg, hej! Fortæl mig venligst, om jeg vil gøre det rigtige... Der er dannet tre små huller på min dør (under fabrikkens vibrationsisolering er alt fuldstændig rustent og som følge heraf 3 huller, bilen er 3 år gammel, Kalina2).Jeg vil fortinne dem, dække dem med epoxygrunder, derefter spartle med en afsluttende spartelmasse, grunde dem med en almindelig grunder og male over det hele. Fortæl mig, vil jeg gøre det hele korrekt i etaper?

Hej. Kan du fortælle mig, hvordan du gik glip af nettet?

Metoden er selvfølgelig en fungerende, men ved at svejse kan den gøres 100 gange hurtigere i lønomkostninger.

her taler vi ikke om lønomkostninger, men om pålidelighed og det faktum, at ikke alle har svejsning

Hvem reparerer sådanne ting, dem der har det)))

Epoxy ville ikke være bedre?

Onkel Olezha, alt er fint, men manglen på elevernes arbejdstøj er slående.
En fyr fra Makhachkala kommer direkte i en weekendjakke til garagen

ingen fyre i morgenkåbe går til og fra arbejde

Interessant og brugbar video blandt andet som alle andre! Kan du bruge denne metode på dørene i hjørnerne?

Mange Premasya-ejere og andre er bekendt med dette problem. Som enhver sygdom er det nemmere og billigere at behandle det i den indledende fase og undgår forekomsten af ​​gennemgående huller. Ellers vil en donororgantransplantation i form af et vingeplaster være påkrævet. Lad os antage, at alt ikke er så slemt med os, og det ser sådan ud:

Sandt nok, dette er en Corolla fra 2005. - Europæisk, men essensen er den samme. Lad os se, hvad der kan gøres, hvis der er et ønske, et varmt rum og en kompressor med en sprøjtepistol, men der er ingen penge, eller det er ærgerligt))). Hvis nogen ikke er interesseret i hemmelighederne bag kropsreparation, kan du gå direkte til slutningen, hvor du vil finde ud af, hvordan du kan beskytte buen mod korrosion.
Så vi tager en boremaskine med en trådskive og renser den hævede maling af, se omhyggeligt, så der ikke er rust tilbage under malingen, ellers vil disse steder stige:

Man kan så rense særligt rustne steder med en kværn, men pas på – metallet er svækket og det er nemt at lave hul. Vi renser overgangen af ​​maling til metal med et sandpapir, så der ikke er nogen skarp højdeforskel. Overgangen behandles korrekt, hvis lagene af primer og maling er konsekvent synlige:

For at fremskynde processen kan du først tage et grovere skind - korn 80, derefter gå til 120 og afslutte 240, gå over området med hvert efterfølgende slibemiddel lidt længere end det forrige. Husk samtidig på, at risikoen for en mere ru 220 ikke lukker med jord, så lad være med at klatre langt til den. Resten af ​​overfladen matteres med sandpapir 600. Det er mere bekvemt at arbejde med vand med et fint sandpapir, så slibemidlet ikke tilstopper, så herefter er det nødvendigt at tørre grundigt med prof. en hårtørrer, især huler fra korrosion, kan varmes op til 60-80g, malingen er ikke bange for dette. Vi tørrer overfladen af ​​med et serviet med et affedtningsmiddel og kit. Den største fejl hos begyndere, når de binder, er, at de smører det med et tykt lag i håbet om derefter at skære det overskydende af med et sandpapir. Det vil være korrekt at påføre 3-4 lag efter hinanden, gradvist nærmer sig overfladens form, det skal se sådan ud:

På toppen af ​​jorden påføres et tyndt lag af et fremkaldende lag af enhver mørk maling, bekvemt fra en spraydåse. Den tørrede jord gnides med 600-800 sandpapir med vand, det fremkaldende lag vil vise, om der er defekter. Resten af ​​delen er matteret med vand, sandpapir 1000 og derefter Scotchbrite. Resultatet er en glat mat overflade:

Vi klistrer over, affedter, tørrer af med en klæbrig klud fra støv og kan males.
Et par ord om maling. Jeg fraråder dig i princippet at overveje dåser. Og ikke kun fordi farven ikke passer, beskytter sådan emalje ikke de nederste lag mod fugt dårligt. Derfor er det bedre at tage maling på valget af bilemaljer. Jeg vil afsløre en af ​​de mest hemmelige hemmeligheder: ingen farvelægger kan matche en farve 100%. Det menes i smalle cirkler, at 70-80% af farvetilpasningen afhænger af farvelæggeren, resten afhænger af malerens kunst. Han vil lave en testmaling, om nødvendigt male malingen. En god maler vil aldrig male ende-til-ende dele, der laves en overgang til den gamle maling, så ofte skal du i stedet for en del male to eller endda tre. I dette tilfælde var jeg nødt til at male hele vingen, lave overgangen til døren og kofangeren:

Som et resultat vil der ikke være nogen misfarvning selv under kunstig belysning. Har du sandsynligvis mødt biler, der ser normale ud om dagen og under en lampe om aftenen, som om dele fra forskellige biler?

Korrosion af buen begynder med skader på kanten af ​​små sten, der flyver fra hjulet. For at rusten ikke efter den første vinter klatrer igen, er det nødvendigt at beskytte dette sted. Vi køber elastikbånd for at beskytte den nederste kant af dørene til VAZ-08. Skær det overskydende af:

Vi beklæder kanten af ​​vingen med anti-korrosiv brønd på begge sider og sætter et elastikbånd på det, igen belæg det fra indersiden af ​​vingen, så vandet ikke kommer ind under elastikken. Udenfor fjerner vi det overskydende med benzin, du får denne skønhed:

Hvilke materialer skal man bruge? Jeg vil sige dette, der er ingen ærligt dårlige materialer nu, dem, der er dyrere, giver dig mulighed for at forkorte reparationstiden, det er mere bekvemt at arbejde med dem, og kvaliteten afhænger hovedsageligt af omhu og dygtighed. En typisk repræsentant for budgetmaterialer er NOVOL. Forudsat at teknologien følges, giver den ganske tilstrækkelig kvalitet:

Her er sådan en reparation, intet for kompliceret, go for it!

En meget trist overraskelse ventede mig efter vinteren! Alle karme, buer og dørhjørner i rust. Mazda 6 har altid været berømt for sin rådnende, så jeg var klar til dette.

Og nu den længe ventede ferie, og jeg kom ud i haven for at fjerne disse "svampe"

Da jeg begyndte at fjerne malingen, indså jeg, at den tidligere ejer allerede havde lavet buer, da der var et lag spartelmasse. Jeg fjernede det hele med en skruetrækker med en jern "børste"

Batterierne er små, så det tog næsten 2 fulde batterier.

Dernæst bruger vi en børste til at finde ud af rustkonverteren med zink, efter 30 minutter fugter vi den med vand og lader den stå i en time. Metallet blev "rent" uden en rødlig farve, og selve rusten blev mørkere

Scotchbright mattede hele vingen

lidt regn gik ned, sæt paraplyen.

Spartelmasse med glasfiberforseglede huller og alvorlige ujævnheder

Jeg dækkede alt det nøgne metal med en almindelig spartelmasse og tørrede det af.

Sådanne uregelmæssigheder skal dækkes igen med kit og gnides, de er meget mærkbare under malingen

affedtet overflade og påført 3 lag primer. Interlaminær tørring ca. 10-15 minutter

Og det var det, jeg talte om, uregelmæssigheder dukkede op

Jeg gned dem med sandpapir og grundede igen. Ikke perfekt, men det gør det!

Jeg gned overfladen med scotchbrite for at fjerne overskydende primer og udglatte overgangene.

Affedtet og påført det første lag maling. Jeg tog malingen i specialen. butik, der, ifølge disse pas, slog de et nummer og blandede maling lige ind i bolonchik.

Vi venter til det tørrer, cirka 20 minutter og påfører 3 lag lak med et interval på 10-15 minutter. Parat.

Dette er min første oplevelse med karrosseri, så tag på ingen måde dette indlæg som en lektion! Der blev en del jambs ud, lakken dryppede lidt og spartelmassen skal gnides til IDEALET! Jeg ville være glad for at høre nogle råd fra erfarne! Tak til jer alle, fordi I så med! 🙂

For fanden, ja, i det mindste én i grenen har en fornuftig idé.

Også den første tanke var denne. Hvis du er heldig, kan du finde gode muligheder på alle slags Avito. For to år siden ledte jeg efter højre fløj til en gammel e34, købt på Avito fra mine hænder for 200r (!) Fra en fyr, dog rød, men absolut intakt. Jeg tog næsten ikke en gammel Opel fra ham i købet for 20k, men der var ikke tid til at pille ved den)

Hvor meget støv har lagt sig, mens du malede, forfatter? det var ikke nødvendigt at male i haven, men i en lukket garage.

hvis der i din by er sådan en bil på opgør, er det bedre. Men der er situationer, når du får en peberrod og bringe den fra et sted er simpelthen ikke rentabelt.

Nu tænker jeg allerede, at det nok ville være nemmere ved samme demontering med det samme at tage den “lange” kaleche og skærme og ikke tage et dampbad.

kort vinge til ni kunne ikke finde? O_o, næsten alle værksteder i vores by har det, eller de kan bringe det til bestilling. Selvom du kan løse det lidt nemmere, køber du 2 lange skærme og filer hjørnerne på plastik "mulden", emhætten er bevaret og alle reglerne, min far gjorde dette på 94 tilbage i '94 den 8. af 87, at du næsten var som en moderne.

hmm. har overlevet, for indenlandske biler er reservedele stemplet af tyrkerne, her er en lys fremtid.

Indlægget siger, at Mazda 6 er berømt for sin rådnende. Mest sandsynligt ved demontering vil alt være det samme rustent.

en vinge til 6 koster 1730 ny SAT, det er nemmere at købe og male det end at slide det ud på denne måde

ja i den første kan de tilbyde den for 20, brugte 1,5 minut, fandt en vinge i Krasnoyarsk for 1730 for evigt træ =)) naturligt ny

og tog og satte, her forleden skiftede de strygejernet på en frisk auris, næsten alt er perfekt, kvaliteten er vokset markant på det seneste

ind med z og ind og s og t om t om t om og hvor, hvor er rejst!

Jeg har for eksempel en kofanger i byens pik, du finder på opgør. selvom der er mange sådanne biler i byen. det er nemmere for mig at komme mig.

Kofangeren og forlygterne fra Irkutsk til Voronezh kostede mig mindre end i Voronezh for demontering.

For det første har jeg for eksempel 24 jernkofangere på Volga, og for det andet på min 2. Volga 31105 er kofangeren plastik, men som det viste sig om vinteren, viste snedriven sig at være stærkere, som et resultat minus kofangeren. Ja, jeg elsker virkelig Volga.

barske nordlige forhold - selv plastkofangere ruster!)

Hvorfor fra Amerika? Der er også et altproducerende Kina =) Jeg kører selv på en Dodge Stratus 2.4 2001 og frem, for min alder er der kun en dør lavet af rust på højre side af ryggen, og så var det en der gned den ind med den godt, og hætten er stadig foran (der er en slags sølvfarvet plastindsats, den gnides af undervejs). Også her tænker jeg at lave en rustbehandling som i indlægget, tk. Jeg ser ingen grund til at købe hele døren.

Det dyreste er de nederste frontgreb, tk. de varme er indlejret i dem. Ellers er det ikke særlig dyrt, hvis man har hænder og hoved.

Fx rådner mine bagskærme, men de er meget dyrere og du finder et helvede på min bil. budgetversion af forfatteren

Problematisk. Denne krop rådner dårligt.

Det er altså ikke originalen du kan købe. Jeg har kørt med en umalet taiwansk vinge i to år, ingen rug.

I betragtning af, at den taiwanske koster 1,5k rubler, giver ideen om at genoprette denne vinge med gennemrust generelt ingen mening.

Nå, ja, i betragtning af at disse huller vil dukke op igen meget snart.

I to måneder blæser alt op, det er bare penge i vasken

Spørgsmålet om, hvordan man behandler hjulkasserne på en bil, lyder ikke mindre relevant end for eksempel problemet med at vælge selve bilen. Det er ingen hemmelighed, at nogle biler udsættes for minimeret anti-korrosionsbehandling af karrosseriet under fabriksmontering.

Hvad skal man sige om brugte biler. Det vides jo ikke med sikkerhed, hvor forsigtig den tidligere ejer var? Og hvem ønsker, at den købte bil rådner om flere sæsoner? Derfor er det nødvendigt at udføre yderligere bearbejdning, både af hele kroppen og af hjulkasserne i særdeleshed, som det sted, der er mest modtageligt for mekaniske deformationer og andre hændelser forbundet med beskadigelse af kropsbelægningen.

Sådan behandler du hjulkasserne på en bil og hvordan gør man dette arbejde korrekt? Der er flere måder, hvorpå du selv kan gøre det. Lad os starte med det vigtigste.

Enhver metaldel kan før eller siden begynde at ruste. Desuden hjulkasserne, som påtager sig mekaniske skader fra små sten og sand under kørslen. Og om vinteren bidrager det til forringelse og svigt af belægninger - en blanding, der drysses på vores veje i glatte tider. Derfor er anti-grusbehandling af bilens hjulkasser en af ​​de mest optimale veje ud af situationen.

Du kan selvfølgelig kontakte tjenesten for en løsning. Men du kan prøve at lave en lignende procedure selv og spare en vis mængde penge. Og desuden vil du være så sikker som muligt på, at alt blev gjort efter reglerne, fordi du selv har behandlet detaljerne.

Fjernelse af hjulet... Vi hæver bilen; for større bekvemmelighed skal du vippe den lidt mere til den ene side. Hvis der ikke er nogen elevator, skal du bruge donkrafte og støtter. Men gør det for at gøre det så bekvemt som muligt at komme til behandlingsstederne.

Hjulkasser kan være snavsede.Derfor vasker vi under vandtrykket af væksterne og forsigtigt (du kan bruge en børste) for at rense lagene.

Når de er tørre, inspicerer vi de indvendige belægninger for alle mulige fejl og rust. Vi behandler foci med en rustkonverter. Vi renser rusten, hvis nogen, med en metalbørste påsat en elektrisk boremaskine (du kan gøre det manuelt, men det vil tage meget mere tid og kræfter). Til sidst sliber vi disse steder med en dyse med sandpapir ved hjælp af samme bor. Opmærksomhed! Når du udfører arbejde, skal du bruge beskyttelsesbriller for at beskytte dine øjne mod støv og ruststykker, der flyver i forskellige retninger.

Vi behandler igen brændpunkterne med en rustkonverter. Vent lidt og vask af med rigeligt vand. Derefter tørrer vi hjulkasserne grundigt (til dette formål kan du bruge en varmeblæser eller hårtørrer).

Derefter beklæd overfladerne med et nitroopløsningsmiddel... Og så - med malertape limer vi de overflader, som anti-grus ikke skal komme på. Vi pakker suspensionen med polyethylen af ​​samme grunde.

Vi påfører primeren i flere lag og lader hver af dem tørre. Du kan tage det på flaske, eller du kan tage det fra en dåse – så arbejder vi med en bred børste.

Påfør mastik på grundede overflader (også i flere lag, lad hvert lag tørre). Vi kontrollerer, at anti-grus dækslet dækker alle de nødvendige planer. Efter endt arbejde tørres grundigt. Vi fjerner plastbeskyttelsen og tapen. Vi sætter hjulet tilbage og gentager proceduren på den anden side af bilen.

Problemer med at forbedre støjisoleringen findes sandsynligvis i mange biler. Men hvis der på flade overflader normalt bruges pladelydabsorberende materiale til disse formål, så kan det her, på hjulkasserne, ikke længere bruges effektivt fuldt ud. Hvordan behandler man hjulkasserne på en bil? Flydende støjisolering af disse reservedele anbefales til brug.

Hvad giver det? Det er blevet bemærket, at en del af vejstøjen trænger ind i bilen præcist gennem de ubeskyttede hjulkasser, hvilket gør det svært for lydgourmeter at lytte til lydsystemer af høj kvalitet. Derfor anbefales det at bruge flydende isolering for at reducere mængden og kvaliteten af ​​støj.

Der er to typer af det: påføres på en primer og en, der påføres direkte på den rensede overflade.

Bilejere står ofte over for et problem - udseendet af rust på overfladen. Der kan være flere årsager:

• bilen er placeret i en uopvarmet garage om vinteren;
• dårlig rengøring;
• overtrædelse af de almindelige regler for pleje af et køretøj.

Normalt dannes der korrosion på undervingens overflade eller i den nederste del af bilen. Du kan fjerne den ved at sørge for ordentlig bilpleje ved at kontakte detailcentret.

Du kan læse mere om, hvordan du fjerner rust på et karrosseri i denne artikel. Du vil lære, hvordan og hvordan man behandler en bil fra korrosion med dine egne hænder.

Rust på skærmen på bilen

Før du fjerner ætsende skader, er det værd at finde ud af årsagen. Der er fem typer rust:

• kosmetisk rust dannet i områder med kontakt mellem bildele og kroppen (lys, lister og en kølergrill);
• underfilm forekommer i den nederste del af belægningen og er en udtalt defekt (malingen bliver til bobler);
• gennem type dannet i den sidste fase af korrosion - huller vises, der ødelægger metallet;
• punktskade ødelægger det indre lag af bilens overflade;
• rustfarvet kan dække det meste af køretøjets krop og vinge, anbefales det at fjerne fejl på tidspunktet for deres dannelse.

Du kan fjerne rust på skærmen på en bil med improviserede midler eller bruge tjenester fra specialister. Før du afholder en sådan begivenhed, bør du sørge for at forberede maskinen og købe det nødvendige værktøj:

• en slibemaskine vil dække omkostningerne og hjælpe med at rense køretøjets krop;
• sandblæsningsmaskine er det vigtigste værktøj i kampen mod korrosion og dens forudsætninger. Bilen skal placeres i et separat område for at undgå skader på garagen eller andre bygninger, da sandet under apparatets tryk kan flyve i forskellige retninger;
• situationen med et begrænset budget involverer køb af en metalbørste.

Rustomformere

Som kemikalie er det bedre at købe: rustkonverter, affedtningsmiddel, kit og anti-korrosionsprimer.

For at sikre sikkerheden ved fjernelse af defekter på en bil, bør der anvendes specielle handsker.

Udseendet af rust er analogt med en virus - hvis du udelader dette problem, vil bilen snart blive forringet. Hvert køretøj har sin egen risikozone - området af hjulkasserne - det første sted for dannelsen af ​​en korrosionsdefekt. Hovedårsagen til problemer på disse steder anses for at være overskydende fugt og ilt. Undervingedelen af ​​buerne samler en stor mængde støv, som forhindrer bilen i at tørre ud. Det får bilen til at ruste hurtigt.

At udføre restaurering af metal er en besværlig proces, derfor skal du vaske bilen godt, før du fjerner rusten. Det næste trin er at fjerne ætsningsskader. Der er flere måder:

Fjern rust med en sandblæser. Teknikken vil rense vingen effektivt og trænge ind i alle metalsektorer. Strukturen af ​​bilens belægning vil ikke blive forstyrret og vil bevare sin størrelse i tykkelsen. Enheden rettes mod det beskadigede område, og korrosionen renses af med fine sandpartikler.

Fjernelse af rust med sandblæsning
Slibeproces med elværktøj. Denne metode kan udføres ved hjælp af en speciel maskine. Takket være skivens hurtige rotation fjernes rust uden fejl på metallet.

Fjernelse af rust ved slibning
Håndslibning. Bilens problemoverflade behandles med en speciel børste eller sandpapir. Håndværkere kan bruge slibeskiver. Denne metode er økonomisk, men kræver meget fysisk indsats. Ved hjælp af en børste rengøres bilen i svært tilgængelige sektorer.

Rustfjerner

Kemisk bearbejdning af transportdele. Du kan starte denne procedure med de nødvendige kemikalier. Den bedste mulighed er en rustkonverter, som påføres med en børste eller spray. Efter disse handlinger skal produktet absorberes i bilens overflade, så vaskes det simpelthen af ​​med vand.

Processen med at fjerne bilrust fra problemområder kræver pleje fra ejeren. Grundlæggende regler:

• slibning skal udføres på små områder med almindeligt sandpapir. Kravet vil undgå skader på maling og lakoverfladen;
• periodisk udføres anti-korrosionsbehandling af bunden og andre mest sårbare steder i bilen;
• du kan genoprette dækningen af ​​en bil med midler, der har et godt ry og bede om hjælp fra betroede specialister;

Anti-korrosionsmiddel

de resulterende spåner i området af bilens karrosseri males straks over. Dette vil undgå spredning af rust rundt om hele omkredsen;

diagnosticering af undervognen og svært tilgængelige steder i bilen bør udføres to gange om måneden.

Baseret på køretøjets driftsstandarder kan ejeren undgå korrosion og andre maskinfejl.

Reparation af rustne bilbuer er en specialitet i det professionelle netværk af karrosseristationer. Stol på os med dit køretøj, og det vil efterlade os uden de mindste tegn på korrosion. Reparation af rustne buer er billigt, og du vil elske resultatet.

1. Fjernelse af rust op til 5 cm (fra 985 rubler) + lokalt maleri (fra 3.595 rubler)
2. Fjern rust op til 10 cm (fra 1.475 rubler) + maleri med en overgang (fra 4.865 rubler)
3. Reparation af rust over 11 cm (fra 2.450 rubler) + maling af delen (fra 5.780 rubler)

Reparation af rustne skærmbuer på Mazda.Hvad skal man gøre, hvis bagskærmene er rustne? Det er meget dyrt at skifte dem. Professionelt repareret 2 korroderede bagskærme

Faktisk spørgsmålet på billedet. Problemet er ikke kun i en uæstetisk form, men også i, at den bagerste kofanger begyndte at falde af, og plastikbeskyttelsesbeslagene (inde i vingen) faldt ud.
Af en eller anden grund begyndte kun bagskærmene og bagdøren (på begge sider) at ruste. Andre steder, selv hvor der var ridser og gummier, er der ingen rust.

Tærsklen er gennemrustet, vingen, ser det ud til, endnu ikke igennem 🙂

Tjenesten sagde, at "du kan lave mad, bare ikke med dem, da der er et gastankrør i nærheden."

Nissan Almera 1.6 bil (1999).
Ethvert råd og forslag ville blive værdsat.

Jeg kan tilbyde dig at gøre alt efter dit sind for 20.000 rubler. med lokalt maleri
sådan er nytårsversionen

men jeg råder dig ikke til at engagere dig i skulptur, og udsigten vil ikke være den samme, og pålideligheden er ikke op til par

"Nytårsversion" - Jeg mente selvfølgelig, at prisen er mere korrekt at købe reparationssæt til buer og svejse dem
mal derefter professionelt
det er absolut ikke nødvendigt at fjerne tanken til dette, det er nok at adskille påfyldningshalsen
det ville være lettere at beskrive proceduren mere detaljeret med en direkte undersøgelse af skaden

Jeg tilbyder dig denne mulighed)

hvis du vil i evigheder, så udskift det med et stykke fra adskillelse Et stykke tærskel + vingebue (vinge) vil koste 3000-7000r.

Udskiftning vil koste os 7000r.,
ommaling vil koste os 4000r.

At finde en del er et spørgsmål om en dag, vi er klar til at finde den i henhold til bilens data: fremstillingsår, modifikation

Nå, i 5 år - dette er praktisk talt "i århundreder" vil enhver "popier-mache" ikke vare 5 år,

men hvis du fordøjer - alt bliver super som nyt

Køb og svejs reparationsbuer. De er ikke dyre.

Pris på arbejde for 1 fløj = 3.500 rubler. (blik) + maling af vinge og åbning = 7 500 r.

På 11-årige 2105 gjorde jeg følgende. Derudover var der sådan et hul:

Først skal du have en varm garage (om vinteren). Nu om processen.

1. Med en boremaskine med en kroneformet metalbørste fjerner vi fuldstændig rusten til noget som dette:

Forresten, på den anden side af bilen lignede det mere dit tilfælde, her er resultatet af rengøringen:

2. Nu tager vi glasfiber (nogle mennesker bruger nylonstrømper, men jeg vil ikke anbefale det), skær det ud, så det gentager konturen af ​​det rensede "hul" med et tillæg på 1-2 centimeter. Affedt overfladerne omkring "hullet" med sprit.

3. Vi smører glaskluden med en speciel epoxylim til biler (tokomponent stinkende affald i dåser), stikker den ind i stedet for hullet, glatter den ud. Der er ingen grund til at forsøge at opnå den ønskede form med det samme - det vigtigste er, at det limede stof ikke er "buet" udad fra den originale kropsprofil.

4. Efter tre timer ser vi på resultatet. Hvis stoffet er kraftigt bøjet, gentag proceduren over det limede lag. Det andet lag glattes nemt ud. Når du limer det andet lag, skal du prøve at give stoffet en sådan profil, så du efter påføring af et minimum af kitt.

5. Vi venter i tre timer, indtil det tørrer. Så tager vi en to-komponent kit og laver en batch. Uden at tænke to gange (ellers vil det hærde), påfør massen med en spatel over den limede glasfiber på en sådan måde, at den originale geometri på det sted, der skal repareres, genskabes. Langs stoffets kanter skal du "gå ud" med en spartelmasse på metallet, så stoffets kanter kan ses godt.

6. Næste dag henter vi en boremaskine med en dyse-cirkel, hvorpå en sart hud er fastgjort. Vi sliber overfladen på en sådan måde, at den bliver næsten glat, og at overgangen fra spartelmassen til kroppens metal bliver minimalt mærkbar (slib den ikke til glasfiber - det bliver kun værre).

7. Tør og affedt overfladen, påfør en primer (ved hjælp af en spraydåse i en afstand på 30-40 cm) i to lag. Hold en pause i 20 minutter mellem lagene. Efter et par timer efter grunding tager vi en dåse maling og påfører netop denne maling på det sted, der skal repareres.

motivationen er ikke rigtig.Jeg har aldrig hørt, at en del af delen ville blive udskiftet med plastik. Kun hele delen.

Hvis man tænker sig lidt om, er det ret indlysende, at en svejset samling af to metalplader er noget mere pålidelig end limning. selvom det er en meget annonceret poxipol. Det forekommer mig, at nitter vil være endnu stærkere end epoxy/polyesterlim.

Jeg ved ikke, hvilken slags specielle bilharpikser, jeg deler dem op i epoxy og polyester. Førstnævnte ser ud til at være stærkere, sidstnævnte ser ud til at hærde hurtigere. Epoxy anbefales typisk at blive behandlet tidligst 24 timer efter blanding. Polyester "stiger" en størrelsesorden hurtigere.

Næste: "Når du limer det andet lag, så prøv at give stoffet en sådan profil,"
Gør det ikke.
Faktum er, at ved limning af glasfiber spiller harpiks kun rollen som et bindemiddel, men ikke et formningsmateriale. Derfor skal der være et minimum af harpiks, kun til imprægnering af glasfiberen (jeg klistrede kofangeren sidste gang - i mangel af glasfiber brugte jeg en malerbandage, en slags luftig syntet), men ikke til dannelse af volumen. Harpiks er generelt i sig selv et skrøbeligt stof, derfor er det i glasfiber ikke så meget harpiks, der "fungerer" som fyldstof.

Det giver mening at bøje den ønskede overflade fra noget, før du påfører det første lag "glasfiber", med en margin på flere lag. Som et stykke af en kofanger bøjede jeg den corny indefra ud af et metalnet fra det nærmeste byggemarked. Gitter med en firkant 5x5mm. Og på det er der flere lag af det angivne materiale imprægneret med epoxy. Efter en dag kan du slibe (selvom harpiksen er skrøbelig, men stærk, er det bedre at slibe med en maskine, jeg gik "ind i sort" med en renseskive på en kværn. uregelmæssigheder, og så aluminium eller noget i den stil.

men jeg er enig med tidligere talere i, at sådan en "reparation" er tilrådelig til salg. Det er trods alt bedre for dig selv at svejse lappen. enten ved at skære ud fra donoren, eller ved at justere pladestykkerne med efterfølgende fjernelse af kittets overflade. Med ikke-krumme hænder vil det være mere pålideligt og mere holdbart end epoxyplastre.

Ja, forresten, der er en anden "hjemmulighed": skær de beskadigede stykker ud, men svejs ikke plastrene, men lod dem.

og et par billeder:
om formen til limning: (skruerne skrues efterfølgende af, spor efter dem pudses)

om pletter: til venstre i processen (det der næsten var fraværende, sporene af sømmene er synlige), til højre resultatet (vær ikke opmærksom på hvidbalancen, farven er sort. 🙂

der er gået halvandet år indtil (ugh * 3) der ikke er huller.

shl. tærsklerne og kasserne var fuldstændig amputeret. 🙂

ps. om benzintanken. de ville bare ikke gå til gudstjenesten. På Volga lavede de mig en bagskærm og en fenderforing, benzintanken blev banalt fjernet til svejsetidspunktet, og rørene blev taget til siden.

Se efter en mindre smart service, der vil fjerne benzintanken og finde en donor til adskillelse.

Nå, jeg tager det på mig, fordi Jeg gjorde det kun "for mig selv" én ​​gang uden erfaring og viden.

Siden har bilen i øvrigt været igennem sin anden vinter (nu med ny ejer) og disse steder giver sig ikke hen.