Før eller siden kan der opstå korrosion på enhver bil, og jo før du begynder at bekæmpe den, jo mindre vil kroppen lide. Men hvordan kan man slippe af med rust, så det ikke længere vises på det berørte område, og samtidig får bilen et attraktivt udseende tilbage? Vi har udarbejdet en trin-for-trin beskrivelse af processen med at fjerne rust med efterfølgende beskyttelse af kroppen mod korrosion i artiklen.
Før du fjerner rustpletter fra karosseriet, skal du vaske det grundigt, så bilens overflade er helt ren. Faktum er, at de berørte områder er dårligt synlige på en snavset overflade; uden at overholde dette krav er det desuden umuligt at kvalitativt udføre den efterfølgende efterbehandling og beskyttelse af metallet mod korrosion.
Hvis det korroderede område er svært tilgængeligt på grund af andre dele, skal de afmonteres. Dette kan være en kofanger, støbning, blinklys, emblem osv. Ydermere skal overfladerne omkring det rustramte område klæbes over med malertape for ikke at beskadige dem under arbejdet og ikke plette med maling. Dette afslutter de forberedende handlinger.
For hurtigt og effektivt at slippe af med rust på bilens karrosseri derhjemme, skal du forberede følgende sæt værktøjer:
Jeg må sige, at der på salg er reparationssæt til bekæmpelse af rust, såsom "Tsinkor-Auto". De indeholder tre komponenter - en rustkonverter, et affedtningsmiddel og en anti-korrosionsbelægning, normalt lavet af zink. Sådanne sæt giver dig mulighed for at eliminere små foci af korrosion.
Den største effekt kan opnås ved at bekæmpe rust på en kompleks måde. Derfor vil vi yderligere anvende begge metoder på én gang.
Vi starter med mekanisk behandling af rustne steder. For at gøre dette er det bedre at bruge en slibemaskine eller en elektrisk boremaskine, da det er ret svært og langt at rengøre det selv. Rust skal fjernes sammen med gammel maling og et lag gammel grunder, dvs. det er nødvendigt at arbejde, indtil et rent skinnende metal vises, ikke kun i det område, der er ramt af rust, men også i området omkring det, omkring en centimeter eller to bredt. Når overfladen er rengjort, slibes toppen med P600, om nødvendigt slibes de svært tilgængelige områder i hånden.
Hvis du ikke har et elværktøj ved hånden, skal du fjerne malingen i hånden. For at gøre dette skal du bruge et P120 sandpapir. Slib derefter med P600. Hvis metallet er råddent igennem og igennem, er det nødvendigt at udvide hullet til et "levende" metal. Behandl derefter den forberedte overflade med en rustkonverter. Et kemisk middel giver dig mulighed for at slippe af med selv mikroskopiske spor af korrosion.
Brug ikke et grovere sandpapir end P120, da dette efterlader dybe ridser på overfladen, som skal spartelmasses.
Ryst godt før brug. Påfør derefter væsken med en sprayflaske, børste eller endda en klud, så overfladen er grundigt fugtet.Stop derefter med at arbejde og vent, indtil sammensætningen er helt tør. Børst derefter overfladen med en stålbørste for at fjerne enhver resterende transducer, der ikke har reageret, samt transformeret sandpapir.
For at opnå den største effekt skal proceduren gentages. Ved afslutningen af arbejdet skal det behandlede område skylles grundigt med vand og derefter tørres af med en klud. Bemærk venligst, at dette er et must og ikke kan ignoreres.
Brug dette princip til at behandle alle rustne pletter på bilens overflade.
Oftest opstår korrosion på døre under lister, hvor snavs og fugt samler sig, samt på karme. Fjern derfor alt tilbehør i disse områder, da der kan være rust gemt nedenunder.
Så vi har med succes klaret fjernelse af rust. Nu skal du straks starte anti-korrosionsbehandling af det forberedte område, ellers vil nye spor af korrosion begynde at dukke op på overfladen efter et par dage. Vi starter arbejdet med at tørre metallet af med et affedtningsmiddel. For at gøre dette skal du blot gennemvæde kludene i væsken og derefter tørre det børstede metal med dem.
Dernæst skal du påføre en anti-korrosionsprimer på overfladen. Det beskytter ikke kun metallet mod korrosion, men forbedrer også vedhæftningen mellem bunden og spartelmassen eller malings- og lakmaterialet. Primeren påføres med en sprøjtepistol eller en almindelig børste. Efter det første lag er tørret, påfør et andet lag og derefter et tredje. Læs mere om brugen af primer i producentens vejledning. Faktum er, at forskellige jordarter har deres egne nuancer, der skal tages i betragtning, når de påføres. Grundes derfor alle korrosionsfrie områder.
Anti-korrosionsprimer hjælper med at stoppe udviklingen af korrosion. Derfor kan du om nødvendigt tage en pause fra arbejdet efter påføring, men det er stadig ikke værd at stramme for meget.
Derefter skal du lukke hullerne, hvis der selvfølgelig er nogen. Brug glasfiberfyld til at forsegle det lille hul. Påfør den med en spatel som på en almindelig fast overflade. På grund af dens ret tykke konsistens og tilstedeværelsen af glasfiber i strukturen, falder den ikke ned i hullet.
Hvis hullet er større, 2-3 cm i diameter, kan du lime malertape på bagsiden af metallet. Hvis arealet af hullet er stort, dvs. mere end 3–4 cm i diameter, kan den forsegles med glasmåtte, som er limet med polyesterharpiks. For at gøre dette skal du først skære en plaster af glasuld, så den overlapper det ubeskadigede metal med 5-10 centimeter. Bland derefter harpiksen med hærderen, som regel tilsættes sidstnævnte i mængden af 3% af harpiksmængden.
Husk at harpiksens "pot life" er omkring 10 minutter, hvorefter den hærder og stivner. Derfor, umiddelbart efter blanding, påfør det med en børste på den forberedte overflade og fastgør et glasfiberplaster til dette område. Smør overfladen af plasteret med harpiks, så den er fuldstændig mættet med den. Efter at harpiksen er hærdet, skal den slibes med sandpapir for at fjerne eventuelle store ujævnheder.
Hvis skaden på kroppen er ubetydelig, behøver overfladen ikke engang at blive kittet, det er nok at påføre flere lag primer, hvorefter du kan begynde at male.
Påfør derefter et tyndt lag efterbehandling eller universalspartel på overfladen, og prøv at glatte den så pænt som muligt. Efter tørring skal du rengøre belægningen med "nul" sandpapir. Dernæst skal overfladen rengøres grundigt for støv. For at der ikke kommer pletter under malingen, og selve malingen hæfter godt, påføres overfladen endnu et lag primer. Efter hærdning skal jorden slibes med "nul" sandpapir, tidligere gennemblødt i vand.
Derefter skal den forberedte overflade males.For at reparere et lille område kan du bruge spraymaling. Skal du pusse op på et meget lille område, kan du bruge en reparationsblyant med maling eller maling i små rør, som sælges med en pensel, som dameneglelak. På dette er reparationen af bilens karrosseri faktisk afsluttet. Det eneste er, at du kan lægge lak over malingen og derefter polere den.
VIDEO
Til sidst er her nogle nyttige tips til at fjerne rust:
den bedste kvalitet af mekanisk korrosionsfjernelse kan opnås ved hjælp af en sandblæser, da den giver dig mulighed for at behandle selv de mindste porer, men samtidig ikke ændrer tykkelsen af metallet;
for at fjerne rust ved en kemisk metode kan du bruge uudslettelige konvertere, der gør rust til en beskyttende film, der er egnet til påføring af efterbehandlingsmaterialer;
hvis rusten renses i hånden, fugt sandpapiret i white spirit, hvilket vil øge effektiviteten af arbejdet lidt;
hvis du ikke har en rustkonverter, så lav den selv. For at gøre dette tilsættes 15-20 gram oxalsyre til to liter vand samt lidt citronsyre og bagepulver. Den resulterende væske skal påføres det korroderede område og vente 3-5 minutter. Så skal overfladen skylles godt;
i stedet for et affedtningsmiddel kan du bruge et almindeligt opvaskemiddel;
når du fjerner rust, mejslet et stykke maling fra bilen og gem det, det vil give dig mulighed for nøjagtigt at matche lakken til karrosserifarven.
Her er måske alle hovedpunkterne, ved at vide, hvilke du, selv derhjemme, vil være i stand til at udføre højkvalitetsreparation af din bils krop.
Synes du stadig, at bildiagnostik er svært?
Hvis du læser disse linjer, så har du en interesse i at lave noget selv i bilen og virkelig spare fordi du allerede ved det:
STO lomat store penge til simpel computerdiagnostik
For at finde ud af fejlen skal du gå til specialisterne
Simple skruenøgler fungerer i tjenesterne, men du kan ikke finde en god specialist
Og selvfølgelig er du træt af at smide penge ud, og der er ikke tale om at køre rundt på tankstationen hele tiden, så har du brug for en simpel ELM327 AUTOSSCANER, der forbinder til enhver bil og gennem en almindelig smartphone vil du altid finde et problem, betal Tjek og spar meget.
Vi har selv testet denne scanner på forskellige maskiner. og det viste fremragende resultater, nu anbefaler vi det til ALLE! For at du ikke falder for den kinesiske forfalskning, offentliggør vi her et link til den officielle hjemmeside for AutoScanner.
Kampen mod korrosion af en bil forårsager ofte mange problemer for dens ejer. Til dette bruges tre hovedmetoder - passiv, aktiv og elektrokemisk, men hver af dem har sine egne fordele og ulemper. Oftest fjernes korrosion ved hjælp af specialværktøj. Og med henblik på profylakse på bunden limes tærsklerne af sagen og andre skjulte steder med en beskyttende film eller behandles med mastik. Der er også andre forebyggende foranstaltninger, som vi vil drøfte med dig næste gang.
Lad os først finde ud af, hvorfor korrosionsprocesser opstår. Faktum er, at korrosion af metaloverflader er af fire typer - elektrokemisk, kemisk, brint og oxygen. I forbindelse med karosserirust forekommer kun de to første typer.
Elektrokemisk korrosion opstår på grund af det faktum, at to materialer med forskellige reducerende egenskaber interagerer gennem en elektrolyt (alt ikke-destilleret vand er sådan). Da jern har lave reducerende egenskaber, er det meget modtageligt for rust. Kemisk korrosion opstår på grund af samspillet mellem metaloverfladen og det korrosive miljø. Sidstnævnte kan være ilt ved høje temperaturer.At forstå essensen af de nye processer giver os grundlaget for at lede efter metoder til at bekæmpe korrosion.
Der er to hovedmåder til at beskytte bilens karrosseri mod korrosion. Den første er barrierebeskyttelse. Det tillader ikke fysisk interaktion mellem overfladen af sårbare metaller og det ydre miljø. Dette afspejles i brugen af lak og forskellige mekaniske midler og beskyttelser. Den anden er beskyttende beskyttelse. Galvanisering er et eksempel på dette, fordi zink har et mere negativt potentiale end jern. Derfor, hvis du kombinerer dem, vil jern i et sådant par blive reduceret, og zink vil korrodere. Men da der er en oxidfilm på zinkoverfladen, er denne proces meget langsom.
Som tidligere nævnt er der tre hovedtyper af bilkorrosionskontrol:
Rustfjernende børster
Passiv kampmetode forudsætter brug af lak på kroppen. Bilejerens opgave er i dette tilfælde at bevare lakkens integritet. Forekomsten af små skår eller ridser på overfladen bør ikke tillades. Denne metode inkluderer periodisk vask af bilen samt brugen af yderligere beskyttelsesudstyr - voks, flydende glas og så videre.
Under aktiv kampmetode biler med korrosion indebærer brug af specielle anti-korrosionsmaterialer og mastik. De adskiller sig afhængigt af hvilke områder af kroppen der bruges. For eksempel er undersiden af en bil ofte behandlet med en anti-grusbelægning. Som regel er disse sammensætninger baseret på fint dispergeret aluminiumspulver. Der findes også specielle anti-korrosionsmidler til hjulkasser, det mest almindeligt anvendte til dette er det såkaldte væskeskab (stærkt elastisk materiale). En separat klasse er anti-korrosionsmaterialer til hule hulrum. De er designet til behandling af tærskler, stivere, sidevanger, gulvforstærkninger og andre overflader.
Elektrokemisk kontrolmetode med korrosion af metal på kroppen af en bil er at bruge en speciel elektronisk enhed, som indeholder en elektrode designet til at tage på korrosion. Kort sagt er det ikke maskinens krop, der ruster, men den nævnte elektrode. Denne metode er meget effektiv, men dens betydelige ulempe er dens høje omkostninger.
Lad os nu gå direkte videre til metoderne og midlerne til at bekæmpe korrosion på en bil med vores egne hænder. Det første skridt er at fjerne rust mekanisk fra overfladen. Og gør det meget forsigtigt! Til disse formål skal du bruge sandpapir, forskellige slibeskiver til en boremaskine eller slibemaskine samt sandblæsning. Det er det sidste værktøj, der mest effektivt renser den berørte overflade.
Også specielle forbindelser bruges til at fjerne korrosion. Den enkleste i dette tilfælde er brugen af en svag opløsning af saltsyre, efterfulgt af dens fjernelse.
men den mest pålidelige metode til at bekæmpe korrosion er at bruge konvertere eller rustmodifikatorer. De omdanner jernoxid til jerntanat. Som regel indeholder de polymerer, der fungerer som en primer.
Rustkonvertere til biler omdanner korrosion til et lag af jern- og zinkphosphater og kromater. De bruges også nogle gange til at behandle ikke-korroderet metal før priming for at forhindre fremtidig korrosion og for at forbedre vedhæftningen af maling til metaloverfladen.
En uafhængig kamp mod bilkorrosion har følgende rækkefølge:
Affedtning af overfladen. For at gøre dette kan du bruge forskellige midler, for eksempel alkohol eller white spirit.
Fjernelse af rust fra kabinettet
Husk at alt arbejde skal udføres omhyggeligt, da selv en lille rustplet kan vokse betydeligt over tid.
Er altid kontrollere tilstanden af svejsninger på maskinens krop. Husk, at de er mest sårbare over for korrosion. Især dens interkrystallinske type, som er særligt farlig. Konsekvensen af dets udseende er et umærkeligt tab af duktilitet og styrke af metallet. Så grænserne for de svejste korn ødelægges kaotisk, og områderne med strukturelle transformationer bliver til en anode, som opløses hurtigt. Desuden kan dette fænomen observeres ikke kun på bilers jernkasser, men også på rustfrit stål, aluminium, krom-nikkel og kromlegeringer. Korrosion i dette tilfælde truer flisningen af individuelle metalkorn, på grund af hvilken sømmen og kroppen som helhed gradvist mister deres mekaniske egenskaber.
De mest modtagelige for rustområder på bilens krop er de nederste dele af dørpanelerne, tærskler, forskærme, kassesektioner af den nederste del af karosseriet, den indvendige overflade af hjulkasserne. På grund af det faktum, at adgangen til de anførte steder er vanskelig, er der altid en risiko for ikke at bemærke udseendet af foci af rust. Tjek deres tilstand på inspektionsbrønden eller på liften!
I øjeblikket er der snesevis af forskellige rustkonvertere i bilforhandlere, og deres sortiment kan være forskelligt i forskellige regioner af landet. Derfor giver det ingen mening at give anbefalinger om køb af dette eller det pågældende produkt. Men vi vil stadig som eksempel give flere navne på populære formuleringer, der er almindelige blandt bilejere. Så:
Populært middel "Tsinkar"
Tsinkar;
"Movil";
Hi-Gear række rustkonvertere;
"Kolchuga";
Sonax;
"SF-1";
bane;
Permatex;
Bitumast;
"Fosphomet".
Det skal huskes, at ved hjælp af enhver konverter er det muligt at håndtere rust, hvis lag ikke overstiger 0,1 mm. Derudover bekæmper de aktive ingredienser kun genstridig rust. Det er bedre at fjerne dens løse komponent mekanisk (ved hjælp af sandpapir, en kniv, en metalbørste, sandblæsning og så videre).
Valget af dette eller det pågældende produkt skal være baseret på sortimentet, dets sammensætning, pris. Heldigvis er de billige, så hvis det købte produkt viser sig at være ineffektivt, kan du altid købe et andet.
For at fjerne rust fra et karrosseri er det slet ikke nødvendigt at kontakte en firmabilservice. Små pletter af korrosion og malingspletter på bilens karrosseri, døre eller kaleche kan fjernes af mange bilister med deres egne hænder. Fjernelse af rust fra karosseriet vil forlænge din bils levetid og forbedre dens udseende.
Rustpletter på kroppen kan opstå både fra bilens "ældning" og som følge af skødesløs håndtering. For eksempel er det værd at åbne døren en gang unøjagtigt, og chipsene er lige der. Det er ikke klart, hvad man skal gøre med dette: ommaling af døren er dyrt, og at rejse med dem er fyldt med konsekvenser.
Vi vil fortælle dig, hvor nemt og enkelt, og vigtigst af alt billigt, selvstændigt at slippe af med rust på bilens krop og pålideligt beskytte det mod korrosion. I slutningen af artiklen se videoen om at fjerne rust på den mest effektive og enkleste måde.
Også på vores websted kan du være interesseret i følgende artikler:
Og så foreslår vi at overveje de vigtigste metoder til selvfjernelse af rust fra bilens krop.
Der er flere måder at slippe af med rust på en bils krop, men i dette materiale vil vi kun overveje to af de enkleste metoder, som næsten hver bilist kan håndtere med egne hænder.
Mekanisk rustfjernelse;
Rustfjernelse ved elektrokemisk metode.
Den første metode er meget billig, men samtidig mere arbejdskrævende, og den anden er ret enkel, men prisen på de anvendte materialer kan nogle gange være lidt højere end i det første tilfælde.
Efter at have fjernet rusten, vil det være tilrådeligt at male over skadestedet på bilens karrosseri, uanset hvilken af ovenstående metoder du vælger.
Til disse formål er i mange tilfælde kosmetisk emalje i form af en lille boble med en børste, der minder om neglelak, fremragende. Du kan vælge en sådan emalje til at matche karrosserifarven ved hjælp af blæserkataloget, der er tilgængeligt i enhver bilforretning med lakafdeling.
Proceduren til fjernelse af rust ved mekaniske og elektrokemiske metoder, såvel som deres fordele og ulemper, vil vi overveje nedenfor.
At fjerne rust mekanisk betyder at rense de korroderede områder ned til metal ved hjælp af sandpapir eller en stålbørste.
Efter rengøring skal sådanne steder behandles med en rustkonverter og overmales.
Fordele ved mekanisk rustfjernelse:
Evne til at fjerne store og vanskelige steder med malinghævelse, aktiv hævet korrosion;
Alt hvad du behøver for at fjerne rust kan købes i enhver bil og endda i en byggemarked;
Lave omkostninger på anvendte materialer.
Ulempen ved denne metode til at håndtere rust er en ret høj arbejdsintensitet såvel som varigheden af selve processen.
For at fjerne rust mekanisk har vi brug for:
enhver rustkonverter;
malertape;
noget sandpapir;
kosmetisk emalje;
klude til vask og rengøring.
Hvis de beskadigede områder er stærkt korroderede, skal der bruges et grovere sandpapir (kornstørrelse 120) eller en stålbørste. Men i de fleste tilfælde vil fint sandpapir med en kornstørrelse på 400 eller 600 være nok til at fjerne rust.
Inden arbejdet påbegyndes, skal du vaske bilen grundigt, så alle beskadigede områder er tydeligt synlige - instruktioner om, hvordan du vasker bilen korrekt.
Ved hjælp af sandpapir eller en børste skal rust børstes ned til bart metal. Du bør ikke lade dig rive med af denne proces, for ikke at fjerne malingen ved siden af det beskadigede område.
Den rengjorte overflade skal tørres af og om nødvendigt også affedtes (afhængigt af hvilken rustkonverter du bruger).
Dæk de kropsdele, der støder op til det beskadigede område, som ikke vil blive behandlet med malertape.
Behandl det forberedte sted med en rustkonverter for at beskytte metallet mod spredning af korrosion i fremtiden. De fleste af disse produkter vil konvertere rust til en primer, som forbedrer malingens vedhæftning.
Efter fuldstændig tørring af rustkonverteren skal reparationsstederne repareres med kosmetisk emalje.
Det sidste sjette punkt henviser til skader, der er små i størrelse. Hvis væsentlige arealelementer af kroppen blev udsat for rust (for eksempel tærskler eller hulrum under kofangerne), er kosmetisk emalje ikke nok - disse steder skal spartelmasse, grundes og males. For mere information om, hvordan du gør dette, se vores vejledning til lakering af din bil.
Den elektrokemiske metode til fjernelse af rust betyder at udføre redoxreaktioner på beskadigede dele af kroppen i en elektrolytopløsning under påvirkning af en elektrisk strøm.
Ved første øjekast ser det ud til, at det er meget svært. Men faktisk er denne proces den enkleste og mest pålidelige måde at slippe af med rust og beskytte kroppen mod korrosion i mange år.
For at fjerne rust ved elektrokemisk metode er der specielle færdiglavede sæt, såsom "Tsinkor-Auto". Ved at følge instruktionerne vil næsten enhver bilist være i stand til at fjerne rust på egen hånd.
Fordele ved den elektrokemiske metode:
Fuldstændig fjernelse af rust på beskadigede områder af kroppen;
Påføring eller restaurering af et beskyttende zinklag ved den elektrolytiske metode;
Sikkerhed for billakering på grund af fraværet af fosforsyre i sammensætningen af opløsninger;
Resultatet opnås på kort tid - for alt om alt, ikke mere end en time;
Let at bruge.
Blandt manglerne kan vi bemærke, at teknologien til elektrokemisk rensning af metal ikke tillader at klare store områder med gennemtæring uden yderligere tekniske midler (koldsvejsning, lodning osv.).
I bilforhandlere koster et sæt til lokal rustfjernelse og efterfølgende galvanisering af kropsoverfladen "Tsinkor-Auto" omkring 1500-1600 rubler, men i mange onlinebutikker kan det købes billigere.
Løsning nr. 1 til affedtning og rustfjernelse;
Løsning nr. 2 til påføring af en beskyttende zinkbelægning;
# 1 elektrode i rustfrit stål til overfladebehandling;
Elektrode nr. 2 med zinkspids til påføring af en beskyttende belægning;
Tilslutningsledning;
Instruktion.
Sættet er designet til at behandle op til 1 kvadratmeter overflade.
Den elektrokemiske rustfjernelsesproces er enkel (se video nedenfor):
Vi forbinder forbindelsesledningen med "krokodillen" til bilbatteriet og den anden ende til elektroden nr. 1 fra sættet;
Vi fugter den tilsluttede elektrode nr. 1 i opløsning nr. 1 til affedtning og fjernelse af rust;
Med glatte, jævne bevægelser renser vi metaloverfladen fra resterne af snavs og rust, hvorefter vi vasker resterne af opløsningen af med en rigelig mængde vand;
Tilslut elektrode nr. 2 til ledningen og fugt elektrodepinden i opløsning nr. 2;
Med lette ensartede bevægelser af elektroden påføres opløsning nr. 2 over hele arbejdsfladen, indtil overfladen af det børstede metal bliver mørkere og mere mat.
For at påføre et holdbart beskyttende lag op til 15 mikron tykt er 2-3 minutter helt nok. Hele processen er godt illustreret i videoen nedenfor.
VIDEO
OPMÆRKSOMHED! Fandt en helt simpel måde at reducere brændstofforbruget på! Tror du mig ikke? En automekaniker med 15 års erfaring troede heller ikke på, før han prøvede det. Og nu sparer han 35.000 rubler om året på benzin! Læs mere"
Selvfølgelig vil den mest korrekte og kardinale løsning i kampen mod korrosion være at erstatte hele delen som helhed, dog:
Det sker, at en sådan del ikke kan opnås, eller dens omkostninger overstiger rimelige grænser, men du vil altid spare penge;
Derfor vil vi nu finde ud af, hvordan man fjerner rust på bilens krop med vores egne hænder;
Der er flere måder, og de er alle ret besværlige;
Moderne biler har galvaniserede karosserier, i hvert fald de fleste;
Dette forhindrer korrosion i at udvikle sig, men med dybe ridser, folder og skår bliver det beskyttende zinklag beskadiget;
Hvordan sikrer du dig, at din bil er galvaniseret?
Det er nok at studere pasdataene for din bil;
Eller skrab meget forsigtigt malingen af fra et usynligt område af kroppen, og glem ikke at male det over;
For en bil produceres der ikke et rustfrit stålhus, sandsynligvis er sagen i produktionsomkostningerne, så problemet med rust forbliver relevant;
Det er nødvendigt at overholde sikkerhedsforanstaltninger, brug beskyttelsesbriller og gummihandsker, når du udfører karrosseri, for at undgå kontakt med kemikalier.
Hvis karosseriet er beskadiget af rust flere steder, er det nødvendigt at vaske disse steder grundigt med bilshampoo, før arbejdet påbegyndes, så:
Efter at kroppen er tørret, skal alle problemområder behandles med et groft sandpapir, eller brug en metalbørste;
Det anbefales ikke at bruge en kværn, fordi slibeskiverne fjerner metallaget;
Kun diske med plastiksål er egnede til denne procedure;
Brug et slibehjul monteret på en boremaskine til at gå gennem problemområder.
Hvis korrosionen er dyb, og selv små huller er opstået, virker de på følgende måde:
Ved hjælp af en konisk børste (mere stiv anbefales) sat på boret, fjernes rust fra bilens karrosseri
Bemærk: Brugen af slibehjul og en slibemaskine er ikke tilladt - du vil simpelthen brænde gennem metallet, efter sådan rengøring vil det rådne meget hurtigt.
Efter rengøring kan du trygt vurdere, hvor dybt korrosionen er trængt ind i. Det rensede sted blæses med luft fra kompressoren, så skal du sætte en projektør eller en lanterne bag delen;
Hvis kropsdelen ikke er aftagelig, så skal du prøve at stikke en lyskilde bagfra;
På steder, hvor der er opstået huller, vil lysende punkter være synlige, når det omgivende lys er slukket;
Instruktioner om, hvordan man stopper korrosion af en bilkarosseri, er som følger:
Den enkleste måde er at tætne hullerne med almindelig tinlodde;
For at gøre dette har du brug for en hammerloddekolbe, loddesyre (kolofonium er ikke egnet her), POS-61-loddemiddel, en bygningshårtørrer kan stadig være nyttig til at varme reparationsstedet op, når loddekolbens kraft ikke er nok;
Få en rustkonverter, den kan du ikke undvære.
OBS: Før du begynder at arbejde med en ny loddekolbe, skal du bestråle spidsen (dens arbejdsflade).
Inden arbejdet påbegyndes, skal reparationsstedet med gennemtæring renses for rustrester;
Fordi loddet ikke klæber til den rustne overflade;
Det vigtigste er ikke at være doven, når du er for doven til at rode rundt, så gå tilbage til begyndelsen, hvor det anbefales at købe en ny del;
For at fjerne resterne af rug skal du bruge en spids fil, eller et stykke af et hacksavblad eller en kniv med et skarpt blad og en slibende klud;
Med et groft sandpapir, (korn P60-80) passerer de gennem midten af rust (hvis ikke børstet), så overfladelaget fjernes;
Så skal du udvælge rusten fra metallet, som allerede har spist;
For at gøre stederne tydeligt synlige skal du påføre en rustkonverter med en børste og vente et par minutter;
Rust bliver mørkere og bliver tydeligt synlig på rent metal
Processen er den mest kedelige og tidskrævende;
Rustkonverteren skal konstant påføres disse steder med en børste;
På den måde vasker du den rust væk, som du allerede har plukket ud, og du ser, hvor du skal lægge ekstra indsats;
Efter at stedet er rengjort, kan du begynde at servere det;
Bemærk: Når diameteren af de gennemgående huller overstiger 2-3 millimeter, vil det ikke længere være muligt at fylde dem med lodning; denne metode er velegnet, når der dannes gennemkorrosion i form af et fint net.
Påfør loddesyre på overfladen, indtil den tørrer, du skal påføre tinlodde med en opvarmet loddekolbe over hele den rensede overflade, hvor der allerede er huller fra korrosion og kan forekomme
For at forbedre vedhæftningen af loddetin skal du konstant smøre den fordampende syre
Når metalet i sagen er tykt, og hammerloddekolbens kraft ikke er nok til at opvarme dåsen, så brug en industriel hårtørrer eller en anden loddekolbe
Råd: Lodning bør udføres i det fri eller i et ventileret rum (eller i et rum med tvungen træk), da den fordampede syre er meget skadelig for luftvejene, og dens lugt er ikke behagelig.
Reparation af ætsende skader på kroppen tolererer ikke hackwork, prisen for skødesløst arbejde - kroppen vil ruste igen og meget hurtigt;
Efter endt arbejde skal du igen kontrollere med et lys, om der stadig er gennemgående huller;
Efter at reparationsstedet er blevet fortinnet, og korrosionsfoci er loddet, skal de behandlede overflader renses for syre og konverter, der kunne forblive;
Som regel vaskes de med vand eller med en blanding af benzin og alkohol;
For at øge levetiden for en repareret kropsdel er det vigtigt at beskytte den ordentligt mod kontakt med atmosfæren;
På det fortinnede sted af denne kropsdel påføres en sur primer ved hjælp af en malingssprøjte, og derefter på toppen af den en akrylprimer, først da kan overfladen være spartelmasse;
Vigtigt: Spartelmasse må ikke lægges oven på den sure primer; læg derfor akrylprimer.
Hvis du pludselig, når du pudser spartelmassen, har servietter til metallet - det er der ikke noget i vejen med, så pust det bare ud igen med sur jord og beklæd de udsatte områder med akryl;
Når du afslutter restaureringen af et rustent bilkarosseri, bør du helt sikkert beskytte bagsiden af det reparationssted;
Obligatorisk betingelse! Ellers vil alt det udførte arbejde gå til spilde;
Der er mange måder at beskytte mod korrosion, det vigtigste er at blokere adgangen til fugt og luft til det beskyttede område;
Den første mulighed er at grunde bagsiden med syre- og akrylprimere;
Den anden mulighed er at påføre et lag god fugemasse, mastiks eller fylde det med Movil;
Valget af mulighed vil afhænge af den lette adgang til den behandlede overflade;
Hvis du ikke kan kravle med en sprøjte, så prøv at påføre primer med en børste, og dæk derefter med Movil, for pålidelighed, eller et lignende middel;
Nu er det klart for dig, hvordan du genopretter et bilkarosseri fra rust med små huller;
Når der allerede er dannet et hul i kroppen, er spartelmasse eller lodning ikke nok:
Den nemmeste måde er at lave og installere en patch;
Selvfølgelig er denne metode velegnet til huller med en diameter på højst 5-7 centimeter, når hullet er større, er udskiftning af et kropselement absolut nødvendigt, eller svejsearbejde;
Hvordan slippe af med rust på bilens karrosseri, hvis der allerede er opstået huller?
Først skal skadestedet vaskes grundigt, derefter rengøres og renses for rust, som beskrevet ovenfor;
Derefter skæres et plaster ud med dimensioner lidt større end hullet, lavet af tyndt metal, en blikdåse er egnet;
Nu har du brug for den samme hammerloddekolbe, med dens hjælp skal du tinde overfladerne fra ydersiden af hullet og kanten af det færdige plaster;
Loddesyre eller dens analog bruges som flusmiddel;
I slutningen vil det være nødvendigt at lodde lappen med en kontinuerlig søm, så skal lappen med en hammer forstyrres;
Rengør de udragende kanter med groft sandpapir;
Derefter skal du dække det defekte sted med kit, prime og maling;
Kropsreparation efter rust kan udføres ved svejsning;
Plastret er kuldioxid svejset til kroppen, men til dette har du brug for en svejsemaskine (eller en svejser med en maskine), plus en svejsers færdigheder;
Yderligere forarbejdning som med det forrige plaster, rengøring, grunding, spartelmasse, slibning af spartelmassen og maling;
Glem ikke at behandle bagsiden.
Vi ønsker dig succes med dit karrosseri!
Glem alt om bøder fra kameraer! En absolut lovlig nyhed - NANOFLENKA, som skjuler dine numre fra IR-kameraer (som er i alle byer). Læs mere om dette på linket.
Absolut lovligt (artikel 12.2.4).
Skjuler fra foto- og videooptagelser.
Installeres selvstændigt på 2 minutter.
Ikke synlig for det menneskelige øje, forringes ikke på grund af vejret.
2 års garanti,
Karosseriet af en bil er den dyreste del af den.Men den moderne bilindustri tilbyder karosserier af en sådan kvalitet, at man kan støde på de "første tegn" på forfald inden for de første to driftsår.
En af de nemmeste måder at løse et problem på, eller rettere at bremse dets udvikling, er at kontakte en specialiseret bilservice. Der vil de udføre en dyr cyklus med at fjerne rust igennem, fra svejsning til maling.
Er det muligt at reparere en krop med dine egne hænder, rusten, der "spiste" til et hul? De mange forskellige værktøjer og materialer, der tilbydes i bilforhandlere, giver dig mulighed for at udføre flere måder at slippe af med perforeret rust fra kroppen. De vil koste mindre end professionelle reparationer og tage relativt kort tid.
Gennemtrækskorrosion af kroppen elimineres fuldstændigt på kun én måde - ved fuldstændig at udskifte den berørte del. Men denne metode er kun passende i tilfælde, hvor størrelsen af det berørte område er mere end 10 cm i diameter. Erfarne kropsreparatører mener, at med den rigtige tilgang og brug af specielle materialer repareres huller op til 8-10 cm i størrelse.
For at udføre sådant arbejde har du ikke brug for specielle dyre værktøjer, men minimale færdigheder til at arbejde med dine hænder vil ikke forstyrre. Enhver omsorgsfuld bilejer er interesseret i, hvordan man reparerer perforerende bilkorrosion uden at skulle udskifte kropsdele.
Der er flere måder at løse dette problem på, nemlig:
Svejsning er en lokal tilgang til bekæmpelse af rustindtrængning, hvilket indebærer tilstedeværelsen af specielt svejseudstyr og erfaring med det;
Et plaster - eller "lodde" - lodning af et passende stykke metal med en loddekolbe og tinlodde;
Mesh - opbygning af det manglende fragment af en del ved hjælp af et specielt mesh. Fungerer sammen med glasfiber og epoxyharpiks.
Glasfiber - du har brug for en speciel glasfiberkit og et specielt materiale for at skabe en flerlags stiv overflade.
Spartelmasse - Dette er kun effektivt, når der bruges bagbeklædning og langfiber kit til biler.
Nitning er en forældet metode og kræver et specielt værktøj (nitter), eller en hammer og nitter.
Et specielt aluminiumspatchnet bruges som hovedmateriale, eller der vælges et lignende ikke-professionelt net med en lille sektion. I dag kan du klare dig med det sædvanlige husholdningsplastik-, metal- eller stofnet.
Der fremstilles flere passende stykker. Ved at strække en af dem fra indersiden af delen og give den nødvendige form til den manglende del, fastgøres nettet ved hjælp af malertape. Epoxy påføres nettet lag for lag.
Hvert lag skal tørre godt. Dette skal gentages med det næste stykke af nettet. Og så lukker vi det, indtil der opnås en hård overflade.
Fra dette materiale kan du ikke kun lave et fragment, men også en komplet del. Rækkefølgen af handlinger er den samme som med nettet (rusthullet er forseglet på bilens krop), men ved hjælp af glasfiber. Faktisk er skelettet af det manglende element ved at blive skabt.
Korrosion af kroppen kan kun fjernes ved at følge en bestemt rækkefølge af handlinger i denne proces. På trods af de mange forskellige metoder til at reparere gennem korrosion med egne hænder, bør bilisten vide, hvad han skal gøre med gennem korrosion af kroppen i begyndelsen af arbejdet. Kompleksiteten af selve arbejdet vil afhænge af bilens generelle tilstand.
Først skal du rense den korroderede overflade, så der er et rent stykke metal uden spor af korrosion. Hvis det ikke er muligt at gøre dette omhyggeligt, skæres det beskadigede fragment ud.
I hver version af reparation af gennemtæring er alle de rensede steder dækket med en sur eller epoxyprimer.
Fra et passende stykke metal (til kropsreparation af gennemtæring kræves metal med en tykkelse på 0,8 mm) laves et plaster 2-3 mm større end det gennemgående hul. Plastret påføres om muligt fra bagsiden af kropsdelen, og ved svejsning svejses det med prikker langs konturen fra forsiden.
Under ingen omstændigheder bør du lave mad med en kontinuerlig søm for ikke at føre og stramme metallet.
Svejsepunkter rengøres i flugt med reparationsområdet. Det viser sig en fordybning, som derefter udjævnes med bilspartelmasser.
Funktionsprincippet er det samme som ved svejsning, men i stedet for metal 0,8 bruges tin (for eksempel skåret ud under en blikdåse). Plastret er skåret lidt mere ud end reparationsstedet. Ved hjælp af et kraftigt loddekolbe og tinloddemiddel loddes lappen med en gennemgående søm.
Det fremspringende forseglede område på bilen kan druknes lidt med en hammer, men dette vil komplicere yderligere arbejde med kittet, derfor er det nødvendigt at være forsigtig og nøjagtig.
Til sådanne reparationer bruges kun en speciel bilfiberkit. Starter fra den store (startende) og slutter med den lille (afsluttende) fraktion. For at gøre dette har du helt sikkert brug for et substrat (for eksempel et stykke slibende klud).
Arbejdsflader skal affedtes og grundes med syre- eller epoxyprimer og lades tørre. Efter primeren påføres filleren i lag. For vedhæftning af materialer påføres risikoen med en slibende klud (H 120-150). Overfladen affedtes igen og spartelmasse påføres i et tyndt lag.
Hvert lag tørres grundigt fra 30 minutter til flere timer, afhængigt af tykkelsen og lufttemperaturen. Den tørrede kit gnides med et slibemiddel, der udjævner grænserne for den resulterende halo.
Resultatet er en flad overflade til påføring af primer og maling.
Tykkelsen af laget af bilkit bør ikke overstige 2 mm. Tykkere lag vil føre til revner i materialet.
Uanset hvilken metode til reparation gennem korrosion af kroppen udføres, vil kosmetisk malerarbejde være påkrævet for at fuldføre det. Dette inkluderer flerlags nivellering af reparationsoverfladen med flere typer automotive fyldstoffer.
VIDEO
Hvert lag tørres og gnides med slibemidler. Derefter grundes overfladen med epoxygrunder, derefter udjævnes. Derefter påføres maling og lak.
At male en bil eller dens dele kræver særlige færdigheder, så det er bedst at overlade det til fagfolk.
Video (klik for at afspille).
Gennemtrækskorrosion er en kritisk defekt. Kroppens tilstand påvirker ikke kun bilens udseende og pålidelighed, men også ejerens sikkerhed. Derfor er det tilrådeligt at regelmæssigt inspicere kroppen og udføre forebyggende anti-korrosionsbehandlinger.
Bedøm artiklen:
karakter
3.2 hvem stemte:
82
