DIY rusten fender reparation

Dette materiale hjælper dig med at lære mere om, hvordan du reparerer en bil og fjerner korrosion fra den selv.

Vi ser, hvad en simpel påføring af spraymaling på en forkert forberedt overflade kan føre til. Efter et stykke tid vil et sådant maleri manifestere sig i alle finesser. Biltypen vil i dette tilfælde langt fra være lys.

Normalt begynder korrosion at manifestere sig ved kontaktpunkterne mellem dele. Det ser ud til, at alt i vores tilfælde var dækket af jord, men alligevel trængte korrosion igennem. Dette bekræfter, at overfladebehandlingsteknologien ikke er blevet fulgt fuldt ud. Samtidig kan man med det samme se forskel på de steder, hvor de blev belagt med epoxygrunder, der er ingen rust.

På de steder, hvor der er huller, for eksempel, som i vores tilfælde, på buerne over hjulene, er der ingen mening i at rense eller forsøge at genoprette dem. Sådanne dele skal bare udskiftes. Hvis du vil fordøje noget, så skal du gøre det et sted, der har lidt mindst af korrosion.

Det vil være interessant at overveje korrosion i detaljer. Sådan ser det lokale sted for dens manifestation på vingen ud. Der opstod en defekt i midten, som blev stedet, hvorfra denne overraskelse begyndte at vokse for hver bilist. Vi har åbnet sådan et sted og vil forsøge at finde ud af, hvad der er indeni. Du kan se en masse sand, salt og andre stoffer. Det er utroligt, hvordan der kommer så meget snavs ind gennem sådan et lille hul, den defekt, vi talte om ovenfor.

Lad os også prøve at overveje en anden defekt i en højere opløsning, som i vores tilfælde er en ridse. Man kan se, at sand allerede er begyndt at komme ind under lakken og under jorden. Faktisk ser ridsen lille ud, men vi så, at den selvsamme tæring allerede er begyndt at dukke op i den.

Hvorfor overvejer vi så detaljeret årsagerne til forekomsten og selve defekten i form af korrosion? Dette er faktisk et ret interessant spørgsmål, for før du begynder at arbejde, skal du forstå, hvad korrosion er, og så vil det være bedre for os at forstå, hvordan man håndterer det. Hovedårsagen til dens forekomst er salt og sand, som kom ind i dette center, og som holder på fugten.

Vi har fjernet en vinge, der vil hjælpe os med at forklare årsagerne til korrosion. På vingen ser vi korrosion i kontaktpunktet med en anden del. Ofte skyldes dens spredning den sædvanlige dovenskab til at fjerne og behandle vingen. Den anden mulighed er, at vingen stadig kan fjernes, behandles med jord, dækkes med maling, ligesom arbejdet er udført.

Men efter en måned eller to begynder korrosion at dukke op igen. I dette tilfælde opstår antagelsen om, at materialerne enten blev opsummeret, eller at arbejdet blev udført dårligt. Men faktisk er årsagen en anden: Man kan se, at korrosion begynder at træde igennem indefra.

Og nu kan du forestille dig, hvis vi kiggede i en forstørret visning af en lille boble og så, hvor meget snavs der var i den, så på det sted, hvor der konstant er sandblæsning fra hjulene (du kan endda se, hvor meget sand der var i vinge), hvor meget snavs kan samle sig der. Derfor, før du begynder at behandle den forreste del af vingen, er det altid nødvendigt først og fremmest at være sikker på at behandle kilden til korrosion.

Oleg, hej! Fortæl mig venligst, om jeg vil gøre det rigtige... Der er dannet tre små huller på min dør (under fabrikkens vibrationsisolering er alt fuldstændig rustent og som følge heraf 3 huller, bilen er 3 år gammel, Kalina2).Jeg vil fortinne dem, dække dem med epoxygrunder, derefter spartel med en afsluttende spartelmasse, grunde dem med en almindelig grunder og male over det hele. Fortæl mig, vil jeg gøre alt dette korrekt i etaper?

Hej. Kan du fortælle mig, hvordan du gik glip af nettet?

Metoden er selvfølgelig en fungerende, men ved at svejse kan den gøres 100 gange hurtigere i lønomkostninger.

her taler vi ikke om lønomkostninger, men om pålidelighed og det faktum, at ikke alle har svejsning

Hvem reparerer sådanne ting, dem der har det)))

Epoxy ville ikke være bedre?

Onkel Olezha, alt er fint, men manglen på elevernes arbejdstøj er slående.
En fyr fra Makhachkala kommer direkte i en weekendjakke til garagen

ingen fyre i morgenkåbe går til og fra arbejde

Interessant og brugbar video blandt andet som alle andre! Kan du bruge denne metode på dørene i hjørnerne?

Hvordan man slipper af med rust på en bils krop er et spørgsmål, der bekymrer de fleste ejere af brugte biler. Der er ikke mange muligheder, gå til en servicestation eller løse problemet selv. Mange ved ikke, hvordan man håndterer rust på en bils krop, så de dækker det ofte blot med maling, men denne metode sparer ikke længe, ​​men rust er ikke dødelig, så vi vil overveje måder at slippe af med af det.

OPMÆRKSOMHED! Fandt en helt simpel måde at reducere brændstofforbruget på! Tror du mig ikke? En automekaniker med 15 års erfaring troede heller ikke på, før han prøvede det. Og nu sparer han 35.000 rubler om året på benzin! Læs mere"

Selvfølgelig vil den mest korrekte og kardinale løsning i kampen mod korrosion være at erstatte hele delen som helhed, dog:

• Det sker, at en sådan del ikke kan opnås, eller dens omkostninger overstiger rimelige grænser, men du vil altid spare penge;
• Derfor vil vi nu finde ud af, hvordan man fjerner rust på bilens krop med vores egne hænder;
• Der er flere måder, og de er alle ret besværlige;
• Moderne biler har galvaniserede karosserier, i hvert fald de fleste;
• Dette forhindrer korrosion i at udvikle sig, men med dybe ridser, folder og skår bliver det beskyttende zinklag beskadiget;
• Hvordan sikrer du dig, at din bils karrosseri er galvaniseret?
• Det er nok at studere pasdataene for din bil;
• Eller skrab meget forsigtigt malingen af ​​fra et usynligt område af kroppen, og glem ikke at male det over;
• For en bil produceres der ikke et rustfrit stålhus, sandsynligvis er sagen i produktionsomkostningerne, så problemet med rust forbliver relevant;
• Det er nødvendigt at overholde sikkerhedsforanstaltninger, brug beskyttelsesbriller og gummihandsker, når du udfører karrosseri, for at undgå kontakt med kemikalier.

Hvis karosseriet er beskadiget af rust flere steder, er det nødvendigt at vaske disse steder grundigt med bilshampoo, før arbejdet påbegyndes, så:

• Efter at kroppen er tørret, skal alle problemområder behandles med et groft sandpapir, eller brug en metalbørste;
• Det anbefales ikke at bruge en kværn, fordi slibeskiverne fjerner metallaget;
• Kun diske med plastiksål er egnede til denne procedure;
• Brug et slibehjul monteret på en boremaskine til at gå gennem problemområder.

Hvis korrosionen er dyb, og selv små huller er opstået, virker de på følgende måde:

• Ved hjælp af en konisk børste (mere stiv anbefales) sat på boret, fjernes rust fra bilens karrosseri

Bemærk: Brugen af ​​slibehjul og en slibemaskine er ikke tilladt - du vil simpelthen brænde gennem metallet, efter sådan rengøring vil det rådne meget hurtigt.

• Efter rengøring kan du trygt vurdere, hvor dybt korrosionen er trængt ind i. Det rensede sted blæses med luft fra kompressoren, så skal du sætte en projektør eller en lanterne bag delen;
• Hvis kropsdelen ikke er aftagelig, så skal du prøve at stikke en lyskilde bagfra;
• På steder, hvor der er opstået huller, vil lysende punkter være synlige, når det omgivende lys er slukket;

Instruktioner om, hvordan man stopper korrosion af en bilkarosseri, er som følger:

• Den enkleste måde er at tætne hullerne med almindelig tinlodde;
• For at gøre dette har du brug for en hammerloddekolbe, loddesyre (kolofonium er ikke egnet her), POS-61-loddemiddel, en bygningshårtørrer kan stadig være nyttig til at varme reparationsstedet op, når loddekolbens kraft ikke er nok;
• Få en rustkonverter, den kan du ikke undvære.

OBS: Før du begynder at arbejde med en ny loddekolbe, skal du bestråle spidsen (dens arbejdsflade).

• Inden arbejdet påbegyndes, skal reparationsstedet med gennemtæring renses for rustrester;
• Fordi loddet ikke klæber til den rustne overflade;
• Det vigtigste er ikke at være doven, når du er for doven til at rode rundt, så gå tilbage til begyndelsen, hvor det anbefales at købe en ny del;
• For at fjerne resterne af rug skal du bruge en spids fil, eller et stykke af et hacksavblad eller en kniv med et skarpt blad og en slibende klud;
• Med et groft sandpapir, (korn P60-80) passerer de gennem midten af ​​rust (hvis ikke børstet), så overfladelaget fjernes;
• Så skal du udvælge rusten fra metallet, som allerede har spist;
• For at gøre stederne tydeligt synlige skal du påføre en rustkonverter med en børste og vente et par minutter;
• Rust bliver mørkere og bliver tydeligt synlig på rent metal
  på dette stadium vil spidse genstande være nyttige til at udvælge råddent metal;
• Processen er den mest kedelige og tidskrævende;
• Rustkonverteren skal konstant påføres disse steder med en børste;
• På den måde vasker du den rust væk, som du allerede har plukket ud, og du ser, hvor du skal lægge ekstra indsats;
• Efter at stedet er rengjort, kan du begynde at servere det;

Bemærk: Når diameteren af ​​de gennemgående huller overstiger 2-3 millimeter, vil det ikke længere være muligt at fylde dem med lodning; denne metode er velegnet, når der dannes gennemkorrosion i form af et fint net.

• Påfør loddesyre på overfladen, indtil den tørrer, du skal påføre tinlodde med en opvarmet loddekolbe over hele den rensede overflade, hvor der allerede er huller fra korrosion og kan forekomme
• For at forbedre vedhæftningen af ​​loddetin skal du konstant smøre den fordampende syre
• Når kroppens metal er tykt, og hammerloddekolbens kraft ikke er nok til at opvarme tin, så brug en industriel hårtørrer eller en anden loddekolbe

Råd: Lodning bør udføres i det fri eller i et ventileret rum (eller i et rum med tvungen træk), da den fordampede syre er meget skadelig for luftvejene, og dens lugt er ikke behagelig.

• Reparation af ætsende skader på kroppen tolererer ikke hackwork, prisen for skødesløst arbejde - kroppen vil ruste igen og meget hurtigt;
• Efter endt arbejde skal du igen kontrollere med et lys, om der stadig er gennemgående huller;
• Efter at reparationsstedet er blevet fortinnet, og korrosionsfoci er loddet, skal de behandlede overflader renses for syre og konverter, der kunne forblive;
• Som regel vaskes de med vand eller med en blanding af benzin og alkohol;
• For at øge levetiden for en repareret kropsdel ​​er det vigtigt at beskytte den ordentligt mod kontakt med atmosfæren;
• På det fortinnede sted af denne kropsdel ​​påføres en sur primer ved hjælp af en malingssprøjte, og derefter på toppen af ​​den en akrylprimer, først da kan overfladen være spartelmasse;

Vigtigt: Spartelmasse må ikke lægges oven på den sure primer; læg derfor akrylprimer.

• Hvis du pludselig, når du pudser spartelmassen, har servietter til metallet - det er der ikke noget i vejen med, så pust det bare ud igen med sur jord og beklæd de udsatte områder med akryl;
• Når du afslutter restaureringen af ​​et rustent bilkarosseri, bør du helt sikkert beskytte bagsiden af ​​det reparationssted;
• Obligatorisk betingelse! Ellers vil alt det udførte arbejde gå til spilde;
• Der er mange måder at beskytte mod korrosion, det vigtigste er at blokere adgangen til fugt og luft til det beskyttede område;
• Den første mulighed er at grunde bagsiden med syre- og akrylprimere;
• Den anden mulighed er at påføre et lag god fugemasse, mastiks eller fylde det med Movil;
• Valget af mulighed vil afhænge af den lette adgang til den behandlede overflade;
• Hvis du ikke kan kravle med en sprøjte, så prøv at påføre primer med en børste, og dæk derefter med Movil, for pålidelighed, eller et lignende middel;
• Nu er det klart for dig, hvordan du genopretter et bilkarosseri fra rust med små huller;

Når der allerede er dannet et hul i kroppen, er spartelmasse eller lodning ikke nok:

• Den nemmeste måde er at lave og installere en patch;
• Selvfølgelig er denne metode velegnet til huller med en diameter på højst 5-7 centimeter, når hullet er større, er udskiftning af et kropselement absolut nødvendigt, eller svejsearbejde;
• Hvordan slippe af med rust på bilens karrosseri, hvis der allerede er opstået huller?
• Først skal skadestedet vaskes grundigt, derefter rengøres for at fjerne rust, som beskrevet ovenfor;
• Derefter skæres et plaster ud med en størrelse lidt større end hullet, lavet af tyndt metal, en blikdåse er egnet;

• Nu har du brug for den samme hammerloddekolbe, med dens hjælp skal du tinde overfladerne fra ydersiden af ​​hullet og kanten af ​​det færdige plaster;
• Loddesyre eller dens analog bruges som flusmiddel;
• I slutningen vil det være nødvendigt at lodde lappen med en kontinuerlig søm, så skal lappen forstyrres med en hammer;
• Rengør de udragende kanter med groft sandpapir;
• Derefter skal du dække det defekte sted med kit, prime og maling;
• Kropsreparation efter rust kan udføres ved svejsning;

• Plastret er kuldioxid svejset til kroppen, men til dette har du brug for en svejsemaskine (eller en svejser med en maskine), plus en svejsers færdigheder;
• Yderligere forarbejdning som med det forrige plaster, rengøring, grunding, spartelmasse, slibning af spartelmassen og maling;
• Glem ikke at behandle bagsiden.

Vi ønsker dig succes med dit karrosseri!

Glem alt om bøder fra kameraer! En absolut lovlig nyhed - NANOFLENKA, som skjuler dine numre fra IR-kameraer (som er i alle byer). Læs mere om dette på linket.

• Absolut lovligt (artikel 12.2.4).
• Skjuler fra foto- og videooptagelser.
• Installeres selvstændigt på 2 minutter.
• Ikke synlig for det menneskelige øje, forringes ikke på grund af vejret.
• 2 års garanti,

Mange Premasya-ejere og andre er bekendt med dette problem. Som enhver sygdom er det nemmere og billigere at behandle det i den indledende fase og undgå forekomsten af ​​gennemgående huller. Ellers vil en donororgantransplantation i form af et vingeplaster være påkrævet. Lad os antage, at alt ikke er så slemt med os, og det ser sådan ud:

Sandt nok, dette er en Corolla fra 2005. - Europæisk, men essensen er den samme. Lad os se, hvad der kan gøres, hvis der er et ønske, et varmt rum og en kompressor med en sprøjtepistol, men der er ingen penge, eller det er ærgerligt))). Hvis nogen ikke er interesseret i hemmelighederne bag kropsreparation, kan du gå direkte til slutningen, hvor du vil finde ud af, hvordan du kan beskytte buen mod korrosion.
Så vi tager en boremaskine med en trådskive og renser den hævede maling af, se omhyggeligt, så der ikke er rust tilbage under malingen, ellers vil disse steder stige:

Du kan så rense særligt rustne steder med en kværn, men pas på - metallet er svækket, og det er nemt at lave hul. Vi renser overgangen af ​​maling til metal med et sandpapir, så der ikke er nogen skarp højdeforskel. Overgangen behandles korrekt, hvis lagene af primer og maling er konsekvent synlige:

For at fremskynde processen kan du først tage et grovere skind - korn 80, derefter gå til 120 og afslutte 240, gå over området med hvert efterfølgende slibemiddel lidt længere end det forrige. Husk samtidig på, at risikoen for en mere ru 220 ikke bliver dækket af jord, så lad være med at klatre langt til den. Resten af ​​overfladen er matteret med 600 sandpapir.Det er mere bekvemt at arbejde med vand med et fint sandpapir, så slibemidlet ikke bliver tilstoppet, så derefter er det nødvendigt at tørre grundigt prof. en hårtørrer, især huler fra korrosion, kan varmes op til 60-80g, malingen er ikke bange for dette. Vi tørrer overfladen af ​​med et serviet med et affedtningsmiddel og kit. Den største fejl hos begyndere, når de binder, er, at de smører det med et tykt lag i håbet om derefter at skære det overskydende af med et sandpapir. Det vil være korrekt at påføre 3-4 lag efter hinanden, gradvist nærmer sig overfladens form, det skal se sådan ud:

På toppen af ​​jorden påføres et tyndt lag af et fremkaldende lag af enhver mørk maling, bekvemt fra en spraydåse. Den tørrede jord gnides med 600-800 sandpapir med vand, det fremkaldende lag vil vise, om der er defekter. Resten af ​​delen er matteret med vand, sandpapir 1000 og derefter Scotchbrite. Resultatet er en glat mat overflade:

Vi klistrer over, affedter, tørrer af med en klæbrig klud fra støv og kan males.
Et par ord om maling. Jeg fraråder dig i princippet at overveje dåser. Og ikke kun fordi farven ikke passer, beskytter sådan emalje ikke de nederste lag mod fugt dårligt. Derfor er det bedre at tage maling på valget af bilemaljer. Jeg vil afsløre en af ​​de mest hemmelige hemmeligheder: ingen farvelægger kan matche en farve 100%. Det menes i smalle cirkler, at 70-80% af farvetilpasningen afhænger af farvelæggeren, resten afhænger af malerens kunst. Han vil lave en testmaling, om nødvendigt male malingen. En god maler vil aldrig male ende-til-ende dele, der laves en overgang til den gamle maling, så ofte skal du i stedet for en del male to eller endda tre. I dette tilfælde var jeg nødt til at male hele vingen, lave overgangen til døren og kofangeren:

Som et resultat vil der ikke være nogen misfarvning selv under kunstig belysning. Har du sandsynligvis mødt biler, der ser normale ud om dagen og under en lampe om aftenen, som om dele fra forskellige biler?

Korrosion af buen begynder med skader på kanten af ​​små sten, der flyver fra hjulet. For at rusten ikke efter den første vinter klatrer igen, er det nødvendigt at beskytte dette sted. Vi køber elastikbånd for at beskytte den nederste kant af dørene til VAZ-08. Skær det overskydende af:

Vi beklæder kanten af ​​vingen med antikorrosiv brønd på begge sider og sætter et elastikbånd på det, igen beklæder vi det fra indersiden af ​​vingen, så vandet ikke kommer under elastikken. Udenfor fjerner vi det overskydende med benzin, du får denne skønhed:

Hvilke materialer skal man bruge? Jeg vil sige dette, der er ærligt talt ingen dårlige materialer nu, dem, der er dyrere, tillader at reducere reparationstiden, det er mere bekvemt at arbejde med dem, og kvaliteten afhænger hovedsageligt af indsatsen og færdighederne. En typisk repræsentant for budgetmaterialer er NOVOL. Forudsat at teknologien følges, giver den ganske tilstrækkelig kvalitet:

Her er sådan en reparation, intet for kompliceret, go for it!

Hej kære samfund!

Som jeg lovede i går, har jeg tænkt mig at poste et indlæg om, hvordan man under nærfeltsforhold bringer en rusten bil til live i detaljer eller endda i sin helhed.

Hvad ønsker mange kønsmodne borgere i deres 18-20 år? Det er rigtigt, bilen. Har alle penge nok til en ny? ingen. Så jeg havde ikke nok, og tilbage i 2005 ville jeg have købt en Nissan Bluebird '89 bil.

Staten var udadtil, hvilket i princippet teknisk set er normalt, men en mere erfaren kammerat sagde dette - "hvis det var en hest, ville jeg foreslå at skyde den".

Der er to muligheder - enten send det til tjenesten for en fuldstændig reduktion af kroppen til Guds form (på det tidspunkt ca. 60-70 tr.) eller gør det selv :)

Efter at have samlet lidt penge til sommeren, holdt ferie, modtaget et par flere "kamp" sår i form af et hul i den bagerste venstre dør og en let krøllet næseparti -

Jeg gik til min onkels dacha.

Forudkøbt:

1.maling - 3 liter (1 tilbage)

4.finishing kit 1 kg (og købte 1 mere efter)

5. spartelmasse med glasfiber - 1 kg.

6. opløsningsmiddel - 5 l. (til affedtning)

7.Bemærk fra 120 til 1200 grit.

Fra et ekstra værktøj blev der brugt en kompressor og en halvautomatisk svejsning (ja, ja, uden disse ting var der desværre ikke noget at gøre her)

Hvad har vi ellers brug for? Og det vil tage os meget tid. En masse tålmodighed. Nøjagtighed!

Lad os starte med analysen af ​​unødvendige og forstyrrende elementer som optik, håndtag, lister, kofangere.

Vingen er let fra det, der er foranderligt.

Dernæst skal du vurdere omfanget af katastrofen - hvis bilen er populær, og der er mange reservedele til den - så tro mig, at købe, selv lidt med karm, men en rådden vedhæftning, vil være en god mulighed.

Og hvis bilen er sjælden, kan du ikke finde reservedele, og de er alle i samme stand som dine, så hold ud her, godt humør til dig (C).

Rust er som caries. Det er ikke nok at "pudse" det udefra. Det skal trækkes tilbage. Dele på begge sider.

Hvis rusten er igennem - skal du sætte lapper.

Et eksempel på gennemrug på min nuværende bil -

Forstå, hvordan man ikke dækker det til med spartelmasse, hvordan man ikke sprøjter det med en transducer - du-go-zet igen.

Så hvad er rustent, men ikke til huller - vi renser helt ud.

Jo bedre du rengør det, jo længere vil det leve.

Det der er igennem skæres ud. Og svejs i lappen. Nå, eller er der stadig sådan en livagtig, hvordan man nitter et plaster, men fordi svejsning var tilgængelig - jeg brugte det ikke.

Efter at have dræbt det meste af de rustne -

Jeg er MEGET ked af kvaliteten af ​​billedet, de blev lavet på noget som en Nokia med et 3,2 megapixel kamera for 10 år siden :)

Tærsklerne blev svejset fra VAZ 2109.

De manglende stykker på vinger og døre er lavet af metal fra ødelagte biler.

før spartelmassen, prøv, i det mindste med øjet, at "hamre", at rense svejsehøjene og andre udragende dele med en slibemaskine. Tro mig, spar masser af tid.

Pre-matanuv kit med 120. sandpapir (mens vi stadig er ligeglade, 120, 320 eller 800). Lad os komme igang.

Overflade - affedtende og fri for støv.

Ideelt set - med sådan en yermont - være den første til at bruge glasfiber ("håret") kit.

Men overdriv det ikke! Hellere påføre 2-3 lag end at skærpe det overskydende olieholdige første lag hele dagen.

Det er ikke skræmmende endnu, hvis du gnider lidt til metallet.

Det tørrer i 30-40 minutter i luften (sommer, ca. 20 grazhus).

Så tager vi 320. sandpapir og gnider det. Overfladen skal få en form tæt på fabriksformen. Men dette er stadig ikke målstregen, små uregelmæssigheder er stadig tilladt her.

Volosyanka, jeg minder dig om, er svær at skærpe, men det er det værd! Forresten skal du ikke skærpe med sandpapir på håndfladen, men på en blok - ellers laver du huller.

Dernæst, tilfredse med mellemresultatet, spartler vi med afsluttende spartelmasse. Hun, efter at have tørret det samme en halv time (måske lidt mere - det er nemt at tjekke - rids det med fingerneglen - det skal ikke rulle, bør ridses) sliber perfekt med det samme 320 sandpapir på en bar. I øvrigt! glem ikke at affedte overfladen før hvert lag (til dette var der 5 liter opløsningsmiddel)

Som et resultat får den kogte og krøllede del noget som dette -

Det tog mig halvanden dag at finde denne dør. Samme mængde - på bagagerumslåget.

På skærme, kaleche og så videre tog det cirka en uge i alt.

Lad mig minde dig om det igen! Gør det godt! Ingen af ​​dine fejl ved at male og endda tembolee lak vil IKKE blive rettet! Og under lak vil det tværtimod være endnu mere mærkbart.

Så, sir. Efter at have spartlet hele bilen, vil vores næste skridt være primeren.

Til dette har vi brug for en kompressor - ikke nødvendigvis en dyr. ikke nødvendigvis ny og sprøjtepistol - heller ikke nødvendigvis dyr og ny.

Det er nødvendigt at prime det efter tidligere at have dækket alt, der ikke kan fjernes, med en avis, dækkende materiale eller noget andet.

I princippet kan der arbejdes selv på gaden, men så der er et minimum af støv.

Du bør lime det forsigtigt, du gør det for dig selv!

Og det er lige meget hvad - med dækkende materiale fra butikken til denyuzhku, eller med en avis fra postkassen gratis.

Det er ønskeligt at påføre primeren i et lag. Et, ikke et fedt lag, men dækker samtidig alt i én farve.

Før grunding - glem ikke at affedte alle overflader!

Yderligere - vi efterlader bilen i det mindste i en dag (hvis den tørrer på gaden, har vi ikke en sprøjtekabine? :)

Troede du, det er stort set alt? INGEN! Endnu et godt lort venter på os - det udviklende lag. Du kan selvfølgelig bare tørre bilen af ​​med 800 sandpapir og male den sådan. Men er det derfor, vi brugte næsten to uger med kit?! Ikke!

Fremkaldelse af lag er let :) Vi tager enhver maling i en spraydåse, som står i kontrast til primeren. I mit tilfælde var det sort.

Og tyndt, affedtning af overfladen, påfør. Vi behøver ikke at dække jorden, det udviklende lag gives kun for at identificere fejl.

Vi lader det tørre lidt, tager det 800. sandpapir, en blok, og med lidt vand - begynder vi langsomt at skærpe jorden. Hvis der ikke er fejl, er udviklingen slidt af. Hvor der er en flisning, hulning mv. - udvikling vil forblive, dette er dens essens.

For eksempel - på billedet kan du se, hvor fremkaldelsen er overskrevet, og hvor der ikke er fremkaldelse -

Hvor de gned til kittet, og endnu mere til metallet, skal du stadig arbejde lidt :)

Klem overfladen, spartel. Hvor udviklingen er tilbage, er kun en form.

Næste - for at prime de gentagne steder.

Gnid igen hvor grundet, en dag efter grunding!

Og nu kommer vi til det, de ventede på - at male!

Vi er ved at forberede et improviseret "kamera" fra skinner og film fra et drivhus :)

Vi kører bilen dertil. Vi hælder vand ud over gulvet, uanset hvad du har, så støv ikke stiger op! Blæs helst selve maskinen af ​​først.

Jo mindre støv - jo mere vil arbejdet glæde dine øjne.

Det er bedre at begynde at male om morgenen. Forretning er ikke hurtig, men det kræver maksimal nøjagtighed og omhu.

Kropsmaling i henhold til instruktionerne.

Billedet viser det første lag. Gør det ikke fedt! Imidlertid. såvel som efterfølgende. Ellers vil det flyde. Vi har trods alt brug for kvalitet, ikke resultatet af at male hegnet ved Moskvas boligkontorer.

Efter at have givet et par lag maling mellem dem - cirka 20 minutter (men hvis bilen er malet helt, er der ingen grund til at vente mellem lagene - det andet lag kan startes fra det sted, hvor det første startede). Vi dækker bilen med uanstændigheder, åh, dvs. lak.

Lak er en fantastisk "linse" - den vil vise ALLE dine fejl. Alt det, du har lavet så længe, ​​som du har brugt så mange kræfter på, kan gå i vasken. Derfor vil jeg sige endnu en gang - det er nødvendigt at spartle, så det er jævnt!

Den er allerede under lak. Efter et halvt døgn kørte jeg bilen ud på gaden.

Forresten glemte jeg næsten - hvad der blev fjernet (kofangere, kølergitter, håndtag) blev malet side om side, processen med kofangere er lidt anderledes, hvis det er interessant - du fortæl mig, jeg vil prøve at beskrive det hele proces, det er en helt anden historie - plastik.

Her står bilen allerede om aftenen, tørrer og venter på montering -

Begynd ikke at samle med det samme. Lad maskinen sidde i et par dage. Ellers en akavet bevægelse - og en frisk ridse på den friske lak, hvad vil du gøre?

Skjulte hulrum, især under svejsning, er OBLIGATORISKE. at behandle.

Der er rigtig mange sammensætninger til forarbejdning, for eksempel at lave en bue på en nuværende bil, behandlet med glasforsegling på svejsesteder -

Skjulte hulrum - hvert år om foråret fylder jeg et rast-stop (du kan flytte det) i en ballon.

Her er hvordan det skete.

Jeg så bilen et år efter reparationen - nye safranmælkehætter kom ikke ud.

Yderligere ved jeg ikke, hvordan og hvad der skete med den nye ejer.

selv under hensyntagen til køb af brugt kompressor og sprøjtepistol, indkøb af materialer og andet, kan du spare mange penge. Nu er der trods alt et lignende foretagende i tjeneste med svejsning, helmaling mv. Jeg formoder, at det vil koste omkring 100 tr. Med dine egne hænder kan du holde dig inden for 30.

Tak til alle der har læst den. Jeg håber, jeg spildte min tid, og det, jeg har skrevet, vil hjælpe nogen i reparationen.

Alle biler er listet, godt humør.

P.S. hvis emnet er interessant - kan jeg fortælle dig mere om andet karrosseri og ikke særlig reparationer.

Så selvfølgelig :) hvorfor ikke?

Forfatteren prøvede, han dækkede nummeret, og på det 5. billede nedenfor ligger det på panelet under panden)

"Sælger Nissan Bluebird '89, not bit, not beautiful" 😀

Krasava! Jeg har spørgsmål, hvordan behandlede du bunden? tærskler?

Der er også svar på dine spørgsmål :)

Strømfaldene blev oversvømmet med arbejder off (ja, ja, spildolie) og derefter Movil.

Bunden var overraskende intakt, så jeg rørte den ikke.

I næste indlæg tænker jeg at fortælle mere om "bunden" af bilen.

Hvorfor vil jeg være ærlig om at skære stolpen ud af min hånd, fordi jeg ikke har bevaret et foto af sådan en reparation. Af denne grund vil jeg afmelde dig i kommentarerne.

Vi tager udgangspunkt i situationen, når en person ønsker at foretage en fuldstændig restaurering af bilens udseende og struktur.

Velkommen til bloggen my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!

Lad os tale om at udskifte bilens bagerste buer. Bagbuer på nogle bilmodeller er et svagt punkt, der let tæres. Der er muligheder, når du kan "kurere" rust uden at ændre buerne, men som regel trækker ejerne af biler til det sidste, når der er brug for drastiske foranstaltninger. Behovet for at udskifte de bageste buer opstår som regel på grund af deres gennemtæring. I sådanne tilfælde er der kun tilbage at skære alt det rustne metal af og på stedet svejse et nyt, ikke-rustent segment. Hvordan man gør dette, og hvilke finesser skal du tage højde for. Lad os tage et kig på alt i detaljer.

Først skal vi definere grænserne for det korroderede område. For at gøre dette skal du rense den gamle lak på et sted, hvor rust er synlig. En obduktion, som man siger, vil vise, hvad der er under malingen. Det er nødvendigt at rengøre det, med en margen, der trækker sig tilbage fra zonen med korrosion til zonen med normalt metal. En obduktion afslører normalt, at der er meget mere rust, end man kan se.

Dernæst skal vi skære alt det korroderede metal af. Vi bruger "kværnen", vi skærer alt ned til rent metal. Efter at det rustne segment er blevet skåret af, skal bagsiden af ​​det resterende intakte metal kontrolleres så vidt muligt. Hvorfor har vi brug for dette? Det sker så, at den forreste del af delen ikke indeholder korrosion, men på bagsiden er alt meget mere trist. Normalt skal man blot forstørre skæreområdet lidt for at svejse reparationssegmentet til det gode metal på begge sider.

Skær segmentet af bagvingen ud Selvfremstillet bue af metalplade

Videre til os du skal tage en reparationsindsats et sted for at svejse og genoprette buen. Her kan du vælge følgende muligheder:

1. Tag det ønskede segment fra donorens bageste vinge.
2. Tag den nødvendige del fra det nye reparationspanel til bagvingen (hvis der er en til salg til den bilmodel, der repareres).
3. Skær det ønskede segment af metalplader (normalt fra et unødvendigt kropspanel). Det hele afhænger af, hvilken form du har brug for segmentet. Hvis en stor del af buen med komplekse former blev skåret kant, så er det selvfølgelig bedre at tage og skære en lignende del ud fra donorens vinge. Igen afhænger det af prisen på bagvingen på en bestemt bil. På trods af formernes kompleksitet er det også muligt at bøje det ønskede segment fra for eksempel en unødvendig hætte. Hvis en kompleks form ikke fungerer, kan du lave et segment af flere enklere ved at svejse dem sammen.
4. En anden mulighed er at tage det ønskede segment fra en ny eller brugt forskærm. I de fleste bilmodeller er for- og bagskærmene ens i form. Forvingen er normalt billigere og nemmere at finde end bagvingen. Således tager vi det ønskede "stykke" fra forfløjen og justerer det til den bagerste.

Svejsning af en hjemmelavet bue Ny renovering bue Forskærmen ligner i formen buen på bagskærmen.

Hvordan skærer jeg en metalplade til den ønskede form?

Du kan anvende denne metode.Tag et pap, læn det mod det klippede område, og kanterne af det klippede område vil blive trykt på det. Nu kan du skære et stempel ud af pap langs disse grænser, og bruge dette stempel til at skære det nødvendige plaster af metal. Det er bedre at øge grænserne på det metal, der skæres ud, lidt, da du bliver nødt til at svejse med en overlapning.

Svejsning af reparationsindsatsen

Det næste trin er at svejse reparationsindsatsen. Ved svejsning må du ikke overophede metallet. Det er bedre at svejse med prikker, startende fra den ene ende af lappen, derefter svejse med en prik på den anden side og med mellemrum og derefter reducere intervallet. Pointen er, at metallet ikke leder for meget.

Efter svejsning skal du rense sømmen fra oxider og slibe svejsesømmen.

Svejsesøm beskyttelse

Dernæst skal du beskytte sømmen mod korrosion. En mulighed er en epoxy anti-korrosiv primer. Efter at jorden er helt tørret, skal du slibe den uden at gnide den til metallet, så kan du påføre en kitt.

Bagsiden af ​​svejsningen er også vigtig at beskytte. Til dette kan du bruge antikorrosive primere i aerosoldåser. Det vigtigste er at komme til bagsiden. Hvis der ikke er adgang, så kan du bruge en dåse med et langt rør og en dyse på. En af disse varianter er "Movil". Meget behageligt design. Du kan kravle ind i et skjult hulrum ved at stikke et rør ind i et lille hul. Movil er ikke den bedste mulighed for at beskytte mod korrosion, men dyserøret kan tilpasses enhver anden beskyttelse i en aerosoldåse.

Herefter kan du gå videre til den endelige fjernelse af spartelmassen, grunding med akrylgrunder, klargøring til maling og selve malingen.

Mange af os vil gerne beskæftige os med karosserireparation, men vi tør ikke af grunde: “det er svært”, “det er dyrt”, “skru det op”, “jeg ved ikke hvordan man gør det rigtigt” osv. . Men at få den første viden er meget let og slet ikke dyrt. Lad os finde ud af, hvordan man restaurerer en karrosseridel, forbereder den til ommaling og maler den.

Små ridser, der kun er på overfladen af ​​lakken, kan fjernes ved polering. Og hvis ridserne er dybe (til jorden eller metal), er det allerede nødvendigt at male det beskadigede sted.

Hej allesammen! Mit navn er Mikhail, nu vil jeg fortælle dig en historie om, hvordan det lykkedes mig at bytte en dvenashka til en 2010 Camry. Det hele startede med, at jeg var vildt irriteret over de tos sammenbrud, som om der ikke gik noget alvorligt i stykker, men på småting, for fanden, så mange ting, der virkelig begyndte at rase. Her blev tanken født, at det var på tide at skifte bilen til en udenlandsk bil. Valget faldt på tiendedelenes tayet Camry.

Maleri kan være af to typer: delvis lakering af bilen (lokalt, når delen er malet med en overgang) og fuld (hele delen er malet).

Lokal billakering det er nødvendigt i de tilfælde, hvor det kun er nødvendigt at genoprette en bestemt del af kroppen. Fordelen ved sådan maling er, at karrosseridelene ikke demonteres, og derfor forstyrres karrosseriets fabriksmontering af bilen ikke.
Maling af hele delen som helhed kun udføres, når det er nødvendigt, hvis ridserne eller bulerne er dybe og fylder et stort område på bilens karosseridele.

Alle bilentusiaster, der har lyst til at prøve male bilen med dine egne hænder den første ting at tænke på er spraymaling. Og så melder spørgsmålet sig:

Svar: Selvfølgelig kan du male, men du kan ikke male med høj kvalitet. Hvorfor ?

For det første har spraydåsen en ujævn spray, så det bliver meget svært at male en bil med høj kvalitet. Derudover er blækstrålen for stærk, så det er nemt at få blækpletter som følge heraf.

For det andet er det meget sjældent man kommer ind i farven fra en spraydåse, især i betragtning af at lakken på bilen falmer med tiden. Lad os sige, at du var i stand til at vælge farven så præcist som muligt, male den, og resultatet passer dig fuldstændig. Men glem ikke kvaliteten af ​​sådan maling, som regel falmer det malede område efter et år. Derudover beskytter det dårligt kroppen mod vejrlig og kan nemt vaskes af selv med et svagt opløsningsmiddel. Og i dette tilfælde kan du helt glemme alt om normal polering.

Det er vigtigt at huske, at maling af en bil skal foregå i et særligt rum, der opfylder en række krav (ingen støv og vind, passende temperatur og luftfugtighed). Det er ikke tilladt at male bilen på gaden.
Hvis en af ​​reglerne ikke følges, kan malingen vise sig at være pletter, der vil være shagreen (overfladen af ​​malingen er ikke glat, men som en appelsinskal), pletter osv.

Så hvis vi taler om at male fra en spraydåse, så er der ingen grund til at tale om æstetik.
Men hvis du stadig er indstillet på sådan arbejde, så prøv at påføre tynde lag maling (i større afstand fra delen) og lav mindst 3 lag. Spray maling video kan findes i denne artikel. Spraymaling bruges bedst til delvist at male kofangeren, men glem alt om fuld spraymaling af bilen.

Lad os nu analysere hvordan man maler en bil med høj kvalitet derhjemme:

Til påfør en primer af høj kvalitet på arbejdsfladen har vi allerede brug for en kompressor (med en trykmåler og justering), en sprøjtepistol (ikke nødvendigvis dyr) og en åndedrætsværn. Vi dækker hele maskinen med papir eller folie. Hvis primeren kommer på malingen og har tid til at tørre, så overvej, at den forbliver der for evigt. Vi affedter overfladen godt og påfører i et par lag.

Vi fjerner papiret og fortsætter med behandlingen af ​​jorden (800 sandpapir på vådt). Så snart jorden er helt glat og ensartet med kroppen at røre ved, kan forberedelsesprocessen til maling betragtes som afsluttet.

Husk at en korrekt og omhyggeligt forberedt del er nøglen til en god billakering!

Lakker bilen af ​​høj kvalitet er kun muligt, hvis det virker vælge den rigtige farve... Malingen skal passe perfekt til den tidligere belægning. Det er bedst at kontakte en professionel farvelægger, som ikke kun vil vælge farven korrekt, men også give dig maling af høj kvalitet.

Før du maler, skal du bestemme præcis, hvilken del af kroppen vi vil dække med lak. Vi limer resten. Det er bydende nødvendigt at fjerne al glans fra vingen (måtten). Dette gøres med 800-1000 sandpapir på en våd eller speciel scotch-blank svamp (minder om en ru svamp til opvask). Vi affedter og, hvis det ønskes, tørres af med en klæbrig serviet for at fjerne små pletter.
At male en bil derhjemme involverer arbejde i en støvet garage. Derfor anbefales det at sømme støvet fast med en vandspray inden maling.

Billakeringsteknologi involverer altid påføring af flere lag maling. Ved brug af lyse farver kan det være nødvendigt at påføre et foreløbigt lag maling til at male over grunderen.
Så, første lag maling breder sig ud på jorden og overlapper den og selve vingen lidt.
Andet lag påfør om et minut og om et minut til tredje, grundlæggende. Lufttrykket under maling skal være omkring 4 atm. Manglende eller overdreven tryk under maling vil ikke føre til noget godt.
Efter det tredje lag får vi en mat malet vinge:

Ved stuetemperatur tørrer malingen i cirka 15 minutter. Hvis der efter tørring kommer uregelmæssigheder ud (som efter en primer), så var delen dårligt forberedt til maling. Du kan ikke røre den malede overflade med hænderne, ellers skal du affedte igen, og opløsningsmidlet tørrer simpelthen malingen af.

Yderligere detaljer du har brug for lak... Det anbefales endnu en gang forsigtigt at gå med en klæbrig serviet, fordi lakken er meget følsom selv over for små sandkorn. Det er bedre at fortynde lakken, selv før malingen påføres, da den skal infunderes i mindst 20-30 minutter, før luftbobler kommer ud.
Du kan lakere efter behag, enten mens malingen ikke er helt tør, eller vente på endelig tørring.

Første lag lak (basen) skal være meget tynd og påføres hele overfladen af ​​delen.
Andet lag lak (main) vi påfører efter 2 minutters eksponering, også jævnt over hele arbejdsfladen. Det er ikke værd at hælde meget lak, ellers vil det flyde.

Hvis der kom støv under lakken, så hjælper polering med at rette op på situationen, men først efter en uge, når lakken er helt tør!

Pris for billakering, og især den fløj, der blev diskuteret i fotoreportagen, er:

1. Emery - 100 rubler;
2. Opløsningsmiddel 646 - 120 rubler;
3. Kitt - 50 rubler;
4. Primer - 70 rubler;
5. Maling - 300 rubler;
6. lak - 200 rubler;

I alt 900 rubler.

Hovedproblemet med sølvnuancer er den såkaldte æblelignende effekt, hvor malingen klatter. Dette sker, hvis malingen påføres ujævnt, og når et lag maling overlappes med et andet, ændres nuancen, og som følge heraf opstår der enten striber eller pletter af en anden nuance. For at undgå at dette sker, øger maleren, når det sidste lag maling påføres, lufttilførslen i sprøjtepistolen og påfører det sidste lag maling ved sprøjtemetode, idet man observerer, at malingslaget sprøjtes jævnt på overfladen.

Efter at malingen er tørret, begynder jorden at se igennem, eller de påførte lag maling (base) ligner en zebra, for eksempel ligner sølvfarven nogle steder sort. Årsagen er en utilstrækkeligt malet overflade.

Hvis den malede del bliver mat efter tørring, er årsagen høj luftfugtighed.

Lakpletter kan skyldes for tynd lak, for meget lak eller utilstrækkelig mellemtørring mellem laklagene.

Hvor mange illustrationer offentliggøres ikke, og videomaterialet har altid været mere visuelt og forståeligt.

Video af maling af en bil i en garage:

Videomaling af en bil af en professionel:

Det er selvfølgelig umuligt at male en bil lokalt uden at have de indledende færdigheder og erfaring. Men du kan altid øve dig på en gammel kofanger eller male en VAZ-bil, som ikke længere er bange for malerens fejl.
Vær ikke bange og gå ikke i panik, tro på dig selv, for dette er bare et stykke jern! Der er i øvrigt andre måder at håndtere rust på.

For at slippe af med konstante bøder fra kameraer, bruger mange af vores læsere med succes Special Nano Film til tal. Lovlig og 100 % pålidelig måde at beskytte dig selv mod bøder. Efter at have gjort os bekendt og omhyggeligt studeret denne metode, besluttede vi også at tilbyde dig den.

For at slippe af med konstante bøder fra kameraer, bruger mange af vores læsere med succes Special Nano Film til tal. Lovlig og 100 % pålidelig måde at beskytte dig selv mod bøder. Efter at have gjort os bekendt og omhyggeligt studeret denne metode, besluttede vi også at tilbyde dig den.