Gør-det-selv rustreparation på en bil

For at fjerne rust fra et karrosseri er det slet ikke nødvendigt at kontakte en firmabilservice. Små pletter af korrosion og malingspletter på karosseriet, dørene eller motorhjelmen kan fjernes af mange bilister med egne hænder. Fjernelse af rust fra karosseriet vil forlænge din bils levetid og forbedre dens udseende.

Rustpletter på kroppen kan opstå både fra bilens "ældning" og som følge af skødesløs håndtering. For eksempel er det værd at åbne døren en gang unøjagtigt, og chipsene er lige der. Det er ikke klart, hvad man skal gøre med dette: ommaling af døren er dyrt, og at rejse med dem er fyldt med konsekvenser.

Vi vil fortælle dig, hvor nemt og enkelt, og vigtigst af alt billigt, selvstændigt at slippe af med rust på bilens krop og pålideligt beskytte det mod korrosion. I slutningen af ​​artiklen se videoen om at fjerne rust på den mest effektive og enkleste måde.

Også på vores websted kan du være interesseret i følgende artikler:

Og så foreslår vi at overveje de vigtigste metoder til selvfjernelse af rust fra bilens krop.

Der er flere måder at slippe af med rust på en bils krop, men i dette materiale vil vi kun overveje to af de enkleste metoder, som næsten hver bilist kan håndtere med egne hænder.

1. Mekanisk rustfjernelse;
2. Rustfjernelse ved elektrokemisk metode.

Den første metode er meget billig, men samtidig mere arbejdskrævende, og den anden er ret enkel, men prisen på de anvendte materialer kan nogle gange være lidt højere end i det første tilfælde.

Efter at have fjernet rusten, vil det være tilrådeligt at male over skadestedet på bilens karrosseri, uanset hvilken af ​​ovenstående metoder du vælger.

Til disse formål er i mange tilfælde kosmetisk emalje i form af en lille boble med en børste, der minder om neglelak, fremragende. Du kan vælge en sådan emalje til at matche karrosserifarven ved hjælp af blæserkataloget, der er tilgængeligt i enhver bilforretning med lakafdeling.

Proceduren til fjernelse af rust ved mekaniske og elektrokemiske metoder, såvel som deres fordele og ulemper, vil vi overveje nedenfor.

At fjerne rust mekanisk betyder at rense de korroderede områder ned til metal ved hjælp af sandpapir eller en stålbørste.

Efter rengøring skal sådanne steder behandles med en rustkonverter og overmales.

Fordele ved mekanisk rustfjernelse:

1. Evne til at fjerne store og vanskelige steder med malinghævelse, aktiv hævet korrosion;
2. Alt hvad du behøver for at fjerne rust kan købes i enhver bil og endda i en byggemarked;
3. Lave omkostninger på anvendte materialer.

Ulempen ved denne metode til at håndtere rust er en ret høj arbejdsintensitet såvel som varigheden af ​​selve processen.

For at fjerne rust mekanisk har vi brug for:

• enhver rustkonverter;
• malertape;
• noget sandpapir;
• kosmetisk emalje;
• klude til vask og rengøring.

Hvis de beskadigede områder er stærkt korroderede, skal der bruges et grovere sandpapir (kornstørrelse 120) eller en stålbørste. Men i de fleste tilfælde vil fint sandpapir med en kornstørrelse på 400 eller 600 være nok til at fjerne rust.

1. Inden arbejdet påbegyndes, skal du vaske bilen grundigt, så alle beskadigede områder er tydeligt synlige - instruktioner om, hvordan du vasker bilen korrekt.
2. Ved hjælp af sandpapir eller en børste skal rust børstes ned til bart metal. Du bør ikke lade dig rive med af denne proces, for ikke at fjerne malingen ved siden af ​​det beskadigede område.
3. Den rengjorte overflade skal tørres af og om nødvendigt også affedtes (afhængigt af hvilken rustkonverter du bruger).
4. Dæk de kropsdele, der støder op til det beskadigede område, som ikke vil blive behandlet med malertape.
5. Behandl det forberedte sted med en rustkonverter for at beskytte metallet mod spredning af korrosion i fremtiden. De fleste af disse produkter vil konvertere rust til en primer, som forbedrer malingens vedhæftning.
6. Efter fuldstændig tørring af rustkonverteren skal reparationsstederne repareres med kosmetisk emalje.

Det sidste sjette punkt henviser til skader, der er små i størrelse. Hvis væsentlige arealelementer af kroppen blev udsat for rust (for eksempel tærskler eller hulrum under kofangerne), er kosmetisk emalje ikke nok - disse steder skal spartelmasse, grundes og males. For mere information om, hvordan du gør dette, se vores vejledning til lakering af din bil.

Den elektrokemiske metode til fjernelse af rust betyder at udføre redoxreaktioner på beskadigede dele af kroppen i en elektrolytopløsning under påvirkning af en elektrisk strøm.

Ved første øjekast ser det ud til, at det er meget svært. Men faktisk er denne proces den enkleste og mest pålidelige måde at slippe af med rust og beskytte kroppen mod korrosion i mange år.

For at fjerne rust ved elektrokemisk metode er der specielle færdige sæt, såsom "Tsinkor-Auto". Ved at følge instruktionerne vil næsten enhver bilist være i stand til at fjerne rust på egen hånd.

Fordele ved den elektrokemiske metode:

1. Fuldstændig fjernelse af rust på beskadigede områder af kroppen;
2. Påføring eller restaurering af et beskyttende zinklag ved den elektrolytiske metode;
3. Sikkerhed for billakering på grund af fraværet af fosforsyre i sammensætningen af ​​opløsninger;
4. Resultatet opnås på kort tid - for alt om alt, ikke mere end en time;
5. Let at bruge.

Blandt manglerne kan vi bemærke, at teknologien til elektrokemisk rensning af metal ikke tillader at klare store områder med gennemtæring uden yderligere tekniske midler (koldsvejsning, lodning osv.).

I bilforhandlere koster et sæt til lokal rustfjernelse og efterfølgende galvanisering af kropsoverfladen "Tsinkor-Auto" omkring 1500-1600 rubler, men i mange onlinebutikker kan det købes billigere.

• Løsning nr. 1 til affedtning og rustfjernelse;
• Løsning nr. 2 til påføring af en beskyttende zinkbelægning;
• # 1 elektrode i rustfrit stål til overfladebehandling;
• Elektrode nr. 2 med zinkspids til påføring af en beskyttende belægning;
• Forbindelsesledning;
• Instruktion.

Sættet er designet til at behandle op til 1 kvadratmeter overflade.

Den elektrokemiske rustfjernelsesproces er enkel (se video nedenfor):

1. Vi forbinder forbindelsesledningen med "krokodillen" til bilbatteriet og den anden ende til elektroden nr. 1 fra sættet;
2. Vi fugter den tilsluttede elektrode nr. 1 i opløsning nr. 1 til affedtning og fjernelse af rust;
3. Med glatte, jævne bevægelser renser vi metaloverfladen fra resterne af snavs og rust, hvorefter vi vasker resterne af opløsningen af ​​med en rigelig mængde vand;
4. Tilslut elektrode nr. 2 til ledningen og fugt elektrodepinden i opløsning nr. 2;
5. Med lette ensartede bevægelser af elektroden påføres opløsning nr. 2 over hele arbejdsfladen, indtil overfladen af ​​det børstede metal bliver mørkere og mere mat.

For at påføre et holdbart beskyttende lag op til 15 mikron tykt er 2-3 minutter helt nok. Hele processen er godt illustreret i videoen nedenfor.

Kampen mod korrosion af en bil forårsager ofte mange problemer for sin ejer.Til dette bruges tre hovedmetoder - passiv, aktiv og elektrokemisk, men hver af dem har sine egne fordele og ulemper. Oftest fjernes korrosion ved hjælp af specialværktøj. Og med henblik på profylakse på bunden limes tærsklerne af sagen og andre skjulte steder med en beskyttende film eller behandles med mastik. Der er også andre forebyggende foranstaltninger, som vi vil drøfte med dig næste gang.

Lad os først finde ud af, hvorfor korrosionsprocesser opstår. Faktum er, at korrosion af metaloverflader er af fire typer - elektrokemisk, kemisk, brint og oxygen. I forbindelse med karosserirust forekommer kun de to første typer.

Elektrokemisk korrosion opstår på grund af det faktum, at to materialer med forskellige reducerende egenskaber interagerer gennem en elektrolyt (alt ikke-destilleret vand er sådan). Da jern har lave reducerende egenskaber, er det meget modtageligt for rust. Kemisk korrosion opstår på grund af samspillet mellem metaloverfladen og det korrosive miljø. Sidstnævnte kan være ilt ved høje temperaturer. At forstå essensen af ​​de nye processer giver os grundlaget for at lede efter metoder til at bekæmpe korrosion.

Der er to hovedmåder til at beskytte bilens karrosseri mod korrosion. Den første er barrierebeskyttelse. Det tillader ikke fysisk interaktion mellem overfladen af ​​sårbare metaller og det ydre miljø. Dette afspejles i brugen af ​​lak og forskellige mekaniske midler og beskyttelser. Den anden er beskyttende beskyttelse. Galvanisering er et eksempel på dette, fordi zink har et mere negativt potentiale end jern. Derfor, hvis du kombinerer dem, vil jern i et sådant par blive reduceret, og zink vil korrodere. Men da der er en oxidfilm på zinkoverfladen, er denne proces meget langsom.

Som tidligere nævnt er der tre hovedtyper af bilkorrosionskontrol:

Rustfjernende børster

Passiv kampmetode forudsætter brug af lak på kroppen. Bilejerens opgave er i dette tilfælde at bevare lakkens integritet. Forekomsten af ​​små skår eller ridser på overfladen bør ikke tillades. Denne metode inkluderer periodisk vask af bilen samt brugen af ​​yderligere beskyttelsesudstyr - voks, flydende glas og så videre.

Under aktiv kampmetode biler med korrosion indebærer brug af specielle anti-korrosionsmaterialer og mastik. De adskiller sig afhængigt af hvilke områder af kroppen der bruges. For eksempel er undersiden af ​​en bil ofte behandlet med en anti-grusbelægning. Som regel er disse sammensætninger baseret på fint dispergeret aluminiumspulver. Der findes også specielle anti-korrosionsmidler til hjulkasser, det mest almindeligt anvendte til dette er det såkaldte væskeskab (stærkt elastisk materiale). En separat klasse er anti-korrosionsmaterialer til hule hulrum. De er designet til behandling af tærskler, stivere, sidevanger, gulvforstærkninger og andre overflader.

Elektrokemisk kontrolmetode med korrosion af metal på kroppen af ​​en bil er at bruge en speciel elektronisk enhed, som indeholder en elektrode designet til at tage på korrosion. Kort sagt er det ikke maskinens krop, der ruster, men den nævnte elektrode. Denne metode er meget effektiv, men dens betydelige ulempe er dens høje omkostninger.

Lad os nu gå direkte videre til metoderne og midlerne til at bekæmpe korrosion på en bil med vores egne hænder. Det første skridt er at fjerne rust mekanisk fra overfladen. Og gør det meget forsigtigt! Til disse formål skal du bruge sandpapir, forskellige slibeskiver til en boremaskine eller slibemaskine samt sandblæsning. Det er det sidste værktøj, der mest effektivt renser den berørte overflade.

Også specielle forbindelser bruges til at fjerne korrosion. Den enkleste i dette tilfælde er brugen af ​​en svag opløsning af saltsyre, efterfulgt af dens fjernelse.

men den mest pålidelige metode til at bekæmpe korrosion er at bruge konvertere eller rustmodifikatorer. De omdanner jernoxid til jerntanat. Som regel indeholder de polymerer, der fungerer som en primer.

Rustkonvertere til biler omdanner korrosion til et lag af jern- og zinkphosphater og kromater. De bruges også nogle gange til at behandle ikke-korroderet metal før påføring af primer for at forhindre fremtidig korrosion og for at forbedre vedhæftningen af ​​maling til metaloverfladen.

En uafhængig kamp mod korrosion af en bil har følgende sekvens:

Affedtning af overfladen. For at gøre dette kan du bruge forskellige midler, for eksempel alkohol eller white spirit.

Fjernelse af rust fra kabinettet

Husk at alt arbejde skal udføres omhyggeligt, da selv en lille rustplet kan vokse betydeligt over tid.

Er altid kontrollere tilstanden af ​​svejsninger på maskinens krop. Husk, at de er mest sårbare over for korrosion. Især dens interkrystallinske type, som er særligt farlig. Konsekvensen af ​​dets udseende er et umærkeligt tab af duktilitet og styrke af metallet. Så grænserne for de svejste korn ødelægges kaotisk, og områderne med strukturelle transformationer bliver til en anode, som opløses hurtigt. Desuden kan dette fænomen observeres ikke kun på bilers jernkasser, men også på rustfrit stål, aluminium, krom-nikkel og kromlegeringer. Korrosion i dette tilfælde truer afskalning af individuelle metalkorn, på grund af hvilken sømmen og kroppen som helhed gradvist mister deres mekaniske egenskaber.

De mest tilbøjelige til at ruste områder af bilens karrosseri er de nederste dele af dørpanelerne, tærskler, forskærme, kassesektioner af den nederste del af karosseriet, den indvendige overflade af hjulkasserne. På grund af det faktum, at adgangen til de anførte steder er vanskelig, er der altid en risiko for ikke at bemærke udseendet af foci af rust. Tjek deres tilstand på inspektionsbrønden eller på liften!

I øjeblikket er der snesevis af forskellige rustkonvertere i bilforhandlere, og deres sortiment kan være forskelligt i forskellige regioner af landet. Derfor giver det ingen mening at give anbefalinger om køb af dette eller det pågældende produkt. Men vi vil stadig som eksempel give flere navne på populære formuleringer, der er almindelige blandt bilejere. Så:

Populært middel "Tsinkar"

• Tsinkar;
• "Movil";
• Hi-Gear række rustkonvertere;
• "Kolchuga";
• Sonax;
• "SF-1";
• bane;
• Permatex;
• Bitumast;
• "Fosphomet".

Det skal huskes, at ved hjælp af enhver konverter er det muligt at håndtere rust, hvis lag ikke overstiger 0,1 mm. Derudover bekæmper de aktive ingredienser kun genstridig rust. Det er bedre at fjerne dens løse komponent mekanisk (ved hjælp af sandpapir, en kniv, en metalbørste, sandblæsning og så videre).

Valget af dette eller det pågældende produkt skal være baseret på sortimentet, dets sammensætning, pris. Heldigvis er de billige, så hvis det købte produkt viser sig at være ineffektivt, kan du altid købe et andet.

Et ingefærangreb ved navn Rust plager mange bilentusiaster. Jo værre bilens krop er beskyttet mod virkningerne af korrosion på fabrikken (galvaniseret), jo oftere bliver ejerne nødt til at gøre en indsats for at fjerne røde pletter. Desuden er det uønsket at tøve med likvidationen, da skaden på metallet kun øges med tiden.Som et resultat vil du om seks måneder skulle bruge meget mere tid og penge end i dag. Så hvad er nødvendigt for at fjerne rust og svampe med egne hænder, og hvordan man fjerner dem uden at skade kroppen.

Rust er metaloxidation, der opstår, når den udsættes for luft, vand og statisk elektricitet. Derfor er hovedårsagen til dens forekomst skader på bilens lak. Mikrorevner og fysiske skader tillader luft og fugt at nå strygejernet. Satsen for destruktiv påvirkning vil afhænge af graden af ​​beskyttelse af selve kroppen og miljøets aggressivitet. Det gælder især i vinterperioden, hvor der kommer mange kemikalier på vores veje.

Ovenstående faktorer påvirker direkte formen, farven og dybden af ​​korrosion. Folk kalder dem anderledes: "svampe", "bugs" eller simpelthen "rustne pletter", men de har den samme essens (kun graden af ​​forsømmelse er anderledes). En enkelt rustplet er nemmere at håndtere end mange små ingefærpletter. Sidstnævnte indikerer normalt dårlig metalkvalitet eller mislykkede kropsreparationer. Det samlede forarbejdningsareal bliver større. Desuden spredes disse punkter ofte i dybden og ikke i bredden. Oppustet maling signalerer også behovet for at fjerne korrosion, der er begyndt at udvikle sig under lakken.

Rust udvikler sig godt på steder med øget eksponering for fremmedlegemer: sand, snavs, sten. Kalechen lider af små sten under dækkene på andre biler, hjulkasser fra deres egne "emissioner" (i øvrigt bidrager brede ikke-standard dæk eller fælge til store skader). Bilens tærskler er også en af ​​de første, der rådner på grund af den tætte nærhed til det "aggressive miljø", plus mislykkede udstigninger fra kantstenene forværrer situationen.

Vi blev bekendt med årsagerne og stederne, lad os gå videre til måder til korrekt eliminering. Der er to metoder, der adskiller sig i måden, de fjerner rust på:

1. Mekanisk - rengøring, grunding, spartelmasse, maling.
2. Kemisk - rustkonvertere eller galvaniserede metalsæt.

Den første metode er uundværlig, hvis rusten er stærkt ædt ind i metallet. Derefter er det nødvendigt helt at fjerne spor af korrosion, indtil rent jern (ideelt skinnende) forbliver. Dette kan kræve yderligere værktøjer og værktøjer, som vi vil overveje nedenfor i trin-for-trin instruktioner.
Den anden mulighed er velegnet til svært tilgængelige steder. Det kan være kurver i køretøjets undervogn eller det indre af buerne, som er svære at bearbejde mekanisk. Afhængigt af produktet kan rust efter kemisk behandling blive til skum (du skal vaske af med vand og tørre overfladen) eller hærde og dække med et beskyttende lag egnet til maling. Sørg for at læse instruktionerne og anbefalingerne for brug af kemikalier, før du køber.
Inden arbejdet påbegyndes, så prøv at vurdere omfanget af skaden på kroppen og se, om du kan sylte skaden med kemi alene. For et positivt resultat er det nødvendigt, at der efter den indledende rensning forbliver "levende" jern. Hvis der er gennemgående huller, eller den endelige tykkelse af metallet efter forarbejdning er for lille, vil der være behov for en mere seriøs kropsreparation, det vil sige, at alle disse områder i første omgang skal repareres ved hjælp af svejsning eller glasfiberkit.

Den ideelle mulighed er fosforsyre. Påfør et tyndt lag på safranmælkehætten, vent 10-30 sekunder, tør af med en vatrondel. Rust æder, danner en fosfatfilm, som ikke er bange for vand og er inaktiv.

Maxim Leonov

Jeg har allerede prøvet med ortofosfor - dette er stadig den gammeldags metode, jeg behandlede det, jeg rensede. (Så vidt jeg ved, alle disse inhibitorer og konvertere - og der er det, kun i flerfarvede flasker).Faktisk, næsten rengjorte overflader, fjerner dette affald med rustrester. Men uberørte, så at sige, frottékrat af korrosion reagerer ikke specielt på det. Så de vil bruse lidt, blive mørkere, blive blege og forblive på plads.

I dag, for magien ved at omdanne rust til rent og hvidt metal, brænder de ikke længere på bålet, men en mirakuløs forvandling sker heller ikke. Og de ivrige reparatører fortsætter med at flå, sylte, spartelmasse, bearbejde med spartelmasse ... Og det er derfor - for du kan ikke trække det ud uden besvær. Så så, Shura, så...

Hvis du følger instruktionerne og ikke skynder dig, kan du glemme rust på din bil i 1-2 år (i hvert fald i de behandlede områder). Arbejdet udføres i etaper:

1. forberedelse af alt hvad du har brug for;
2. primær rengøring af den beskadigede del af kroppen;
3. affedtning og grunding;
4. maling og lakering.

For at arbejde skal du bruge:

• slibeværktøj og sandpapir,
• rust konverter,
• opløsningsmiddel,
• antikorrosiv primer,
• maling, der matcher kropsfarven og farveløs lak (i ​​dåser),
• hvis nødvendigt, en to-komponent automotive kit (med hærder).

1. Du kan bekæmpe rust med en sandblæsningsmaskine, en slibemaskine med en slibeskive, en boremaskine med en speciel dyse, eller den er banal, men altid tilgængelig - med dine hænder og sandpapir.

   

   Arbejdet kan udføres manuelt eller ved hjælp af specielle maskiner

   Det vigtigste er at arbejde forsigtigt og langsomt. Der må ikke være dybe ridser eller ru overgange. Prøv at få en slebet overflade med glatte gradienter.

   

   Kværnen er ofte i bilentusiastens arsenal

   

   Den beskadigede lak fjernes lag for lag og efterfølgende skadeszoner bearbejdes

   

   Resultatets holdbarhed afhænger af arbejdets grundighed.

   

   De universelle typer kit er mærkeligt nok stadig ikke egnede til alle typer bilkarosserier.

   Det påføres i flere lag og hver slibes til en glat tilstand. Dit mål er at forsegle alle rillerne og opnå en perfekt flad overflade efter endt arbejde.

   

   For at arbejde har du brug for flere typer smergelklud

   

   Spar ikke på beskyttelsesudstyr, især hvis du arbejder for første gang

   Film, aviser og malertape er perfekte til dette. Hvis du arbejder udendørs, skal du sørge for at overveje vindens retning.

   

   Hold støv og andre slibende partikler væk fra den behandlede overflade

   

   Malerarbejde kræver minimale færdigheder!

   

   Resultatet er ikke altid det samme som på billedet, ofte er det nødvendigt at forfine og eliminere fejl

   

• Plastret er kuldioxid svejset til kroppen, men til dette har du brug for en svejsemaskine (eller en svejser med en maskine), plus en svejsers færdigheder;
• Yderligere forarbejdning som med det forrige plaster, rengøring, grunding, spartelmasse, slibning af spartelmassen og maling;
• Glem ikke at behandle bagsiden.

Vi ønsker dig succes med dit karrosseri!

Glem alt om bøder fra kameraer! En absolut lovlig nyhed - NANOFLENKA, som skjuler dine numre fra IR-kameraer (som er i alle byer). Læs mere om dette på linket.

• Absolut lovligt (artikel 12.2.4).
• Skjuler fra foto- og videooptagelser.
• Installeres selvstændigt på 2 minutter.
• Ikke synlig for det menneskelige øje, forringes ikke på grund af vejret.
• 2 års garanti,

Fjernelse af rust fra en bilkarosseri med egne hænder er en alvorlig sag, der kræver eliminering, fordi det ødelægger udsigten betydeligt, og hvis du ikke fjerner fokus i tide, vil det sprede sig yderligere. Mange mennesker tror, ​​at kun fagfolk på en servicestation kan fjerne rust fra en bilkarosseri. Det er det dog ikke.Det er ganske muligt at klare denne gener på egen hånd, hvis du kender alle forviklingerne i processen og følger visse regler.

Korrosion på kroppen

Der er mange årsager til rust. Alle biler er lavet af metal og er udsat for korrosion og rust på overfladen. Der er et stort antal faktorer, der fører til overfladens fremkomst og modstand mod disse skader. For at forhindre og eliminere udseendet af rust, skal du vide, hvad det ser ud fra, og forstå, hvordan processen med metalrustning opstår.

Sammensætningen af ​​det metal, som bilens karrosseri er lavet af, er en vigtig faktor i udseendet af en defekt. Nogle stoffer har en tendens til at oxidere hurtigt, hvilket fører til rustdannelse. Andre formuleringer omfatter materialer, der bremser oxidationsprocessen.

De klimatiske forhold i driftsområdet spiller en vigtig rolle i forekomsten af ​​rust. Jo højere luftfugtighed og mængden af ​​nedbør, jo større er sandsynligheden for korrosion på bilen. I subtroperne er udseendet af rust på en bil ret almindeligt, men indbyggerne i ækvatorialbæltet er mere heldige.

Temperaturudsving er en anden risikofaktor. Årsagen til alt er banal kondens, som ikke kun dannes udenfor, men også på skjulte steder i bilen, og derved bidrager til udseendet af rust, fordi hun elsker fugt så meget.

Jo bedre vejoverfladen er, jo mindre er sandsynligheden for korrosion. Alt er enkelt her. Når bilen er i bevægelse, udsættes karosseriet for den mekaniske påvirkning af små sten, som, der falder på overfladen, beskadiger laklaget. Beskadiget maling tillader fugt at nå ubeskyttet metal, hvilket fører til rust.

Salt og kemikalier brugt om vinteren har også en negativ effekt på beskadigede områder af kroppen.

Salt og kemikalier brugt om vinteren har også en negativ effekt på beskadigede områder af kroppen. Vask din bil oftere, så du ikke tænker på, hvordan du fjerner rust fra bilens karrosseri.

Fans af alle former for tuning, der dekorerer deres "jernven" med forskellige monterede "klokker og fløjter", bør bekymre sig om deres "hests sikkerhed". Alle disse vedhæftede "klokker og fløjter" krænker integriteten af ​​den beskyttende belægning og øger ophobningen af ​​snavs og støv. Alt dette bidrager til fremkomsten af ​​nye korrosionscentre.

Hvordan man kan slippe af med rust på en bils krop er interessant for mere end én chauffør, der står over for et problem, men ønsker at ordne alt med sine egne hænder og ikke køre bilen til en servicestation.

Der er kun to måder at forhindre korrosion på:

I det første tilfælde fjernes problemområder ved hjælp af værktøjer, i det andet - specielle forberedelser. Nogle gange kombineres begge disse metoder.

Mekanisk rustfjernelse

Interesseret i, hvordan du fjerner rust fra en bil med dine egne hænder, kan du høre om en række forskellige teknikker og metoder. Nogen kører bilen til specialister og henter den færdige. Nogen forsøger at gøre alt på egen hånd. Overvej de mest populære folkemetoder til at håndtere en lidelse som korrosion:

1. Bland eddike og citronsaft. Vi blander dem i lige store forhold og anvender i halvanden time. Dernæst skal du skylle blandingen af ​​og tørre overfladen.
2. Sæt kartoflerne drysset med salt på pletten i femten minutter.
3. Bland bagepulver med vand til en tyk opslæmning og påfør i 20 minutter.
4. Opløs Alka-Seltzer tabletter og behandl problemoverfladen.
5. Ketchup eller tomatpasta vil tage femten minutter at tackle små, ætsende områder.
6. Sodavand, den mest populære er Coca-Cola.

Metoden til selvmekanisk fjernelse af rust på en bil er den mest effektive.Den kan fjerne næsten enhver skade af ætsende karakter. I modsætning til den kemiske metode kan selv dybe insekter fjernes mekanisk. Den mekaniske metode giver dig mulighed for at eliminere problemet, hvis ikke for evigt, så i flere år sikkert.

Affedtning af overfladen

Stadier af udførelse:

• rengøring af beskadigede områder fra rust;
• rengøring og slibning af metal;
• affedtning af overfladen;
• kit;
• jorddækning;
• finslibning;
• kropsmaling;
• afsluttende lak.

For at rense den ætsende overflade skal du bruge en speciel sandblæsningsmaskine. Når du behandler det beskadigede område med sand under tryk, forbliver der ingen buler, så processen med yderligere påfyldning vil være hurtigere.

Ved rengøring af store arealer anvendes en slibemaskine. Forsigtigt, ved hjælp af en finkornet dyse, elimineres skader. Du bør ikke bruge grovkornede skiver, for i kombination med høje omdrejninger af kværnen kan du lave et gennemgående hul i kroppen.

Et andet værktøj, der vil være nyttigt ved forarbejdning, er en metalbørste. Du kan bruge en boremaskine til at arbejde med den. Dette vil i høj grad fremskynde processen.

Skivebørste til boremaskiner

Sandpapir bruges til slibning. Sørg for at bruge det korrekt. Først groft, derefter gradvist reducere kornet.

Korrekt rengøring bør efterlade et rent, skinnende metal.

Rustfjernelsesarbejde er opdelt i flere faser:

• Bilvask og grundig inspektion af karrosseriet for skader.
• Fjernelse af gammel maling og rust med en slibemaskine.
• Affedtning.
• Behandl med en speciel rustfjerner og affedt igen.
• Forsegl store ætsende huller med glasfiberfyldstof.
• Puttning og tørring.
• Påføring af tre lag anti-korrosionsprimer.
• Ved mindre skader kan du springe påfyldningsprocessen over og begynde at grunde med det samme.
• Jordbehandling med vådt sandpapir.
• Affedtning.
• Overflademaling.

Overflademaling

Vi undersøgte i detaljer, hvordan man fjerner rust fra et bilkarosseri. Hvis det gøres korrekt, vil et problem som en rusten bil ikke røre dig i årevis. Det vil tage flere dage at fuldføre behandlingen. Det skal bemærkes, at rust skal fjernes fra overfladen uden rester, ellers vil problemet vende tilbage igen og meget hurtigt.

Fjernelse af rust fra en bilkarosseri kan ske ved hjælp af en kemisk metode. Det er godt, fordi det sparer betydeligt tid og kræfter brugt på denne procedure. Men der er også ulemper, det er ikke egnet til vanskelige tilfælde, da med dyb skade på overfladen kan den kemiske reaktion ikke passere fuldstændigt, men kun til en dybde på omkring 1 mm.

På det korroderede område påføres et specielt middel til at fjerne rust fra overfladen. Komponenterne i præparatet indgår i en kemisk reaktion med jernoxider og eliminerer dem. Der skal arbejdes omhyggeligt med personlige værnemidler, da produkterne er meget aggressive.

Slutningen af ​​lægemidlets virkning kan ses af den karakteristiske grå blomst, der dannes på den behandlede overflade. Ved afslutningen af ​​arbejdet vaskes det af med almindeligt vand.

For nylig er der fremstillet specielle kemiske forbindelser - de såkaldte converters-primere, som ikke skal fjernes efter afslutningen af ​​processen med at komme af med rust. De er endda specielt påført under malingen som en primer for at beskytte kroppen.

Rustkonverter 0,5 l

"Gingerbreads" og "bugs" er de samme berygtede rustne pletter, der breder sig ud over overfladen og ubarmhjertigt tærer på bilens karrosseri. Et sammensurium af mange små pletter er meget sværere at håndtere end en stor.Derudover har disse pletter ikke evnen til at sprede sig i bredden, men til at vokse i dybden, hvilket komplicerer kampens proces.

Fjern "bugs" med "svampe" på to måder:

Den mekaniske metode til fjernelse består i at rense overfladen, grunde den, fylde den og male den. Til kemisk fjernelse anvendes specielle præparater. Før du fjerner "bugs", skal du kontrollere, hvor dybt skaden er gået. Den kemiske metode er ikke effektiv, når den udsættes for dyb rust. Det er umuligt for dem at fjerne dybe skader. Ved mekaniske midler er det nødvendigt at fjerne korrosion til et rent metal. Det er tilrådeligt at behandle området af kroppen til en glans.

Forebyggende rustbeskyttelse bør ikke forsømmes. Det er meget billigere og hurtigere end at fjerne rust med en bil. Desuden vokser rustne pletter, som en svamp, hurtigt og medfører en masse problemer og materialeomkostninger.

Bil anti-grus film

Der er ret rigtige og enkle forebyggelsesmetoder, der hjælper med at undgå forekomsten af ​​dette problem. Af en eller anden grund ignorerer nogle bilejere dem stædigt og bruger ikke:

• anti-korrosionsbehandling og beskyttelse af undersiden af ​​bilen;
• anti-grusbelægning af motorhjelmen og taget over forruden;
• regelmæssige besøg i bilvasken;
• inspektion af bilen for renhedsniveauet;
• ved hjælp af hjulkasser og stænkskærme.

Husk, at rust opdaget og fjernet til tiden vil spare dig for en masse tid og penge. Det er trods alt meget lettere at forhindre og eliminere problemet i den indledende fase end at håndtere konsekvenserne. Hvis du starter processen med korrosion af bilens karrosseri, skal du bruge en masse kræfter på seriøse reparationer, herunder maling af bilens karrosseri.

Og vi har en kanal i Ya ndeks. Zen

Abonner for at modtage friske materialer på tidspunktet for deres udgivelse!