DIY horn reparation

Hvordan får jeg min højttaler repareret? FAQ Del 8

Her finder du en beskrivelse af gendannelsesprocessen for diskantdriveren med illustrationer.

Reparation af diskanthøjttalere adskiller sig fra at reparere diskanthøjttalere og bashøjtalere, om ikke andet fordi diskanthøjttalere ikke har en centreringsskive. Derfor tager det meget kortere tid at skille diskanthøjttalere ad, selv med en papirkegle, end at skille mellemtonen og bashøjttalere ad.

Ofte bruger diskanthøjttalere en membran lavet af syntetiske materialer i stedet for en papkegle. Membranen har en hvælvet form og er sammen med suspensionen en monolitisk struktur.

Dette design sikrer minimal vægt og maksimal stivhed af det bevægelige system, hvilket er nødvendigt for at gengive høje frekvenser.

På grund af det bevægelige systems meget lille vandring er processen med at centrere HF-hovederne meget forenklet. Og i de fleste diskanthøjttalere med en kuppelmembran er justeringen leveret af selve designet af det dynamiske hoved.

I de fleste diskanthøjttalere spiller spoleledningerne rollen som fleksible ledninger, så der bør lægges størst vægt på deres lægning. En af de mest almindelige fejl er brud på disse konklusioner. Dette gælder især for højeffektdiskanter, som som regel har en større bevægelse af det bevægelige system.

En anden almindelig defekt er beskadigelse af spolen, som nogle gange endda fører til ødelæggelse af ærmet. Dette er oftest forårsaget af højttaleroverbelastning.

Faktum er, at HF-hovederne har en relativt lav effekt. For eksempel kan diskanthøjttaleren i en 100 watt trevejshøjttaler vurderes til en sinusformet effekt på helt ned til 6-10 watt. Hvis en sådan højttaler er tilsluttet en 100-Watt forstærker, og brugeren ved hjælp af en toneblok eller en equalizer sender endda halvdelen af ​​forstærkerens effekt til HF-hovedet, så skal HF-højttaleren kun knirke for sidste gang .

Til dette afsnit gav en ven mig et par defekte 4GDV-1 diskanthøjttalere. Disse højttalere var ude af drift på grund af overbelastning, og der opstod en interturn kortslutning i spolerne.

Jeg tog nogle billeder, mens jeg genopbyggede disse højttalere og forsøgte at kommentere hver enkelt.

Jeg begyndte at skille ad ved at fjerne fatningen, som var fastgjort til plastiklåse.

De bedste, der kan repareres, er diskanthøjttalere, hvor diffusoren er fastgjort til kroppen med skruer.

Efter demontering af de fire M3-skruer blev det muligt at adskille den centrerende plastikflange fra kabinettet og frigøre det bevægelige højttalersystem.

Men det er ikke altid så nemt at gøre det. Nogle gange er ophænget limet til elementerne i sagen, og så skal det bevægelige system adskilles med største omhu.

I andre tilfælde er ophænget smurt med en form for tykt fedt for at forhindre, at der opstår unødvendige vibrationer, når ophænget ikke presses stramt nok.

I dynamikken i dette design er separate fleksible ledninger ikke tilvejebragt, og deres funktioner udføres af spolens ledninger.

For at øge pålideligheden er spoleledningerne fastgjort med et smalt papirbånd.

Flangen har udsparinger, hvori spoleledningerne er placeret.

På dette billede kan du se, at spoleledningerne går gennem slidserne.

Tilbagespolingen af ​​diskantspolen sker på samme måde som for højttalerne i andre frekvensområder.

Sandt nok var der ingen dorn i den krævede størrelse i samlingen af ​​mine skabeloner, og jeg lavede en skabelon fra en elektrolytisk kondensator med en passende diameter. Hvordan man gør dette er beskrevet i detaljer her.

Men hvis dit syn ikke er særlig godt, bliver du nødt til at bruge yderligere optik. Diameteren af ​​den ledning, der bruges til at vikle diskantspolerne, er normalt mindre end 0,1 mm.

Især 4GDV-1 højttalerspolen er viklet med en ledning med en diameter på kun 0,08 mm. I sådanne tilfælde bruger jeg kikkertbriller med ekstra fastgørelseslinser.

Papirtapen, der holder spoleledningerne, viste sig at være limet med 88. lim. For ikke at beskadige ærmet, når jeg fjernede den gamle spole, gennemblødte jeg kun klæbefugen de steder, hvor spiralledningerne skulle have været lagt.

Efter at have lagt ledningerne lukkede jeg enderne af båndet og limede dem med BF-lim.

I nogle diskanthøjttalere er spoleledningerne limet til kardanen. Dette forhindrer parasitisk resonans i at forekomme, hvilket kan fremskynde blyødelæggelse. I dette tilfælde skal du bruge de mest elastiske klæbemidler, såsom "Gummi", "Elastosil" og lignende.

Samlingen af ​​højttaleren udføres i omvendt rækkefølge og giver ingen vanskeligheder, da justeringen af ​​det bevægelige system er sikret af selve højttalerdesignet.

Før den endelige montering kan du kontrollere højttalerens indfasning, da det med et så lille slag af det bevægelige system er sværere at gøre dette efter montering.

Ved korrekt indfasning bør det bevægelige system "springe" ud af kroppen.

Du kan rense spoleledningerne fra lakken ved hjælp af en aspirintablet. Her har jeg allerede beskrevet hvordan det kan lade sig gøre, og her har jeg vist det.

Hjælpekanal
yandex penge - 410011942355358
Sberbank 5469 3020 0029 4101

# autolyd_med_hænder # anmeldelser # test # højttalere # scene # billyd # konkurrence #billyd_håndlavet # tuning # sammenligning # forstærkere # subwoofere # radiobåndoptagere # horn # basrefleks # studie # workshop
# mellembas # bashøjttalere # højttalere_til_bil # højttalere_til_bil #forstærker_bil #forstærker_lyd #effekt_forstærker # højttalersystem #forstærker_til_ højttalere
# subwoofer_to_machine #amplifier_for_subwoofer #active_subwoofer # subwoofer_connection # how_to_connect_subwoofer #amplifier_connection
#connect_magnets # how_connect_columns # krystal

Året 2016 er kommet. En mand kom til mig med sorg: Ground Zero GZCT 0500-CL fløjter holdt op med at virke:

Efter at have åbnet en squeaker (det er meget let at forstå - bare skru tre skruer af på den bagerste del), fandt jeg følgende:

... membranen er fuldstændig smuldret og kan ikke gendannes. Efter at have gennemgået de eksisterende Recones på mit lager, fandt jeg denne - Alphard MT 23 NEO:

Jeg sammenlignede det med den, der var installeret i maden og indså, at de falder fuldstændig sammen i diameteren af ​​spolen og sæderne:

På egen fare og risiko erstattede jeg den med en ny, det blev sådan her:

Resultatet af denne undersøgelse viste sig at være positivt: alt fungerede første gang, og der var ingen særlige afvigelser i arbejdet. Hvis personen ikke havde skubbet mig til denne idé, ville de måske aldrig have nået at restaurere de horn, der havde været på min hylde i lang tid. Jeg håber, at dette emne vil hjælpe mange mennesker til ikke at skille sig af med deres enheder for tidligt, og der er håb om at løse problemet, som måske ikke er så svært.
Godt nytår.

1. Tag et kig på listen over nyttige emner i det første indlæg.
2. Begreber og de mest populære mønstre i indlæg er fremhævet med hurtige tips og links til relaterede artikler i MagWikipedia og kataloget.
3. Det er ikke nødvendigt at registrere sig for at studere forummet - næsten alt profilindhold, inklusive filer, billeder og videoer, er åbent for gæster.

Hånd # opium af alfard samlere kan komme i vejen. Jeg så mange ting, men jeg så ikke så skævt limet på andre. Lies - købte engang et par mad 6gd13 - den ene F'er havde 2,8 - den anden 6,5 kHz.

———- Meddelelsen blev tilføjet den 01/06/2016 kl. 00:05 ———-

På den anden side-Affjedringen er ikke en højtaler, det kan man ikke sige, man kan ikke tjekke det, hvis Re, Fs og P max ikke efterlod meget, hvorfor så ikke?

GZCT 0500-CL har en sygdom, efter et par måneder går membranen i opløsning. Jeg har bemærket mere end én gang for nylig. Jeg har endnu ikke fundet andre erstatningsmuligheder før i dag: det er bedre end bare at smide diskanthøjttalere ud.,

Hvad skal jeg så sige - det virker og okay. Nå, på begge skal membranerne skiftes. Siden der er fundet en reparationsløsning, er dette godt, så meget desto mere nu er de fleste af producenterne samlere fra færdiglavede terninger - jeg er overbevist om, at hverken GZ eller Alphardn har nogen fuldtidsansatte metvllurger, polymerkemikere eller limspecialister . Impedans og resonans - hvis det er det samme, skal krydset så ikke laves om?

alle af dem fra de samme fabrikker i virkeligheden, udadtil adskiller sig i farve, i form af trykringene. Prisen varierer afhængigt af membranmaterialet generelt. Derfor er det ikke overraskende, at nogle producenters højttalere er ideelle til andres produkter, så længe højttalerens formfaktor passer.
Men mange tak for at bekræfte denne antagelse!

Så det hele var gjort, i forhold til originalen mærkede min hørelse ikke, at den havde ændret sig til det værre. Jeg mødte en lignende præstation før, jeg husker ikke præcis: Obsidian audio eller Sundown Audio. Forskellen var mærkbar, selv uden at lytte meget til deres lyd: den ene brummer virkede højere end den anden fra det samme sæt.

Alt sker efter nytår.. Nogle gange sprøjter et springvand af ideer ud af os alle af os selv.. Og vi tænker på de samme emner, men vi finder et andet svar.. Så alt er fandme sammen?.Og så lagre af rem-sæt løber tør..

Jeg tror, ​​at dette ikke vil ske, fordi jeg allerede ved, hvad der fik alt til at falde fra hinanden, og denne jamb er allerede blevet elimineret, ikke kun ved at erstatte Recon, men også ved en ændring af designet.,

men jeg ville tage og dele! efter billederne at dømme nedbrydes folien ikke af overbelastning.

Det er helt sikkert, jeg elsker sund fornuft, hvilket allerede er tydeligt i dette. På det første billede kan du se i midten, at det ikke er kuplen, og linsen dingler i starten, når du rører ved den med hænderne. Derudover er ulempen er, at der er skarpe hjørner, der påvirker arbejdet. på ødelæggelse af membranen under drift, er det også nødvendigt at inkludere vibrationer i bilen i denne liste. Som et resultat opnås den effekt, der blev præsenteret i beskrivelsen. Elimination af skarpe hjørner og tilføjelsen af ​​afstandsstykker til fastgørelse giver dig mulighed for at eliminere denne mangel hos producenten. Faktisk er linsen fastgjort ved hjælp af en konisk presning til det magnetiske system, og et par tre millimeter påvirker det. Efter denne revision, alt bliver normalt: - ujævnhed er udelukket og vil ikke påvirke arbejdet på nogen måde. For at indstille den nødvendige frigang ved fastgørelse er polystyrenskiver nok til at finde det nødvendige minimum for dette. : du skal bare opnå en stabil position og udelukke det i fremtiden.,

DIY woofer reparation

I dag er antallet af gode lydelskere, der bare smider en hvæsende højttaler ud, ikke faldende! Samtidig kan prisen på en analog være et håndgribeligt beløb.
Jeg tror, ​​at det følgende vil hjælpe enhver, der har et stort ønske og vedholdenhed, til at reparere højttaleren, frem for at købe en ny bashøjttaler.

Tilgængelig - et mirakel af design tanke, når den tidligere kolonne S-30 (10AC-222).

Orgelet skulle tydeligvis betjenes - når der blev trykket forsigtigt på diffusoren, blev der hørt en uvedkommende lyd (meget lig et stille klik). Det blev besluttet at trepanere dette orgel.

Først blev patientens fleksible ledningstråde forseglet (fra siden af ​​kontaktpuderne).

Derefter blev et opløsningsmiddel (646 eller et hvilket som helst andet, der er i stand til at opløse lim, såsom "Moment") fugtet med en sprøjte med en nål til det sted, hvor støvhætten og diffusoren blev limet (langs omkredsen).

Sted, hvor centreringsskiven er limet til diffusoren (perimeter).

Og stedet for limning af diffusoren til diffusorholderens kurv (igen omkring omkredsen).

I denne tilstand blev højttaleren efterladt i 15 minutter med periodisk gentagelse af de foregående tre punkter (da opløsningsmidlet blev absorberet / fordampet)

Opmærksomhed! Når du arbejder med et opløsningsmiddel, bør du overholde sikkerhedsforanstaltninger - undgå kontakt med hud (arbejd med gummihandsker!) Og slimhinder! Spis eller ryg ikke! Arbejd i et godt ventileret område!

Ved befugtning skal du bruge en lille mængde opløsningsmiddel, så du undgår at få det på limområdet af spolen og centreringsskiven!

Afhængigt af typen af ​​opløsningsmiddel og lufttemperatur, efter 10-15 minutter af ovenstående operationer, ved hjælp af en skarp genstand, kan du forsigtigt lirke støvhætten af ​​og fjerne den. Hætten skal enten komme meget let af eller give meget lidt modstand. Hvis du har brug for at gøre en betydelig indsats, gentag operationerne med at fugte dens kanter med et opløsningsmiddel og vente!

Efter at have pillet hætten af, hæld forsigtigt det resterende opløsningsmiddel ud fra fordybningen nær spiraldornen (ved at vende patienten).

På dette tidspunkt har centreringsskiven tid til at skalle af. Forsigtigt, uden at bruge nogen indsats, adskiller vi den fra diffusorholderens kurv. om nødvendigt fugtes limstedet igen med et opløsningsmiddel.

Fugt det sted, hvor diffusoren er limet til diffusorholderen. Vi venter. Vi våder igen og venter igen. Efter cirka 10 minutter kan du prøve at pille diffuseren af. Ideelt set bør den løsne sig fra diffusorholderen (sammen med spole og centreringsskive) uden anstrengelse. Men nogle gange har han brug for lidt hjælp (det vigtigste er nøjagtighed! Beskadig ikke gummiophænget.)

Fugt det sted, hvor diffusoren er limet til diffusorholderen. Vi venter. Vi våder igen og venter igen. Efter cirka 10 minutter kan du prøve at pille diffuseren af. Ideelt set bør den løsne sig fra diffusorholderen (sammen med spole og centreringsskive) uden anstrengelse. Men nogle gange har han brug for lidt hjælp (det vigtigste er nøjagtighed! Beskadig ikke gummiophænget.)

Vi renser limpunkterne fra den gamle lim og tørrer den adskilte højttaler.

Vi undersøger den adskilte patient for en funktionsfejl. Vi kigger på spolen. Hvis der ikke er skrammer og løse vendinger på den, lader vi den være. Når spolen pilles af, limes den tilbage med et tyndt lag BF-2 lim.

Vi inspicerer omhyggeligt det sted, hvor ledningstrådene er fastgjort til diffusoren. Så det er - patienten har den mest almindelige funktionsfejl i gamle højttalere med en stor diffusorvandring. Ledningstråden ved fastgørelsespunktet er flosset/brudt. Hvilken slags kontakt kan vi tale om, når alt hænger på en tråd, der føres ind i midten af ​​ledningerne!

Bøj forsigtigt kobberantennerne tilbage.

Og vi lodder blytrådene.
Vi gentager operationen for den anden ledning (selvom han stadig er i live - sygdommen er lettere at forhindre!)

Vi skærer forsyningsledningerne ved brudpunktet.

... og vi serverer de resulterende ender (selvfølgelig - først bruger vi kolofonium). Her skal du være forsigtig! Brug en lille mængde lavtsmeltende loddemetal - loddet absorberes som en svamp i tråden!

Lod forsigtigt ledningerne på plads, bøj ​​kobber-"rankerne" og lim (Moment, BF-2) det sted, hvor ledningerne klæber til diffusoren. Husk - du kan ikke lodde ledningerne til fastgørelses-"antennerne"! Hvordan kan ledningerne ellers ændres igen om ti år? ;),

Vi samler højttaleren. Vi sætter diffusoren med hele "husstanden" i diffusorholderen, og orienterer ledningerne til deres fastgørelsessteder. Så kontrollerer vi den korrekte polaritet - når du tilslutter et 1,5V AA-batteri til terminalerne, når du tilslutter "+" batteriet til "+" på højttaleren - vil diffuseren "springe ud" af kurven. Vi sætter diffuseren, så dens "+"-ledning er ved "+"-mærket på højttalerkurven.

Vi lodder ledningstrådene til kontaktpuderne. Bemærk venligst, at længden af ​​ledningerne er faldet med næsten en halv centimeter.Derfor lodder vi dem ikke, som de var på fabrikken - til hullet i pladen, men med en minimumsmargin for at holde længden.

Vi limer diffuseren. Vi bruger indikationen for den anvendte lim (jeg anbefaler "Moment", hovedudvælgelseskriteriet, så limen efterfølgende kan opløses med et opløsningsmiddel). Jeg plejer at stikke diffusoren 1-1,5 cm op, så centreringsskiven ikke rører diffusorholderens kurv, så påfører jeg et tyndt lag lim på den og kurven med en børste, venter og skubber diffuseren ind. , tryk desuden skiven mod kurven rundt om kanten med mine fingre ... Derefter limer jeg diffuseren (i tilbagetrukket tilstand, uden skævvridning).

Vi efterlader højttaleren på hovedet i flere timer under belastning (det er derfor, vores film ikke må stikke ud over diffusorens plan!)

Derefter tjekker vi højttaleren for korrekt montering. Vi tager centreringen ud og kontrollerer forsigtigt diffusorens vandring med fingrene. Den skal gå let uden at udsende overtoner (der bør ikke være berøring af spolen og kernen!). Vi forbinder højttaleren til forstærkeren og sender lavfrekvente toner med lav lydstyrke til den. Uvedkommende lyde bør være fraværende. I tilfælde af forkert limning (fejljustering osv.) skal højttaleren limes (se ovenfor) og samles igen, pas på! Med en samling af høj kvalitet får vi 99 % af en fuldt fungerende højttaler.

Vi limer kanten af ​​støvhætten med lim, vent og lim den forsigtigt til diffuseren. Her har du brug for nøjagtighed og præcision – en skævlimet kasket påvirker ikke lydkvaliteten, men den spolerer højttalerens udseende rigtig meget. ved limning, tryk ikke på midten af ​​hætten. Det kan bøje af dette, og du bliver nødt til at pille det af, rette det ud, belægge det indefra med et tyndt lag epoxy for styrke og sætte det tilbage.

Vi venter, indtil alle dele er limet helt sammen (ca. en dag) og sætter den færdige højttaler på plads. Vi nyder lyden, som ikke er værre end den fra den nye fabriksanaloge højttaler.

Det er det, nu kan du se, at det er let at reparere en højttaler. Det vigtigste er langsomhed og nøjagtighed! Så på en time kan du langsomt reparere næsten enhver bashøjttaler eller mellemtonehøjttaler af indenlandsk eller udenlandsk produktion (til limning af importerede højttalere kræves ofte et kraftigere opløsningsmiddel, såsom acetone eller toluen, omhyggeligt - de er giftige). defekt.

Efter operationen så højttaleren ud til at have en anden vind, og han fortsatte med at stå og spille i subwooferen.

Markedets nuværende tilstand med højttalerpriser gør reparation af højttalere praktisk talt unødvendig, men hvis der er vanskeligheder med at købe en ny højttaler i stedet for en beskadiget eller beskadiget, så giver det mening at forsøge at genoprette den beskadigede højttaler med egne hænder. Jeg fik et par koaksiale højttalersystemer fra forskellige biler. Desværre producerer 2/3 af højttalerne et forvrænget signal under afspilning, og resten virker simpelthen ikke. Nedenfor vil kun blive præsenteret materiale om restaurering af "kuldede" koaksial-type bilhøjttalere til brug i fremtiden i design eller installation i flervejs stationære højttalersystemer. Inden arbejdet påbegyndes, udfører vi diagnostik oplyser højttaler.

1. Tjek for "skrald". Koaksiale højttalere er ikke fuldt beskyttet mod fremmedlegemer, der falder ind i det magnetiske mellemrum, dette er især farligt for gamle biler dækket med rust eller biler, der har gennemgået karrosserireparation. Kontrol er enkelt - forsigtigt med fingrene bevæger sig diffuser inde i det magnetiske system, hvis der samtidig tydeligt kan høres fremmede lyde: raslen, knitren, slibning, så betyder det, at metalaffald kan være kommet ind i det magnetiske mellemrum.

2. Vi tager en tester og i ohmmeter-tilstand kontrollerer vi spolens modstand.Hvis der er modstand, så er det vores sag. Hvis der ikke er nogen modstand, er det fornuftigt at kontrollere de tykke fleksible kobberledere fra højttalerterminalerne til diffuseren for et åbent kredsløb. Hvis der ikke er nogen pause, er der højst sandsynligt et brud i højttalerspolen, og dette tilfælde af selvreparation overvejes ikke i denne artikel. Instruktioner til selvreparation er givet nedenfor.

1. Vi aflodder spolens fleksible ledninger fra højttalerforbindelsens kontaktsko og koaksialhøjttalerens kontaktsko.

2. Fjern de koaksiale højttalere. Reparation af højttalersystemet leveres ikke af producenten, og der er installeret koaksiale højttalere stramt... Søjlen med forstærkede diskanthøjttalere blev fjernet ved at bore en aluminiumsnitter. Vi arbejder omhyggeligt, det vigtigste er ikke at rive eller beskadige noget.

3. På foraene for reparation af højttalere er der måder at afmontere diffusoren og centreringsskiven på. Jeg gik også ad denne vej. Vi udfører arbejdet i det fri i mangel af åbne ildkilder! Efter at have brugt 100 ml acetone var det ikke muligt at pille diffusoren og vaskemaskinen af. Opløsningsmidlet fordampede hurtigt uden at blødgøre limlinjen. For at spare tid og opløsningsmiddel blev en snor lavet af bomuldsdug placeret i stedet for limning og fugtet med acetone; om nødvendigt fortsatte befugtningen, mens den fordampede, indtil limen blev blød. Efter at have blødgjort med en tynd skruetrækker smedede han kanten af ​​centreringsskiven og løftede den over limpunktet. Med bølgen af ​​diffuseren lavet af tyndt gummi skal du være mere forsigtig og delikat for ikke at beskadige gummiet.

Hæld opløsningsmiddel på korrugeringen

4. Fjern diffuseren. Fra indespærret snavs inde i det magnetiske system kan man se, at højttalerspolens isolering rives i stykker. Det er nyttigt under et forstørrelsesglas at se graden af ​​skade for tilstedeværelsen af ​​kortsluttede vindinger (ridser til en dybde på mere end 40 % af spolens tråddiameter), hvis der er mistanke om kortsluttede vindinger, så det er bedre at afvise taleren. Ved hjælp af en fugtig klud rensede jeg diffusoren, centreringsskive og spole indvendigt og udvendigt for snavs. Rengøring skal udføres omhyggeligt for ikke at beskadige spolen.

Der er ridser på spolen

5. Gabet i det magnetiske system er et trist syn. Stærk magnet holder fint metalaffald og støv fast. Jeg forsøgte at rense den mekanisk, men den lille størrelse af mellemrummet og dens krumning tillod ikke at fjerne snavs med succes. Besluttede at bruge en kraftig luftblæsning fra en luftkompressor - det var ikke muligt at fjerne hullet! Et andet middel skulle bruges - en højtryksstråle vand fra en bilvask. Resultatet er, at jeg er helt våd, men mellemrummet er 100% renset, og samtidig skinnede hele rammen som ny. Jeg forsøgte at gøre det omhyggeligt, da trykket af vandstrålen er meget højt, og jeg formoder, at det med særlig iver er muligt at ødelægge limningen af ​​højttalermagneten. For at forhindre rust, skal du straks tørre rammen og magneten. Efter tørring er det nyttigt at kontrollere renheden af ​​mellemrummet under et forstørrelsesglas. Og som erfaringen har vist, er det godt at forsegle hullet med tape for at beskytte det mod utilsigtet metalaffald.

1. Efter rengøring og tørring af højttalerkomponenterne samler vi strukturen. Det er vigtigt ikke at forhaste sig. Målet er at placere spolen i magnetsystemet nøjagtigt i midten og sikre, at der er frigang og ingen berøring af spolen. Fra en strimmel kontorpapir i A4-format, 10 cm bred og ca. 18 cm lang, ruller vi cylinderen op og sætter den ind i diffuserspolen. Cylinderen skal passe tæt mod spolen og ikke have nogen fremspring eller buler indeni.
2. Lad os prøve at indsætte en sådan struktur i det magnetiske system. Du skal ikke skynde dig! Bedre at øve sig et par gange. Cylinderen skal falde til den fulde dybde af det magnetiske mellemrum, og spolen bør næsten ikke bevæge sig over den indsatte cylinder.Hvis spolen bevæger sig langs cylinderen med stor indsats, er det nødvendigt at forkorte papirstrimlens længde, og hvis spolen bevæger sig frit, er det nødvendigt at øge papirstrimlens længde.

Indsæt cylinderen i mellemrummet

Spolen løber tæt i cylinderen

Spolen er centreret

3. Hold cylinderen i den nederste position, hæv diffusoren og smør området til limning af centreringsskiven med lim af typen "Moment". Vi orienterer spændeskiven i henhold til ledningerne på spolelederne og højttalerterminalerne samt langs udskæringerne i diffusorens korrugering. Vi limer centreringsskiven.

4. Vi limer bølgen af ​​diffuseren.

5. Efter at limen er tørret, lodder vi spolelederne til terminalerne.

6. Fjern forsigtigt papircylinderen. Kontrol af diffusorens vandring. Hvis alt er gjort korrekt, bør der ikke være nogen uvedkommende lyde.

7. For at lukke det magnetiske system mod indtrængen af ​​affald forseglede jeg spolehullet på siden af ​​diffuseren med sort spunbond og på siden af ​​magneten med tape.

Lim centreringsskiven

Forsegling af diffusorhullet

Forsegl hullet med tape

8. Til sidst tjekker vi resultatet af arbejdet ved at tilslutte højttaleren til lydkilden.

Ved hjælp af denne teknik blev flere højttalere uafhængigt restaureret til installation i stationære højttalersystemer og radioer for at erstatte gamle eller iturevne højttalere.

Jeg prøvede at samle på denne måde. Det lykkedes ikke altid.
Jeg lavede monteringen anderledes. Efter limning af korrugeringen af ​​diffusoren og centreringsskiven, indtil limen er tørret, tilsluttede jeg det dynamiske hoved til en 6,3 volt transformer gennem en variabel ledningsmodstand med lav modstand.
Det var nok at røre diffuseren lidt.
I dette tilfælde er selve diffusoren centreret. Lydene forsvandt med det samme. I denne stilling tørrede han.

Ulempen ved denne metode: 50Hz er stadig svær at modstå i lang tid.

Konstanten skal tilsluttes!

Professionelle - et must, men amatører kan gøre det!

Musik fra videoen her - Vores links: Siden af ​​samme navn i VK.

En lampe er placeret i systemets pause, i dette tilfælde 24V 21W, som tillader sikringen ikke at passere mere end 21 W strøm.

Demontering og reparation af det magnetiske system af summeren fra Amfiton.

I denne video vises de sekventielle instruktioner til reparation af det dynamiske hoved, brugt i videoen.

Vi fik fingrene i stativet, ændrede lidt på den sædvanlige strømforsyningsenhed fra computeren for at passe til vores behov, intet at lodde om.

Gør-det-selv hornreparation eller lodning af knækkede ører.

hej folk, det er nat i min gård, så lidt efter lidt vil alt blive hørt her, men prøver at have mit mundstykke sådan her

anmeld talerøret, der ved, hvordan man taler korrekt, skriv i kommentarerne bare for sjov selvfølgelig i almindelige handlende

fik alle disse spark dt dtc 38-modellen allerede i en atomart tilstand Jeg har allerede repareret dette, hvilket betyder, hvad var jackpot-problemet

afbrød på dette minusser af krigeren dette plus, jeg besluttede på denne måde, jeg tog en kobberkabel poltorashka efter min mening og

Jeg har lige loddet til denne løkke der er en tråd her sådan en snoet kobber tyndt loddet lidt den faldt i selv

mig i textolite for at holde fast i bakkerne på sådan, så samler jeg det forsigtigt sådan her, jeg er så træt på dets sted

Jeg vrider det for ikke at købe reparationssæt, et reparationssæt koster et par 350 rubler, afhængigt af hvor du finder

Jeg vil ikke rigtig betale, jeg besluttede at reparere denne kontakt med mine egne hænder på denne måde

knuser denne med det samme, jeg holder den bare godt fast, så husk at flytte og tage alle de velkendte elektriske tape, det er kun tilbage at finde ud af hvor jeg er

du lægger det fra dig, og til sidst viser det sig, hvad det er for en ting, der bare er billig, sur, intet vil gå nogen steder vil ikke falde af

den eneste udsigt er så at sige spoleret, men på forsiden er alt fint med os, jeg spiller ikke dette er den oplevelse, jeg ville dele med dig

Akustiske systemer er opdelt i aktive, passive, forskellen er begrænset af tilstedeværelsen af ​​lydbehandlingschips inde, drevet af elektrisk strøm.Forstærkere, filtre, grænseflader til læsning af flashmedier, afkodning af komprimerede lydformater. I sidstnævnte tilfælde tilnærmer højttalersystemet afspillerens funktionalitet. Overvej, hvad du skal gøre, når højttalerne ikke virker. Højttalerne omfatter et utal af lydgengivelsesanordninger, læserne er interesserede i, hvordan de reparerer højttalere med deres egne hænder. Du skal bruge speciel lim. I USSR's dage, BF 4, AK 20. Opløsningsmidler vælges i overensstemmelse hermed (baseret på lim). Det vil være nødvendigt at skille ad, afmontere forbindelsen og selv reparere højttalersystemet.

En bevægelig del med en stiv plade skaber luftvibrationer, som opfattes af det menneskelige øre.

Gør-det-selv reparation af akustiske systemer, der tvivler på, hvordan enheden fungerer, formodes at bruge princippet - ikke skade. Uanset størrelsen er højttalersystemets højttaler dannet af elektriske, mekaniske dele. Den første er hovedsagelig dannet af induktorer. Den anden inkluderer en permanent magnet, en membran. Her er en ufuldstændig klassificering af højttalere af akustiske systemer.

Læsere er fortrolige med naturligt forekommende lydgengivelsesenheder. Der er ikke altid en spole i højttalersystemet. Derfor udfører mesteren den korrekte klassificering af enhederne før reparationen i processen og udfører de nødvendige operationer korrekt.

Berørte enheden delvist. Lad os overveje mere detaljeret de elektrodynamiske modeller. Diffusoren danner støtten til hætten. Det er repræsenteret af udseendet af et bredt horn, hvorpå spolen er limet fra bagsiden. Fleksible kobberledere, der fører en elektrisk strøm, som stanser diffusoren indefra, passer direkte til membranhætten. Loddepunkterne er synlige fra forsiden af ​​højttaleren. Spolen er let; den er påkrævet for at give en relativt lav inerti af systemet. Selv stemmegaffel A i den første oktav ligger på 440 Hz. Det er klart, at for udsving i den angivne hastighed skal den bevægelige del af højttaleren af ​​akustikken være let.

Magneten er fastgjort på sengen. Normalt cirkulær. En induktor løber i begge retninger i hullet og flytter hætte-membranenheden. Forbindelsesledningerne laver konstante vibrationer. En centreringsskive bruges til at placere den bevægelige del langs den lodrette, vandrette akse. Perforeret stykke elastisk materiale, der centrerer hættens placering, diffuser. Centreringsskiven forstyrrer ikke forskydningen af ​​den bevægelige del langs symmetriaksen. Reparationen er latterligt enkel:

Da membranen og hætten ikke går i stykker, er det et spørgsmål om at kontrollere den elektriske installation, loddepunkterne på ledningerne, spolens integritet.

Induktansen er viklet i billedet og ligheden af ​​den gamle. Hvert lag vindinger belægges med lim BF 4. Dårlig lodning udføres på ny. Vælg den passende induktansviklingsteknik. Normalt laves en speciel enhed, dannet af to par stativer, der står overfor hinanden på et langt bræt. Begge er forbundet med aksler. Den ene indeholder kernen af ​​den nye spole, den anden indeholder den købte ledning. Det anbefales at købe ledningen med lakisolering. Det er nødvendigt at opretholde den korrekte tykkelse. Du kan måle ved hjælp af en nornemåler.

Opviklingen er relativt hurtig, mens limen tørrer. Spolerne passer tæt til hinanden og overholder shuttle-princippet. Det er vigtigt at opretholde det korrekte antal omdrejninger, placere terminalerne korrekt.

Det er ofte nødvendigt at skille en højttaler af et højttalersystem ad til reparation. Lager op med opløsningsmiddel. De limede samlinger vædes, venter på et fast tidspunkt. Bemærk venligst: fugerne er omhyggeligt rengjorte. Den laves uanset hvilken lim der bruges til at samle højttalersystemets højttaler.

Højttalere er forskellige typer højttalersystemer, hver med en begrænset frekvensgang. Alle fungerer som en slags mekaniske filter.Det sker dog, at du skal flytte rækkevidden ... Du kan hæve resonansfrekvenserne for det elektrodynamiske system ved at lakere centreringsskiven. Brugt 5-10% opløsning af ZAPON, cellulose i acetone. Lakken påføres med en blød børste i en cirkel. Undgå at justere den bevægelige del af højttaleren forkert. Ved at udføre operationerne i træk vil vi øge resonansfrekvensen med 1,5-2 gange, cirka en oktav.

For at sænke rækkevidden skal vægte limes til den bevægelige del. Den korrekte ring af pap er fastgjort på bagsiden af ​​diffusoren. Det er nødvendigt mere præcist at opretholde symmetrien af ​​arrangementet af delene. Lydtrykket falder hurtigt. Lydstyrken falder, området indsnævres fra højfrekvenssiden. Men i området for resonans vil højttaleren fungere godt.