Gør-det-selv wv t4 ratstang reparation

Fjerde generation (T4) af de mest populære pickups og varevogne Transporter (produceret siden 1990) er fundamentalt forskellig fra de tidligere bagmotorvognsmodeller. VW Transporter T4 er forhjulstræk, og på forespørgsel er de udstyret med en Syncro firehjulstræk transmission med viskøs kobling, udviklet og fremstillet af østrigske Steyr-Daimler-Push. Pakken inkluderer servostyring, fuld power tilbehør, Climatronik installation med separat luftstrømskontrol mv.

Stativet er en mekanisme, der omfordeler impulser fra rattet til hjulene. Hjulenes reaktion på førerens bevægelse afhænger af den. Der er mange tegn på fejl i styrestangen, og de mest almindelige er lækager af hydraulikvæske, bankning og hård styring til den ene eller begge sider. Disse årsager indikerer en alvorlig funktionsfejl i styremekanismen, som er direkte ansvarlig for sikkerheden. Derfor skal reparationen af ​​Volkswagen Transporter styrestangen udføres rettidigt.

Nødvendige reparationer er også bevist af det faktum, at olie vises under bilen, styring bliver vanskelig, fremmede lyde fra servostyringspumpen vises. Hver funktionsfejl medfører reparation af et forskelligt kompleksitetsniveau. Reparation af styrestangen på en volkswagen t4 varevogn bør udføres af fagfolk.

Så lad os starte inspektionen:

Efter montering af bilen på liften, kan du se, at der lækker olie fra hydrauliksystemet, styrestangen lækker.

Styrestangens aksel er beskadiget af korrosion, som følge heraf, at tætningslæben på olietætningerne rives. Da væsken i styrestangen er under tryk og når 120 (!) Atmosfærer, presses den straks ud gennem slidte olietætninger. Derudover drejer bilens rat til højre med mere kraft end til venstre. Dette er et tegn på slid på timing gearet.

For at eliminere de anførte fejlfunktioner er det nødvendigt at fjerne underrammen, afbryde høj- og lavtryksrørene samt styreakslen og styrespidserne.

Først derefter kan skinnen fjernes fra køretøjet.

Herefter skilles skinnen ad. Alle slidte dele og alle tætninger, inklusive olietætninger, teflon- og gummiringe, bøsninger, lejer, udskiftes med nye originale.

Derudover restaurerer vi fordelerhuset, som har riller. Vi genopretter også overfladen af ​​den sekundære aksel fra rust.

Krop, indgangs- og udgangsaksel før reparation:

Derefter samler vi stativet, justerer det ved at bruge producentens anbefalinger og standarder og indstiller styreindsatsen. Smør gearparret.

Vi tjekker skinnen ved stativet under tryk, som er 15 % højere end den nominelle.

Montering af trækstænger og nye støvknapper.

Skinnen er genoprettet. Derefter monteres skinnen på køretøjet.

Efter pumpning af servostyringssystemet skylles servostyringen ud af slidaffaldet fra pumpen og servostyringsslangerne, bilen kontrolleres i drift på farten, og der udføres et kontroleftersyn. Den hydrauliske hjælpevæskelækage er elimineret, reolen er i god stand og bilen er klar til brug.

Vi garanterer resultatet. Du betaler først, når dit problem er løst. Garantien gælder for alt vores arbejde i en periode på 1 ÅR og uden kilometerbegrænsning. Derfor risikerer du intet.

Ønsker du at løse dine styreproblemer?

Ring og aftal en diagnose på telefon:

8 (4832) 59 — 06 — 20

Opmærksomhed! Bilservicenet til fordelagtige priser. Camber check er GRATIS! Ingen køer! Reparation samme dag!

Download / Udskriv emne
Download et tema i forskellige formater, eller se en printbar version af temaet.

I god stand styrer styrestangen bilen på den indstillede kurs. Føreren drejer på rattet. Denne kraft overføres gennem stativet til hjulene, som driver bilen i den rigtige retning.

Ideelt set er der naturligt slid på dele: gnidemekanismer, elementer lavet af gummi og plast. Men i virkeligheden er det ikke uden indflydelse:

• Ødelagte veje;
• Uafhængige forsøg på at fejlfinde en funktionsfejl;
• Uagtsom reparation af forhjulsophænget.

Styrestangen er direkte forbundet med affjedringen. Det, der knækker affjedringen, påvirker også styrestangen:

• Skarp start med rattet drejet hele vejen og nødbremsning;
• Overvinde vejforhindringer ved høj hastighed;
• Pludselige temperaturændringer;
• Ikke justeret hjuljustering.

Støvlen er blot en gummistøvle, der beskytter leddene mod snavs og vand. Hvis det er installeret forkert, snoet, flosset eller revet, bliver dette hovedårsagen til skaden. Udover at montere en ny støvle, vil det være nødvendigt at udskifte olietætninger og O-ringe, samt at rense stammen.

Bilisten vil selvfølgelig bemærke, at bilen opfører sig anderledes end før. Nemlig:

1. Efter at have afsluttet manøvren vender rattet ikke tilbage til sin oprindelige position, et tilbageslag vises. Oftest skyldes dette korsets brud. Men kun diagnostik vil fortælle med sikkerhed.
2. "Bider" i rattet, som om noget forhindrer det i at rotere. Systemet kan være luftigt.
3. Rat stød, runout.
4. Lækage af hydraulikvæske indikerer en akut udskiftning af olietætninger, O-ringe og bøsninger.
5. Udseendet af uvedkommende lyde: bankende, knasende.

Når du går på værkstedet og rapporterer symptomerne på en funktionsfejl, vil mekanikerne foretage en diagnose inden reparation af T4 styrestangen. Ud over åbenlyse problemer kan der faktisk være skjulte sammenbrud.

Først foregår testen på en speciel stand under et tryk på 160 atm. På denne måde identificeres alle olielækager.

Herefter inspiceres skinnen visuelt. De fjerner, adskiller og renser dets elementer.

Først efter at have udført disse procedurer kan du identificere alle fejlfunktionerne og fjerne dem.

Efter reparationer er foretaget på forhjulsophænget og især T4-stativet, skal du selv inspicere alle støvknapper. Lyt til rattets drejninger. Vær opmærksom på dens position, når hjulene peger lige frem. Efter et længere ophold skal du dreje rattet til højre og derefter til venstre, indtil det stopper - der bør ikke være nogen uvedkommende lyde eller yderligere anstrengelser.

Styrestangen til Volkswagen T4 kan repareres. Den er sammenklappelig. Der er altid reservedele, et reparationssæt og selvfølgelig selve T4 styrestangen, det er ikke svært at købe. Ved adskillelse skal du sørge for at ændre:

• Tætninger til gearaksel, stempelstang, forbindelsesrør, trykmekanisme og servostyringspumpe;
• Stang og tandhjulsaksel olietætninger.

Dette er den enkleste reparation af styrestangen Transporter T4 er forebyggende.

Hvis der opdages et nedbrud af et element, så repareres det enten (hvis muligt), eller det erstattes med et nyt. De mest almindelige fejl:

• Korrosion af akslen (dens arbejdsdel) - på grund af denne funktionsfejl lider olietætningerne;
• Korrosion af akslens tænder;
• Korrosion af skruen;
• Central tand slid;
• Fordelerkrumtaphus slidt.

Originale ZF styretøj er installeret på Volkswagen T4 biler. Dette er en pålidelig producent. De originale skinner har dog deres egen ulempe. Som du kan se på listen, er det rust. Hun begynder at "spise" detaljerne ved den mindste indtrængning af fugt i systemet. Af denne grund er en periodisk kontrol af støvknappernes tilstand et must!

Skinnerne fra Koyo- og SMI-virksomhederne, som blev installeret på Volkswagen T4 tidligere, er mindre modtagelige for korrosion, men de slider ofte distributionskrumtaphuset (og dette er den vigtigste strukturelle detalje). Der er tilbageslag og "bidning" af rattet.

For at kræve en fuldstændig udskiftning af styrestangen skal du arbejde hårdt. For eksempel: korroder alle metalelementer, beskadig pumpen og beskadig akseltænderne. Det nye originale styretøj er en dyr fornøjelse.

Efter afmontering og montering skal styrestangen justeres, og hjuljusteringen er udført.

Når der er slør i rattet eller et slag, anbefaler bilister at "spænde" skinnen på egen hånd. I nogle tilfælde forsvinder symptomerne. Men hvor længe? Ikke for at afsløre den sande årsag til fejlen, men blot for at justere - dette kan selvfølgelig gøres uafhængigt ved at læse Volkswagen Transporter instruktionsmanualen, reparation af styrestangen vil stadig være mere pålidelig. Men spørgsmålet er altid: hvorfor er bilen egentlig dårligt lydig over for kontrol?

Udfør selv diagnostikken: fjern skinnen, adskil den under henvisning til instruktionerne, bestem fejlfunktionerne (og nogle kan kun bemærkes af en mester med erfaring), saml og juster derefter alt - det er langt, vanskeligt, farligt. "Pull up", eller rettere "juster", er styrestangen nødvendig, når den er fuldt funktionsdygtig. Altså efter renoveringsarbejde.

Aktuel tid: 19/10/18, 14:18

Sanya TK "11.11.11, 20:23 T4: Udskiftning af styrestangsbøsningen uden servostyring. Fotoreportage

Efter skæbnens vilje faldt en simpel rail NOT HYDRA i mine legende små hænder. fra T-4
ved første forsøg på at folde virkede nødderne ikke og skulle perverteres.
af forbrugsvarer og reservedele var der kun en bøsning. men dette var, som det viste sig, ikke nok.
Den eftertragtede 8-kant er skjult under drivakslens olietætning, og du skal komme til den, trække støvlepakningen ud.
det viste sig at kunne gøres ved at bore et hul ved siden af ​​sædet, så kunne jeg plukke olietætningen fra siden, ellers ville kanterne blive beskadiget.

nøglen er gammel. den, der blev brugt ved adskillelse af T-3 skinnen universal til adskillelse og fjernelse af stativerne på VAZ 2108

To bøsninger, nye til venstre, gamle til højre.
markeringer på antennerne. på den gamle 2 på den nye 4 svarer til tykkelsen af ​​ærmet.
Jeg husker ikke i mm, det er det samme, efter decimaltegnet den nye tykkelse. 4 mm for det gamle maksimum. 2 er minimal. 0

alt var i fedt, så jeg forlod det.

fra nuancerne:
1. I modsætning til T-3 er spændemuffen, eller hvad det nu er i profilen, trekantet, og ikke rund, som på T-3, på grund af dette var det ikke muligt at trække selve skinnen ud uden at skrue af stik fra spændesiden.
2. afskruningskraften var omkring 30-40 kg, jeg skulle bore et hul langs gevindet, ellers krøllede jeg kanterne i første forsøg. senere, under en kraft på ca. 30-40 kg (mine 95 kg efter vægt, blev nøglen spændt fast med en gasnøgle, hvormed propperne på støbejernsbatterier blev revet af med et håndtag ca. 0,5 meter, og jeg næsten hang på denne nøgle), mens møtrikken kun gik efter at have banket med en hammer ...
bankede på enden af ​​nøglen. så den ikke springer ud af kanterne.

Jeg har hørt, at møtrikkerne er skruet af uden problemer.
Jeg ved det ikke, måske var det kun riven efter St.
skinnen er samlet på en tætningsmasse, den vil ikke skrues af, tætheden er ikke brudt.

Dmitri P » 12.11.11, 01:34

smotr »13.11.11, 01:00 Re: T4: Udskiftning af styrestangsbøsning uden servostyring. Fotoreportage

Andrey Chernov "06/12/14, 07:08 Re: T4: Udskiftning af styrestangsbøsningen uden servostyring. Fotoreportage

Sanya TK "06/24/14, 17:15 Re: T4: Udskiftning af styrestangsbøsning uden servostyring. Fotoreportage

Bøsningen blev solgt med skinnen.

Du kan bruge fra 2108-2109 bare tage 2 bøsninger og skære i én sektor for at færdiggøre det til en fuld cylinder.

Taiga »05/06/15, 21:19 Re: T4: Udskiftning af styrestangsbøsning uden servostyring. Fotoreportage

Andreas den Store "06/29/16, 00:21 Re: T4: Udskiftning af styrestangsbøsningen uden servostyring. Fotoreportage

Brugere, der gennemser dette forum: ingen registrerede brugere og 0 gæster

Den, der opfandt dette, skal slå et søm i hovedet.
(Bullet, film "DMB")

Ikke før havde jeg haft tid til at nyde Transporteren med en fungerende gearkasse, som en gene igen. Jeg huskede olielækagen fra servostyringskredsløbet, som viste sig tilbage i december.Mere præcist en lækage fra styrestangen. Og efter transport af mursten (6-7 flyvninger med en belastning på 1200 kg med en paskapacitet på 765 kg), flød olien generelt som en flod. Derudover buldrede noget i forhjulsophænget.

Der er ingen muligheder, du skal fjerne skinnen. Minder om hæmorider med et omega-styretøj inspirerede slet ikke. Men intet kan gøres.

Denne gang foregik alt i et mere civiliseret miljø. Altså ikke udendørs en kold aprilnat, men på en varm solrig junidag i en garage fyldt med værktøj og varmt vand til håndvask.
Hvordan hjul, bremseskiver og kaliber fjernes, tror jeg, der er ingen grund til at fortælle. Selvom kaliberne kan nævnes. De er boltet til styreknoglerne med sekskantbolte 21. Og skruet så godt, at selv et standard kromvanadiumhoved fra et sæt værktøj (Practa) ikke kunne holde til det. Og selvom en glidende cylinder med et let forstærket hoved med en bolt klarede det, foretrak jeg stadig at få et mere imponerende værktøj. Forstærket 21 hoved (sort) med tykke vægge og en 3/4 "firkantet, og til det - en lang" poker "med et hængsel for enden kostede 38 euro.
- Sådan et værktøj bliver taget med på arbejde på jernbanen. Og dig. hvad? - salgsassistenten nægtede at tro på, at jeg skulle reparere en B-bil med DETTE.
Jeg må sige, at dette værktøj uden problemer "besejrede" alle de nødvendige bolte, og der var mange af dem. Næsten hele den forreste affjedring af Transporteren er samlet på sekskantbolte med 21.

Derefter blev hele udstødningsrøret fjernet, styrespidserne blev frakoblet styreknoglerne, støddæmperne blev fjernet, krængningsstangen blev afbrudt fra ophængsarmene, styreakslen og hydraulikrørene blev frakoblet styrestangen, så boltene på stativet til underrammen blev skruet af. Det er tilbage at fjerne skinnen. Og her er den første gåde. Skinnen skrues med sine ender ind i sådanne smalle vinduer på båren. Desuden "bor" hun her ikke alene, men i nærheden af ​​stabilisatoren.

Beslagene til fastgørelse af stabilisatoren til underrammen skulle også fjernes, hvilket efterlod denne store "poker" til at dingle frit, fordi det er umuligt at trække den ud uden at fjerne skinnen.
Efter at have snoet skinnen sådan og sådan i et stykke tid trak jeg den ud.

Jeg kom ikke ind i reiki, jeg foretrak at give den til folk, der tjener penge på den, og som grundigt kender strukturen af ​​reiki til restaurering. Der var hverken tid eller lyst til at hente den på egen hånd.
Jeg begyndte at reparere ophænget. Jeg besluttede - da frontenden allerede er halvt adskilt - er det nødvendigt at udskifte alle forbrugsstoffer til forebyggende formål. Det vil sige 8 lydløse klodser, 4 kugleled, 2 styrespidsstøvknapper (selve spidserne blev udskiftet for mindre end et år siden, men gummiet er allerede revnet på den ene støvle), 2 korrugerede dæksler og 4 gummibøsninger til fastgørelse af styrestangen .
For at udskifte overarmsbøsningerne skal underrammen fjernes. For at fjerne underrammen skal torsionsstængerne frakobles overarmene. Jeg måtte lide med deres sure bolte. De nederste er tydeligt synlige i den øverste del af styrestangsvinduet (på det første billede), de øverste. er placeret på et af de mest utilgængelige steder i bilen. Deres hoveder er vendt tilbage, og bagved, næsten umiddelbart bag underrammen, er der en brændstoftank. Jeg var nødt til at løse den anden gåde - hvilken konfiguration værktøjet skulle være, så skruenøglen til at bryde bolten eller skralden til efterfølgende afskruning var præcis mellem båren og tanken.
Vandt. Han tog underrammen og håndtagene af den.

Gåde nummer tre - topkugleled. Hvordan fjerner man dem fra håndtagene? Jeg fandt ikke fjedertrådshæfterne med det samme - de var pålideligt gemt under et lag vejsnavs, der havde trængt sig ind i rillerne.
Stripperen, selv i den mest "kraftfulde" version, kunne ikke flytte støtterne.

Men forhammeren klarede opgaven med et brag - udtagning skete allerede ved andet slag.

Men demonteringen af ​​de lydløse blokke gik som smurt (med et gys husker jeg BMW silent blocks, som selv en to-tons presse ikke kunne mestre.).

På samme måde trak han gummibeslagene ud af den allerede reparerede styrestang. Kun aftrækkeren skulle gøres asymmetrisk.

Efter at have udskiftet alt med succes, installerede jeg en båre på bilen. Jeg installerer skinnen.
Senere søgte jeg for interessens skyld flere fora om dette emne. Det er interessant, hvordan folk klarer denne opgave.
Alle har deres egen opskrift. Nogen, før de fjernes, drejer rattet helt til den ene eller den anden side, nogen fjerner styrespidserne, nogen udfører nogle magiske manipulationer med krængningsstangen. Men jeg fandt ikke en klar proces til at manøvrere reiki på et trangt sted. ”På en eller anden måde, eller sådan i det hele taget, prikkede frem og tilbage, og det er ikke klart, hvordan hun faldt på plads. "- sådan noget. I dette tilfælde torturerer nogen skinnen i otte timer, nogen i to dage.
Hele processen, sammen med en fotosession og konstant håndvask, tog mig 4 timer. Jeg giver her proceduren for montering af skinnen, måske igen vil det være nyttigt for nogen. Fjernelsesprocessen er i princippet det omvendte af installationen, bare den vaskede skinne og båre ser bedre ud, og det er mere behageligt at arbejde med dem))).

1. Vi tager i hænderne en brugbar og vasket skinne, vi er placeret med den under bilen bag forakslen, cirka under brændstoftanken. Vi placerer skinnen, så dens gearkasse er placeret til højre i maskinens retning. Generelt hvordan det skal stå, så det har vi. Det er ikke nødvendigt at "dreje rattet hele vejen", "rattet" på stativet er i "lige" position. Det er heller ikke nødvendigt at fjerne styrespidserne.
Jeg gør opmærksom på, at jeg har fjernet udstødningsrøret - det giver lidt mere råderum.
Vi vender skinnen på hovedet, så det splinede skaft ser ned. Fra under midten af ​​bilen sætter vi den venstre ende af skinnen ind i vinduet på båren til venstre i bilens retning og skubber den der så langt som muligt. Vi flytter først stabilisatoren til venstre, så dens bøjninger ikke forstyrrer fremføringen af ​​skinnen.

2. Nu kan den rigtige styrespids stikkes ind i højre rude på underrammen – der er lige plads til den.

3. Hvis du har fjernet udstødningsrøret - er det tid til at sætte det tilbage (hvilket jeg ikke gjorde).

4. Skinnen, som forbliver omvendt, forskydes til midten af ​​vognen (set fra venstre hjulkasse).

5. Vi folder skinnen ud til arbejdsposition (sæt den "på fødderne"). Vi flytter også stabilisatoren til midten af ​​bilen.

6. Vi fikserer stabilisatoren i arbejdsposition (set fra buen på højre hjul).

7. Bolt skinnen til underrammen. Det mest problematiske ifølge anmeldelser fra medlemmer af forummet er den venstre forreste bolt. Det er placeret på et smalt sted, næsten tæt på checkpoint-kroppen. Det er ikke nemt at komme tæt på den med hånden, og endnu mere med en nøgle. På en måde.

Faktisk er der hele to måder at kravle op til ham på!
Først samlede jeg netop sådan en struktur af to sæt forlængerledninger og en kardan.

... og drejede bolten fra oven, fra under hætten.

Så fandt jeg en mere bekvem og "kraftfuld" måde. Hoved, kort forlængelse og skralde. Skralden er placeret over styrestangen, dens håndtag strækker sig ind i rummet bag stativet (i retning af bilen). Vridning er ret praktisk.

8. Vi forbinder hydrauliksystemets rør til skinnen, forbinder styreakslen med en kobling til skinnens splinede aksel.

9. Styrespidserne er fastgjort til forhjulenes styreknokler.

Dernæst installerede jeg støddæmpere, bremseskiver, kalibere. Det er tilbage at sætte hjulene på – og du kan bevæge dig ud af overkørslen. Ja, bare lidt - sæt en lyddæmper.
Hvad var dybden af ​​min skuffelse, da det viste sig, at lyddæmperen ikke passede! Og hindrer ham. styrestang.
I omkring ti minutter blev der ikke udført arbejde i garagen, kun fra under bilen i alle retninger fløj banden afsted. Nå, så - hvad skal man gøre! - tog nøglerne op igen. Han fjernede støddæmperne, styrespidserne fra styreknoglerne, hydraulikrør og styreakslen fra tandstangen, skruede boltene ud, der fastgjorde tandstangen og stabilisatoren til underrammen. Han flyttede skinnen til siden, sad fast i udstødningsrøret, og satte så alt sammen i omvendt rækkefølge.Det tog omkring to timer (en gang mere - og du kan åbne din bilservice).

Et par ord om selve lydpotten. Snarere om udstødningsrøret. I modsætning til de fleste andre maskiner har Transporteren i netop dette system ikke en bælg – en fleksibel kobling i rustfrit stål, der bryder lyddæmperens stive forbindelse med motoren. I stedet for en bælg er der en slags kugleled, der udfører de samme funktioner. Dens halvdele er forbundet med fjederbeslag.

Så det er det. For at skille den ad, skilte jeg den ad, men der var ingen grund til at tænke på at stramme de stive beslag i det smalle motorrum blandt slangerne og rørene. Måske er der en slags speciel enhed til dette, men ikke i min garage. Derfor var det nødvendigt at fjerne den tilhørende del af dette hængsel sammen med støbejernsrøret, som er fastgjort med fem bolte til turboladerhuset.
I den "friske luft" blev beslagene trukket med en almindelig skruetrækker. Og så satte jeg hele denne samling på plads nedefra fra under bilen og skubbede styrestangen til side.

Hovedfunktionen af ​​styrestativet (reduceren) i bilanordningen er at organisere bilens rotation. Styrestangen er til stede i biler med servostyring, såvel som i de biler, hvor der ikke er servostyring. Den forbinder rattet med hjulene, og derfor er dens rolle meget vigtig for sikker bevægelse i bilen. Diagnosen af ​​denne mekanisme skal nærmes med det største ansvar, såvel som reparationer.

Alle biler er udsat for hurtig slitage af styredele, uanset pris og status, fordi det er disse dele, der får et slag ved ethvert sving, rammer en forhindring, rammer hjulene på ujævnheder på vejen.

For at afgøre, om dit køretøjs styretøj skal repareres, skal du kigge efter følgende tegn på en funktionsfejl:

• der er tydeligt et banke på ratstangen, som mærkes gennem rattet på en bil;
• øget indsats påkrævet for at dreje rattet;
• der var uvedkommende lyde og støj i servostyringspumpen;
• der var et tilbageslag i ratstangen, som mærkes, når rattet drejer;
• servostyringsolie begyndte at lække fra styrestangen.

Hvis nogle af disse tegn vises, skal du ikke forsinke reparationen af ​​styrestangen. Utidig reparation af styredele kan føre til tab af vedligeholdelse af mekanismen.

Så du har en styrestang utæt. Hvad skal man gøre, hvordan man laver reparationer og justerer styreydelsen?
Først og fremmest er det værd at bemærke, at det faktisk er meget svært at reparere denne enhed, og det er kun værd at starte proceduren, hvis du har alt det nødvendige udstyr ved hånden samt erfaring og viden inden for bilkonstruktion.

Styrestangsmekanismen består af følgende dele:

• tandet skaft;
• styrestang støtte ærme;
• spolemekanisme.

Reparation af et styrestang består normalt af flere trin:

1. Demontering, adskillelse af styrestangen og rengøring af ophobningen af ​​alle dens dele.
2. Udskiftning af beskadigede dele af mekanismen med nye dele.
3. Diagnostik af tandstangen på styrestangen.

Inden reparationsarbejdet påbegyndes, bør du anskaffe dig et specielt reparationssæt, som indeholder nye dele til styrestangen (olietætninger, styrestangsbøsning, ringtætninger osv.).
Sådan fjernes styrestangen.

1. Kør bilen ind i et hul eller hæv den med donkrafte.
2. Fjern motorbeskyttelsen (hvis du har en).
3. Fjern styretøjets varmeskjold.
4. Skru fastgørelserne af på styrestangen.
5. Fjern skinnen fra monteringerne og træk den ud af bilens indre.

Det er værd at bemærke, at det vil være bedre for dig at fjerne styrestangen sammen med styrestængerne, fordi de nye støvknapper vil være meget mere bekvemme at trække på de specielle fremspring på styrestængerne. Dette vil hjælpe dig med at passe perfekt forseglede støvknapper.

1. Skru tandstangen af ​​styrestængerne ved hjælp af en speciel flad skruetrækker.
2. Skru den nederste plastik gear aksel prop.
3. Skru låsemøtrikken af.
4. Fjern holderingen og bank forsigtigt akslen ud af sin plads.
5. Træk den nederste olietætning ud.
6. Bank låsestiften ud, der blokerer den øvre olietætning.
7. Skru holdeproppen af, og træk holderingen ud af ledningen, der dukker op, når du drejer den.
8. Træk styrestangen ud gennem højre side, og fjern olietætningen og plastikbøsningen fra tandstangen.
9. Fjern olietætningen og proppen, træk fjederen og trykmekanismen ud.

Vask derefter alle dele for olie- og snavsaflejringer og inspicér omhyggeligt alle dele for mekaniske skader på grund af slid. Alle beskadigede dele skal udskiftes uden fejl. Hvis overfladen af ​​styrestangen og gearene på tandakslen har betydelig skade, vil det højst sandsynligt være nødvendigt at udskifte hele mekanismen som helhed (hvordan man udskifter styrestangen med en VAZ 2109, læs vores materiale).

1. Installer forsigtigt den indre olietætning på plads, efter at have smurt den med et specielt fedt (du skal sætte det gennem højre side med fjederen nedad).
2. Placer skinnen i huset.
3. Skub plastikmanchetten over den højre forskruning, smør alle dele med fedt, og skub forskruningen tilbage på plads ved at skubbe til noget.
4. Installer stikket og fastgør det med holdetråden.
5. Placer den nederste olietætning på tandakslen.
6. Placer styrestangen i midterposition.
7. Indsæt tandakslen i sædet efter smøring af tætningerne med fedt.
8. Skub forsigtigt den øverste olietætning på plads med en hammer til at skubbe den på plads. Monter holderingen.
9. Monter den nederste låsemøtrik, leje, prop.
10. Installer holdemekanismen, fjederen og stikket. Spænd fast.

Monter derefter skinnen på bilen i omvendt rækkefølge. Sørg for at udføre "camber-konvergens" efter proceduren for reparation eller udskiftning af dele.
Gør-det-selv ratstangsreparation uden og med servostyring har meget til fælles, forskellene er små: forskellige bøsninger og sammensætningen af ​​smøremidlet.

Hvis nogle af disse tegn vises, skal du ikke forsinke reparationen af ​​styrestangen. Utidig reparation af styredele kan føre til tab af vedligeholdelse af mekanismen.