Gør-det-selv reparation af Vectra styrestang

Zhora Kutepov 5. oktober 2010

Hej alle! Jeg har en Opel Vectra A. Forleden lagde jeg mærke til, at der dukkede en fedtet strand op i bilen under rattet. Fastslået, at dette er en servostyringsvæske. Jeg kan ikke forstå, hvor man skal lække og hvorfor til salonen. Hjælp venligst med råd om, hvordan du løser dette.

tja, det er stadig mere frostvæske end en hydrach.. for det kan bare ikke flyde ind i kabinen.. kun akslen fra den kommer ind i kabinen udenfor kabinen, hvorfra intet kan flyde ind i kabinen, fordi der imellem at en meget lang afstand kunne flyde .. se komfuret ... ellers kommer vinteren snart dampende fødder i frostvæske..

her er et foto. vil ikke trænge ind i salonen fra den øverste olietætning..

Grænse, Sergei, du tager fejl.

til en start skal forfatteren alligevel sikre sig, at der er en utæthed på olietætningen .. for det er en ret sjælden ting ..

Der var i øvrigt også kakao udenfor. I den forstand strømmede det ikke kun ind i salonen, men også udenfor.

Ændret: Nazgul 06. okt. 2010 - 09:17

Jeg var vist bare heldig .. at i mine test A (95 og 93 år) lækkede olietætningen aldrig. og sådan nogle venner brokkede sig ikke over ham.. og så der var en side med skinnen.

Ja, lækagen var voldsom. men det skifter næppe uden at fjerne skinnen det vil virke.. oliepakningen er trykket indefra, så man kan næsten ikke komme så let af og primerne skriver.. fjern skinnen og skift olietætningerne.

Jeg var vist bare heldig .. at i mine test A (95 og 93 år) lækkede olietætningen aldrig. og sådan nogle venner brokkede sig ikke over ham.. og så der var en side med skinnen.

Måske var jeg bare uheldig. Jeg mener, hvis olietætningen lækker (og i denne alder bør du ikke blive overrasket over dette), så kan der stadig komme olie ind i salonen.
På grund af olien under gummimåtten svulmede den sidste lidt op og nu er den som en boble i midten.
Ændret: Nazgul 06. okt. 2010 - 09:26

Ja, lækagen var voldsom. men det skifter næppe uden at fjerne skinnen det vil virke.. oliepakningen er trykket indefra, så man kan næsten ikke komme så let af og primerne skriver.. fjern skinnen og skift olietætningerne.

Oliepakningen fra kabinen er også nem at skifte. I hvert fald på den skinne, som jeg har (de var lidt forskellige). Holderingen fjernes, der er en skive under den, en olietætning under skiven. Du skal skifte hurtigt, fordi efter at den gamle er taget ud, begynder olien at strømme ind i det indre i et vandløb. Men. Det er nødvendigt at fjerne styreakslen. Om det er muligt at gøre dette uden at fjerne torpedoen, ved jeg ikke. Det kan være lettere at fjerne skinnen.

Måske var jeg bare uheldig. Jeg mener, hvis olietætningen lækker (og i denne alder bør du ikke blive overrasket over dette), så kan der stadig komme olie ind i salonen.
På grund af olien under gummimåtten svulmede den sidste lidt op og nu er den som en boble i midten.

Jeg havde en ven på en Mazda 626-skinne, der flyder udenfor i en å. men jeg kørte vinkende .. fyldte op .. for i Mazda er den ikke vedligeholdelig, i modsætning til vores ..

Oliepakningen fra kabinen er også nem at skifte. I hvert fald på den skinne, som jeg har (de var lidt forskellige). Holderingen fjernes, der er en skive under den, en olietætning under skiven. Du skal skifte hurtigt, fordi efter at den gamle er taget ud, begynder olien at strømme ind i det indre i et vandløb. Men. Det er nødvendigt at fjerne styreakslen. Om det er muligt at gøre dette uden at fjerne torpedoen, ved jeg ikke. Det kan være lettere at fjerne skinnen.

Vasily, du, som specialist i denne sag, kunne gøre dette selv under ubehagelige forhold, forfatteren af ​​emnet er stadig bedre at fjerne det, og det vil være lettere for ham, og bilen vil ikke oversvømme med væske, fordi fiksering og korrekt montering af olietætningen er en besværlig forretning ..

Vasily, du, som specialist i denne sag, kunne gøre dette selv under ubehagelige forhold, forfatteren af ​​emnet er stadig bedre at fjerne det, og det vil være lettere for ham, og bilen vil ikke oversvømme med væske, fordi fiksering og korrekt montering af olietætningen er en besværlig forretning ..

Jeg er slet ikke speciel. Det er bare det, at jeg på det tidspunkt skiftede komfuret til et komfur med en conder. Når der ikke er nogen torpedo, skal du fjerne ratstammen med akslen - 5 minutter. Og så er olietætningen i fuld visning.
Nå, væsken skulle ikke drænes. Og vandpytten var der allerede. Jeg har lige dækket det med klude, og det var det.
Ændret: Nazgul 06. okt. 2010 - 09:38

fra synspunktet om banal lærdom kan styreakslen skrues af (eller rettere, dens krop) fra den langsgående trapez og sænkes ned. så skal det nok være muligt at fjerne det..

Nå, ja, ja. Hvor realistisk dette er, er et åbent spørgsmål.

Zhora Kutepov 8. oktober 2010

vercolub 08. oktober 2010

Jeg havde en leg i skinnen. bankede. dens reparation kostede mig 700 UAH (den var allerede trukket tilbage) og en anden plus 300 for at udskifte olietætningen og bøsningen i GURAa-pumpen. alt er OK) og plus en anden ny boot 120 UAH eller sådan noget

Hej! Fantastisk billede, og nøjagtig de samme symptomer som mine. Hvad er dit styretøj? Jeg har inskriptionen "ZF" på låget af servostyringsvæskebeholderen.

Lidt ligesom en canadier. Tanken, tror jeg, er ligeglad.

hvis skinnen er canadisk (støvle i ét stykke), så passer olietætningen fra en kinesisk-japansk knallert jeg købte 1 år
for at skifte skiller du bare plastikken ad i området ved blinklysene - du fjerner clipsene fra holderen til blinklysviskerne
klem spjældet ud mellem tandstangen og akslen og rattet til bagsædet.
fjern stopskiven fra skinnen, skru skruen ind i olietætningen og. han er i hænderne
videre i omvendt rækkefølge

Så du kan. Det ser ud til, at selv fra kontrolpunktet for Volga tagpap, Gazelle tagpap, olietætningen passer. Jeg købte den bedst egnede i butikken. Det ser ikke engang ud til et navn.

fjern stopskiven fra skinnen - skru skruen ind i olietætningen og ... han er i hænderne

Derefter skal du handle hurtigt, fordi olie vil flyde.

Damir 3. januar 2011

Damir 4. januar 2011

Som regel koster reparation af en fjernet skinne med en hydraulisk booster 900 UAH. Denne pris inkluderer arbejde + reparationssæt, dvs. nye olietætninger og bøsninger. Du kan sætte busken på egen hånd, du kan skære en caproloctane, så kan du glemme skinnen 250 tusind. Olie og støvknapper, om nødvendigt, købes separat. Hvis du medbringer en bil, og vi selv fjerner skinnen, vil prisen stige med 200-800 UAH. afhængig af kompleksiteten. I nogle tilfælde skal du galvanisere, hvis lageret er rustent koster det yderligere 600-700 UAH.

Damir 5. januar 2011

Det vil sige, hvis alt er i orden med metallet (der er ingen slid, ingen huller), det vil sige, at olietætningerne og bøsningen bare skifter - UAH 900?
Hvor meget tid laver du?

Det tager normalt to dage i tid. Hvis du i dag medbragte en skinne, kommer der dagen efter et reparationssæt fra Kiev.
Det skyldes, at lamellerne er lavet af producenten med forventning om, at de ikke bliver repareret, dvs. der er praktisk talt ingen originale olietætninger, du skal vælge størrelse og struktur. Hvis du er overrasket over den høje pris, forklarer jeg: vi sætter kun olietætninger af høj kvalitet, der tager sig af lang tid, og de er dyre. UAH 500 for sådan et reparationssæt - den sædvanlige pris. ChNPP Hiton i Donetsk bruger for eksempel Kharkov-fremstillede olietætninger, de er meget billigere, men de kører også derefter. En caproloctan bøsning er stærkere end en naturlig plastik, den koster inden for 100 UAH. Den kan slibes på 2 timer.
Ændret: Damir, 05. jan 2011 - 09:51

Din pris er bare normal.
Vi har 1500 kr

Hvilket ærme? Hvad er der til højre?

Tjekker du det efter montering på standen? 🙂

Damir 5. januar 2011

Din pris er bare normal.
Vi har 1500 kr

Hvilket ærme? Hvad er der til højre?

Tjekker du det efter montering på standen? 🙂

Helt rigtigt, jeg mener bøsningen til højre. Efter montering tjekker vi ikke, pga vi har ikke en stand endnu. Mens stativet repareres, kan vi restaurere bankebold, tip, styrestænger undervejs.

Damir 6. januar 2011

Jeg mener ikke et fedt dynamometer, men lad os sige en pumpe med en elektrisk motor.
Eller er du helt sikker på byggekvaliteten og generelt?

Kiev olietætninger har aldrig fejlet, og skinnen, det enten virker eller ej. I princippet kan skinnen kontrolleres uden stativ.

rt821 17. januar 2011

Det tager normalt to dage i tid. Hvis du i dag medbragte en skinne, kommer der dagen efter et reparationssæt fra Kiev.
Det skyldes, at lamellerne er lavet af producenten med forventning om, at de ikke bliver repareret, dvs.der er praktisk talt ingen originale olietætninger, du skal vælge størrelse og struktur. Hvis du er overrasket over den høje pris, forklarer jeg: vi sætter kun olietætninger af høj kvalitet, der tager sig af lang tid, og de er dyre. UAH 500 for sådan et reparationssæt - den sædvanlige pris. ChNPP Hiton i Donetsk bruger for eksempel Kharkov-fremstillede olietætninger, de er meget billigere, men de kører også derefter. En caproloctan bøsning er stærkere end en naturlig plastik, den koster inden for 100 UAH. Den kan slibes på 2 timer.

Besked Ollegg 06. december 2010 19:44

Så jeg besluttede også at blive i klubbens hukommelse med en fotoreportage, kombineret med en vis systematisering og analyse af data om Saginaw-styrestangen med servostyring. Da de fortalte mig, at skinnen er sjælden, og der ikke er noget på den, håber jeg, at oplysningerne vil være nyttige for en anden, da jeg ledte efter olietætninger. Der vil være mange breve.

Del 1. Vi skiller ad.
begyndelsen af ​​parsingen er godt beskrevet af Yug (raken er den samme):
... 19 & t = 76862 og. ic = 10453,0
plus du kan lære en masse i emnet "Styrestangen er løs":
... 19 & t = 63517
så først vil jeg gentage mig selv lidt, men med mine egne billeder.

Yderligere har jeg ikke fundet parsingprocessen i detaljer nogen steder efter emne. For at skrue den hydrauliske cylindermøtrik af, skal du bruge en stor skruestik og en god gasnøgle på mindst 2 numre. Vi klemmer stativkroppen i en skruestik (det er muligt uden træpakninger, det er bestemt kun fastspændt i én position, og det er svært at knuse kroppen, hvis ikke overdrive det) og uden fanatisme, men selvsikkert (stramt strammet) drej møtrikken. Mit billede er ikke længere i en skruestik:

Derefter kommer den hydrauliske cylinder sammen med skinnen ud af kroppen, vi tager den ved skinnen og uden frygt trækker den ud af cylinderglasset. Her er det:

For enden af ​​skinnen ser vi en møtrik, skru den af ​​og fjern successivt stemplet, bøsningen med olietætning og skive.

Nu skal du slå dækslet ud fra den anden side af skinnen. Dette kan gøres enten med passende fittings / rør / koben eller selve skinnen med en bolt skruet ind i. I processen med at slå ud vil stikket højst sandsynligt falde fra hinanden, og det vil være nødvendigt at slå resten ud:

Du kan fjerne ærmet:

Jeg gjorde dette med en lang bolt og møtrik og to matchende skiver. Processen, tror jeg, er klar for dem, der har skiftet hjulleje mindst én gang.
Hvis opgaven kun er at skifte olietætningerne, så behøver proppen og bøsningen ikke slås ud!
Så den adskilte rive:

Jeg formåede ikke at finde ud af, hvordan man adskiller akselhuset fra reolhuset for at komme til den indvendige olietætning, det ser ud som om det er presset ind og på en eller anden måde er låst under plastik "tætninger", som er ret stærke.

Baseret på skinnens logik og design burde dette være den mest problemfrie olietætning og strømmer ikke igennem den, da der ikke bør være højt olietryk i dens område med brugbare akselknastakseltætningsringe (selv om jeg måske forstod ikke enheden korrekt):

her er et par links om emnet
... eniya.html

Del 3. Nødvendige reservedele.
Generelt var der et slags reparationssæt til denne skinne med nummeret 2075005 / S, men jeg kunne ikke få det - jeg kunne ikke finde det i onlinebutikker, på bilmarkedet (Marshal på Zhukov) kastede de hænderne op . Byen er selvfølgelig stor, og du kan sikkert købe et sted, men du kommer ikke alle vegne.

Så olietætningen, som er i bøsningen på hydrauliktanken, størrelse 12x27x10, vanskelig, med en plastbøsning indeni. På olietætningen står 7849915 EP, jeg kunne kun købe den separat på bilmarkedet for så meget som 600 rubler. Jeg forventede at købe en olietætning på akslen i en RTI-butik (på bilmarkedet blev jeg tilbudt denne for 700r). Jeg måtte smøge ærmerne op og lede efter information. Jeg stødte på, at der er en Corteco-olietætning med sådanne dimensioner under nummeret 19029807B (på Exist koster det ca. 350r). Mest sandsynligt solgte de det til mig (hvor mange gange lovede jeg at købe noget på Marshalen.).
Også i RTI-butikken hentede de en ring på et ærme, det kostede en krone, en indvendig diameter på 28,5 mm. Lidt tykkere end nødvendigt, men rejste sig senere uden problemer. Så en olietætning med en ring:

Udvendig akseltætning, mærkning på den IPC 26014746 størrelse 20x40x6 (faktisk ikke 40, men 39,8 mm).Med dette nummer tilbyder Exist en Opel-olietætning 0904588 (et sted for $ 14), sandsynligvis det, du har brug for. Jeg købte en olietætning med dimensionerne 20x40x7 i RTI-butikken, men jeg turde ikke installere den ved at dreje den i mine hænder. Ifølge Corteco-kataloget falder følgende olietætninger under denne størrelse (pris i rubler for Exist):
19018211 BASL. 19,8 × 39,7 × 6,35 RUB 85
12001157 BASLVI. 20x40x7 188p
12010826 DÅRLIG. 20x40x7 283p
12011118 BASL. 20x40x7 66p
Jeg besluttede at købe den første olietætning, rejste mig uden problemer, så nummeret 19018211B og et foto af alle tre (original / fra tryllekunstneren RTI / Corteco):

Yderligere, i stedet for et ødelagt stik, er der brug for et nyt, passer fra en skinne uden G/U, Opel 0902554 eller Chevrolet Daewoo 07849949 - Eksisterer bragt til 340 rubler, og så meget som 200 ml original Opel fedt 1948588 til styremekanismer for kun 150 rubler:

Hvis du har brug for en bagagerum, bestil efter Opel nummer 0902829 (på selve bagagerummet, GM nummer 26021070), hvis du har brug for lejer, her er deres markeringer og dimensioner:
EMMM TCRR 09-53313 20 × 37,5 × 10
6200S NMB 10x30x8

Del 4. At lægge alt tilbage.
Monteringsprocessen forløber i omvendt rækkefølge. Inden montering skal alt selvfølgelig rengøres og vaskes. For at lette installationen, smører vi alle delene med ATF, og tænderne på akslen og tandstangen, plus stemplet og det nederste akselleje, med fedtet købt ovenfor, eller hvad du nu finder. og vi fortryder ikke smøring. Vi fjerner også olietætningen fra cylinderbøsningen med to selvskærende skruer og presser den nye ved hjælp af en bolt med en møtrik og to spændeskiver - alt går glat, nemt og hurtigt. Ringen skifter også uden problemer, billedet før udskiftningen:

Før jeg strammede den hydrauliske cylindermøtrik, skruede jeg rørledningerne på plads, og jeg sørgede for, at de forudindstillede mærker var på linje. Akslen falder måske ikke på plads med det samme - du bliver nødt til at pille. Den øverste akseltætning drives forsigtigt ind med den øverste skive og den gamle olietætning som dorn. Til støvlen skal du bruge to nye klemmer til en diameter på 65 mm, dvs. med 50-70.

Vi viser dig, hvordan du hurtigt udskifter styrestængerne og tippene i en OPEL Vectra B med dine egne hænder. Som eksempel har vi en bil produceret i 2000 Først og fremmest fjerner vi to hjul og "hænger" bilen. Vi starter med styrespidserne, det er meget nemt at fjerne dem, du skal skrue møtrikken af ​​og banke på knytnæven med en hammer eller bruge spidstrækkeren, hvis du har en.

Da vi skifter spidser og stænger, vil den skrue alt af skinnen på én gang. Løsn derefter støvleklemmerne og flyt støvlen.

Video af udskiftning af styrestænger og ender i OPEL Vectra B:

Arbejdet med at udskifte styrestængerne og spidserne i OPEL Vectra B er vist i videoen meget detaljeret og trin for trin, så du kan gentage alt med dine egne hænder, alle handlinger er kommenteret, så du ikke har nogen spørgsmål om denne reparation. Det er bedst at udføre alle operationer i en garage udstyret med et synshul og en skruestik.

Fjernelse, eftersyn og montering af styremekanismen

Samling af styretøjet

1 - Epiploonen
2 - skruen (7 Nm)
3 - en fjederskive
4 - krumtaphusdækslet
5 - O-ringen
6 - Tætningspakningen
7 - Justeringsskiver
8 - Kugleleje
9 - Gearet
10 - en tandstang

11 - bøsningen
12 - låseringen
13 - styremekanismens Carter
14 - Støtteskive
15 - foråret
16 - Justering af shims
17 - Tætningspakningen
18 - omslaget
19 - en fjederskive
20 - Bolt (7 Nm)

Styrehus

1 - Kardan mellemaksel på styrestangen
2 - Bolt (5 Nm)
3 - Beskyttelsesark
4 - Tætningspakningen
5 - Epiploonen
6 - Møtrik (60 Nm)
7 - Enden af ​​den tværgående trækstang
8 - låseringen
9 - et beskyttende dæksel af kugleleddet
10 - Ring
11 - Kronemøtrik

12 - Splint
13 - den venstre styrestang
14 - klemmen
15 - Beskyttelsesdæksel
16 - Forbindelsesled
17 - styremekanismens Carter
18 - Gummipude
19 - kraven på en gummipude
20 - Bolt (25 Nm)
22 - den højre styrestang

Placering af servostyringskomponenter

1 - styrepumpen
2 - Tank

3 - et styretøj med en fordeler og en kraftcylinder

Servostyring

1 - Power cylinder
2 - Rack transmission
3 - ventilfordeleren

4 - Tank
5 - styrepumpen

1 - Rotor
2 - Stator
3 - Bolig

4 - omslaget
5 - Remskiveflange
6 - Sikkerhedsventilen

Modeller uden servostyring

Tandstangsdrevet omdanner ratstammen til bevægelse af stængerne, der drejer køretøjets rat.

Styreboksen er lavet af aluminiumslegering. Transmissionen består af en tandhjuls drivaksel og en tandstang.

Styretøjsakslen er udstyret med et tandhjul og er monteret i tandstangshuset i to lejer af typen PLC 03-29 / 1. Akselsamlingen er i konstant indgreb med en tandstang, der er stift forbundet med styrestængerne. Rotation af akslen får stativet til at bevæge sig til højre eller venstre. Sammen med tandstangen bevæger styrestængerne sig også, hvilket tvinger bilens forhjul til at dreje.

Styretøjshuset lukkes ovenfra med et dæksel fastgjort med to M6x20 bolte. Dækslet er monteret på pakningen. Et hul er tilvejebragt i midten af ​​krumtaphuset, gennem hvilket styreakslens drivaksel passerer. For at tætne samlingen monteres en 17x28x7 olietætning i hullet.

For at vælge sløret på aksellejerne anvendes justeringsskiver med en tykkelse på 0,1 og 0,2 mm.

Sidehullet i krumtaphuset lukkes ligeledes med et dæksel, som fastgøres med to M6x20 bolte. En tætningspakning er monteret under dækslet. En bolt passerer gennem hullet i midten af ​​dækslet, designet til at justere frigangen i akslens indgreb med tandstangen. Boltens position fastgøres med en låsemøtrik. Den nødvendige indgrebsafstand opretholdes af en fjederbelastet krakker og udstyret med en 28x20 O-ring.

Den højre side af styreboksen er et rør med en bøsning siddende indeni. En tandstang er placeret i ærmet. Enderne af stativet er forbundet med styrestængerne.

Beskyttende gummistøvler holder snavs ude af styretøjet og forhindrer fedt i at fylde krumtaphuset i at lække ud.

Styretøjet er fastgjort til beslaget med en tværstang af den forreste ophængsbjælke på to gummibeslag, der er monteret i clips. Hver af clipsene er fastgjort med to M8x20 bolte. Både benene og clipsene er forskellige fra hinanden (større komponenter er installeret tættere på styretøjet).

Servostyringsmodeller

Servostyringselementer er fremstillet af TRW Dusseldorf.

Systemet omfatter et tandstangsstyretøj integreret i et hus med en kraftcylinder og en kontrolventil, en styrepumpe, en hydraulikvæskebeholder og forbindende hydraulikledninger.

Trækstængerne er noget kortere end dem, der bruges på modeller med manuelt styretøj. Fuld ratvandring (lås-til-lås) er 3,0 omdrejninger (mod 3,6 omdrejninger i manuelle modeller). Faldet i antallet af akselomdrejninger er forbundet med et lavere udvekslingsforhold for tandstangsmekanismen.

I lyset af ovenstående fortsætter styringen i tilfælde af fejl i servostyringssystemet med at fungere, dog kræver det en stor indsats ved sving.

Når hjulet rammer en forhindring (for eksempel en kantsten eller en sten), har reguleringsventilen en tendens til at bevæge sig til midterpositionen, væsketrykket falder, og indsatsen på styretøjet øges. Føreren forsøger at holde hjulene i den ønskede position; i dette tilfælde forskydes fordelerventilen fra midterpositionen og dirigerer væskestrømmen ind i det tilsvarende cylinderhulrum, hvilket forhindrer skinnen i at bevæge sig. Dette giver feedback fra hjulene til føreren.

Arbejdsvejen til det hydrauliske boostersystem er fyldt med en speciel væske Pentosin CHF 11 S i mængden på 0,9 l, som samtidig tjener som smøremiddel til komponenterne i styretøjet og pumpen. De hydrauliske ledninger mellem pumpe, reguleringsventil, kraftcylinder og hydraulikbeholder er lavet af metalrør og gummislanger. Hver sektion er udstyret med specielle brystvorter.

Det vigtigste arbejdselement i systemet er styrevingepumpen. En rotor med bevægelige plader roterer i en specialformet stator.Når pumpen er i drift, kommer væske ind fra vakuumsiden, ind i kammeret dannet af rotorpladerne og statorvæggene. Rumfanget af kammeret falder gradvist, når rotoren drejer, trykket af væsken stiger, og det begynder at blive skubbet ud gennem forbindelsesledningen ind i fordelerventilen. Når det maksimalt tilladte tryk overskrides, udløses en sikkerhedsventil, som forbinder arbejdshulrummet med vakuumkammeret. I dette tilfælde falder trykket brat. Den maksimale pumpeydelse opnås ved en rotorhastighed på 500 til 700 rpm. Den maksimale løftehøjde udviklet af pumpen er 20 kPa. Pumpen drives af en multi-ribbet rem, som også bruges parallelt til at drive K/V kompressor, generator og pumpe.

Kraftcylinderen, kombineret med styretøjet og fordelerventilen, er fastgjort til ophængets tværstang med M10x1,25 bolte (i modsætning til M8 bolte i tilfælde af en manuel styremekanisme).

Servostyringen er udstyret med dieselmodeller og 1,6 liters benzinmodeller. Den eneste forskel er ruten for forbindelseslinjerne.

1. Giv fastgørelsesmøtrikkerne tilbage i kabinen, og fjern fodstopperen fra koblingspedalen.

2. Hvis det er relevant, fold tæppet tilbage, fjern skruen og møtrikken, der fastgør ratstammens bundbeklædning. Fjern dækslet for at give adgang til det nederste propelled på mellemakslen.
3. Brug maling eller en markør til at markere drejetappens position i forhold til tandstangens drivgear, og fjern derefter pivotsamlingens klembolt.
4. Løsn møtrikkerne, fjern spændeskiverne og løsn tætningspladen og pakningen, der er installeret omkring drivgearet.

En beskadiget pakning skal udskiftes.

5. Aktiver parkeringsbremsen hårdt, donkraft derefter fronten af ​​køretøjet og anbring den på stivere. Fjern begge forhjul.
6. Fjern splittappene, og giv derefter møtrikkerne, der fastgør enderne af styrestængerne til navsamlingerne. Frigør spidserne fra navets drejearme - brug om nødvendigt en kugleledsaftrækker.

Modeller uden servostyring

1. Skru fastgørelsesboltene af og fjern styretøjets clips fra underrammen.
2. Adskil tandstangenheden fra den mellemliggende aksel, og fjern den fra under køretøjet. Fjern gummibeslagene fra styrestangen (puder er ikke udskiftelige). Fjern tætningspladen med pakningen fra kabinen.

Servostyringsmodeller

1. For at minimere tabet af hydraulisk væske skal du bruge specielle klemmer eller klemmer til at klemme forsynings- og returslangerne i nærheden af ​​reservoiret på styrepumpen.
2. Efter at have markeret konnektorerne, skrues monteringsboltene på styretøjsenheden af ​​(forbered en drænbeholder til at opsamle den utætte hydraulikvæske). Frakobl begge slanger og fjern tætningsskiverne.

Under monteringen skal tætningsskiverne uden fejl udskiftes. Tilslut åbne slangeender og styrehusåbninger øjeblikkeligt for at minimere tab af hydraulisk væske og for at forhindre snavs i at trænge ind i systemet.

3. Frigør hydraulikslangerne fra de mellemliggende clips og flyt dem væk fra styreenheden.
4. Skru fastgørelsesboltene af og fjern tandstangs- og tandstangsfastgørelsesklemmerne fra underrammen.
5. Adskil tandstangenheden fra den mellemliggende aksel, og fjern den fra under køretøjet. Fjern gummibeslagene fra styrestangen (puder er ikke udskiftelige). Fjern tætningspladen med pakningen fra kabinen.

a) Fjern klemmerne til fastgørelse af gummidækslerne;
b) Bøj dækslernes kanter og dræn olien fra krumtaphuset til en ren beholder;
c) Flyt dækslerne mod enderne af styrestængerne;
d) Bøj de flade låseskiver tilbage, der fastgør møtrikkerne i enderne af stativet;
e) Brug en skruetrækker til at bøje fordybningen på kanten af ​​adapterbøsningen i skinnerillen;
f) Giv møtrikkerne tilbage og afmonter trykstangen;
g) Skru de to bolte, der fastgør sidedækslet til krumtaphuset, af, fjern fjederen, krakkeren og gummi-O-ringen;
h) Fjern styretøjets aksel med det øverste leje fra krumtaphuset (spænd akslen i en skruestik med bløde kæber og træk i krumtaphuset; brug om nødvendigt en blød hammer);
i) Brug en aftrækker til at fjerne lejet fra akslen;
j) Fjern gearstangen fra styrehuset;
k) Fjern det nederste leje fra krumtaphuset med et specialværktøj.

8. Efter udskiftning af defekte komponenter skal mekanismen samles igen:

Servostyringsmodeller

1. Følg procedurerne beskrevet i Fjernelse.
2. Installer nye tætningsskiver på begge sider af den hydrauliske slangesamling, monter derefter unionsboltene og spænd til det påkrævede moment uden at fjerne klemmerne/klemmerne fra slangerne.
3. Monter hjulene igen, sænk derefter køretøjet til jorden og spænd hjulboltene til det påkrævede moment.
4. Fyld frisk hydraulikvæske i reservoiret på styrepumpen (se afsnittet Fjernelse af luftpropper fra servostyringssystemets hydrauliske bane).
5. Kontroller til sidst vinklerne på forhjulene, foretag om nødvendigt den passende justering (se afsnittet Bilens hjuljusteringsvinkler - generel information).

fjernelse af styrestangen fra servostyringen Opel Vectra A, dens yderligere restaurering eller fuldstændig udskiftning!

Hvem kan hjælpe, og hvem har ikke noget imod den videre udvikling af kanalen:
WebMoney:
R824256517652
U297050944761
Z418288984866

Privat bank:
5168 7422 0395 6960
5168 7422 1478 1969

QIWI tegnebog:
+380507421067

Tak til jer alle for jeres støtte og forståelse.