I detaljer: gør-det-selv reparation af styrestangen på en vaz oka fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.
Når dele af styremekanismen er slidt op, opstår der stød, og rattets frie spillerum øges. Når disse tegn vises, skal du først kontrollere tætheden af møtrikkerne, der fastgør styremekanismen og andre styreenheder, og derefter sikre dig, at der ikke er slør i leddene på styrestængerne og den mellemliggende styreaksel.
For at reparere og justere styremekanismen kræves specialværktøj og enheder, desuden påvirker denne enhed direkte trafiksikkerheden, derfor anbefaler vi i tilfælde af fejl at udskifte den med en ny eller reparere den på et specialværksted.
Du skal bruge nøgler "til 10", "til 13", "til 19", en modhage, en hammer.
1. Placer fronten af bilen på støtter og fjern forhjulene.
Som bekendt skal styrestangen på Oka-bilen først justeres (spændes), når den tages ud af bilen. Hvis skinnen efter reparationen løsner sig, og der opstår stød, skal skinnen fjernes fra bilen.
Hvad forhindrer justeringen direkte på bilen, fordi i 08. familie udføres denne operation uden at fjerne den, og den justerbare gevindbolt er tilgængelig i motorrummet? Hos Oka sidder stativet i krumtaphuset på underrammen, og dette krumtaphus dækker justeringsbolten.
Problemet kan dog løses ved at lave en udskæring i krumtaphuset med en kværn. Se billederne nedenfor - udskæringen skulle udvides på plads med en svejseelektrode, hvorefter det blev muligt at justere den med en konventionel skruenøgle designet til at stramme skinnen. Når du fordøjer et stykke krumtaphus med en elektrode, skal du ikke glemme at smide terminalen fra batteriet og beskytte gummikorrugeringerne på vingerne og styrestængerne mod stænk af smeltet metal med tinskjolde. Vi har trykluft og en blæsepistol lige ved hånden - dette er et middel til at slukke, hvis noget brænder =)
 |
Video (klik for at afspille). |
Efter denne revision er proceduren for at stramme skinnen forenklet så meget, at den ikke engang er interessant.
Artikel skrevet: 6. marts 2013
Placer rattet i en ligeud position. Når dele af styremekanismen er slidt op, opstår der stød, og rattets frie spillerum øges. Når disse tegn vises, skal du først kontrollere tætheden af møtrikkerne, der fastgør styremekanismen og andre styreenheder, og derefter sikre dig, at der ikke er slør i leddene på styrestængerne og den mellemliggende styreaksel. For at reparere og justere styremekanismen kræves specialværktøj og enheder, derfor anbefales det at udføre arbejdet på et specialiseret værksted. 1. Fra indersiden af kabinen skrues møtrikken af på mellemakslens kardanleds klemmebolt. Bemærk venligst: der er en fjederskive under møtrikken. 3. Frakobl begge ydre spidser fra drejehåndtagene (for flere detaljer, se underafsnit 6.4.). 4. Fjern monteringsbolten og. 5. ... afbryd jordledningen fra styreboksens hus. 6. Skru to møtrikker af på hver side af trappestigerne, der fastgør styretøjet til beslaget. 7. Bemærk venligst, at der er en flad skive under hver møtrik. 8. Skru to møtrikker af på hver side af boltene, der fastgør styrebeslaget til underrammen. Bemærk venligst, at møtrikkerne er selvlåsende. 9. Fjern beslagets monteringsbolte. 10. Løft styretøjet og fjern beslaget fra under det. 11. Træk drivhjulsakslen ud af mellemakslens kardanleds åg, og fjern styretøjet gennem venstre hjulbrønd. 12. Fjern de to styrestangsbøsninger. Slå dem eventuelt ned med en fipskæg. 13. Fjern de to styrestangsstøttebøsninger.Udskift afrevne eller løse bøsninger. 14. Før du monterer styretøjet, skal du kontrollere, at stigerne passer frit ind i hullerne i beslaget. Bøj om nødvendigt stigerne op. 15. Juster mærkerne på styreboksen og bagagerummet. 16. Installer styretøjet ved at indsætte mekanismens drivgears aksel ind i hullet i skottet. 17. Geninstaller beslaget og indsæt venstre bageste bolt på beslaget, der fastgøres i hullerne i beslaget og underrammen, da dette ikke vil være muligt efter at have tilsluttet akslen til gaflen. Derefter. 18. ... en assistent skal indsætte mekanismens drivgears aksel ind i åget på mellemakslens kardanled. Installer derefter styretøjet i omvendt rækkefølge af afmonteringen. Artiklen er stadig under udvikling. Opmærksomhed! Jeg vil bemærke, at de oplysninger, der præsenteres her, ikke er en guide til bilreparation. Disse oplysninger er kun et svar på spørgsmålet: "Hvordan gjorde jeg det?" Forfatteren af materialet er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser, der opstår af handlinger foretaget af personer, der er styret af det præsenterede materiale. Lad mig endnu en gang minde dig om, at bilreparation er potentielt farlig for menneskers sundhed og liv. Derfor, når du reparerer en bil, er det nødvendigt at overholde sikkerhedsforanstaltninger, brug et brugbart værktøj til at blive guidet af officielle publikationer om reparation. Eller du skal kontakte en specialiseret servicestation. NY! Jeg filmede stadig styrestangenheden! Jeg inviterer dig til at undre dig over dette [https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3449/rul-oka/]... Udgivet den 1. november 2004. Det var ikke nødvendigt at skille hele skinnen ad. Faktum er, at for tilbageslaget af "pinion-rack"-samlingen tog jeg det let løsnede led på ratstammens kardan og splineenden af tandstangsdrevet. Bolten er lige løsnet. Så det skal overvåges fra tid til anden. Frigangen i skinnen var normal, og jeg generede det ikke igen. Forresten skal det bemærkes, at designet af "pinion-rack"-typen af styretøj er relativt pålideligt. På min første bil, AZLK 2141, kørte skinnen 160.000 km (8 år) og aldrig forstået, justeret eller smurt. Selvfølgelig - det er ikke godt, men alligevel. Installation. Som regel tager installation (omhyggelig) længere tid end demontering. Det tog en time at leje, to timer at skillevæg og smøre hængslerne og to timer at installere skinnen. Jeg skruede kontramøtrikkerne på stængerne. Spidserne sammen med knytnævegrebene skulle fjernes, da det ikke var muligt at skrue stangen ind i spidsen med en lille 10-nøgle - hængslet var spændt for stramt - og det tog længere tid at løsne kugleledsstiften fra håndtaget efter min mening. Jeg skruede de fjernede spidser på stængerne (sammen med håndtagene). Skinnen blev forsigtigt skubbet på plads. Han fastgjorde knostængerne, fastgjorde skinnen til tværbeslaget og skruede underrammen på plads, så han sikrede sig, at gearets splinede ende passer korrekt ind i bagagerumshullet i gulvet. Det sværeste for mig var at få rattet rigtigt. Således at styreeger er vandret og samtidig er mærkerne fra skinnens midterste position sammenfaldende. For halvandet år siden lykkedes det mig for første gang på en eller anden måde at gøre det alene. I dette tilfælde var det nødvendigt ikke at beskadige ledningerne og sørge for, at eventuelle stik ikke blev afbrudt. Det lykkedes mig samtidig ikke at fjerne ratstammen. Efter to dages løb i styrestangen justerede jeg affjedringsvinklerne. Denne gang mig selv. 🙂 Som det viste sig, er dette en nyttig og ikke så besværlig aktivitet. Motoren i Oka er monteret på tre punkter. For mig er den første ved placeringen af generatoren, foran. Den anden er i gearkassens skaft.Den tredje er ved placeringen af oliefilteret. De tredobles ganske enkelt. Motoren er fastgjort til en underramme. Motoren har gevindhuller til montering af beslag. Gummi-metal elastiske elementer, der ligner lydløse blokke, presses ind i beslagene. En bøsning presses ind i det elastiske element, ved hjælp af hvilket det fastgøres ved hjælp af en lang bolt til beslagene, der er svejset til underrammen. De første to understøtninger (den forreste, som er under generatoren og for den ene fungerer som dens fastgørelse og den anden, som er på gearkassen) skiftede jeg på jorden. For at udskifte understøtningen af gearkasseskaftet behøvede jeg kun at løfte gearkassen op (for eksempel med en donkraft), skrue støttemøtrikkerne af (beslag med pudesamling), skrue møtrikken på støttebolten af til underrammen og roligt fjern den, og sæt en ny på, og sæt derefter fastgørelseselementer på og spænd møtrikkerne. For at udskifte frontstøtten var det nødvendigt at fjerne frontenddekorationen (radiatorgitteret) og kofangeren samt selve generatoren. I dette tilfælde gik tingene bare hurtigere, og hænderne med instrumentet blev anvendt i den rigtige vinkel. Men jeg måtte kæmpe lidt med at løfte kraftenheden for at komme til bolten, der fastgør støtten til motoren. Generelt er problemet løseligt. (Men uden brug af et sæt hoveder ville der ikke være sket noget.) Det ville være rart at skifte bagstøtten i pit. men efter skæbnens vilje skulle den ændres på gulvet (en varm kasse er fantastisk!). Selvom alt vendte sig væk fra gulvet. Det er næsten umuligt (næsten) at kravle med hovederne her. Men alt er godt skruet væk med skruenøgler. Oliefilteret skulle dog fjernes. Han gjorde det svært at fjerne støtten. Han tog støtten til toppen, trak den ud af hætten. Og han skruede alle dens fastgørelser af (to bolte til motoren og en til underrammen) nedefra. Hvis du analyserer den tid, der bruges på at udskifte støtterne, så er et par eller tre timers målt godt arbejde det værd. Placer rattet i en ligeud position. Når dele af styremekanismen er slidt op, opstår der stød, og rattets frie spillerum øges. Når disse tegn vises, skal du først kontrollere tætheden af møtrikkerne, der fastgør styremekanismen og andre styreenheder, og derefter sikre dig, at der ikke er slør i leddene på styrestængerne og den mellemliggende styreaksel. For at reparere og justere styremekanismen kræves specialværktøj og enheder, derfor anbefales det at udføre arbejdet på et specialiseret værksted. 1. Fra indersiden af kabinen skrues møtrikken af den mellemliggende aksels kardanleds klemmebolt. Bemærk venligst: der er en fjederskive under møtrikken. 3. Frakobl begge ydre spidser fra drejehåndtagene (for flere detaljer, se underafsnit 6.4.). 4. Fjern monteringsbolten og. 5. . afbryd jordledningen fra styreboksens hus. 6. Skru to møtrikker af trappestigerne, der fastgør styretøjet til beslaget på hver side. 7. Bemærk: Der er en flad skive under hver møtrik. 8. Skru to møtrikker af på hver side af boltene, der fastgør styrebeslaget til underrammen. Bemærk venligst, at møtrikkerne er selvlåsende. 9. Fjern beslagets monteringsbolte. 10. Løft styretøjet og fjern beslaget fra under det. 11. Fjern drivhjulsakslen fra den mellemliggende aksels kardanledsåg, og fjern styretøjet gennem venstre hjulbrønd. 12. Fjern de to styrestangsbøsninger. Slå dem eventuelt ned med en fipskæg. 13. Fjern de to styretøjsstøttebøsninger. Udskift afrevne eller løse bøsninger. 14. Før du monterer styretøjet, skal du kontrollere, at stigerne passer frit ind i hullerne i beslaget. Bøj om nødvendigt stigerne op. 15. Juster mærkerne på styreboksen og bagagerummet. 16. Etabler styremekanismen ved at indsætte akslen på mekanismens drivtandhjul ind i hullet i skottet. 17.Geninstaller beslaget og indsæt venstre bageste bolt på beslaget, der fastgøres i hullerne i beslaget og underrammen, da dette ikke vil være muligt efter at have tilsluttet akslen til gaflen. Derefter. atten.. en assistent skal indsætte mekanismens drivgears aksel ind i åget på mellemakslens kardanled. Installer derefter styretøjet i omvendt rækkefølge af afmonteringen. 1. Beskrivelse af køretøjet 1.0 Beskrivelse af køretøjet 1.1 Udseende 1.2 Kalecheplads 1.3 Generelle data 1.4 Tekniske egenskaber 1.5 Pasdata 1.6 Døre 1.7 Kalechelås 1.8 Bagagerum 1.9 Forøgelse af bagagerumsvolumen 2. Sikkerhedskrav 2.0 Sikkerhedskrav 2.1 Sikkerhedskrav 2.2 Klargøring af bilen til drift 2.3 Hvad du skal have i bilen 2.4 Betjening af bilen i garantiperioden 2.5 Kørsel i bilen 2.6 Klargøring af bilen til afgang 2.7 Kontrol af hjul 2.8 Kontrol kølevæskestanden 2.9 Kontrol af oliestanden i motorens krumtaphus 3. Vedligeholdelse 3.0 Vedligeholdelse 3.1 Kontrol af tætheden af kølesystemet 3.2 Kontrol af tætheden af kølesystemet 3.3 Kontrol af tætheden af brændstofsystemet 3.4 Kontrol af tætheden af bremsesystemet 3.5 Udskiftning af kølevæsken 3.6 Kontrol af termostatens olie 3. og oliefilter 3.8 Udskiftning af luftfilterets filterelement 3.9 Fjernelse og montering af luftfilteret 4. Bilopbevaring 4.0 Bilopbevaring 4.1 Vedligeholdelse under opbevaring 4.2 Fjernelse fra lager 5. Løbetøj 5.0 Løbetøj 5.1. Forlæns ophængsbeslag 5.2. Baghjulsophæng 6. Styring 6.0 Styring 6.1 Afmontering og montering af rattet 6.2 Udskiftning af den mellemliggende styreaksel 6.3 Udskiftning af styreakslens lejer 6.4 Udskiftning af trækstangsenden og kugleleddets beskyttelsesdæksel 6.5 Afmontering og montering af styretøjets 6. Udskiftning af styrestangen 7. Bremsesystem 7.0 Bremsesystem 7.1. Fremadgående bremsemekanisme 7.2. Bagbremsemekanisme 7.3. Bremsesystem drev 7.4. Håndbremse 8. Elektrisk udstyr 8.0 Elektrisk udstyr 8.1. Sikring og relæblok 8.2. Generator 8.3. Tændingsanlæg 8.4. Belysning og signalering 8.5. En kombination af enheder 8.6. Afbrydere og afbrydere 8.7. Forrudeviskere og -vaskere 8.8 Udskiftning af køleblæsermotor 9. Karosseri 9.0 Karosseri 9.1 Fjernelse og montering af frontbuffer 9.2 Fjernelse og montering af bagbuffer 9.3 Udskiftning af forvinge 9.4 Fjernelse og montering af radiatorbeklædning 9.5. Emhætten 9.6. Sidedør 9.7. Bagdør 9.8. Bakspejle 9.9. Pladser 9.11. Varmeapparat 10. Motoren og dens systemer 10.0 Motoren og dens systemer 10.1 Installation af den første cylinders stempel i TDC-positionen for kompressionsslaget 10.2 Justering af slør i ventildrevet 10.3. Knastakselens drivrem 10.4. Udskiftning af dele af motorens tætning 10.5. Cylinderblokkens hoved 10.6 Fjernelse og montering af kraftenheden 10.7. Reparation af motoren 10.8. Smøresystem 10.9. Kølesystem 10.10. Strømforsyningssystem 10.11. Udstødningssystem 11. Transmission 11.0 Transmission 11.1. En transmission 11.2. Kobling 11.3. Forhjulstræk 12. Bilag 12.0 Bilag 12.1 Bilag: Tilspændingsmomenter for gevindforbindelser 12.2 Bilag: Brændstoffer og smøremidler og driftsvæsker 12.3 Bilag: Grundlæggende data for justeringer og styring 12.4 Bilag: Påfyldningsmængder 12.5 Anvendte lygtearrangementer 12.5 Bilag 1: Tillæg 12. 12.7 Bilag: Olietætninger 12.8 Bilag: Servicebog 12.9 Bilag: Bilens eldiagram PPS Instrumentel kontrol af skinnen bestået Åbn din netbutik i dag! 2x2CMS Oki ventiljusteringsprocedure Proceduren for justering af oki-ventilerne er som følger. I begyndelsen indstiller vi krumtapakslen og knastakslen i henhold til mærkerne, derefter justerer vi mellemrummet i den første ventil, drejer krumtapakslen 90 grader, indstil den i den anden, drej den igen 90 grader, juster den i den fjerde, drej den igen, og juster den tredje. Mellemrummene i udløbet skal være 0,35 i startmellemrummene 0,25 mm. Når du udskifter VAZ 2107-2199 brændstofpumpen, skal du være opmærksom på fremspringet af pusheren fra det varmeisolerende afstandsstykke. Denne afstand skal være 0,8-1,3 mm. Hvis dette ikke er tilfældet, vil der med et stort udløb af pusheren blive skabt et for højt brændstoftryk, med et lavere, vil der ikke være nok brændstof under belastning. Instrumentpile frøs pludselig på vejen. Hvad skal man gøre, hvis speedometeret ikke virker, ikke viser temperaturen, det er ikke klart, hvor meget brændstof. Hvad skal man gøre? Se sikringer, som er angivet i brugsanvisningen. Men det var der ikke. Alt er hel. Og sikring nummer 6, ansvarlig for at bære, er skyld i alt. Så det blev udtænkt af producenten. Arbejdet med at fjerne styrestangen udføres "over brønden". Tidsmæssigt er hele processen, sammen med alle de foreløbige handlinger, lidt over 40 minutter. Det er nemt at skrue et par bolte af, der fastgør håndtaget til knoen og fjerne tandstangen med denne styrestang, men det er endnu nemmere at fjerne det hele uden at røre endehængslerne overhovedet. Vi vil beskrive den sidste mulighed. I første omgang fjernes et af forhjulene for at fjerne stativet helt. Med en 19 nøgle sænkes låsemøtrikkerne yderligere ned, hvorefter stængerne skrues af spidserne med en 10 nøgle. Først derefter er det allerede muligt, mens man er i kabinen, at løsne fastgørelsen af klemmen, som er ansvarlig for styreakslen, mod tandstangens gear, der skal repareres. Derefter skrues forsigtigt de bolte, som underrammen er fastgjort til karosseriet på. For at din underramme kan falde til det ønskede niveau, nemlig at hænge på gearkassehåndtagene, skal du udføre de passende handlinger fra kabinen med et koben for at frigøre stativskaftet. Nu har du mulighed for at frigøre skinnen fra siden. Frakobl styrestangen fra beslaget ved hjælp af en 13 mm topnøgle. Trappestigerne skal skubbes til oversiden, enden af gearet på dette stativ fjernes fra korrugeringen, og selve stativet fjernes til hvor hjulet mangler. Du skal bruge en ottekantet topnøgle til de næste trin. Fjern støvlen. Du bør skrue låsemøtrikken af støttemøtrikken på det hængsel du opdagede, støtten sammen med stangen skrues også af styretøjet, fjederen på stoppet sammen med selve stoppet fjernes og til sidst fjernes låsemøtrikken. Efter at have smurt det hele, kan du skrue det tilbage. Låsemøtrikker skrues på enderne af skinnen, fjedre indsættes i hullerne i nærheden, efterfulgt af stop lavet af cermets, hvorefter vi sætter støttemøtrikken på stangen. For at støtten kan vrides til enden, skal trykkraften svinges i forskellige retninger, idet støtten snoes med den på enden af skinnen. Knastarmene skal fjernes for ikke at forstyrre samlingen. Installer stangen på dets oprindelige sted. Sæt styrestangen tilbage, som den var, og forsøm ikke nøjagtigheden i denne vanskelige sag. Sørg for, at hvert element passer korrekt på plads. Det sværeste er at få rattet i den rigtige position. Det er vigtigt ikke at beskadige noget her. Fotorapport om montering og demontering af Oka-bilens styrestang: Inden Oka-bilens styrestang adskilles, skal det fjernes fra bilen. Flyttearbejde udføres på en overflyvning eller lift. Processen er ikke kompliceret, så alt vil tage mindre end en time i tide, inklusive forberedende arbejde. Skinnen kan fjernes på to måder: sammen med styrehåndtaget eller uden spidser overhovedet. Demontering og montering af styrestangen er ofte ikke værd at gøre helt. Nogle gange er det nok at udføre nogle operationer. Fjern f.eks. fugemellemrum og smør.Demontering og justering udføres ved hjælp af specielle topnøgler med et ottekantet hoved. Et sæt nøgler fra en VAZ 2108 er ret egnet. Efter at have fjernet korrugeringen, kan du se selve hængslet, hvis enhed er beskrevet detaljeret i reparationsmanualen. Enheden er ret enkel. Til demontering skrues låsemøtrikken af støttemøtrikken, derefter skrues støtten af skinnen sammen med stangen. Stoppet tages ud sammen med fjederen og kontramøtrikken fjernes. Samlingen udføres i følgende rækkefølge: låsemøtrikker skrues på enderne af skinnen, fjedre er installeret i hullerne i enderne af skinnen, og bag dem er metal-keramiske stop. Støttemøtrikken sættes på stangen. På forhånd er det værd at smøre alle detaljer godt. Yderligere er understøtningen med stangen snoet på enden af skinnen. I dette tilfælde skal du nogle gange vrikke stangen i forskellige retninger, ellers kan den muligvis ikke vrides til enden. Det er værd at bemærke, at "pinion-rack"-styringen, som er installeret i Oka-bilen, er ret pålidelig, hvis den justeres i tide. I sådanne tilfælde er fuldstændig adskillelse ikke nødvendig. Men hvis styretøjet svigter, er det meget nemmere at købe et nyt styretøj end at skille det gamle helt ad og forsøge at genoprette det. Uden ordentlig vedligeholdelse før et sammenbrud, vil dens reparation højst sandsynligt ikke tillade den at fungere i lang tid, og udskiftning vil være uundgåelig. Værksted "Auto-Reika" udskifter styrestænger VAZ (Lada) 1111 Oka. Prisen på den er baseret på en række værker. VAZ (Lada) er meget populær i vores by. I alle biler har styretøjet en funktion til at deformere. I denne henseende skal akutte reparationer finde sted, ellers vil komplikationen spredes til hodovka. Ring til os - servicespecialister vil kurere din stålhest. Derudover: bilen på farten! om det gode. ... ... udskiftning af styrestang, styrespidser, ikke dårligt velcro gummi, varme 220V, musik, dårlige nyheder. ... ... Jeg hældte skyllevæsken i tanken og sløvede den lidt, det vil sige nysepust og ryger. ... ... og så begynder det at gå. ... ... PA krop er ikke stor, ikke dachety på billedet kan ses. ... ikke en masse forhandlinger om øl. for kontanter en god handel.. Artiklen er stadig under udvikling. Opmærksomhed! Jeg vil bemærke, at de oplysninger, der præsenteres her, ikke er en guide til bilreparation. Disse oplysninger er kun et svar på spørgsmålet: "Hvordan gjorde jeg det?" Forfatteren af materialet er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser, der opstår af handlinger foretaget af personer, der er styret af det præsenterede materiale. Lad mig endnu en gang minde dig om, at bilreparation er potentielt farlig for menneskers sundhed og liv. Derfor, når du reparerer en bil, er det nødvendigt at overholde sikkerhedsforanstaltninger, brug et brugbart værktøj til at blive guidet af officielle publikationer om reparation. Eller du skal kontakte en specialiseret servicestation. NY! Jeg filmede stadig styrestangenheden! Jeg inviterer dig til at undre dig over dette [https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3449/rul-oka/]... Udgivet den 1. november 2004. Det var ikke nødvendigt at skille hele skinnen ad. Faktum er, at for tilbageslaget af "pinion-rack"-samlingen tog jeg det let løsnede led på ratstammens kardan og splineenden af tandstangsdrevet. Bolten er lige løsnet. Så det skal overvåges fra tid til anden. Frigangen i skinnen var normal, og jeg generede det ikke igen. Forresten skal det bemærkes, at designet af "pinion-rack"-typen af styretøj er relativt pålideligt. På min første bil, AZLK 2141, kørte skinnen 160.000 km (8 år) og aldrig forstået, justeret eller smurt. Selvfølgelig - det er ikke godt, men alligevel. Installation. Som regel tager installation (omhyggelig) længere tid end demontering. Det tog en time at leje, to timer at skillevæg og smøre hængslerne og to timer at installere skinnen. Jeg skruede kontramøtrikkerne på stængerne. Spidserne sammen med knytnævegrebene skulle fjernes, da det ikke var muligt at skrue stangen ind i spidsen med en lille 10-nøgle - hængslet var spændt for stramt - og det tog længere tid at løsne kugleledsstiften fra håndtaget efter min mening. Jeg skruede de fjernede spidser på stængerne (sammen med håndtagene). Skinnen blev forsigtigt skubbet på plads. Han fastgjorde knostængerne, fastgjorde skinnen til tværbeslaget og skruede underrammen på plads, så han sikrede sig, at gearets splinede ende passer korrekt ind i bagagerumshullet i gulvet. Det sværeste for mig var at få rattet rigtigt. Således at styreeger er vandret og samtidig er mærkerne fra skinnens midterste position sammenfaldende. For halvandet år siden lykkedes det mig for første gang på en eller anden måde at gøre det alene. I dette tilfælde var det nødvendigt ikke at beskadige ledningerne og sørge for, at eventuelle stik ikke blev afbrudt. Det lykkedes mig samtidig ikke at fjerne ratstammen. Efter to dages løb i styrestangen justerede jeg affjedringsvinklerne. Denne gang mig selv. 🙂 Som det viste sig, er dette en nyttig og ikke så besværlig aktivitet. Motoren i Oka er monteret på tre punkter. For mig er den første ved placeringen af generatoren, foran. Den anden er i gearkassens skaft. Den tredje er ved placeringen af oliefilteret. De tredobles ganske enkelt. Motoren er fastgjort til en underramme. Motoren har gevindhuller til montering af beslag. Gummi-metal elastiske elementer, der ligner lydløse blokke, presses ind i beslagene. En bøsning presses ind i det elastiske element, ved hjælp af hvilket det fastgøres ved hjælp af en lang bolt til beslagene, der er svejset til underrammen. De første to understøtninger (den forreste, som er under generatoren og for den ene fungerer som dens fastgørelse og den anden, som er på gearkassen) skiftede jeg på jorden. For at udskifte understøtningen af gearkasseskaftet behøvede jeg kun at løfte gearkassen op (for eksempel med en donkraft), skrue støttemøtrikkerne af (beslag med pudesamling), skrue møtrikken på støttebolten af til underrammen og roligt fjern den, og sæt en ny på, og sæt derefter fastgørelseselementer på og spænd møtrikkerne. For at udskifte frontstøtten var det nødvendigt at fjerne frontenddekorationen (radiatorgitteret) og kofangeren samt selve generatoren. I dette tilfælde gik tingene bare hurtigere, og hænderne med instrumentet blev anvendt i den rigtige vinkel. Men jeg måtte kæmpe lidt med at løfte kraftenheden for at komme til bolten, der fastgør støtten til motoren. Generelt er problemet løseligt. (Men uden brug af et sæt hoveder ville der ikke være sket noget.) Det ville være rart at skifte bagstøtten i pit. men efter skæbnens vilje skulle den ændres på gulvet (en varm kasse er fantastisk!). Selvom alt vendte sig væk fra gulvet. Det er næsten umuligt (næsten) at kravle med hovederne her. Men alt er godt skruet væk med skruenøgler. Oliefilteret skulle dog fjernes. Han gjorde det svært at fjerne støtten. Han tog støtten til toppen, trak den ud af hætten. Og han skruede alle dens fastgørelser af (to bolte til motoren og en til underrammen) nedefra. Hvis du analyserer den tid, der bruges på at udskifte støtterne, så er et par eller tre timers målt godt arbejde det værd. Vi vasker og inspicerer dele af styremekanismen - vi udskifter de beskadigede. Kuglelejet skal rotere uden binding. Beskyttelsesdæksler og hætter skal være fri for revner eller rifter. Kuglekuglerne på inderspidsen, kugleleddets kugler og trykstopperne skal være fri for tegn på slid og skader. Ved montering presses rullelejet ind med en blød metaldrift. Vi justerer fremspringene på tandstangsbøsningen med udsparingerne i styretøjshuset og presser bøsningen gennem en passende rørlængde. Efter at have smurt tandstangens tænder, drivgear og lejer rigeligt med FIOL-1 fedt. vi samler noden i omvendt rækkefølge. Efter at have strammet kugleleddene, så de indre spidser kan svinge (i mangel af mellemrum), spænder vi låsemøtrikken i kugleleddets rille og ind i skinnens rille. Sæt beskyttelsesdækslet på igen. Støvlen på den indvendige stangende skal være 195 mm fra gevindenden af stangenden. Monter klemmen og spænd den lidt. Til sidst vil klemmen blive strammet efter hjuljusteringsjustering. Styretøj: & nbsp Styretøj - kollisionssikker (styreaksel med to kardanled) med tandstangsmekanisme. & nbsp Styretøj samlet med styrestænger fastgjort i motorrummet gennem gummipuder og klemmer til understøtningen, og det igen til underrammen. & nbsp Styrehus - støbt, lavet af aluminiumslegering.I den er der installeret et skrueformet drivhjul på to lejer, som er i konstant indgreb med tandstangen. Det forreste leje (ved enden af drivgearet) er rulle, det bagerste (tættere på styreakslen) er kugle. Akslen er fastgjort fra aksial bevægelse gennem et kugleleje: dens indre holder fastholdes på akslen af en holdering, og den ydre holder presses mod enden af lejehuset i styrehuset med en møtrik på drivhjulet aksel. Møtrikken er dækket af et beskyttelsesdæksel (bagklap) monteret på drivhjulsakslen. & nbsp Højre (cylindrisk) del af skinnen hviler på en plastikmanchet i styrehuset, og dens fortandede del presses mod drivhjulet af en fjeder gennem et stop, der er tætnet i krumtaphuset med en gummiring. Fjederen bliver til gengæld komprimeret af en justeringsmøtrik (indvendig ottekant "17") med en holdering, som skaber modstand mod dens afskruning. For at kompensere for den termiske udvidelse af dele og tolerancer for deres fremstilling indstilles et mellemrum på 0,12 mm mellem møtrikken og skinnestoppet under montering (det maksimalt tilladte mellemrum under drift er 0,2 mm), hvorefter krumtaphusets gevind udstanses ( krøllet) på to punkter (uden at beskadige møtrikken) og malingsmærker, der fikserer møtrikkens position i forhold til krumtaphuset. Modstandsmomentet mod rotation af tandhjulet på en brugbar styremekanisme i hele bevægelsesområdet bør være i området 6,1-17,3 kgf-cm (0,06-0,17 kgf-m) ved en rotationshastighed på 30 min-1 . & nbsp Til smøring FIOL-1 (ca. 20-30 g for hele mekanismen) bruges til drivgear, tandstangslejer, og hulrummet over drivgearets lejemøtrik (under bagagerummet) er fyldt med UNIOL-1 fedt. & nbsp I enderne af lamellerne indvendige hængsler af styrespidserne er installeret, bestående af et kugleleje og en låsemøtrik skruet på tandstangens gevindende, et trykstop med en fjeder og et kuglehoved på den indvendige spids. Indefra presses kuglehovedet ind af et fjederbelastet metalkeramisk stop. Kugleleddet er fastgjort på den gevindskårne ende af stativet med en låsemøtrik, som igen låses ved at presse sine bælter ind i rillerne på stativet og støtten. Styrehuset er beskyttet mod støv og snavs af to gummibælge, gennem hvilke de indvendige styrestænger føres. & nbsp På gevindende ender de indvendige trækstænger skrues på de ydre trækstænger - også med en kuglestift og en fjederbelastet liner. Med deres tilspidsede overflader passer stifterne ind i de tilsvarende huller i svingarmen. & nbsp Drej den indvendige stang i forhold til den ydre (skru ind eller ud), juster hjulenes toe-in (se "Forophæng"). Når det indvendige led drejes, er det nødvendigt at sikre, at beskyttelsesdækslet ikke vrider eller knækker. For at gøre dette skal du løsne klemmen. Efter justering sikres forbindelsen med en kontramøtrik. & nbsp Styreaksel - komposit, treleddet (det nederste led er en kort notspids, sat på styremekanismens drivgear), med to kardanled. Den øvre (rørformede) del af akslen er understøttet af to radiale kuglelejer installeret i beslagrøret. Rattet er sikret med en møtrik på de tilspidsede splines i den øvre ende af akslen. Fjern styretøjet (se underafsnit 6.5.). En stigning i rattets frie spil er mulig på grund af slid på dele af styrestangens kugleled. Sørg for at udskifte det afrevne beskyttelsesdæksel på styrestangen. Ellers vil snavs og vand, der er fanget i styretøjet, hurtigt deaktivere det. Du kan udskifte dækslet uden at fjerne styretøjet fra bilen. 1. Løsn den ydre trækstangslåsemøtrik. 2. Skru trækstangsenden af, og tæl antallet af omdrejninger. Dette vil hjælpe med at opretholde den omtrentlige hjuljustering, når du installerer spidsen. 3. Fjern låsemøtrikken til trækstangens ende. 4. Fjern klemmerne fra den indre og. 5. ... ydre landingskanter på beskyttelsesdækslet. 6. Brug en skruetrækker til forsigtigt at lirke den indvendige kant af dækslet af rathuset. 7. Fjern beskyttelsesdækslet fra stangen. 8. Åbn skulderen på kugleledslåsemøtrikken. 9. ... ved at indsætte en nøgle mellem låsemøtrikken og enden af krumtaphuset til stop. 10. Løsn låsemøtrikken og. 11.... skru kugleleddet af styrestangen (hvorved stangen frakobles). 12. Fjern kugleleddet fra leddet. 13. Fjern trykstopperen og fra hullet i skinnen. 15. Fjern snavs og gammelt fedt fra skinneboringen og eventuelle fjernede dele. 16. Udskift dele, hvis styrestangens sfæriske overflader er slidte eller beskadigede. 19. Udskift den afrevne eller tabte elasticitet af beskyttelsesdækslet. 20. Kom 10 g fedt (producenten anbefaler SHRUS-4) i kugleleddet og hullet i skinnen. 21. Installer fjeder- og trykstoppet (sfærisk del udad) i hullet i skinnen. 22. Monter kugleleddet på stangen og drej det, så der ikke er slør, men stangen roterer frit i støtten. 23. Spænd låsemøtrikken, mens du holder støtten fra at dreje.
Artiklens forfatter, foto-videomateriale: 
Behovet for at reparere styrestangen opstod, da de beskyttende støvknapper gik i stykker efter justering af vinklerne på den forreste affjedring. De knækkede som et resultat af det faktum, at den unge mester, justerede tåen, snoede stængerne sammen med støvknapperne og rev dem. Derudover var der et lille tilbageslag i de indvendige hængsler af styrestængerne.
Behovet for at reparere styrestangen opstod, da de beskyttende støvknapper gik i stykker efter justering af vinklerne på den forreste affjedring. De knækkede som et resultat af det faktum, at den unge mester, justerede tåen, snoede stængerne sammen med støvknapperne og rev dem. Derudover var der et lille tilbageslag i de indvendige hængsler af styrestængerne.
1 - kugleledsstift; 2 - ydre spids af trækstangen; 3 - Låsemøtrik; 4 - inderste spids af trækstangen; 5 - beskyttende etui; 6 - støtte af styremekanismen; 7 - styretøjshus; 8 - en klemme til fastgørelse af styremekanismen; 9 - skinnebøsning; 10 - dækselklemme; 11 - sfærisk leje; 12 - Låsemøtrik; 13 - skinne; 14 - møtrikholderring; 15 - stopmøtrik; 16 - stop O-ring; 17 - fjeder; 18 - jernbanestop; 19 - rulleleje; 20 - drev gear; 21 - kugleleje; 22 - holdering; 23 - beskyttelsesskive; 24 - lejet fastgørelsesmøtrik; 25 - støvknapper; 26 - pakning; 27 - stop fjeder; 28 - trykstop; 29 - akseltætning; 30 - mellemliggende kardanaksel; 31 - øvre beklædning; 32 - beslag til fastgørelse af ratstammens aksel; 33 - ratstammelejer; 34 - hjul; 35 - ratstammekontakter; 36 - nedre vendende beklædning; 37 - ratstammeaksel; 38 - et rør af en ratstamme.
Video (klik for at afspille).
