DIY ratstang reparation Honda Accord 6

Hej til alle glade ejere af Chords!
Jeg vil gerne tilføje lidt mere information om reparation af vores smertefulde lameller!)))) Mange ting blev diskuteret om dette, jeg besluttede også at dele min erfaring.
Problemet var faktisk som for mange - dette er et irriterende bank, først fra højre og derefter til venstre. Jeg udholdt alt dette, indtil den rigtige olietætning begyndte at svede. Vinteren kommer, og jeg besluttede at løse dette problem! Jeg bestilte et reparationssæt på internettet, en bøsning (låsemøtrik), en justeringsbøsning, en øvre spoleolietætning (den leveres med et leje), en højre støvle, en uges ventetid og alt kom. Og en liter frisk PSF mere.

Fra et usædvanligt værktøj har du brug for store nøgler (32, 40, 46), en mellemstor skruenøgle, en denometrisk skruenøgle (du kan undvære det), helst en elektrisk boremaskine og boremaskine (4 eller 5 mm), et rør skruenøgle (17-19), stor sprøjte med et rør (fjern væske fra tanken).

Nu er hele processen i orden:

1.vi kører bilen op på overkørslen (grav), hænger forhjulene.

2.Vi pumper væsken ud af tanken

3. Vi skiller toppen ad (i kabinen)

bare træk beskyttelsen mod dig, den holdes på plads af clipsene.

4. Skru ratstammens kardanled af.

5. Træk kardanen fra hullerne til toppen.
VIGTIGT: Når kardan allerede er fjernet, skal du fiksere rattet, så ingen drejer rattet.
Da du kan knække toget under rattet.

6. Skru de tre møtrikker 10 af og fjern støvlen.

at fjerne denne boot er problematisk. støjisolering og et tæppe forstyrrer, støvlen er under dem. Okay, tag det af, sæt det på plads, det er blødende. Så et par pakker beroligende midler vil være nyttige. )))

det er bedre at fjerne holderen og elastikbåndet. elastikken forskydes til bunden i forhold til skaftet.

7. Sluk for styrespidserne. Jeg havde ikke en aftrækker ved hånden, jeg gjorde det nemmere at skrue møtrikkerne af ikke helt, så møtrikken flugtede med enden af ​​spidsens gevind. Dette er nødvendigt for ikke at ødelægge tråden med et slag. Vi slår alt fra bunden med en hammer og voila. spidsen kom af. skru møtrikken af ​​og det er det. Hvis din finger ruller, skal du trykke på spidsen fra toppen med en lirkestang og skrue den af ​​for dit helbred! Desværre tog jeg ikke et billede ((

8. Skru fastgørelsen af ​​selve skinnen af.
Vi vrider den nederste fra bunden, og den, der er højere, er mere praktisk at vride fra toppen

9. Skru de tre bolte af varmeskjoldet af fra bunden.

De er strammet fra hjertet!) Du skal bruge sådan en nøgle.

11. Skru først den blå beslagsbolt af, hold røret og derefter resten.

for nemheds skyld skal du bruge sådan et sæt med en kardan.

12. For at fjerne skinnen skal du sænke bjælken. man kan udskifte stabilisatorbøsningerne på én gang, og det gjorde jeg.
så vi sænker strålen:

vi sænker den med 3-3,5 cm, det er helt nok, lad den højre bolt stå, bjælken holder på den, og skru den venstre helt af og fjern afstandsstykket (det forstyrrer at skrue studsbøsningen af)

13.fjern skinnen til venstre side

vask det grundigt med benzin og transporter det til en varm garage))

14. Skru spidserne af, du skal bruge to nøgler til 19 og en til 14

fjern støvknapperne og skru stængerne af (ødlæg ikke plastringene, de vil stadig være nyttige), her skal du bruge nøgler til 22 og 32 (32 skal modificeres, så den ikke er bredere end 10 mm, ellers det passer ikke)

15.Skru justeringsmuffen af ​​en nøgle 40 og en knap med en midterste firkant.

udvikling af teflonbelægning til metal

16. Skru de to bolte, rør af og fjern spolen.

17. Vi slår spoleskaftet ud (det kom nemt ud for mig)

ringen er i reparationssættet.

18. Skru derefter styremøtrikken af, den nappes. Jeg har ikke boret ret meget, og den skrues af uden problemer.(møtrikken er tyk, vær ikke bange for at bore))

VIGTIGT: klem ikke kroppen fast i en skruestik, den kan blive deformeret og det er det. skinnen kan smides ud. Møtrik under
nøgle til 46

19. så skal du slå olietætningen ud, der er under møtrikken. Vanskeligheden er, at akslen vil springe fra luften og olien, der forbliver bag udløbsfittingen.
Jeg gjorde dette: Jeg trak akslen ud af kroppen så meget som muligt og pressede akslen til siden, så der opstod et hul mellem akslen og olietætningen, hovedmålet var at frigive luft (den er meget fjedrende). Så sætter vi noget på den modsatte side af akslen og forsøger at slå olietætningen ud (det kom nemt ud for mig). Jeg brugte forlængerledningen fra sættet.

den anden olietætning er slået ud i samme retning som den første.

du skal slå forsigtigt ud med noget blødere end stål uden at beskadige den indvendige arbejdsflade, jeg fandt en slags pind i garagen og slog let olietætningen ud.

vi ser, at der er en skive under olietætningen

21. Vi vasker kroppen grundigt med benzin og kører en ny olietætning (glem ikke at sætte en skive foran olietætningen)

en ny vaskemaskine kan tages fra rem. sæt

Jeg pressede den nye olietætning med et hoved på 27 og to forlængerledninger

22. Nu skal du udskifte manchetterne på skaftet, der er to af dem: den ene ring er hvid, ligner plastik, og under den er den anden gummi (plastikringen skal bæres meget forsigtigt - det er svært at stræk, du kan knække den, for eksempel er den lidt opvarmet over bærelampen.)

det er hvad der skete til sidst

23. Installer akslen i huset, før montering, sæt lidt elektrisk tape på enden af ​​akslen for ikke at lukke olietætningen.
VIGTIGT: Indsæt akslen forsigtigt, husk at akseltænderne også kan beskadige olietætningen!

24. Tryk på den anden olietætning med en ny møtrik.

25. Smør det hele, jeg brugte violet fedt, selvfølgelig, lithol generelt, hvem der vil have noget!))

26. Nu skifter vi olietætningen og spolelejet. Jeg tog hovedet op fra sættet, jeg kan ikke huske præcis hvilken, og i begyndelsen trykkede jeg på olietætningen og derefter lejet (med inskriptionerne udad, så de efter installationen kunne ses).

Vi sætter spoleakslen på plads, kontroller at akslen roterer uden stor indsats. Vi smører alt, især lejer og splines.

vi sætter alt dette på skinnen (glem ikke at skifte ringen, den er i reparationssættet)

27. sæt justeringsmuffen (glem ikke at smøre alt)

Sådan regulerede jeg:
Jeg vred, indtil den hvilede, skruede den af ​​en omgang og viklede den igen, indtil den hvilede, og lod den gå omkring 20 grader (alt dette er nødvendigt for at fjederen falder på plads) Hvis i tankerne, så har du brug for en denmetrisk nøgle og gør det hele med en vis indsats. Jeg havde ikke nøglen. Efter montering blev rattet ikke strammere, og banket (hvis du strejfer rundt på rattet) på den dæmpede motor hører fortiden til!)))

28. Vi skruer rørene på plads (jeg glemte at tage et billede)

29. Styrestangene der skal skrues på, glem ikke at sætte plastik trykringe

sæt nye holderinge (overskæg i skaftet) de er i reparationssættet

31.fastgør styrespidserne (bøjning fremad)

Alt. nu sætter vi bilen på. Jeg synes ikke, det er værd at beskrive proceduren!)))

her er et par billeder af bøsningerne, som jeg udskiftede i en. Jeg satte mig en polyurethanbøsninger med mindre diameter i stedet for 26,5 mm og 25,4 mm, fordi selve stabilisatoren var slidt.

Held og lykke til alle i reparationen af ​​din yndlingsbil))).

Vi kører bilen op på en overkørsel (pit), hænger forhjulene op.

Vi pumper væsken ud af tanken.

Træk blot afskærmningen mod dig, den holdes på plads af clipsene.

Vi skruer ratstammens kardan af.

Vi trækker kardanen fra slidserne til toppen. VIGTIGT: Når kardanen allerede er fjernet, skal du fiksere rattet, så ingen drejer rattet, da du kan knække toget under rattet.

Vi skruer tre møtrikker 10 af og fjerner støvlen.

At fjerne denne støvle er problematisk ... støjisolering og et tæppe forstyrrer støvlen, støvlen er under dem ... Okay, fjern den, sæt den på plads, det er blødende. Så et par pakker beroligende midler vil være nyttige.

Det er bedre at fjerne holderen og elastikken ... elastikken er forskudt til bunden i forhold til skaftet.

Vi skruer styrespidserne af.Jeg havde ikke en aftrækker ved hånden, jeg gjorde det nemmere at skrue møtrikkerne af ikke helt, så møtrikken flugtede med enden af ​​spidsens gevind. Dette er nødvendigt for ikke at ødelægge tråden med et slag. Vi slog alt fra bunden med en hammer og voila ... spidsen kom af. skru møtrikken af ​​og det er det. Hvis fingeren ruller, så tryk på spidsen fra toppen med en lirkestang og skru den af ​​for dit helbred!

Vi skruer fastgørelsen af ​​selve skinnen af. Drej den nederste fra bunden, og den, der er højere, er mere praktisk at dreje fra toppen

Skru de tre varmeskjoldbolte af fra bunden.

De er strammet fra hjertet! Du skal bruge sådan en nøgle.

Først skruer vi den blå beslagsbolt af, holder røret og derefter resten.

For nemheds skyld har du brug for et sådant sæt med en gimbal.

For at fjerne skinnen skal du sænke strålen. Du kan udskifte stabilisatorbøsningerne på én gang, det gjorde jeg netop og så sænker vi bjælken.

Vi sænker den med 3-3,5 cm, det er ganske nok, lad den højre bolt stå, bjælken holder på den, og skru den venstre helt af og fjern afstandsstykket (det forstyrrer afskruningen af ​​studsbøsningen)

Vi fjerner skinnen til venstre.

Vi vasker det grundigt med benzin og bærer det til en varm garage.

Vi skruer spidserne af, du skal bruge to nøgler til 19 og en til 14.

Vi fjerner støvknapperne og skruer stængerne af (ødlæg ikke plastringene, de vil stadig være nyttige), her skal du bruge nøgler til 22 og 32 (32 skal modificeres, så den ikke er bredere end 10 mm, ellers passer det ikke).

vi skruer justeringsmuffen af ​​en 40 nøgle og en knap med en midterste firkant.

Udvikling af teflonbelægning til metal.

Vi skruer to bolte, rør af og fjerner spolen.

Vi slår spoleskaftet ud (det kom nemt ud for mig).

Ringen er i reparationssættet.

Skru derefter styremøtrikken af, den er nibble. Jeg har ikke boret ret meget og den skrues af uden problemer.(møtrikken er tyk, vær ikke bange for at bore)

VIGTIGT: klem ikke kroppen fast i en skruestik, den kan blive deformeret og det er det ... skinnen kan smides ud. Forbindelsesmøtrik til 46.

Dernæst skal du slå kirtlen ud, der er under møtrikken. Vanskeligheden er, at akslen vil springe på grund af luften og olien fra dem, der blev tilbage bag udløbsfittingen. Jeg gjorde dette: Jeg trak akslen ud af huset så meget som muligt og pressede akslen til siden, så der blev et mellemrum dukkede op mellem akslen og olietætningen, var hovedmålet at frigive luften (den er meget fjedrende). Så sætter vi noget på den modsatte side af akslen og forsøger at slå olietætningen ud (det kom nemt ud for mig). Jeg brugte forlængerledningen fra sættet.

Den anden olietætning er slået ud i samme retning som den første.

Du skal banke forsigtigt ud med noget blødere end stål uden at beskadige den indvendige arbejdsflade, jeg fandt en slags pind i garagen og slog let olietætningen ud.

Vi ser, at der er en skive under olietætningen.

Vi vasker kroppen grundigt med benzin og kører en ny olietætning (glem ikke at sætte en spændeskive foran olietætningen).

En ny vaskemaskine kan tages fra reparationssættet.

Jeg pressede den nye olietætning med et hoved på 27 og to forlængerledninger.

Nu skal du udskifte manchetterne på skaftet, der er to af dem: en ring er hvid, ligner plastik, og under den er den anden gummi (plastikringen skal bæres meget forsigtigt - det er svært at strække, du kan knække den, for eksempel opvarmede jeg den lidt over bærelampen.)

Her er hvad der skete til sidst.

Vi monterer akslen i huset, før montering rulles lidt elektrisk tape på enden af ​​akslen for ikke at kortslutte olietætningen VIGTIGT: Sæt akslen forsigtigt ind, husk at akseltænderne også kan beskadige olietætningen !

Vi knuser den anden olietætning med en ny møtrik.

Ved at smøre det hele brugte jeg et phyllore-glidemiddel, selvfølgelig, lithol, generelt, hvad end du vil!

Nu skifter vi olietætningen og spolelejet. Jeg tog hovedet op fra sættet, jeg kan ikke huske præcis hvilken, og i begyndelsen trykkede jeg på olietætningen og derefter lejet (med inskriptionerne udad, så de efter installationen kunne ses).

Vi sætter spoleakslen på plads, kontroller at akslen roterer uden stor indsats. Vi smører alt, især lejer og splines.

Vi sætter alt dette på skinnen (glem ikke at skifte ringen, den er i reparationssættet).

Vi sætter justeringsmuffen (glem ikke at smøre alt).

Sådan justerede jeg: Jeg vred, indtil den hvilede, skruede den af ​​en omgang og vendte den tilbage, indtil den hvilede og lod den gå omkring 20 grader (alt dette er nødvendigt for at fjederen falder på plads) indsats ... Jeg gjorde det finder ikke nøglen. Efter montering blev rattet ikke strammere, og banket (hvis man svinger rattet) på den dæmpede motor hører fortiden til!)))

Vi skruer rørene på plads (jeg glemte at tage et billede).

Påskruningstrækstænger, glem ikke at sætte plastiktrykringe.

Vi sætter nye holderinge (med overskæg i skaftet), de er i reparationssættet.

Vi sætter støvknapperne på Vi strammer styrespidserne (bøj foran).

Alt... nu sætter vi det på bilen. Jeg synes ikke det er værd at beskrive proceduren!

Jeg satte mig en polyurethanbøsninger med mindre diameter i stedet for 26,5 mm og 25,4 mm, fordi selve stabilisatoren var slidt.

De vigtigste symptomer, der indikerer behovet for at reparere styrestangen, først og fremmest et banke på venstre eller højre side eller samtidigt på begge sider (i nogle tilfælde kan et slag i rattet mærkes). Denne fotorapport beskriver detaljeret, hvordan man laver med egne hænder reparation af styrestang i bil Honda Accord CL. Reparationsproceduren er ret kompliceret, det kan tage omkring en dag i tid.

Nødvendige værktøjer:

• Skruenøgler til 32, 40, 46;
• Krave med middel firkant;
• Momentnøgle;
• En elektrisk boremaskine og en boremaskine 4 eller 5 mm er ønskelige;
• Rørnøgle (17-19);
• Stor sprøjte med sugerør;

Det originale Honda Accord 7 ratstangsreparationssæt har et katalognummer 06531SEAE03 og en pris på omkring 3500 rubler. Styrestangsbøsningen Accord 7 med artikelnummeret 53685-SDA-A01 koster omkring 500 rubler.

Som priser for den varme sommer 2017 for Moskva og regionen.

De vigtigste symptomer, der indikerer behovet for at reparere styrestangen, først og fremmest et banke på venstre eller højre side eller samtidigt på begge sider (i nogle tilfælde kan et slag i rattet mærkes). Denne fotorapport beskriver detaljeret, hvordan man laver med egne hænder reparation af styrestang i bil Honda Accord CL. Reparationsproceduren er ret kompliceret, det kan tage omkring en dag i tid.

Nødvendige værktøjer:

• Skruenøgler til 32, 40, 46;
• Krave med middel firkant;
• Momentnøgle;
• En elektrisk boremaskine og en boremaskine 4 eller 5 mm er ønskelige;
• Rørnøgle (17-19);
• Stor sprøjte med sugerør;

Når kardan allerede er fjernet, skal du fiksere rattet, så ingen drejer rattet. Da du kan knække toget under rattet. Spænd heller ikke skinnekroppen fast i en skruestik, den kan blive deformeret og det er det ... skinnen kan smides ud!

Reparationsproces for styrestang

Reparation af et styretøj Honda Accord. Sådan fjerner du et slag på styrestangen på en Honda Accord 8