DIY fjederreparation

Fjedre er ligesom alle andre dele et vigtigt element i bilens anordning, som skal overvåges og eventuelle fejlfunktioner forhindres i tide. Uden dem ville det ikke være forholdsvis glat at køre bil, især på vores veje. Du behøver ikke tænke på, at delene af din bil ikke kan dræbes. Hver af dem kræver en vis opmærksomhed og forebyggelse for at undgå hurtig slitage, den nødvendige reparation af fjedrene skal udføres til tiden.

Fjedrene skal periodisk adskilles og renses for rust og snavs.

Den nødvendige inspektion og reparationer kan altid udføres på værkstedet, men det er ikke for svært at gøre det med egne hænder. Hvis der for eksempel er en nedtrækning, kan du installere et andet rodnet ark med buffere-kofangere på den nedre arm af den forreste suspension, for dette er det nok at skrue møtrikkerne af den centrale bolt og trappestiger.

For hver 10.000 km anbefales det at fjerne fjedrene for at rense dem for snavs, rust og til dybdesmøring (vaskes først i petroleum, derefter påføres en blanding af grafitfedt og fedt), det anbefales også regelmæssigt at smøre pladerne og stram stigerne. For at undgå udseendet af rust bør det males, før ophængningselementet genmonteres.

For at forlænge delens levetid under tung belastning af bilen, bør du beskytte fjedrene ved at pakke dem ind med sejlgarn gennemvædet i harpiks og sætte et presenningsdæksel på fyldt med fedt.

Oftest svigter de forreste affjedringselementer, da de er mere belastede på grund af ujævne vejbelægninger. Ark eller fingre af fjederen kan bryde, der er en nedsynkning, en nedbrydning af stigernes bolte. Hvis fjederen er sprængt, skal den udskiftes; hvis den bøjes, afviger bilens krop til den ene side, hvilket ikke bør tillades, deformationen elimineres ved at redigere i henhold til skabelonen. For at vide, hvordan man reparerer en fjeder, skal du først inspicere den, hvilket vil give dig en idé om, hvilken del der er ude af drift.

Vedligeholdelse og reparation af fjedre til biler i vognlayoutet i UAZ-452-familien består i periodisk kontrol af deres tilstand og eliminering af identificerede fejl. Ved servicering kontrolleres tætheden af ​​fjedrenes stiger, boltene på beslagsdækslerne, nittet fastgørelse af beslagene til rammens sidestykker samt selve fjedrenes tilstand.

Fjedrene bør systematisk renses for snavs. Når du undersøger dem, er det nødvendigt at være opmærksom på den langsgående forskydning af pladerne, hvilket kan indikere en forskydning af midterbolten og udseendet af revner i pladerne. Ødelagte plader skal udskiftes ved at fjerne og skille fjederen ad. Sætte fjedre, der har hele plader, kan genoprettes ved opretning (retning).

Afbøjningspilen (krumning) af arkene kontrolleres med en skabelon. Med et lille fald i afbøjningspilen rettes arkene i kold tilstand ved hammerslag på arkets indre overflade. Stærke slag starter fra midten af ​​arket og bevæger sig mod enderne. Når du kommer tættere på enderne, bør slagene være svagere.

Skålene på fjedrenes rodblade, som ikke egner sig til yderligere udnyttelse, udskiftes med nye. På UAZ-452 fjedre er kopperne nittet med en 8x16 nitte med et forsænket hoved. Det er nødvendigt at sikre, at nittens forsænkede hoved ikke rager ud over overfladen af ​​arket. Rengør den om nødvendigt.

Efter behov, dog mindst en gang om året, eller hvis fjedrene er blevet repareret, bør de smøres. Smøremidlet forhindrer pladekorrosion, som er en af ​​hovedårsagerne til fjederbrud, øger ophængets blødhed og eliminerer friktion mellem pladerne.Til smøring er det nødvendigt at fjerne fjederen fra bilen, skille den ad, skylle den i petroleum, tørre den med trykluft og smøre hvert ark grundigt med grafitfedt eller en blanding bestående af 30% USS-olie (fedt), 30% grafit P og 40% transformerolie.

Hvis det ikke er muligt at fjerne fjedrene fra bilen, er det for at smøre nødvendigt at hæve den forreste eller bageste ende af rammen med en donkraft, så hjulene ikke rører overfladen. Tryk derefter på enderne af bladfjedrene med en skruetrækker og læg fedt i dem.

Det er nødvendigt med jævne mellemrum at kontrollere tilstanden af ​​fjedrenes gummipuder i beslagene. For at gøre dette skal du med en lastet bil skrue boltene af, der fastgør beslagsdækslerne, fjerne dækslerne og inspicere gummipuderne. De øverste gummipuder slider sædvanligvis sidefligene, som er indhakket ved siderne af kopperne. Disse puder skal ikke skiftes. Puderne kræver ikke udskiftning, hvor jumperen skæres i det punkt, hvor den forbindes med den øverste del af puden.

Hvis der konstateres betydelig slitage eller ødelæggelse af fjederpuderne, skal de udskiftes med nye. Det er især nødvendigt at overvåge tilstanden af ​​de forreste fjedres puder, da betydeligt slid på pudernes lejeflade får hjulene til at slingre og forringer køretøjets håndtering.

Monter fjederbeslagets dæksler og spænd boltene med fjederen rettet, ellers kan puderne tage den forkerte position og hurtigt svigte. Du kan bruge en speciel enhed til at rette fjederen ud.

Manglende udskiftning af slidte gummipuder forårsager også ødelæggelse af fjederbeslagene, der er fastgjort til rammen. Løse nitter på fjederbeslagene skal udskiftes med nye nitter med større diameter eller bolte.

For at reparere fjedrene er det nødvendigt at fjerne dem fra bilen og skille dem ad. For at fjerne fjederen skal du placere bilen på inspektionsbrønden og udføre følgende handlinger:

- sæt den forreste eller bageste del af bilen på stativer, knus hjulet, afbryd og sving støddæmperhåndtaget op,
- hæv for- eller bagakslen med en donkraft,
- Skru fastgørelsesmøtrikkerne af og fjern stigerne,
- Skru boltene af, der fastgør dækslerne til understøtningerne på fjederens for- og bagende, og fjern dækslerne,
- fjern fjederen sammen med gummipuderne.

Efter adskillelse, rengøring og vask af fjedrene er det nødvendigt at kontrollere deres tilstand og bestemme deres egnethed til yderligere arbejde. Fjedrene på UAZ-452-køretøjet skal sorteres efter dimensionerne af afbøjningsbommen under en belastning på 600 kg i to grupper: Gruppe I - afbøjningsbom 15-25 mm, Gruppe II - afbøjningsbom 15-5 mm. Den samlede fjeder forstyrres med en testbelastning fra dens frie tilstand til den afbøjningsværdi, der er angivet i tabellen nedenfor.

Tilbage til bilen monteres fjedrene i omvendt rækkefølge af afmontering. Før fjedrene monteres i støttehusene, skal de rettes op. Til dette bruges et stik eller en speciel enhed. Når du installerer fjedrene, skal du være opmærksom på placeringen af ​​kopperne, der er nittet til enderne af rodpladerne. Fuldt lukkede skåle ved den forreste fjeder skal være placeret i den forreste bevægelige ende og ved den bageste fjeder i den bageste bevægelige ende.

Efter adskillelse og udskiftning af defekte plader, før montering af fjederen, skal dens plader smøres. Slå den gevindskårne ende af fjederens midterbolt ud, eller knus den af ​​enden med hammerslag. Nitteenden af ​​klemmen efter nitning til fjederens blad bør ikke rage ud over bladets overflade.

Fjederklemmer efter kompression bør ikke hindre fri bevægelse af plader under fjederdrift. Efter montering males fjederen med emalje. Spænd boltene på dækslerne til fjederbeslagene og stigernes møtrikker, efter at fjedrene har sat sig fra vægten af ​​bilen.

• Større fejlfunktioner, afmontering og udskiftning af fjedre i bilen
• Køretøjets fjedre fungerer ikke
• DIY fjederreparation
• Skotfjeder

Inden vi begynder at reparere fjederen, lad os finde ud af, hvad det er, og hvad det er til.Det er et elastisk element (fjeder) i bilens affjedring, som blødgør stød på ujævne veje: huller, bump. Ulempen ved affjedringen er dens korte levetid, især under tung belastning eller ved skødesløs passering af forhindringer.

• revner og brud på ophængspladen;

I affjedringen er det korrekte valg af fastgørelse til bilrammen vigtigt. Hvis du undervurderer virkningen af ​​belastninger, vil pålideligheden falde dramatisk. De vigtigste typer af fjederfastgørelse, almindelige på biler, er med en fast ende af ophænget eller en fri.

Afsætning af fjedre opstår på grund af tab af elasticitet eller pladebrud. I dette tilfælde kan du lave en midlertidig reparation: Tag to skruenøgler, den ene vil være på toppen af ​​arket, den anden på bunden, pak dem stramt med wire - dækket er klar.

Midlertidig reparation i tilfælde af brækket finger: du skal installere enhver jernstang (skruetrækker), vind den med ledning. Dette vil give dig mulighed for at fjerne sammenbruddet og køre til stedet for større reparation. Til selvreparation på vejen skal du bruge specielle broer. De består af en smedede del og to trækfjedre. Dette sæt giver dig mulighed for selv at lave en del.

Demontering og montering:

1. Suspensionen klemmes i en skruestik, klemmen fjernes;

2. Tag midterbolten ud;

3. Frakobl arkene.

Montering og installation udføres på hovedet.

Alle smådele bliver nøje undersøgt, renset for snavs og rust, smurt, udskiftet. Lad os finde ud af, hvordan man smører fjederdelene. For at gøre dette løftes bilens karrosseri på en donkraft, de nederste ender af støddæmperne afbrydes fra ophængsforingerne, og pladerne smøres med tyk olie.

Unikke biler til unikke mennesker

Besked Andrews6666 "15. december 2015, 18:24

Jeg har længe haft et ønske om at gøre noget med fjedrene i min IZH. For ved landing på bagsædet af 2 passagerer faldt agterstavnen uanstændigt. Jeg ledte efter information, nogen tilføjer ark til en pakke med fjedre, nogen indsætter fjedre. Nogen køber lige nye fjedre i butikken. Men jeg tvivlede på noget om disse metoder og fortsatte med at søge. Og næsten ved et uheld stødte jeg på siden af ​​en ejer af Moskvich 2140 "Messer”On Here it is - Og der skitserede forfatteren hele essensen af ​​processen, som det forekommer mig, på en yderst detaljeret og forståelig måde. Jeg besluttede at genoprette fjedrene i min IZH på samme måde. Grundlæggende gjorde jeg alt, som forfatteren beskriver, men med mindre digressioner, som jeg vil diskutere nedenfor. Med tilladelse fra forfatteren af ​​den side, Roman Polina, vil jeg beskrive hans metode her. Jeg vil bruge forfatterens tekst og billeder. Mine personlige tilføjelser vil blive fremhævet.

Når jeg rejser på tværs af Fællesskabets store vidder, er jeg gentagne gange stødt på et problem, der forhindrer respekterede Moskvichevods i at bruge deres favoritter normalt! Vi taler om "hængende" fjedre og hvordan man løser dette vigtige problem. Mange forsøger at hæve "hækken" ved at installere yderligere plader i fjedrene eller fjedrene. Effekten er delvist der, men til hvilken pris?! Vores "trætte" kroppe rives levende! Alle har hørt historier om de fjedre, der er faldet ned i kabinen, de afrevne "ører" og endda de sprækker, der er sprængt! Jeg har aldrig selv lagt plader eller fjedre, og det synes jeg er absolut ikke lovende! Min måde er at returnere arbejdskapaciteten af ​​standardfjedre ved metoden med "kold" smedning (i folket, "spole").

To fjedre stod på Messer, numsen lå på gulvet.

Den resulterende skarpe spids sleb en smule af og rundede kanterne for at få den til at ligne en smule kanten af ​​en kugle. Jeg må sige under hele arbejdet med fjedrene, denne spids blev slet ikke fladet. Og denne hammer fløj ikke engang af håndtaget, den bevægede sig bare lidt, og det var det.

Sendt efter 15 minutter og 38 sekunder:
Forbereder slagmarken! Jeg tager en poppelstub ud på gaden (den bor i min garage), sætter taks på den (jeg var så stærk og knækkede dem for længe siden ... nu gider jeg ikke ...), ved siden af ​​en stol og en "solist",vi trækker rodpladen ind på operationsbordet og - og sætter hemmelige tegn på patientens krop (ved hjælp af tændstikæske og kridt) Æske-50mm. (det var ikke ved hånden), markerer vi sektorerne for "beskydning" På monteringshullet skal du ikke banke! (og generelt ... ingen fanatisme!) "Vaccinationer" (fra træthed), begynder vi at sætte fra midten til kanterne. 5 stykker pr. sektor, afmålt, rolig (ikke med alt det tåbelige!) Slag. Ved slutningen af ​​henrettelsen vil alle naboerne forelske sig i sangen "Evening Bells ..."

Her kan du tilpasse en masse ting, skrue eventuelle tykke stykker jern med jævne kanter med lange store (200 mm) selvskærende skruer til stubben. Jeg fraråder at skrue på med små skruer, hætterne flyver af af stød og vibrationer.

Sendt efter 18 minutter og 56 sekunder:
Det første lag transplantater leveres. Efter tid 5-7 minutter.

INSTRUKTIONER: mellem rodpladen og ark-2 er afstanden (midten) 35 mm. Da hvert efterfølgende ark er kortere end det forrige, og vi skal "fange" de nøjagtige huller. Ændring af stilen til at anvende "vaccinationer!" Nemlig! Vi rammer ikke 5 (i sektoren), men én gang, nøjagtigt langs hele længden, efter ca. 1 cm (selvfølgelig fra midten til kanterne) Denne stil bevares indtil slutningen af ​​processen!

Vi fortsætter samtalen. Vi "trækker tilbage" ark N-2 til tilstanden af ​​damaskstål. Smedet, utilstrækkelig frigang. Lad os fortsætte!

Det første rodblad kom til den nødvendige størrelse i 1 pas og med relativt svage slag. Hvert efterfølgende ark blev "smedet" mere og mere vanskeligt. Og du skal bruge mere kraft og lave flere afleveringer, og den stædige fjeder belønner hånden med en fantastisk effekt. Ved denne lejlighed, råd fra min erfaring. At vikle et ton klude sammen har kun ringe effekt. Det er bedre at tage et stykke svamp fra det gamle sæde, skære en "mursten" ud med dimensioner på omkring 150x200x100 mm. Og til sidst laver du et gennemsnit med en kniv, snor denne mursten på fjederen og hold den igennem den. Jeg har også bemærket, at hvis du holder arket ikke ved kanten, men tættere på anslagsstedet, så meget som muligt, er rekylen mindre.

Det er tid til at sætte monteringsbolten på plads igen. Lang (m-8) stud og værkstedsklemme (midter stud)

Ja! Resultatet er indlysende! Og resultatet er fremragende! Der er intet tilbage at gribe og sætte på plads! Og "stejlheden" og-og-og ... vil ikke stige! Netop fordi det er “coolt”, er det umuligt at strække sig fra “ører” til trappestiger! For at løse problemet tager vi en enhed, der er nem at lave, fra hylden.

Kort beskrivelse af designet: 2 40 hjørner, længde - 1215mm. "Gribes" ved svejsning (i kanterne) med 15 mm afstandsstykker. Huller 15 - 16 mm. Afstande mellem huller (centre) - 1130mm .; 2 "stiger" (lang) stang - 14., samlet længde - 335 mm. Heraf er gevindene 160mm m14. Afstand mellem gevind - 50mm .; 2 "hane", mellem gevindene - 50mm. Den samlede længde er 85 mm. Heraf er gevindene 50 mm, resten af ​​overliggeren er 5 mm stål. Skiver plade stål-5mm.

Vi sætter fjederen i bundet tilstand på bilen, og efter at alle fastgørelserne er installeret, fjerner vi den.

Jeg havde selvfølgelig ikke sådan en enhed, og der var ingen svejsning til at lave det. Jeg brugte en mindre teknologisk avanceret metode, men den virkede ikke desto mindre. Den færdige samlede fjeder blev fastgjort i fæsteøjet, i det der er tættere på bilens front. Hævede fjederen, indtil den rørte det andet øje på sidevangen under bagagerumsgulvet. Under bunden af ​​fjederen, i området af den centrale monteringsbolt, satte jeg en rombisk donkraft. Og han begyndte langsomt at rejse sig, fjederen rettede sig, og det frie øje kravlede langs sparren for at møde "øreringen".

Da jeg kravlede tæt nok på, indsatte jeg simpelthen øreringen, skruede dens beslag og sænkede donkraften.

Sendt efter 12 minutter og 6 sekunder:
Og nu nogle tips og tricks. Jeg "slår" rodpladen af ​​med 230 mm. Glem det! (slag til egne formål) De nøjagtige mål er som følger: rod 180-200 mm. andre gældende dimensioner: 35-25-15-5 mm. Og det sidste (korte) blad er stramt!

Jeg slog rodpladen af ​​med 230 mm, ligesom forfatteren.For jeg går ofte med passagerer bagpå og læs i bagagerummet.

VIGTIG! Kanterne på fjedrene (hvor hullerne til pakningerne ikke er "banket!"), Når den anden fjeder er klar, viser det sig, at en af ​​de to helt sikkert vil være "højere!" Det her er fint! (smedens hånd er ikke en "automat") Vi sætter den "høje" på førersiden! (alt vil være i orden.) Efter montering af fjedrene på bilen, prøv ikke at "sætte på" amorterne. Vil ikke virke! Bind dem op med en snor og kør stille og roligt rundt i garagerne, på den allerførste foderbule vil den "sidde"

Det gjorde jeg, læssede omkring 40 klodser i bagagerummet og hoppede på anhængertrækket, foderet satte sig. De bagerste fjedertappe er "løsnet" fra sidevangerne og indtager en mere naturlig position. Jeg læssede klodserne af med det samme, jeg gik ikke med dem.

Du vil se, at amorterne er strakt ud og klæder sig tæt på hinanden. Hvad skal man gøre? Vi lægger ingen sandsække i bagagerummet! Vi tager straks det 50. hjørne, skærer 4 stykker (referencepunktet er de øverste ører på støddæmperne) Vi tager (ved at svejse) stykkerne til en "firkant" og forbereder afstandsstykkerne (mellem ørerne og kroppen) Det er det ! Nyder udsigten over vejen (og ikke ser på den optrukne kaleche) Og en sidste anmodning. Gutter! Hvert ekstra blad er en frygtelig kraft! Og hun har brug for at "lege" et eller andet sted, kroppen af ​​en muskovit er stærk, men der er en grænse for alt - det vil RAP! (et spørgsmål om tid) Og en ekstra fjeder (på bagakslen), det er som at bøje en pind over knæet, to fjederfastgørelsespunkter + en fjeder i midten. Nå, hvor skal man hen til broen?!
Tak for jeres opmærksomhed, held og lykke!

Sendt efter 6 minutter og 51 sekunder:
Og her er et foto af min bil før fjedrene blev restaureret

Vinklen er lidt anderledes, men jeg synes forskellen er mærkbar.

I denne position, foråret øreringe på en tom bil

Reparation af fjedre bør om nødvendigt udføres. For at undgå dette er det nødvendigt at skille dem ad for hver 10.000 km og rense dem grundigt for snavs og rust. De renser bilens fjedre med smergelklud og skyller dem i petroleum. Inden du sætter dem sammen igen, skal du smøre dem med en blanding af fedt og grafit.

Fjedre har ligesom andre bildele brug for pleje

For at beskytte fjedrene mod rust skal du male dem med en hurtigtørrende maling, før du monterer dem igen.

Fjederstifter og øreringe skal smøres hver 2. dag med en fedtpumpe. I dette tilfælde skal du omhyggeligt arbejde med fjederstiften og stramme møtrikkerne med omhu for at undgå brud på fingrene på grund af deres skrøbelighed. Især skal der ikke bruges hammerslag.

For at undgå nedbrud og ulykker forudsætter vedligeholdelsen af ​​fjedrene, at det hver 2. dag er nødvendigt at kontrollere og stramme fjedrenes stiger, hvormed fjedrene er fastgjort til forakslen og bagakslen. I dette tilfælde skal stigerne altid være stramt.

Lidt om kilderne:

Hvis bilen fungerer under vanskelige forhold, så er de for at beskytte fjedrene pakket ind med tjæret sejlgarn, og der sættes et lærredsdæksel på dem, som er fyldt med fedt.

De fleste fejl opstår på de forreste fjedre, da de oftere belastes på grund af stød og ujævne veje.

Disse funktionsfejl er ofte i form af et bladfjederbrud, deres bundfældning, brud på fjederfingre og brud på en trappestige.

I tilfælde af en sprængt fjeder er det nødvendigt at udskifte fjedrene. Når fjederen afbøjes, vipper bilens karrosseri til den ene side, hvilket naturligvis anses for uacceptabelt. Denne afbøjning elimineres ved skabelonudretning.

Fjedre holder ikke evigt – de har også funktionsfejl

På grund af den ret tykke polstring er det tilspidsede hoved på fjederens midterbolt meget vanskeligt at passe ind i den akselrille, der er beregnet til den. Som et resultat glider fjederen frem og tilbage langs aksen. Trappemøtrikker med ikke særlig tykke afstandsstykker er ikke egnede til påskruning af låsemøtrikker.

En yderligere og stor fordel ved fjedre med glidende ender er, at deres effektive arbejdslængde reduceres ved øget belastning, hvorved de er bedre i stand til at modstå stød.Glidefjedre er ikke i stand til at modtage og overføre skubbekræfter fra bagakslen til rammen. Sådanne fjedre fungerer kun som en elastisk affjedring til bilen. Komnik placerer enderne af rod- og rodbladsfjedrene i beslaget. Her glider fjedrene på rullen. På grund af en sådan anordning er fjedrenes spænding meget svækket.

I fjedre med ører fordeles belastningen over arkets tværsnit. I det ovenfor beskrevne fjederophæng opfattes belastningen samtidigt af to plader, på grund af hvilke den fordeles over en større sektion. Dette øger til gengæld sikkerhedsmarginen.

Fjederbøjler og stifter er normalt forsynet med nipler. Gennem dem smøres de med jævne mellemrum med en fedtpistol. I tilfælde af udskiftning af fjederstifterne, smør dem med fedt. Derudover skal fjedrene beskyttes mod rust.

Reparation af fjedre:

Farven på arkene bør fornyes med jævne mellemrum, hvis den er beskadiget. Det er også nødvendigt at smøre overfladerne på nogle plader, der er i kontakt med hinanden. For at udføre denne procedure skal du sætte bilen på en kasse eller hæve den på donkrafte ikke under akslen, men under rammen. I dette tilfælde vil fjedrene blive aflastet, og nogle plader vil sprede sig lidt, så det vil være muligt at indføre en vis mængde fedt eller tyk olie mellem dem.

Bladfjederen kan knække, hvis den ikke er ordentligt smurt. Selvfølgelig vil en sådan fjederstift vise tegn på betydeligt slid.

I tilfælde af at et sådant sammenbrud opstår undervejs, så kan du i den tid, det tager at komme til det nærmeste værksted, sætte en stang, nøgle, skruetrækker eller noget lignende på plads og derefter binde det op med wire.

Hvis der er et knirken eller knirken af ​​fjederfingrene eller arkene, kan vi tale om deres utilstrækkelige smøring. I tilfælde af brud på bladfjederen på vej, skal du sætte 2 lange skruenøgler på toppen og bunden af ​​det knækkede blad. Den resulterende struktur skal være tæt bundet med tråd. I dette tilfælde skal du gå videre meget forsigtigt.

Service kilderne - de vil tjene dig i lang tid

Reparationsbroer er meget praktiske, ved hjælp af hvilke du hurtigt kan lave og reparere fjedre undervejs. Sådanne broer indeholder en solid smedet del og to fjederstrammere.

Vedligeholdelsen af ​​fjedrene indebærer således periodisk tilspænding af stigemøtrikkerne og smøring af bladfjedrene, som kan smøres uden at fjerne dem fra bilen. Dette gøres ved at koble de nederste ender af støddæmperne fra fjederpuderne og hæve kroppen, så hjulene er væk fra gulvet.

Derudover skal fjedrene afmonteres en gang om året og skilles ad for smøring og rengøring.

Du kan roligt give din feedback og kommentarer på vores hjemmeside.

V. Zhibutkos råd om, hvordan man håndterer hængende fjedre, offentliggjort i februarudgaven af ​​magasinet sidste år, vakte interesse blandt ejerne af "muskovitter". Lederen af ​​AZLK-designgruppen S. LIPGART og bilentusiasten V. ANKUDINOV fra Izhevsk svarede med historier om andre, mere perfekte måder at genoprette fjedres form og elasticitet.

Vi gør dig opmærksom på dem.

Forfatteren til det nævnte notat anbefalede at bøje de udrettede bladfjedre ved at placere dem på kanalen og slå dem med en stigning på ca. 50 mm med en forhammer gennem en mejsellignende dorn. Denne metode er fyldt med ubehagelige konsekvenser. For det første reducerer den stærke deformation af pladen på stødstederne mærkbart dets udmattelsesstyrke. For det andet bliver buler i pladen, der forbliver i form af tynde striber, til spændingskoncentratorer og kan forårsage revner. Denne fare forstærkes, da den tidligere flade overflade af arket får en facetteret form. Endelig anbefaler forfatteren at øge afbøjningsbommen til 50 mm uden at specificere arkets form før udretning.

Metoden, der anvendes i autoreparationspraksis til at genoprette hængende fjedre ved automatisk gnidning, er blottet for disse mangler.

Arket placeres på en plade eller flad ambolt, og en tung hammer med en glat, let konveks anslag rammer den konkave side af pladen, startende fra det centrale hul. Området placeret i en afstand på 40 til 70 mm på begge sider af det er særligt omhyggeligt smedet. Jo mere ensartet stødene følger, og jo mindre hver af dem deformerer overfladelaget i forhold til det tilstødende område, jo mindre er risikoen for pladebrud.

Som et resultat vil arket bøjes jævnt og nærmer sig i form til en bue med konstant radius.

Pile af arkafbøjning (deres "højde") bør være inden for de grænser, der er fastsat af fabrikken, da de bestemmes under hensyntagen til den nødvendige fjederform under belastning og sikre udmattelsesstyrke. For fjederplader af "Moskvich", udsat for opretning, skal følgende afbøjningspile forefindes: den første (hoved) - 100 ... 130 mm på en bue med en længde på 1150 mm, den anden - 130 ... 150 , den tredje - 100 ... 115, den fjerde - 70 ... 80, den femte - 35 ... 40, den sjette (bund, rektangulær sektion) - 5 ... 7 mm. I dette tilfælde skal krumningen af ​​hvert efterfølgende ark efter roden være større end krumningen af ​​det over det. For at aflæse arket, der er placeret ovenfor, er det nødvendigt, at delene, før de trækkes sammen af ​​centerbolten, kun rører ved deres ender gennem anti-squeak-pakninger.

Efter opretning af pladerne, montering af fjederen og endda et lille kilometertal af bilen, er en vis fjederafregning naturlig, da de resterende spændinger er fjernet.

Tager man dette i betragtning, skal man ikke være bange for, at fjederen bliver for "høj" umiddelbart efter montering på bilen. Hvis det forbliver på denne måde, selv efter et løb på flere titusinder, vil det være unødvendigt stivt og kan gå i stykker for tidligt på grund af en stigning i reelle deformationer.

Således afhænger arbejdets art og holdbarheden af ​​den restaurerede fjeder i høj grad af den korrekte arbejdshærdning af pladerne (kvaliteten af ​​den resulterende overflade) og den gensidige koordinering af krumningsradierne og derfor af kvalifikationerne for performer.

Gendannelse af fjedrenes oprindelige form ved blot at bøje pladerne giver ikke det ønskede resultat. Af erfaring ved jeg, at efter to-tre måneder vil sådan en fjeder synke igen.

Jeg genopretter fjedrene ved at smede pladerne. Jeg må sige med det samme, at dette kræver visse færdigheder, da slagene skal afgives præcise og af samme styrke. Resultatet er bemærkelsesværdigt - fjedrene tjener ikke værre, hvis ikke bedre end nye, uden at miste deres form og stivhed i lang tid. Jeg har kørt de sidste restaurerede fjedre af Izhevsk "Moskvich" i fire år med tung belastning og på dårlige veje uden at klage over affjedringen.

Hvordan genopretter jeg fjederen?

Jeg skiller det ad, jeg renser alle pladerne for rust og snavs. Jeg lægger hvert ark med sin konkave side på en ambolt, som er et stålemne med en diameter på 100-120 mm. Jeg bruger en hammer til at slå med et trin på 5 ... 6 mm på tværs af arket, som vist i fig. 1. Slagkraften skal være sådan, at der forbliver en mærkbar bule på overfladen.

Først smeder jeg rodpladen, indtil afstanden mellem dens ender når 1150 mm (afbøjningspilen er omkring 260 mm). Jeg tilpasser resten af ​​arkene til det øverste. Først samlede jeg en fjeder fra alle syv plader, men dens stivhed var overdreven. Jeg fjernede de to nederste - det viste sig, hvad vi skulle bruge.

Et par ord om værktøjet. Dette er en let forhammer (vægt ca. 1,5 kg), på hvis slagstift er svejset et stykke stål (stål 45) stang 30 mm lang og 18 mm i diameter, tidligere hærdet. For at forhindre, at den slipper under svejsningen, skal den afkøles med vand. Først smeder jeg rodpladen fra enderne til midten. Jeg kontrollerer kvaliteten af ​​arbejdet som følger. Efter at have fastgjort den ene ende af arket, trykker jeg på den anden for at rette arket ud. Jeg giver slip og tjekker, hvor meget dens form har ændret sig (afbøjningspil). Hvis det er væsentligt, forfalsker jeg det igen. Og så videre, indtil jeg er overbevist om, at pladen bevarer den nødvendige krumning efter afbøjning.

Ved montering af fjederen vil en simpel anordning være praktisk - en krog med et koben (fig. 2).Sæt krogen på fjederens øre, før kobenet gennem hullet i det, og hvile enden på fjederens blad, tryk den anden ned, mens donkraften sænkes. Og endnu et råd. For at overdøve piercingen, irriterende ring under drift, skal du pakke de frie ender af ambolten med en tyk, fugtig klud eller placere sandsække på dem.

Hvis du gør alt rigtigt, vil fjedrene ikke minde dig om sig selv i lang tid.

Fra redaktøren. Ved at sammenligne de beskrevne metoder til at rette fjedrene, har læserne sandsynligvis bemærket, at S. Lipgart råder til at slå med en hammer på den indre (konkave) side af arket og V. Ankudinov - på den ydre. Og resultatet er det samme - arket er bøjet indad. Der er ingen fejl her. Ved slag med en konveks anslag på indersiden af ​​et ark, der ligger på en flad plade, hærdes (komprimeres) overfladelaget, hvorved fibrene her reduceres, og på ydersiden forlænges de. I det andet tilfælde forlænges fibrene under påvirkningerne af det cylindriske slag, og fibrene, der ligger på ambolten, trækker sig sammen. Laget bøjer indad.

Ris. I. Arkredigering: 1 - en hammer med en svejset stang; 2 - ambolt; 3 - bladfjeder.

Fjederen kan have følgende defekter:

1. ændring i bomudbøjning (træk)
2. brud på plader
3. brud og gevindafisolering af stiger, klemmer og centerbolt
4. slid af bøsninger og stifter

For at eliminere disse defekter adskilles den fjernede fjeder. Til dette formål fastspændes fjederen i en skruestik eller i specielle klemmer, derefter frigøres klemmerne og centerbolten, og skruestik eller klemmer frigøres forsigtigt.

Afbøjningspilen (krumning) af arkene kontrolleres med en skabelon. Med et lille fald i afbøjningspilen i forhold til den normale rettes pladerne i kold tilstand med hammerslag på arkets inderside (opretning). Slagene påføres fra midten af ​​arket, først stærke, og når de nærmer sig enderne, svage. Hvis faldet i afbøjningspilen er mere end halvdelen af ​​dens værdi, rettes arkene ud med opvarmning til en temperatur på 700-800 °. Efter glatning opvarmes arkene til en temperatur på 800 °, bratkøles i olie og derefter tempereres med opvarmning til en temperatur på 400-500 °.

Hovedarkets slidte bøsninger placeres under den forstørrede fjederstift eller udskiftes med nye. Glatte fjederstifter genoprettes til den nominelle størrelse ved forkromning eller slebet til en mindre størrelse til reparation af bøsninger.

Før montering af fjedrene rengøres pladerne grundigt, smøres med grafitsalve, sættes på en speciel stang (i stedet for en centerbolt) og komprimeres i en skruestik eller klemmeklemmer. Derefter fjernes stangen, en centerbolt indsættes i stedet, dens møtrik spændes til fejl, og klemmerne monteres.

Hvis en midterbolt ikke er tilvejebragt i fjederens design, er det, når du samler det, nødvendigt at kombinere fremspringene på de øvre plader med fordybningerne på de nederste plader og stramme pladerne med klemmer.

Efter montering testes fjederen under tryk. Tryk pressens spindel på midten af ​​fjederen, indtil den er helt rettet (afbøjningspilen er nul); så udløses fjederen gradvist, afbøjningspilen måles og trykkes igen. Hvis afbøjningspilen efter det andet tryk forbliver, er fjederen egnet, hvis afbøjningspilen falder (fjederen sidder ned), så afvises fjederen.

Vi arbejder sammen på en udsigtsgrøft.

Vi løfter bjælken og fjerner forhjulet (se Afmontering af forhjulet).
Under den forreste ende af rammen erstatter vi et pålideligt fabriksfremstillet stativ med en løftekapacitet på mindst 2 tons og en højde på 700 mm. Vi sænker donkraften og efterlader den under strålen, eller for nemheds skyld omarrangerer vi den under navet. For at undgå at beskadige bremseslangen anbefaler vi at fjerne den forreste bremsekaliper og binde den til rammen.

Brug "24" hovedet til at skrue de fire bolte af stigerne af.

Hold bolten på den forreste fjederknap med nøglen "22", med hovedet "24", skru møtrikken af.

Vi slår bolten ud med et skæg eller en passende stang.

På samme måde skruer vi møtrikken af ​​og slår bolten ud af fjederens bageste fastgørelse (til bøjlen).

Vi indsætter boltene i fjederhængslerne.Vi trækker ledningen mellem dem og måler fjederafbøjningspilen.

Den skal være 147 ± 10 mm for en tobladsfjeder og 135 ± 5 mm for en firebladsfjeder. Hvis denne værdi er mindre, udskifter vi hele fjederen.

Vi bøjer klemmen ud og slår med en hammer gennem en anden hammer.

Fastspænd fjederen i en skruestik, drej møtrikken på centreringsbolten fra med to "17" nøgler og fjern bolten.

Frakobl bladfjederen.

Vi renser bladfjedrenes indvendige overflader for snavs og rust.

For at udskifte gummi-metalhængslerne skal du sætte fjederøjet under pressen.

For at gøre det nemmere at presse et nyt hængsel ind med en fil eller et smergelhjul, laver vi en indføringsfasning i kanterne af metalpladerne fra enden af ​​hængslet.

Vi klemmer hængslet med en båndklemme. Smør hængslet med sæbevand og tryk det ind på samme presse med en dorn.

Dorn til at trykke ud (indtrykke) fjederørernes gummi-metalhængsel.

Materiale - stål
Efter at have smurt siderne af pladerne mod hinanden med grafitfedt, samler vi fjederen. Når du gør dette, skal du være opmærksom på forskellen i design ...

Vi skruer møtrikken af ​​og tager fjederøreringens monteringsbolt ud.

Fjern fjederøreringepladerne.

Holder boltene på bøjlebeslaget med en nøgle "14", ...

... med "17" hovedet, skru de fire møtrikker af ...

Vi udskifter gummi-metalhængslet på beslaget som beskrevet ovenfor.
Installer de fjernede dele i omvendt rækkefølge, og spænd stigens møtrikker jævnt.

OPMÆRKSOMHED
Den lodrette læbe på fjederpuden skal vende mod køretøjets længdeakse. Den endelige tilspænding af møtrikkerne på gummi-metalhængslernes bolte skal udføres på en lastet bil med rettede fjedre. Dette er nødvendigt for at hængslerne fungerer korrekt.

På samme måde skiller vi fjederen ad og udskifter gummi-metalhængslerne på den anden side af bilen.

Salam, drenge.
Jeg købte en GAZelle. Hun har mærkbart hængende fjedre bagpå. Udskiftning med nye forsvinder (spørgsmålet ligger i prisen) 😉
Faderen siger ikke noget forfærdeligt - vift med en forhammer for en dag, smed dem og de er som nye. Jeg ledte på værkstedet efter hvordan man gør det og i nyttige råd læste jeg at man ikke kan smede men erstatte øreringene med 30-40mm aflange øreringe. Kilden vil rejse sig fra kilderne og vil stadig tjene.
Det er spørgsmålet. Det vil tjene, men det vil sandsynligvis bøje i den modsatte retning næsten helt sikkert. Måske har nogen prøvet det. Fortæl mig, hvad der er bedre - smedning eller forlængelse. Og generelt hvad en sådan forlængelse er fyldt med i fremtiden.
Bilen skal ikke være tungt læsset, men du skal rejse relativt meget.

Jeg har ikke hørt om de forlængede øreringe. Men jeg har hørt om, at forårsbladene er trukket tilbage. De siger, at det er muligt, men ikke for længe, ​​og du vil lægge hænderne fra dig ...

Salam, drenge.
Jeg købte en GAZelle. Hun har mærkbart hængende fjedre bagpå. Udskiftning med nye forsvinder (spørgsmålet ligger i prisen) 😉
Faderen siger ikke noget forfærdeligt - vift med en forhammer for en dag, smed dem og de er som nye. Jeg ledte på værkstedet efter hvordan man gør det og i nyttige råd læste jeg at man ikke kan smede men erstatte øreringene med 30-40mm aflange øreringe. Kilden vil rejse sig fra kilderne og vil stadig tjene.
Det er spørgsmålet. Det vil tjene, men det vil sandsynligvis bøje i den modsatte retning næsten helt sikkert. Måske har nogen prøvet det. Fortæl mig, hvad der er bedre - smedning eller forlængelse. Og generelt hvad en sådan forlængelse er fyldt med i fremtiden.
Bilen skal ikke være tungt læsset, men du skal rejse relativt meget.

Jeg tog øreringe forlænget med 50 mm for to år siden, bilen på dem har allerede kørt omkring 150 tusinde km, alt er i orden, det blev endnu blødere, men jeg har en minibus og en maksimal belastning på 800 kg (13 personer) .

Jeg tog øreringe forlænget med 50 mm for to år siden, bilen på dem har allerede kørt omkring 150 tusinde km, alt er i orden, det blev endnu blødere, men jeg har en minibus og en maksimal belastning på 800 kg (13 personer) .

Og her, hvis det er muligt, mere populær.Hvor har du fået fat i størrelserne på øreringe? De målte deres egne, men hvordan måler man diameteren af ​​hullerne uden at fjerne øreringene, synes der at være en tæt pasform?
Belastning også max op til 1t. Så jeg tror, ​​at denne metode vil gøre det.

Jeg tog øreringe forlænget med 50 mm for to år siden, bilen på dem har allerede kørt omkring 150 tusinde km, alt er i orden, det blev endnu blødere, men jeg har en minibus og en maksimal belastning på 800 kg (13 personer) .

Og her, hvis det er muligt, mere populær. Hvor har du fået fat i størrelserne på øreringe? De målte deres egne, men hvordan måler man diameteren af ​​hullerne uden at fjerne øreringene, synes der at være en tæt pasform?
Belastning også max op til 1t. Så jeg tror, ​​at denne metode vil gøre det.

• Synes godt om
• jeg kan ikke lide

Alexander Aktobe 6. april 2010

Og her, hvis det er muligt, mere populær. Hvor har du fået fat i størrelserne på øreringe? De målte deres egne, men hvordan måler man diameteren af ​​hullerne uden at fjerne øreringene, synes der at være en tæt pasform?
Belastning også max op til 1t. Så jeg tror, ​​at denne metode vil gøre det.
[/ citere]

Mål diameteren af ​​hullet ved spidsen af ​​bolten, der stikker ud fra møtrikken, hullet er ikke stramt, det sædvanlige til en bolt til passagen, eller 16 eller 18, jeg husker ikke præcist, bor 0,5 mm mere, 2.: Mål afstanden mellem midten af ​​to huller og øg den er 40-50 mm (som du vil), 3.: du laver nye øreringe af metal, der ikke er tyndere end 6 mm (jeg har ikke regnet med, men jeg har sådan). Og alligevel (det har intet at gøre med dit spørgsmål), hvis du sætter en stabilisator og gas-olie støddæmpere, så vil det endelig summe.

[citat navn = 'Nomade' dato = '6.4.2010, 10:27 "post =' 347918"]
Salam, drenge.
Jeg købte en GAZelle. Hun har mærkbart hængende fjedre bagpå. Udskiftning med nye forsvinder (spørgsmålet ligger i prisen) 😉
Faderen siger ikke noget forfærdeligt - vift med en forhammer for en dag, smed dem og de er som nye. Jeg ledte på værkstedet efter hvordan man gør det og i nyttige råd læste jeg at man ikke kan smede men erstatte øreringene med 30-40mm aflange øreringe. Kilden vil rejse sig fra kilderne og vil stadig tjene.
Det er spørgsmålet. Det vil tjene, men det vil sandsynligvis bøje i den modsatte retning næsten helt sikkert. Måske har nogen prøvet det. Fortæl mig, hvad der er bedre - smedning eller forlængelse. Og generelt hvad en sådan forlængelse er fyldt med i fremtiden.
Bilen skal ikke være tungt læsset, men du skal rejse relativt meget.
[/ citere

hvis du ikke finder en maskine med tre ruller
forhammeren hjælper dig
Jeg flyver så regelmæssigt
og hænder vil gå væk

• Synes godt om
• jeg kan ikke lide

amur evo 06. april 2010

Salam, drenge.
Jeg købte en GAZelle. Hun har mærkbart hængende fjedre bagpå. Udskiftning med nye forsvinder (spørgsmålet ligger i prisen) 😉
Faderen siger ikke noget forfærdeligt - vift med en forhammer for en dag, smed dem og de er som nye. Jeg ledte på værkstedet efter hvordan man gør det og i nyttige råd læste jeg at man ikke kan smede men erstatte øreringene med 30-40mm aflange øreringe. Kilden vil rejse sig fra kilderne og vil stadig tjene.
Det er spørgsmålet. Det vil tjene, men det vil sandsynligvis bøje i den modsatte retning næsten helt sikkert. Måske har nogen prøvet det. Fortæl mig, hvad der er bedre - smedning eller forlængelse. Og generelt hvad en sådan forlængelse er fyldt med i fremtiden.
Bilen skal ikke være tungt læsset, men du skal rejse relativt meget.

Jeg vendte beslag og øreringe - steg 12-15cm.

Jeg vendte beslag og øreringe - steg 12-15cm.

Ja, faktisk kan du dreje de bagerste beslag på de bagerste fjedre, på grund af hvilken bilen vil stige, dette gøres fra fabrikken på firehjulsdrevne GAZeller. Jeg lavede også afstandsstykker af 40 mm stål mellem henholdsvis fjeder og bro, og skiftede stigerne til længere.

• Synes godt om
• jeg kan ikke lide

alexander1975 22. april 2010

Fri bane. Kun smedning. Alt andet forbedrer kun situationen en smule, men i fremtiden forværrer det kun alt.

korrekt forlængelse af øreringe - indblanding i designet af køretøjet: fjernelse af tal og bøde og jeg læste om opretning af fjedrene i det gamle (hvor de skrev om sagen, og ikke råbte om fordelene ved dyre udenlandske biler) magasin "ved rattet", meningen med artiklen er, at på den konvekse side er det nødvendigt at danne en arbejdshærdning, for dette placeres fjederen med den konkave side på ambolten (skinnen til dampen lokomotivet er selve sagen), og på den konvekse side slår vi med en speciel hammer (slagstiften er afrundet, rundingsaksen under stød er vinkelret på fjederen og er parallel med afrundingsaksen i toppen af ​​skinnen) under stød arbejder hærdning og det udvider sig, øger fjederens afbøjning og stivhed.Jeg vil også råde dig til at kontrollere sliddet på hovedpladerne (ujævn tykkelse), jeg ville ikke rette hovedpladerne ud.

• Synes godt om
• jeg kan ikke lide

SA.DIESEL 25. apr 2010

varmes op med en bæltelampe og gnes så meget som nødvendigt
alle resorter er blevet repareret med nuværende reparation. på to biler. så intet problem.

Og hvor længe vil sådan en reparation vare?

• Synes godt om
• jeg kan ikke lide

aleks2 26. april 2010

Jeg rullede mine fjedre, der er maskiner, tre ruller, nok til tre år og igen skal jeg rulle.

Og hvor længe vil sådan en reparation vare?

med en forhammer, god fysisk udvikling! og hovedet begynder at tænke på, at det er nødvendigt at købe nye to foldere er ikke så dyre

skal købe nye to ark er ikke så dyre

Hvordan kan jeg sige, at det ikke er så dyrt.
Det er stadig dyrt, en i samlingen er $ 110. Og du har brug for to, og du har også brug for glushak, og også dæk, og også skifte olie og mere. og også en radiobåndoptager. Generelt sparer jeg ikke penge på bilen, men da jeg ikke ved, hvordan man trækker penge, prøver jeg at gøre mit bedste for at reparere på egen hånd.
Selvfølgelig er den ideelle mulighed at erstatte den med nye, eller endnu bedre, en ny GAZelle. I dag har jeg også lavet den anden side. Zae *** er ikke barnlig. Fingrene bøjer ikke eller løsner sig, ryggen gør ondt, hænderne gør ondt. Men resultatet er BEHAGELIGT! Og hvis sådanne reparationer er nok til mindst et års intensiv brug, vil jeg smede hvert år, jeg vil ikke bryde. Men bilen vil være i god stand.
DETTE ER IKKE JEG HAR EN GAZEL, DENNE GAZELLE HAR MIG! 😉
Vent et billede jeg sender.

Salam, drenge.
Jeg købte en GAZelle. Hun har mærkbart hængende fjedre bagpå. Udskiftning med nye forsvinder (spørgsmålet ligger i prisen) 😉
Faderen siger ikke noget forfærdeligt - vift med en forhammer for en dag, smed dem og de er som nye. Jeg ledte på værkstedet efter hvordan man gør det og i nyttige råd læste jeg at man ikke kan smede men erstatte øreringene med 30-40mm aflange øreringe. Kilden vil rejse sig fra kilderne og vil stadig tjene.
Det er spørgsmålet. Det vil tjene, men det vil sandsynligvis bøje i den modsatte retning næsten helt sikkert. Måske har nogen prøvet det. Fortæl mig, hvad der er bedre - smedning eller forlængelse. Og generelt hvad en sådan forlængelse er fyldt med i fremtiden.
Bilen skal ikke være tungt læsset, men du skal rejse relativt meget.

Jeg satte mig øreringe forlængede med 3 cm. For at tage målingerne købte jeg en ørering (40 rubler). fra en strimmel 6mm tyk udskåret hvad nada. Og hullerne blev boret for mig af en drejer. mens du går (ca. 20 tusinde km). Jeg er tilfreds. Jeg læste om aflange øreringe i en bog om Gazelle

• Synes godt om
• jeg kan ikke lide

aleks2 26. april 2010

Hvordan kan jeg sige, at det ikke er så dyrt.
Det er stadig dyrt, en i samlingen er $ 110. Og du har brug for to, og du har også brug for glushak, og også dæk, og også skifte olie og mere. og også en radiobåndoptager. Generelt sparer jeg ikke penge på bilen, men da jeg ikke ved, hvordan man trækker penge, prøver jeg at gøre mit bedste for at reparere på egen hånd.
Selvfølgelig er den ideelle mulighed at erstatte den med nye, eller endnu bedre, en ny GAZelle. I dag har jeg også lavet den anden side. Zae *** er ikke barnlig. Fingrene bøjer ikke eller løsner sig, ryggen gør ondt, hænderne gør ondt. Men resultatet er BEHAGELIGT! Og hvis sådanne reparationer er nok til mindst et års intensiv brug, vil jeg smede hvert år, jeg vil ikke bryde. Men bilen vil være i god stand.
DETTE ER IKKE JEG HAR EN GAZEL, DENNE GAZELLE HAR MIG! 😉
Vent et billede jeg sender.

ligesom metal science red jeg engang, så der er metaltræthed og der skal varmebehandling til for at fjerne det. og fjederen virker konstant og den har et antal gange den vil virke plus støddæmperne skal virke så fjedrene ikke går i stykker tidligere.