DIY urrem reparation

I denne video vil jeg fortælle dig, hvordan du skifter remmen eller hvordan du fastgør remholderen på dit armbåndsur med dit eget.

Udskiftning af urremmen. Lange. Instruktion.

En video om, hvad du skal gøre, hvis urremmens løkke er knækket.

I denne video fortæller jeg dig, hvordan du udskifter remmen på et LED-ur fra silikone til et almindeligt lavet af læder. ...

Der er vist en meget enkel og effektiv måde at reparere låsen på et urarmbånd i metal.

Dremel Nitter https://ali.ski/sOdBy Herreur https://ali.ski/tQ3VTo Dremel Tilbehør https://ali.ski/edPew Loddestation.

En video til dem, der ikke vil bruge ekstra penge! Alt er nemt og enkelt! ”Individuel skræddersy af lædertilbehør.

At lave dit eget bælte er meget enkelt

Ud over læder skal du bruge et værktøj

Du kan skære strimlerne med en simpel kniv. Skær langs en lineal, efter at du tidligere har klemt et stykke læder med en klemme.

Dette værktøj er designet til at skære et lag læder, før oplægning, limning.

Derefter smøres læderstrimlerne med lim og limes sammen under pressen:

Efter at have anbragt det indre lag på forhånd, hvis det kræves af hudens tykkelse:

Det limede bælte trimmes, enden skæres af:

Derefter skitserer vi stedet for den fremtidige søm.
En gevindrille skæres med en speciel fræser:

Punkturpunkterne er markeret med en syl under sømmen:

Derefter sys bæltet, starter og slutter ved sagen, du skal lave det samme antal omgange:

For at han ikke "leder", syet sammen fastklemt i en skruestik:

Glem ikke "stropperne", indvendig ved spændet og bevægelige:

Spor af ikke helt tørret lim kan "tørres af" med et stykke gummi eller et viskelæder.

Dette er en gratis oversættelse af artiklen af ​​gentleman med et kaldenavn X-treme.
Jeg kan ikke give et link til artiklen (registrering er påkrævet), og sidens fokus er i modstrid med vores forumregler.

Engang købte jeg mig et Diesel-ur. Der gik halvandet år uden at blive fjernet, og remmen sluttede. Efter at have søgt lidt, indså jeg, at jeg ikke ville finde en rem, der passer til stilen. Derfor besluttede jeg at lave den selv, samtidig besluttede jeg mig for at fotografere processen for senere at vise jer, hvordan jeg gjorde det.

Så vi har brug for:

1. Ægte læder (uden lakbelægning) i to tykkelser på 2 mm og 1,2 mm (ideelt set).

2. Vokset ledning (eller tykke tråde, du kan selv vokse).

3. Stumpe nåle 2 stk. (du kan købe nåle til gobelinet).

4. Stanser 3 mm og gerne 2 mm. Det er også meget godt at have en rektangulær stift i størrelsen (tungen er ved spændet). Men du kan undvære en rektangulær.

5. Småhuse (gaffel, trin). I ekstreme tilfælde kan den erstattes med en syl, men det er bedre at skærpe den med en spatel (diamant).

6. Brevpapir kniv. Men det er bedre at bruge sorte "Olfa" japanske klinger. Men dette er efter behag og muligheder 🙂

10. Slicker af træ. Eller et trætilbehør til en boremaskine eller en motor fra en husholdningssymaskine. Det er nemt at skære det selv på det samme bor fra ethvert tæt træ (æbletræ, eg). Faktisk er det en cylinder med riller til forskellige trætykkelser.

11. Moment type gummilim. 88 ekstra stærk osv.

12. Et stykke bivoks.

13. Skosværte gennemsigtig (farveløs) i sammensætningen, grundlæggende skal der være forskellige voksarter og paraffiner.

14. Sandpapir på rammen. 140-200 efter smag.

Faktisk er det alt. Nå, en boremaskine og en boremaskine - ideelt set.

Først skal du måle størrelsen på uret og spændet for at lave de rigtige mønstre.
For et eksempel på, hvad der normalt tages i betragtning ved måling, se tegningen af ​​PANERAI urremmen.

Dernæst skærer vi 2 stropper ud af et tykt 2 mm læder efter vores mønstre. Og enderne, som vi vil pakke, slibe (fjern et lag hud) med en godt slebet kniv.

I sidste ende er dette, hvad du skal få.

Nu skal du klippe 2 stropper af et tyndt 1,2 mm læder. Men vi skar den sagtmodige til med det samme, og den lange med stor margin. For på den lange rem skærer vi forsigtigt det overskydende af med en kniv, og begge skind vil blive tilpasset størrelsen fra enderne, og den korte skal falde i størrelse med det samme på grund af bælteløkken (vi bliver ikke i stand til at trimme den overskydende hud senere). Så smører vi begge skind – lad limen lufte i et par minutter og lim dem sammen.

Når vi forbinder vores læderstykker, skal du banke alt grundigt med en hammer for en stærkere vedhæftning.

Mens alt er limet / tørrer op, tager vi et hvil, drikker grøn te med jasmin fra vores gaiwan 🙂

Næste trin er voksning af ledningen.

Jeg valgte en sort ledning til at passe sammen med skiven.

Designet af remmen, du planlægger, vil afgøre, hvor meget du skal sy 🙂 Jeg besluttede at gøre det i en minimalistisk stil og planlagde dekorative sømme på vigtige steder.

For at sy i hånden i 2 nåle (sadelstikning), skal du slå huller med en lille hulning.
Sådan ser det ud.

Hvis du ikke har et lille stempel, så kan du enten lave det selv (f.eks. fra en gaffel), eller ikke gider og omhyggeligt gøre alt med en syl eller stanse med en 1 mm stans.

Glem heller ikke at slå hul til pinden med et rektangulært (eller rundt) hul. Så "tag" den ud med en kniv, som vist på billedet.

Jeg besluttede at tilføje dekorativ perforering til designet af min rem. For at gøre dette markerede jeg punkterne med en syl i henhold til skabelonen, langs hvilken jeg derefter slog huller med en hulmaskine. I midten - 3 mm, fra kanterne - 2 mm.

Her skal du prøve. Slib forsigtigt enderne af læderet med sandpapir på riggen. Det er nødvendigt at justere enderne og slibe skarpe kanter. Hvem er heldig, som mig, og du vil have en boremaskine med en dyse, generelt vil de ikke kende problemer 🙂 Efter at alle enderne er justeret og får det krævede udseende, fortsætter vi til voksningsstadiet.

Til dette, som jeg skrev ovenfor, bruger vi en træsliker eller tilbehør til en boremaskine / boremaskine / slibemaskine / motor fra en husholdningssymaskine.

Vi gnider også dysen / slickeren med voks ved lave hastigheder (der er pedaler på motorerne til husholdningssymaskiner - meget praktisk 🙂 poler enderne af stropperne.

Så tager vi en voksbaseret skocreme og gnider kanterne af stropperne med en klud eller et stykke filt. I kanterne tre stærkere/hurtigere og med mere voks, mod midten - omvendt. Dermed opnår vi en jævn strækning. For begyndere i denne branche anbefaler jeg stærkt at øve sig på unødvendige stykker hud.

Nu forbereder vi fra en egehakke - en slicker til huller. Bare slib spidsen på en boremaskine og dæk med voks. Så pudser vi dem, med voks, vores huller i stropperne.

Vi slår huller med et stempel (rektangulært eller rundt) til spændestiften.

Dernæst skal du bruge "ponyer til syning af læder." Jeg lavede dem i hast af 2 egetræsrester, som jeg så hos en nabo på værkstedet 🙂 Faktisk er det 2 planker, som med deres “læber”, klistret over med læder, skal klemme vores emne fast. Du kan spænde brædderne fast med en klemme eller en kraftig tøjklemme.

Men selv uden brædder, og uden klemmer, og uden "ponyer" kan du gøre. Du vil bare sy længere, og det vil være ubelejligt.

I stumpe nåle skal du stikke ledningen ordentligt. Vi sætter ind i øjet, og så gennemborer vi enden af ​​ledningen 1, 2 eller 3 gange. Derefter strammer vi og fjerner "bølgerne" fra nålen. Som jeg viste på billedet.

Derefter indsætter vi nålen i det yderste hul i den fremtidige linje og strækker tråden til midten. Nu sætter vi en nål et kvarter ind i det andet hul og indsætter straks, på mødet, den anden nål. Så strammer vi ledningen. Også ind i næste hul og ind i næste.

Når det sidste sting er syet, træder nålen, der er foran på remmen, tilbage i sømmen og går ud fra den forkerte side af remmen. Der skar vi nålene af, så 3-4 mm af ledningen stikker ud.

Nu sætter vi dem forsigtigt i brand med en lighter, og mens de er varme, presser vi dem til bordet. På denne måde opnås forseglede hætter, som på søm.

Vi gør det samme overalt, hvor vi har sømme.Hvad vi har:

Jeg besluttede at skubbe logoet stadig tilbage 🙂
Måske har du et metalvedhæng, et bogstav eller et hvilket som helst passende mønster - du kan nemt skubbe det tilbage på huden (det er vigtigt at forstå, at det vil blive overført i et spejlbillede!). For at gøre dette kan du fugte huden lidt, hvor vi trykker, og sætter vores kliché / detalje på dette sted. Så presser vi det med et opvarmet strygejern og svinger det på forskellige sider, presser det så hårdt som muligt, så alle sider af vores prægning er godt trykt.

Resultater.

Nå, generelt, sådan noget.
Som mange spurgte - en mesterklasse om, hvordan man laver noget læder værdigt "hjemme på knæene." Jeg forsikrer dig, det er tilfældet 🙂
Hvis nogen har spørgsmål eller ønsker, så skriv endelig. Hvis det er muligt, vil jeg svare alle.

Remmen på mit gamle ur var slidt op, og jeg besluttede at lave et nyt. Master class om at lave en urrem.

Vi har brug for: 1. Vegetabilsk garvet læder 2,3 mm; 2. Svinekød hud; 3. Nairitlim; 4. Vokset tråd; 5. Maling; 6. Beslag fra den gamle rem.

Værktøj: 1. Kniv; 2. Sømstanse; 3. Tortsbil; 4. Stempel til prægning.

Vi tager ører og spænder fra donoren. Vi starter med at lave et stykke. Den gamle rem var 240 mm lang, jeg laver en ny 250 mm (10 mm til spændefolden). Ørerne vil blive fastgjort til separate elementer, som vi laver langs remmens bredde på 22 mm.

Vi skærer vores elementer ud af vegetabilsk garvet læder: en rem, 2 fastgørelser til ørerne og en strimmel, hvorfra vi laver en bælteløkke.

Vi skærer en rille under sømmen med en skærer.

Vi fugter emnerne med vand og hamrer detaljerne med et stempel til baggrunden. Her er hvad der sker:

På indersiden af ​​remmen limede jeg et tyndt for læder (svinekød i mit tilfælde)

Prik huller under sømmen.

1 foto: Jeg påførte maling og lod det tørre.

Foto 2: aktiv polering for at fremhæve relieffet.

Foto 3: påført lak og poleret.

(Foto 1 og 3 adskiller sig ikke meget, live - forskellen er mærkbar).

Det første trin er at samle klapbeslagene og indsætte dem i uret.

Vi syr selve bæltet langs konturen, brug en vokset tråd, sy med en saddelsøm.

Monter spændet ved at slå et hul 8-9 mm fra kanten af ​​bæltet, fra den side, hvor spændet vil være, drej læderet og sy det. Vi kan straks levere en bælteløkke, vi laver længden så den dækker 2 bælter.

Vi syr uret til remmen, efter at vi tidligere har markeret hullerne jævnt med en syl.

Remmen er klar. Det er kun tilbage at slå huller til spændet med et 2 mm hul.

Foto af færdigt arbejde

Jeg håber du nød det og finder det nyttigt.

Det forekom mig altid, at gamle mennesker bærer sådanne stropper. Fordi min bedstefar altid havde et ur med sådan en rem. MEN ser flot ud efter min mening. Og har du også lavet den selv, så er den dobbelt værdifuld og mere behagelig at have på eller få i gave. +1

Jeg kan også godt lide disse, jeg bruger mest af alt, så at sige, til hverdag.

Se lovers club "Nedelka"? Klokken er 5 foran enhederne, er du ikke nået til Fossil's endnu?

Her er noget som dette) med fossiler, hvis jeg ikke tager fejl, startede det hele med mig

Hvis den anden fra venstre er Seiko Astron SSE079J1 (sort), er den anden fra højre Skagen SKW6016 (brun)

hvad med den første i anden række?

Forekommer det mig, eller at sådan en boks til opbevaring af ure provokerer køb af flere og flere nye?

Ikke engang seiko til salg? Jeg så dem bogstaveligt talt for to uger siden i Japan i Big Camera, de sælges sikkert et andet sted.

De første i anden række er de mest almindelige mondaine 42 mm 🙂

Ja, jeg kigger hele tiden i retning af vinduerne 🙂 Siden jeg tog dette billede, er der dukket flere op.

Der er også brune Panerai 🙂 Men prisen er uoverkommelig.

Jeg løb jomashop igennem for interessens skyld, der er mange brune, men jeg er ikke stødt på en kombination af en brun urskive og et minimalistisk design. Nå, prisen spiller selvfølgelig en vigtig rolle

Jeg tænkte, at du måske kunne lave din egen drømmerem. Dette indlæg var øverst på Google.

Jeg vil have denne type, men i butikkerne er alle en slags blanke, forarbejdede

hvad er en nødberedskab? nødbeskyttelse?

godt lad os se hvad godt de har

Det forekommer mig, at der i en forholdsvis stor by vil være flere sådanne håndværkere.Jeg stødte på disse lige ved mærket #kozhakaliningrad

ZVCh, forseglet 🙂 Zlatoust dykkerur 192-serien. Hvis du googler dem, vil nogle af de første links til LJ være mine indlæg om, hvordan jeg prøvede at købe dem)

Fyren har to profiler - personlig og arbejde.

Men igen, jeg bestilte kun to punge, kvaliteten er fremragende, uden glans. Sådan en barsk mulighed.

Så i sidste ende fandt købet af ZVCh-uret sted? i LJ som om ikke

Min espat-chef sagde, at vi russere satte kolber overalt 🙂

Jeg vil stadig gerne lave en sag til uret, men det er sværere med læder, jeg vil gøre det af træ/stof.

Og den er købt for længe siden på ebay

Og lad dem, der tog et realkreditlån, blev gift og er afhængige af alkoholisme misunde!

Antyder du mig nu? Kun jeg er ikke gift endnu, men snart. Jeg har 12 timer bare næsten alle fra Kina. Et ur ERSHOV England, min kommende kone gav det til det nye år.

fossil? ur? nå, ja, nå, ja, timer, selvfølgelig. Og var det så hårdt værd for det her? Nej, respekt for lige arme, selvom det er lidt skævt gjort, men selve uret står der ikke over remmen.

Remmen er god, ingen argumenterer. Kun let skævt snit. Hvis du er opmærksom på kanten, kan du se den. Dette er ikke en katastrofe, kun en erklæring om fakta. Kritik skal tages konstruktivt og som en udviklingszone og ikke som en personlig klage 🙂

Og på bekostning af ure, tja, jeg ved det ikke, måske er jeg lidt sart, men jeg ved ikke, hvordan man beundrer et ur lavet af metal af ukendt kvalitet, med en unavngiven (mest sandsynligt kinesisk) quartz bevægelse, og mineralglas, som ridser rigtig godt.

Det lykkes også at samle det. Gutter, i undskylder selvfølgelig, men nej.

Min ydmyge mening er, at dette og lignende ure er ægte shirpotrebovskaya-lort.

Jeg pålægger ikke nogen, men jeg har ret til at ytre mig.

Dude, skriver du til forfatteren eller til mig? Hvorfor svarer du mig? Jeg har et originalt gammeldags ur på billedet, jeg har ledt efter dem i et år, fordi de er seje. Hvorfor skulle jeg i det mindste på en eller anden måde opfatte kritik, der slet ikke gælder mig?

Nå, du foreslog, at jeg skulle finde en model ved at søge. Jeg fandt 🙂

Fedt nok? Hvordan? Design? Meget en amatør.

Men i et ur er design langt fra det vigtigste. Hvad er det vigtigste? Det er rigtigt - mekanismen og materialerne. Hverken det ene eller det andet i denne model er ikke engang tæt på.

Forbrugsvarer af yderst tvivlsom kvalitet. Derfor svarede jeg dig.

Ja, cool i designet - udførelsen af ​​sådan en urskive findes sjældent nogen steder. De er ikke for at dykke ned i dybet med dem eller teste deres styrke, men for billedet en gang om måneden. Hertil indsamles indsamlinger. For at rykke ud til mekanismerne har jeg et andet ur, hvordan jeg vil sætte det på til fyre med fossiler på internettet, begynder jeg at skrive og beviser, at deres remme er klodsede, og deres ure er kinesiske. Far 🙂

Nå, ja, du er fuld af sarkasme))

Hvorfor tænke i absolutte termer med det samme? Kun Sith gør alting absolut.

Nogle gange er det at bruge kvalitetsting ikke et "ryk", men en position i livet, men det forstår samlere nok ikke.

Jeg sagde i øvrigt ikke, at remmen er klodset. Kanten er kun lidt skæv. Men jeg forstår dig, for øget effekt og dramatik var det nødvendigt at sige noget sarkastisk.

Jeg ønsker dig at vokse op til at samle gode ting) Udvikle, held og lykke)

Men hvor er vi for dig, vi skal først forstå zen af ​​upassende ellipse, så vil jeg på en eller anden måde vokse fra mig, og fra min Astron seiko vil jeg tage til Panerai, og så vil jeg bare komme afsted til dem, der ikke ved noget om ure og slid sjuskede afskårne kanter.

Casio ure forum → ProTrek, SGW → Skøre kuglepenne eller reparation af en plastikrem

sider 1

Du skal logge ind eller registrere dig for at sende et svar.

• RnDeN
• Deltager
• Inaktiv

• Registreret: 2013-12-12
• Indlæg: 49
• Omdømme: [13 | 0]

Sikkert mange har mødt en situation, hvor uret efter et par års brug er i perfekt stand, og plastremmen begynder at revne, normalt ved fastgørelsespunktet.

Selvfølgelig er den nemmeste måde blot at udskifte den.Men nogle gange koster en ny rem mange penge! Som for eksempel i mit tilfælde, for Casio PRG-70-modellen, omkring 2000 rubler - både på ebee og i internetbutikken, remmen (dette er i juni, og nu, efter springet i dollaren, så generelt PPC).
Derfor foretrak jeg at købe et nyt ur - Casio PRG-270.
Men ikke desto mindre er de gamle kære som et minde for mig - mange hvor de har været hos mig i 7 år, og jeg ville rigtig gerne holde dem i orden, så jeg nogle gange kunne have dem på. Jeg besluttede at prøve at fiksere remmen smukt.

Udskåret den revnede sektion

Forbundet med beslag fra en hæftemaskine

Krympede et varmekrympeligt rør ved krydset

Uret kan nu bæres igen!

Det ser ud til at have fungeret godt, men hvad synes du?
Selvfølgelig er længden på remmen mindsket med to huller, men det er nok til min mellemhånd – endda nok til at lave samme operation igen!

• Serg
• Deltager
• Inaktiv

• Registreret: 2013-12-04
• Indlæg: 269
• Omdømme: [16 | 0]

Jeg synes, at den kollektive gård er helvedes. Shokam ville sandsynligvis gåO... Protrack - xs. Men hvis selve uret også ligner en kamp, ​​så måske.
Men det vigtigste er resultatet! Det er opnået, som ikke kan andet end at glæde sig.

• 
• casio-fan
• Administrator
• Inaktiv

• Registreret: 2013-01-02
• Indlæg: 1,383
• Omdømme: [60 | 0]

Åh epta))). Nå, i det mindste er der et resultat, men i udseende.

• RnDeN
• Deltager
• Inaktiv

• Registreret: 2013-12-12
• Indlæg: 49
• Omdømme: [13 | 0]

Åh epta))). Nå, i det mindste er der et resultat, men i udseende.

Så jeg foregiver ikke at være et æstetisk udseende! Desuden er dette ur ikke til skønhed, men til vandreture! Derudover er denne del af den tilsluttede rem meget svær at bemærke fra siden!
Hvis kun funktionaliteten er bevaret. Hvad er opnået!

sider 1

Du skal logge ind eller registrere dig for at sende et svar.

Casio ure forum → ProTrek, SGW → Skøre kuglepenne eller reparation af en plastikrem

Forum drevet af PunBB, understøttet af Informer Technologies, Inc

En urrem af god kvalitet i læder med egne hænder er ikke svær at lave. Du skal bare kende de grundlæggende teknikker til læderbehandling. Teknikkerne og finesserne ved at arbejde med læder vil blive diskuteret yderligere.

For at lave en rem skal du bruge:

stykker af læder af forskellig tykkelse;

læderfarve eller voks;

læder polerværktøj eller fint sandpapir.

Trin 1... Klip to strimler ud af læderstykkerne. Deres bredde skal svare til monteringen på selve uret. Længden af ​​remmene skal passe til dit håndled. Gang længden med to, da læderstrimlerne vil foldes på midten.

Fold den ene af strimlerne, så den ene side overlapper den anden med 2 - 3 cm Gnid de stumme folder med sandpapir, det vil være praktisk i det videre arbejde.

Trin 2... Folden af ​​læderstrimlen på bagsiden skal være en smule reduceret. For at gøre dette skal du forsigtigt skære en del af huden af ​​fra den forkerte side med en kontorkniv.

Trin 3... Form enderne af stropperne. For ikke at skære direkte på huden og derved ikke ødelægge det, kan du tegne formen på emnet på forhånd på papir og derefter overføre det til en strimmel læder.

Trin 4... For at lave en jævn rille langs kanten af ​​stroppen blev der lavet en lille enhed i form af en mejsel, fastgjort med et gummibånd til en del af håndtagskassen. Håndtaget hviler mod kanten og der laves en rille i hele stroppens længde ved let tryk.

Med en mejsel eller et specielt rulleværktøj er det nødvendigt at markere sømhullerne langs rillen. Mejslen skal forsigtigt bankes med noget hårdt, og rulleværktøjet markerer hullerne med blot mere tryk.

Trin 5... Klip indersiden af ​​remmen ud af et tykt stykke læder. Fastgør den til selve remmen, så der efterlades et lille mellemrum mellem kanten af ​​det tykke læderstykke og mærkerne på remmen.

Lim et stykke tykt læder på remmen indefra. Brug ikke meget lim, det kan gøre huden for sej. Lim remmen helt, prøv ikke at strække huden på samme tid.

Trin 6... Gør det samme med den anden del af remmen. Klip et hul på det læderstykke, der er tilbage i forvejen til fastgørelse af fastgørelseselementet.

Trin 7... Sy begge stropper ved at indsætte sylen i de præmarkerede huller.

Trin 8... Afslut kanterne af stropperne. For at gøre dette skal du gnide dem med sandpapir eller en slibesten specielt slebet under remmen.

Trin 9... Gnid kanterne af læderremmene med læderfarve. Du kan også bruge voks i stedet for.

Trin 10... Slå huller i remmen med en hulmaskine.

Sæt remmene på dit ur og nyd at have dem på.

Hvor skal man begynde. Nogle noter fra Bogdan J.

Dette er udelukkende oplevelsen af ​​en amatør, der aldrig har været en professionel urmager. Derfor er alt dette velegnet til amatøren. En fagmand er skolen kær. De vil lære alt der.

Start med Pinkin. Eller fra Troyanovsky. Generelt er der bøger om emnet urreparation. Download og print. Okay, der er ikke noget internet - alle vil gøre det for dig i enhver internetcafé. Du skal have en bog. Det kan blive dyrt, men det er det værd. Denne bog er en vejledning til lægmanden, der burde kunne forstå i det mindste noget fra denne bog. Næsten vores sag. Jeg har aldrig gjort noget lignende – og her var det.

Lad os tilføje nogle tilføjelser med ændringsforslaget for i dag for dem, der er fastgjort.

Skruetrækkere. Start enkelt.

Kinesisk. Jeg bruger det. Jeg skærper den. Med hensyn til kinesiske skruetrækkere - se hvor på gaden urbatterier skiftes og batterier og urremme sælges. Eller i de mest almindelige husstande. Et sæt skruetrækkere til små opgaver.

Du tager en skruetrækker. Hvis det viser sig at være for blødt og bøjer, når du prøver at skrue noget af, skal du sætte et stearinlys ved siden af ​​skruetrækkeren. Du varmer bladet af en skruetrækker og hurtigt til voks. Dette er hærdning. Så tager du en lille sten og skærper den langs Pinkin.

Mere cool - i en maskine på en diamantskive. Men det bliver senere. Når værktøjet og maskinerne dukker op. Sten er velegnet til efterbehandling.

Pincet (til at begynde med - medicinsk øjenpincet duer).

Et alternativ er at stifte bekendtskab med en radiobasar (hvis Moskva - det ser ud til Gorbushka - hvor de sælger radiokomponenter, radiostationer og computer-gadgets) - se boksene, hvor instrumentet sælges. Du vil blive meget overrasket over overfloden. Godt værktøj er overraskende dyrt. Pincet figurer - se Pinkin. Jeg taler ikke om store urbutikker. De vil hellere blive slået end solgt til en normal pris. De ønsker ikke at avle konkurrenter. Og hvis de gør det, er priserne simpelthen urealistiske. Passer ikke ind i nogen port.

Der er også en radiobasar - Galosha benzin. Vask. Det er meget tørrere end petroleum og terpentin.

Du tager pinde (som kinesisk) - fingerlængde - efter smag. Du stikker fiskestål 3-4 cm langt ind i enden - det kan være tykkere og tyndere. 0,1 - 0,15 mm. Det er for fiskerne. En meter er nok til 10 års arbejde.

Selve spidsen med et hammerslag (gennem et slag eller et hårdt stykke jern) sprøjtes på en hård ambolt. Du får en lille spatel. Du laver 3-4 af slagsen med forskellige klingestørrelser og forskellige ståldiametre. Dette vil erstatte smørdosering. Som ambolte bruger jeg enten en rulle lavet af et stort leje eller hårdmetalplader til en drejebænk – din vej til loppemarkedet eller til vennerne på værkstedet.

På nogenlunde samme måde - de vil være nyttige til en start - stikker med almindelige synåle - mens hænderne er skræmte og der ikke er nogen god pincet - at blotte detaljerne (tandhjul i sten, skruer osv.) er et hjælpemiddel værktøj.

Kirurgiske klemmer. Forskellige. Meget praktisk som en lille og stærk tang. De købes normalt ved lejlighed på et loppemarked.

Tandspatler. Det er praktisk at bruge i alle tilfælde som et hjælpeværktøj.

Lavement. Gummi. Fra apoteket. Stor. Blæs støv af. Spidsen skal være gummi.

Smør. Eller på værkstedet (hvis de ikke slår dig, selvom de som regel ligner væddere og lader som om, de slet ikke forstår, hvad du taler om og forsøger at få dig afsted så hurtigt som muligt). Eller måske i en radiobutik – samme sted, hvor der sælges lodde og syre. Olie MN-30, MN-45 eller urolie. Selvom det ikke er kunstflyvning, vil det gå til en start.

Det er bedre at opbevare det i en mørk tung kasse - og solen brænder ikke, og der er mindre chance for, at den vælter.

For at åbne sagerne - en stor, knækket medicinsk pincet. Det er klart, at dette ikke er kosher – men det er også muligt. Ligeledes - en gammel skydelære. Du skal blot rette kanterne på kæberne – så de bliver mere rektangulære.

Skalpel - åbning af indhegninger.

Kikkert lupe. Det er relativt billigt, men uden det er det bedre ikke engang at starte. Eller fotografiske varer (klassisk - hvor der sælges teleskoper og kikkerter) eller en radiobasar. Der er forskellige styrker. Hvis du har penge, så tag to. Den ene er 1,5 gange, den ene er den stærkeste solgt - den ser ud til at være op til 2,5 gange. De kan sælges med en elastik - du bliver nødt til at lave dem om for at passe til en hård bezel. Du kan gå og snakke med optikværkstedet - briller. Måske vil de tilbyde noget som pince-nez. Vedrørende almindelige lupper - efter min smag - bruger jeg dem sjældent. Det viste sig at være yderst anvendeligt til at klippe babyens negle af – de var slet ikke synlige de første seks måneder, men det var nødvendigt at klippe dem af.

Kikkert - mikroskop. Ja. Gammel. Se. Den ældste er MBS-1. Det er med et lige billede - ikke på hovedet - som vi ser. Det burde koste inden for 50 $. En meget nyttig ting. På alle måder. Op til det punkt, at du river skrotet ud af din finger. Men dette er ved lejlighed og over tid. MBS-10 eller OGMZ er stejlere - afstanden fra objektet til okularet er større, det er klart, at det er dyrere. Men alligevel passer en almindelig skruetrækker ikke under MBS-10 - den skal afkortes. Selvom der på hjemmesiden for Lytkarinsky-fabrikken - producenten af ​​MBS-10, er et link, der angiver, at de sælger linser til MBS-10 med en afstand til objektet på omkring 19 cm. Dette kan være en god løsning, hvis vi fik MBS -10. Alt mellem MBS-1 og MBS-9 er det samme. Over tid kan linsen ændres af dig selv. Du tager det, der er billigere. Det er tættere på loppemarkedet. Det eneste er, at det er ønskeligt, at der er en illuminator (transformator + pære).

Alt det er længere væk fra instrumentet - kun efter udtagning af indvolde i 4-5 timer.

Hvor kan man få fat i et ur - gør dig selv en mode at være på et loppemarked - alt flyder der. Ofte sælger de simpelthen mekanismer der. For eksempel:

Når man varmer lidt op – efter at have købt et kikkertmikroskop – er der også en radiobasar, butikker med værktøj – de sælger som regel ultralydsrens. Men her er også spørgsmålet – er det nødvendigt. 50 år før brugte de dem ikke - de gik i bad og vaskede delene med en børste i benzin. Du kan gøre det, men vægten er ikke dårlig. Bør koste i intervallet $ 50-80. Denatureret alkohol og Galosha-benzin blev hældt i en ultralyd på 30 watt. Arbejder. Blinker ikke. Vasker sig som et udyr, men alligevel skal man nogle gange rive noget af med en tandstikker. På basaren siger de, at 30-watts dræn - uopslidelige - fungerer uden problemer, og der er ingen retur på grund af ægteskab. Hvis modellen er den samme som i figuren - hvad skal der gøres efter køb - adskilles helt (der kan være fugt indeni, en af ​​indikatorerne er stilfulde klik, når du arbejder mod en baggrund af ensartet lyd), klem metaltanken ud af sagen og sæt den tilbage på Auto Sealant (hvid, vores, ikke på gennemsigtig silikone). VVS fungerer ikke - det er stærkt ætsende. En af indikatorerne for VVS er en stærk eddike lugt.

Ja, jeg glemte det, et loppemarked - kig efter petriskåle - eller måske på et apotek eller i et laboratorium på et hospital. Men du er ikke deres klient - der er et dyrt loppemarked - det er netop det her. Disse er flade runde glas eller plastik lave bakker - for detaljer. De er billige. Tag 5 stk til det aktuelle demonteringsarbejde. Jeg kan bedre lide glas – de er tungere, snubler mindre på bordet.

Så kan du for nemheds skyld på de kontorer, der laver visitkort, nogle gange rulle sammen og købe kasser til visitkort. Engros vil koste inden for $ 0,30 stk. Gennemsigtige er også en meget praktisk ting - men dette er til længere opbevaring.

Silicagel. Små tasker, der lægges i nye moderigtige sko, udstyr, computerkomponenter. Absorberer vand. Den skal tørres enten i mikroovnen eller ved en god temperatur – i en elektrisk ovn. Gas passerer ikke - når gassen brænder, frigives der vand.Efter tørring lægges posen i en kasse, hvori små værktøj og reservedele opbevares i lang tid, så de ikke ruster.

Radio basar. Snap-on-poser - de sælges i hundredvis. Størrelse 4 X 6 cm Placer ure og småting. De er normalt pakket med små stykker, der sælges i basaren.

Til at begynde med kan armbåndsuret lægges ned på kværnnettet under demontering. Så vil du selv bestemme, hvad du har brug for, og hvordan det er mere bekvemt for dig. Stativet kan bearbejdes af messing. Bør være tung nok.

Tag en spole fra enhver gammel starter fra elektrikere - prøv at bede om 380 V. Hvis ikke, med 220 V. Du sætter ledningerne fast - afmagnetiseringsapparatet er klar. Tænd kun i kort tid – det bliver varmt.

Om et nyt instrument. Det er ikke altid pengene værd. Tænk på, hvordan du kommer ud med det, du har. Det er nødvendigt, hvis man lever af dette, og kunden betaler for det hele. Hvis dette er en hobby, så ikke først og fremmest. Beregn omkostningerne sådan her: Jeg holder op med at ryge (og drikke), og alle besparelser er på værktøjet. I dette tilfælde er det virkelig en hobby og et nyttigt tidsfordriv.

Nu er stejlen væk. Maskine.

Mulighed 2. Højhastighedsbil. 10.000 omdrejninger. Vi sliber med en diamantfil. Det kan godt være. Der er ørne, der gjorde noget på denne måde. Men for mig - dette er ikke særlig korrekt. Hvis skærp, så skærp.

I betragtning af ovenstående - hvis du ikke sliber akserne, hvordan man steger tærter - så for en ikke-professionel urmager-drejer, ville det være mere hensigtsmæssigt at tage en lille præcision universal maskine. Jeg vil sige, at 20% af arbejdet er akseldrejning (eller endnu mindre), 80% er drejning af skruer og kropsdele, diverse sekundært fræsearbejde.

Eksempler jeg vil nævne følgende:

Spændepatron, indfødte spændetange. På toppen er et fræsehjørne. En del af kaliberen er fastgjort til den og vi får en "fræser".

- ny - Proxxon PD-230 / E, inklusive en fræsetilbehør eller FF-230 overfræser. Søg på Der har de endda en prisliste i elværktøjssektionen - det vil sige, de gør det virkelig.

Med hensyn til den gamle MD-65. Akser 0,1 skærper. Rammer ikke. Eventuelle yderligere præciseringer er overflødige.

Nu til næste emne. Okay. Vi har en maskine. Nå kva. Vi har en type computer i form af en processor, skærm og tastatur. Men alt dette lokomotiv har også brug for software. Windows-2000 eller Windows-XP og til hårde peberfrugter vil Linux gøre. Så det sjove begynder. Software koster ofte mere end hardware. Det er den samme historie med værktøjsmaskiner. Vi har brug for inventar og ekstra værktøj. Jeg tror, ​​at et omtrentligt sæt ekstra tilbehør til maskinen vil koste ikke mindre end maskinen koster. Vi taler nu om drejning + fræsning. Jeg endte med MD-65 med en fræsevinkelplade - en fræser spændes fast i maskinpatron, og støtten vendes som et fræsebord, kun en lodret en + fræser skruestik. Pilene på den er fræset. Skær også hullerne i skruerne.

- fortænder - mindst hundrede. Passer godt i gamle træskolekasser.

For præcist slebne fortænder går gamle æsker under bedstemors sølvskeer meget godt - fortænder er dyrere end skeer, de går ikke i stykker.

- spændetange og spændepatron. Jeg har 2 sæt - det ene er hjemmehørende i MD-65 (3-13 mm), det andet sæt er Lorsch (time, 0-6 mm).

Dette er i maskinen, Lorsch i adapteren.

- indikatorer. 0,01 og 0,001. Det er klart, at der er brug for forskellige vedhæftede filer til dem. Ofte skal du selv lave fastgørelserne.

- centerdetektorer - 0,01. Uden den er der simpelthen ikke noget at lave på maskinen.

- kikkertmikroskop. Uden ord. Vi har allerede talt om dette ovenfor.

- 4-kæbepatron. Med delt kæbeudløser.

- slibemaskine - slib skærene groft

- diamanthjul - slib fræsere præcist

- roterende skruestik (vandret roterende system) - bor huller på præcist specificerede steder. Skru huller i kanten af ​​den gennemsigtige sag bagpå. Den er håndboret. Det kan ses, at skruerne hopper.

- delehoved. Eller med skiver eller vernier. Skære gear. Eller lav i det mindste en firkant.

- Jeg taler ikke om kuttere. Og ende og for gear.Tykkelsen af ​​skiveskærerne - fra 0,1-0,15 - er tykkelsen af ​​"Neva"-bladet.

- måleværktøjet er til groft arbejde

- og for præcise - kun optik

- så skal man se på, hvad der er behov for allerede til det arbejde, der udføres. Du skal selv gøre meget. At opfinde en masse. Meget ofte, til fremstilling af en del, tager det mere tid at lave en klemme for at klemme denne del ind i maskinen.

Folie trimning - laver en "disk" pil. Materialer ved hånden.

Nu er samtalen, hvor og hvordan man organiserer alt dette. Det skal være tørt. Støvfri. Ikke på familiens hoved - familien skal vide, at den er din - og uanset hvad du laver der - har de ingen indgang der. Og der er ikke noget at hyle over støjen fra værkstedet. Deres kommentarer er upassende (åh, det er beskidt, åh, det stinker af benzin).

En type jeg så en tysk maskine - typen af ​​vores skole. Mere præcist kun før krigen. Han monterede den under køkkenbordet. I midten af ​​bordet er en hylde med en maskine på. Bordets øverste bord hæver sig - som i gamle skoleborde. Han sænkede brættet, lagde dugen på plads og smuldrede løget med pølsen. Alligevel vil der ikke være nogen store drejearbejder derhjemme - alt er en slags lille stykke.

Hvis samtalen handler om et stort værksted eller en mere seriøs beskæftigelse i restaureringsbranchen for sjælen, så skal du ud over den lille maskine se mod den større maskine - en skole (jeg vil ikke nævne den type - der er mange forskellige), en horisontal fræsning NGF-110 og en muffelovn - dette er til mere groft arbejde og fremstilling af enheder. Det er klart, at alt dette også kræver en trailer af enheder og værktøjer. Foto af kælderen i landet.

Hvis du kan bestille eller købe et sted, så kig mod rullerne. De kan være ret dyre. Nogle gange hjælper de meget. Især ved fremstilling af nye dele, pile og shims til drejebænke.

Som en konklusion, lad os sige dette - denne proces er uendelig. I en fornuftig bog om valg af urdrejebænk var der en god idé, fuldstændig anvendelig i vores tilfælde - vi er alle dødelige. Alle disse værktøjer er kun af interesse for os. Personligt. Der er ingen grund til at forvente, at nogen efter os vil fortsætte med ild i øjnene, hvad vi har påbegyndt. Hele instrumentet skal købes ud fra, at efter os dør vores taknemmelige efterkommere af alt dette affald og hurtigere. De kan også smides i skraldespanden. De har brug for et sted til en pelargonie!Vi skal sørge for, at de kan få mere for den, langsomt og trygt til alle disse talrige pårørende og efterkommere, det er nødvendigt at forklare, at alt dette er dyrt og på dette i fjerne tider vil det være muligt at tjene noget. Og derfor, hvis du allerede køber, så køb et flydende instrument, som vil have en pris selv om 50 år. Dette er på den ene side. På den anden side arbejder vi alle sammen nu. Vi tjener noget. Dette er præcis det rigtige tidspunkt til at forberede dig selv en række aktiviteter til en tid, hvor vores indtjening vil falde, det vil sige pensionering. Held og lykke.