Justering af forakslen på niva er en af nøglefunktionerne, der sikrer komfortabel og problemfri kørsel på veje af enhver kvalitet.
Behovet for at justere elementerne på forakslen vurderes ved tilstedeværelsen af støj og vibrationer, der opstår i forskellige driftstilstande af VAZ 21214. Således kan betingede akustiske tegn opdeles i to grupper: • Registreres konstant;
• Fast ved bremsning med forbrændingsmotor eller acceleration.
I deres natur kan lydene minde om: • Hyl (slid på hovedparret); • Crunch, "trolleybus" brummen (ødelæggelse eller slæbning af foringslejerne, løs møtrik på drivakslen, aksellejer, forkert justering af gearene i hovedgearkassen); • Intermitterende "afslidning" (differentialeje).
Kompleksiteten af diagnostik i dette tilfælde ligger i overfloden af uvedkommende støj, der udsendes af andre dele af bilen.
For at udføre justeringsarbejde på forakslen leverer producenten specielle aftrækkere, dorne og enheder. Men på grund af deres begrænsede distribution og høje omkostninger er deres tilstedeværelse ikke nødvendig, selvom det er ønskeligt at spare tid og nøjagtighed ved tuning. Da hoveddelene af RPM svarer til lignende elementer i REM, spores korrespondancen af de teknologiske godkendelser og proceduren for udførelse af reparationsoperationer.
Forud for hovedstadiet sker forberedelse, herunder: 1. Aftapning af olien fra RPM gennem drænhullet;
2. Frakobling af propelakslen med en nøgle 13
3. Afmontering af højre hjultræk.
4. Afmontering af nederste kugleled i venstre side.
5. Afmontering af ophængningsbøjler.
6. Fjernelse af gearkassen fra beslagene til højre og venstre ved hjælp af stoppet.
Herefter følger demontering af gearkassen, grundig rengøring af overflader for snavs og fedt samt fejlfinding af komponenter.
For at udføre operationen bruges den originale enhed A.95690, dorn A.70184 eller en analog lavet i henhold til tegningen.
Krumtaphusets sædeplan er placeret, så det indtager en vandret position. Derefter installeres en absolut flad metalstang på lejelejet. Afstanden fra stangen til dornen måles ved at indsætte justeringsringene fra sættet i intervaller på 0,05 i mellemrummet under stangen. Den målte værdi (basen af krumtaphuset) stemmer overens med den korrektion, der er påført tandhjulet. Ved genmontering af samlingen anbefales det, at standardafstandsstykket kasseres for at forhindre genreparation. I stedet er en ikke-deformerbar stålmuffe med en længde på 48 mm egnet (med en margen, forkort den om nødvendigt).
Under drejning styrer delene kraften ved drejning af gearet (skal være 157-196 N · cm), for lejer med kilometertal gælder et moment på 39,2–58,8 N · cm. Brugen af et proprietært dynamometer 02.7812.9501 er valgfrit.
Acceptabel nøjagtighed vil blive sikret af et husholdningsbalancehjul. Når du arbejder med den, vikles den ene ende af en 1 m lang snor rundt om flangen, og den anden fastgøres til vægten. Lås drejningsmomentet ved at trække enheden i en vinkelret retning. Så nye lejer skal give 7-9 kg, og med kilometertal - 2-3 kg.
Processen går ud på at udskifte støtteskiverne med nye - tykkere end tidligere. Et valg af 7 standardstørrelser med et trin på 0,05 mm i intervallet 1,8-2,1 mm. Skiver materiale - bronze eller stål. I dette tilfælde er gearene installeret tæt, men med evnen til at dreje manuelt.
I overensstemmelse med instruktionerne justeres den laterale spillerum og lejeforspænding ved hjælp af A.95688 / R-værktøjet.
I dets fravær vil en vernier caliper af en passende størrelse udføre den givne rolle.
For at sikre den nødvendige forspænding registreres afstanden i forhold til lejehætterne ved begyndelsen af tilspændingen og i slutningen af den. Den nødvendige forskel mellem værdierne er 0,2 mm.
Sideafstanden justeres ved at bringe det drevne gear til det forreste, indtil det forsvinder. Til at begynde med er en af møtrikkerne i en fri position, den anden (fungerer) er spændt. Efter at have fjernet mellemrummet, spændes den agnede møtrik gradvist, indtil kaliberens kæber bevæger sig 0,1 mm fra hinanden. Slørets justering stopper, når der forekommer en let bank på tænderne. Derefter spændes begge møtrikker jævnt til en afstand på 0,2 mm. Rigtigheden af det udførte arbejde fremgår af et ensartet tilbageslag i enhver position af gearene.
VIDEO
Bagaksellejerne, sideafstand og positionen af kontaktlappen i hovedparrets indgreb er justeret fra fabrikken og kræver som udgangspunkt ikke justering under drift. Deres justering er kun nødvendig efter akselskottet og udskiftning af dele, såvel som når lejerne er stærkt slidte. Den sideværts frigang i hovedgearets indgreb, som er øget på grund af slid på tænderne, reduceres ikke ved justering, da dette fører til en forstyrrelse af indgrebet og som følge heraf øget støj fra bagakslen eller til brud på tænderne. Spild i koniske lejer elimineres uden at forstyrre den indbyrdes position af de drevne og drivende gear.
Justering af drivdrevets lejeforspænding
Behovet for lejejustering kan bestemmes af tilstedeværelsen af aksialt spil i tandhjulet.Det aksiale slør måles med en frakoblet propelaksel ved hjælp af en indikator med en gradueringsværdi på ikke mere end 0,01 mm, mens flangen flyttes i aksial retning. I dette tilfælde skal indikatorbenet hvile mod flangeenden parallelt med tandhjulets akse.
Ris. 5,32. Bagaksel med banjobjælke med separat gearkasse (midterste del): 1 - møtrik; 2 - drivhjulsflange; 3 - manchet; 4, 6, 11 - lejer; 5 - ring; 7 - en justeringsring; 8 - gearkasse; 9 - køreudstyr; 10 - differential; 12 - halvakse; 13 - pakning; 14 - låseplade; 15 - krumtaphus; 16 - differentiallejemøtrik; 17 - differentiallejedæksel; 18 - oliepåfyldningsprop; 19 - drevet gear; 20 - åndedræt
Justeringen skal udføres som følger:
- løsn og skru møtrikken 1 af, fjern flangen 2, olietætningen 3 og den indvendige ring af lejet 4;
- udskift justeringsringen 5 med en ny, hvis tykkelse skal være mindre end den, der erstattes af værdien af det aksiale slør plus yderligere 0,05 mm, når køretøjet har kørt mindre end 1000 km eller 0,01 mm, når køretøjet har tilbagelagt mere end 10.000 km;
- sæt den indvendige lejering, en ny olietætning, flange på plads, og spænd møtrikken til et moment på 160-200 N · m (16-20 kgf · m), og kontroller derefter, at drivhjulet er let at rotere. Hvis der kræves mere indsats for at rotere drivhjulet, end det var før justeringen, er det nødvendigt at udskifte justeringsringen ved at øge dens tykkelse med 0,01-0,02 mm.
Efter at have afsluttet justeringen af lejets forspænding, spændes møtrikken til et moment på 160-200 N · m (16-20 kgf · m), indtil slidsen i møtrikken falder sammen med hullet til splittappen. Møtrikken må kun strammes, så den passer til hullet til splittappen med møtrikkens slids, da ellers på grund af utilstrækkelig tilspænding kan den indvendige ring på det ydre leje dreje sig, slide justeringsringen og som følge heraf øges det aksiale spil af lejerne. Når flangemøtrikken spændes, er det nødvendigt at dreje drivhjulet for at installere rullerne korrekt i lejerne.
Efter justering er det nødvendigt at kontrollere opvarmningen af lejerne, efter at køretøjet har kørt med en hastighed på 60–70 km/t i 20–30 minutter. I dette tilfælde bør opvarmningen af krumtaphushalsen ikke overstige 95 ° C (vand, der kommer på halsen, bør ikke koge). Reducer forspændingen, hvis det bliver for varmt.
Juster forspændingen ved udskiftning af lejerne i drivgearet og hovedgearet i følgende rækkefølge:
- det er nødvendigt at justere drivhjulets position ved at vælge justeringsringen 7 (se fig. 5.32), og sikre størrelsen (109,5 ± 0,02) mm - afstanden mellem sidegearnes fælles akse og enden af drivgear ved siden af justeringsringen 7;
- ved at vælge justeringsringen 5 justeres drivhjulets lejeforspænding. Med korrekt justering bør drejningsmomentet for rotation af drivgearet være i området 150-200 N · m (15-10 kgf · cm) for nye lejer eller 70-100 N · m (7-10 kgf · cm) til betjening af lejer. Hvis lejernes modstand mod rotation er inden for det normale område, skal møtrikken boltes, ellers skal justeringen gentages. I dette tilfælde, hvis drejningsmomentet mod rotation er mindre end det nødvendige, er det nødvendigt at reducere tykkelsen af justeringsringen, og hvis det er mere, er det nødvendigt at vælge en ring med større tykkelse.
Efter justering af lejernes forspænding er det nødvendigt at installere differentialesamlingen i akslen og justere forspændingen af differentialelejerne og den laterale spillerum i indgrebet mellem de endelige drivgear.
Justering af forspænding af differentialelejer og lateral spillerum i indgreb mellem gear og slutdrev
Justering uden lejeudskiftning.
For at justere lejerne skal du:
- fjern akselakslerne, krumtaphusdækslet og dækselpakningen (til bagaksel i ét stykke);
- fjern akselakslerne og fjern gearkassen fra akselhuset (for bagakslen med banjobjælke);
Ris. 5,33. Kontrol af det aksiale spillerum i differentialelejerne (banjoaksel)
Før fjernelse renser vi gearkassen for snavs. Vi installerer den afmonterede gearkasse på arbejdsbordet.
Brug en skruenøgle med 10 skruenøgler og skru de otte møtrikker af, der fastgør frontdækslet til gearkassehuset.
Brug "10"-hovedet til at skrue bolten ud, der fastgør låsepladen på det venstre lejedæksel på differentialekassen ...
... og fjern pladen.
Brug "19" hovedet til at skrue de fire møtrikker af, der fastgør differentialkassens lejehætter.
… Fjern dækslet på det venstre leje af differentialekassen.
For at fjerne det højre lejedæksel skrues bolten ind i hullet til fastgørelse af låsepladen ...
... og træk i bolten og fjern låget.
Vi tager justeringsmøtrikkerne ud.
Fjern differentialkassesamlingen med det drevne tandhjul på slutdrevet.
Afmontering af det drevne gear og afmontering af forakselreduktionens differentiale svarer til det tilsvarende arbejde beskrevet i afsnittet Demontering af bagakselreduktionsgear.
Fjern oliedeflektoren fra drivgearskaftet.
Vi tager den indre ring ud af det bageste leje af tandhjulet med et bur og ruller.
Vi tager drivhjulet ud med en indvendig ring, et bur, en afstandsbøsning og forreste lejeruller.
Slå stansen med en hammer, slå den ydre ring af det forreste leje ud ...
Ligeledes afmonteres den ydre ring på det bageste leje.
... med "10" hovedet, skru de otte bolte af dets fastgørelse.
... og en pakning.
Kontrol af deles tekniske tilstand, se afsnittet Demontering af bagakselgearkassen. Derudover kontrollerer vi tilstanden af lejerne i husene til de indvendige hængsler af drevene. Der må ikke være revner eller tegn på slid på sæderne i gearkassehuset. Vi udskifter de slidte og beskadigede dele med nye.
Pres de nye ydre ringe på tandhjulslejerne med passende rørsektioner.
Samling og justering af forakselreduktionen svarer til de operationer, der er beskrevet i afsnittet Demontering af bagakselreduktionen.
Typisk skal forakselgearkassen fjernes, hvis den udskiftes eller til reparation. Ved adskillelse, reparation og montering af gearkassen antages det, at der anvendes specialudstyr, og der kræves visse færdigheder fra udføreren. Hvis det er nødvendigt, anbefales det at kontakte specialiserede værksteder. Hvis dette ikke er muligt, og forakslens gearkasse skal afmonteres, giver vi en beskrivelse af arbejdsforløbet.
Afmontering af foraksel
Reparation af foraksel gearkasse - adskillelse.
Installer og fastgør forakslen ved reparationsstanderen.
Skru proppen af og dræn olien fra krumtaphuset.
Skru møtrikkerne af, der fastgør lejedækslet til det indvendige hængselhus, og fjern hængslet. Når du gør dette, skal du passe på ikke at beskadige pakningen.
Tryk lejet af det indvendige hængsel fra huset, fjern først låseringen og fjederskiven. Fjern olietætningen.
Fjern det stemplede dæksel og pakningen fra akselhuset.Det anbefales ikke at fjerne bunddækslet.
Skil foraksel gearkassen ad.
Montering af det forreste gear.
Meddelelsen i konferencen "VAZ-klassisk" 02.11.06 (original), kopieret med tilladelse fra forfatteren.
Forresten er det første tegn på drivgearets aksiale spil udseendet af olie på gearkassens hals. Når køretøjet bevæger sig fremad, belaster gearet det bagerste leje og aflaster det forreste leje og forsøger at "vrikke sig ud" fra indgrebet. I dette tilfælde opstår der ud over det aksiale slør en radial i det forreste leje, og olietætningen på flangen 1 holder ikke længere på olie.
Hvis du ofte skal køre bilen i bakgear, og selv under belastning, op ad bakke - vil smerten for den "syge" enhed ikke vare længe. Faktum er, at i omvendt tilstand skrues drivhjulet, der vælger det aksiale slør, så at sige ind i det drevne gear, hvilket skifter bagud, hvilket med gearfælgenes koniske form forårsager en enorm sidekraft i lejerne . I særligt avancerede tilfælde skrider tilbageslaget frem som en lavine, og gearet "går" så langt tilbage, at det fræser en dyb rille på overfladen af differentialkassen. Selvfølgelig vil det cementerede lag på tændernes arbejdsflader være slidt op på det tidspunkt, toppen af tænderne er afrundet, og bagakslens rumlen vil blive til en knurren med en uhyggelig knase ...
Hvordan kan du bestemme egnetheden af visse dele til genbrug i en nymonteret gearkasse? Hovedparret vil måske stadig tjene - den endelige dom vil gøre hende til en støjtest. Bliv ikke foruroliget: I stedet for et dyrt stativ med et elektrisk drev, vil en konventionel knop med et 24 "hoved fra et stort sæt fatningsværktøjer klare sig, og det akustiske målekompleks vil erstatte dine egne ører. Den samlede gearkasse (uden afstandsbøsning, olietætning, oliedeflektor, differentialedele og stoppere, men med et justeret mellemrum i parrets indgreb) er fastgjort i en skruestik, der placerer pap under kæberne for ikke at klemme flangen . Drej derefter hurtigt drivhjulet ved hjælp af flangemøtrikken. Hvis du i stedet for et blødt raslen af lejer hører en rumlen, der resonerer ind i arbejdsbordsdækslet, i endnu højere grad en pulserende - vi smider hovedparret ud uden en skygge af tvivl - ingen justering "ved kontaktplastret" vil spare det.
Du kan også afvise hovedparret visuelt, for eksempel hvis tapen på toppen af drivgearstanden ikke er ensartet i bredden, som i den nye, men er indsnævret i den midterste del. Kanterne mellem toppe og arbejdsflader på de drevne tandhjul skal være skarpe, som et drejeværktøj. Hvis du ser de mindste hakker eller afrundinger, så smid dampen væk uden tøven. Og selvfølgelig skal hovedparret udskiftes, hvis mindst en af tænderne viser afslag i det cementerede lag, bølger, risici og andre defekter.
Differentialboksen skal udskiftes, hvis dens aksler er klemt sammen, og de nye lejer er lette at sætte på i hånden. Det er uacceptabelt at slibe halsene under reparationsbøsningerne - de er allerede tynde. Når gearkassen repareres, bør lejerne udskiftes med nye, selvom de gamle ser ret funktionelle ud. Mætningen af olie med metalslidpartikler passerer ikke uden at efterlade et spor for dem, så besparelserne er dyrere her.
Der er ikke behov for dyre, kraftige kæbetrækkere til at presse lejeringene ud - de er fremragende erstattet af to hærdede, tyndtunge monteringsblade - meget hurtigere end at montere en armatur.Derudover, når du trykker lejeringene ind i krumtaphuset eller på gearet med en aftrækker, opstår følgende ulempe: ved at spænde skruen til fejl, vil du ikke føle den fulde pasform af ringen rundt om hele omkredsen uden et mellemrum. Det er muligt, at når enheden er i drift, vil den sætte sig lidt mere ned, hvilket løsner lejets forspænding. Min erfaring er, at det er mere sikkert at presse ringe i med en hammer ved at bruge bløde stålrørstykker som dorne. De første slag vil være "klæbende" - ringen bevæger sig langs halsen eller i boringen, og så vil hånden mærke hammerens skarpe retur - det betyder, at alt er "gab - nul". Et par lette, “strøgende” strøg mere rundt i omkredsen, og du kan være sikker - ringen er sat hele vejen.
For at matche det med det nye hovedpar trækker vi mængden af korrektionen fra det med en elektrografisk blyant i den midterste del af drivgearet. Mærkningen, udført med sjusket, fejende håndskrift, omfatter fire cifre af hovedparrets nummer (det er også stemplet på det drevne gear) og et eller to korrektionscifre med et "+" eller "-" tegn, der angiver hundrededele af en millimeter . For eksempel er bunden af krumtaphuset 2,65 mm, og korrektionen er "-7". Træk fra: 2,65 - (–0,07) = 2,65 + 0,07 = 2,72. Det betyder, at der skal placeres en ring med en tykkelse på 2,70 eller 2,75 mm under drivgearets bageste leje. Har du ikke dette, kan du slibe en tykkere, fx i en drejebænk eller i værste fald gnide den på et fly med sandpapir.
OPMÆRKSOMHED! På billedet er længden af afstandsbøsningen forkert - den skal være 48, ikke 44! (ALER: Rettede tallet 4 til 8).
Efter at have samlet længden af ærmet, adskiller vi samlingen igen, skyller delene og inspicerer dem omhyggeligt. Under den endelige montering skal du sørge for at installere en ny olietætning 2 (se fig. nedenfor), og som regel er olieslynge 3 gammel, presset ud uegnet. Der må ikke være nogen rille på flangen 1 på grund af pakdåsens arbejde. Vi affedter gearets gevind med et opløsningsmiddel og smører det med pålidelig lim (epoxy, polyester, "Moment" osv.). Vi strammer flangemøtrikken 27 (nødvendigvis ny - den, der gentagne gange blev strammet under justeringen er ikke egnet) vi strammer "fra hjertet" - gevindet tåler 30 kgf.m med en stor margin. Nu hvor alle delene på tandhjulet er trukket sammen med en kraft på 60 tons til en stiv, "monolitisk" blok, kan du være sikker på, at lejets forspænding vil være normal i mange år.Den limede møtrik vil ikke dreje væk, løsne og løsne sig, som i standardversionen kan intet her mere.
Ved montering af enheden er det normalt nødvendigt at installere nye støtteskiver 7 - tykkere end de "native". De halvakslede gear skal passe tæt ind i differentialet, men dreje med hånden - det er det, der giver Zhiguli-broerne en lydløs og jævn, rykfri drift (hvilket altid har forårsaget misundelse hos muskovitternes ejere). I alt er der syv standardstørrelser af støtteskiver med en tykkelse på 1,8 til 2,1 mm (hver 0,05 mm), og til enhver gearkasse er både bronze ("klassisk") og stål ("Nivovskie") lige velegnede. Hvis der ikke er skiver i den nødvendige tykkelse, er de nemme at lave på en drejebænk - delen er primitiv.
Det er muligt at justere sideafstanden i hovedparret og forspændingen af differentialelejerne uden den monstrøse enhed med to indikatorer (A.95688 / R) nævnt i instruktionerne. Alt dette besværlige udstyr vil fuldstændig erstatte en stor skydelære (se fig.). Vi måler afstanden mellem lejekapperne før spænding af møtrikker og efter. Forskellen skal være 0,2 mm - dette giver den nødvendige forspænding. For samtidig at justere den sideværts frigang i gearene, skal du normalt gøre som følger. Ved at rotere den ene af møtrikkerne 14 (den anden er kun agnet), bringes det drevne tandhjul til det forreste tandhjul, indtil indgrebsspalten er fuldstændig elimineret. Derefter skrues møtrikken i, indtil den stopper og spændes med 1–2 tænder, mens norenskiven viser en forøgelse af afstanden mellem lejekapperne med ca. 0,1 mm. Nu tjekker vi sideafstanden og uden nogen indikator. De påkrævede 0,08-0,13 mm er intet andet end det mindste mærkbare slør i indgreb med fingrene, ledsaget af et let bank af tanden mod tanden. Det er nok knapt at flytte gearene fra den tilbageslagsfrie position for at det dukker op. Ved yderligere at stramme begge møtrikker 14 opnår vi divergensen af lejehætterne til 0,2 mm, mens vi bibeholder den nødvendige frigang i hovedparret.
Før du installerer låseplader 16 og 17, drej langsomt det drevne tandhjul tre omgange, og probér efter slør i indgreb på hver tand. Hvis det er minimalt og ensartet for enhver position af gearene, skal du overveje, at gearkassen er ideelt justeret. Hvis mellemrummet i en del af tænderne forsvinder, hvilket får hovedparret til at rotere stramt, skal enheden skilles ad igen. Udløbet af differentialkassen 12 kan let elimineres i en drejebænk ved at fræse det sammenhørende plan under det drevne gear. Eller du kan bare lægge i en ny boks. Individuelle "eksperter" tillader nogle gange installationen af en "kurve" af differentialkassen, der justerer sideafstanden i den strammeste position.Men da vores dagens samtale er afsat til individuel og højkvalitets montering af gearkassen "til dig selv", er sådanne anbefalinger uacceptable her.
Så den "stykfremstillede" gearkasse er klar til at betjene dig, indtil maskinen tages ud af drift. Men før du sætter den på plads igen, skal du sørge for, at bagakselbjælken ikke er bøjet. Dette sker ofte efter kørsel med overbelastning, og forskydningen af akselakslerne ødelægger hurtigt deres notforbindelse med differentialegearene. For at kontrollere det er det slet ikke nødvendigt at have en enorm overfladeplade, flanger, prismer osv., der er angivet i instruktionerne. Det er nok bare at se gennem en tom bjælke - alle fire huller til akselakslerne (to i flangerne og to i nærheden af gearkassens hulrum) skal være placeret strengt på samme linje, og den mindste krumning er umiddelbart mærkbar for øjet. I dette tilfælde skal bjælken udskiftes.
Det er ved denne teknik, jeg sorterer REM'erne.
Opdatering pr. 08/01/12, forfatter til Scout-22.
Jeg vedhæfter et par filer, så du kan bringe de færdige tegninger til drejeren.
Video (klik for at afspille).
Det første billede er en forhåndsvisning, klik for at åbne filen i fuld størrelse i et nyt vindue:
Bedøm artiklen:
karakter
3.2 hvem stemte:
85
