Gør-det-selv reparation af scooterudstyr

Ved køb talte den tidligere ejer om den nylige udskiftning af gearkassen på grund af fejlen i den gamle.

Lejlighedsvis blev billeder af den samme "overdækkede" gearkasse og den nye gearkasse (før dens installation) offentliggjort. Ødelagt gear:

Reducer i ungdom (ny):

For at fjerne gearkassen skal du skille hele baghjulsophænget helt ad. Olien er blevet drænet. Bagakslen er fjernet. Ved aftapning af olien fandt vi den ikke. Omkring tyve (eller endnu mindre) gram sumpfarvet væske strømmede ud af drænhullet. Denne væske viste sig at være en emulsion (olie med vand). Gearkasse med aksel set ovenfra:

I udseende kan du ikke sige om dens seneste erstatning:

Demontering af gearkassen. Som du ville forvente, er alt inde i delene dækket af en emulsion:

Efter at have skyllet delene og inspiceret dem, blev der draget en trøstende konklusion, at gearkassen ville leve (de havde ikke tid til at forlade den):

Alle dele er installeret i en af ​​halvdelene af gearkassehuset:

Halvdelene af krumtaphuset er skruet sammen, det næste trin er at installere lejehætterne:

Lejedæksel med akseltætning:

Set ovenfra (højre), set nedefra (venstre):

Set forfra (højre), set bagfra (venstre):

Efter montering blev gearkassen testet med succes. Differentielt og omvendt arbejde.

Jeg besluttede at indhegne mig selv en gå-bag-traktor til husholdningen. Jeg havde allerede en motor, der var ideel til denne forretning - fra den motoriserede SZD-vogn. Men jeg havde ikke en passende gearkasse, hvorigennem det ville være muligt at øge transmissionens samlede gearforhold og samtidig realisere evnen til at køre i bakgear.

Så jeg tænkte sådan, og til sidst besluttede jeg mig for at "danse" fra en masseproduceret gearkasse eller i værste fald tilpasse en kasse fra "Ural" til denne forretning. Jeg behøvede ikke at lede efter den enhed, jeg havde brug for i lang tid: ved lejligheden blev to dræbte "Maravyevsky" gearkasser præsenteret for mig. En af dem, for tyve år siden, "fangede en kile" og blev efterladt i laden og ventede på sin bedste time, og den anden viste stadig livstegn, men havde alvorlige skader på kroppen og alvorligt slid på tandhjulets tænder og lejer.

Efter adskillelse af begge kopier viste det sig, at hovedakselstøttelejet smuldrede i den fastklemte gearkasse. Det ville være okay, kan man sige som sædvanligt, men hele problemet var, at kuglerne på det smuldrede leje under drift kom mellem tandhjulene, hvilket førte til, at de knækkede. Alt andet, inklusive kroppen og det indre af differentialet, var til min store glæde uskadt. De indvendige dele af den anden gearkasse viste sig at være i en meget bedre stand, men ikke desto mindre satte mange års nådesløs udnyttelse deres negative præg på deres tilstand.

Jeg ville først købe beskadigede dele fra butikken. Mærkeligt nok blev de reservedele, jeg skulle bruge, fundet i butikken – det vil jeg ikke tage. Og vigtigst af alt var reservedelene stadig sovjetisk fremstillede, belagt med et tykt lag fedt og pakket ind i specialpapir - ikke 100% Kina. Men prisen for dem fik mig til at tænke ... Generelt for to gear og en mellemaksel bad den handlende mig om mere end to rubler + nye lejer, et stykke paronit til en pakning og et sæt olietætninger, og overhovedet - prisen var under tre rubler ...

Jeg tænkte, tænkte jeg, og besluttede at begrænse mig til at købe nye lejer og olietætninger og låne de beskadigede gear og mellemaksel fra en anden gearkasse. Generelt for at gøre gearreduktionen til en klassisk "brute force", som faktisk vil blive diskuteret i denne artikel.

Så alle delene rengøres, vaskes, kontrolleres for tilladt slitage og skader, tråden køres væk, det er kun tilbage at samle alt dette skrammel "til dyngen".

Vi installerer lejerne i gearkassehuset forvarmet med en teknisk hårtørrer. Hvis nogen har brug for det, giver jeg pejlingsnumrene:

1. 18 GPZ_204_KZ - 2 stk (primær aksel);
2. 4_GPZ_60203_K-2stk (mellemaksel);
3. 4_GPZ_7_207_K_5-2sht (differentialhus);

Vi sætter den højre halvdel af kroppen på plankerne, så skafterne, der kommer ud af kroppen, hænger frit i luften og ikke forstyrrer arbejdet. Vi sætter en standard trykskive på indgangsakslens støtteleje.

Vi sætter gearet på indgangsakslen som vist på billedet og indsætter det i huset. Før du installerer gearene, skal du være opmærksom på deres tænder og knastkoblinger, som gearene går i indgreb med hinanden. Tænderne skal være fri for skår, skader, revner og tegn på overdreven slid. Knasterne skal have den korrekte form med skarpe, ikke-slibede kanter.

Vi sætter mellemakslen på plads.

Vi rengør og tørrer grundigt arbejdsfladen af ​​differentialakselakslen og skålen, hvori akselakslen går ind. Vi sætter en standard trykskive på halvakslen og indsætter den i koppen. Vi tager et sæt målesonder, vælger den tyndeste og forsøger at indsætte den mellem arbejdsfladerne på differentialkoppen og dens akse. Hvis den valgte sonde passerer mellem delene uden mærkbar anstrengelse, tag en tykkere sonde og gentag proceduren igen, indtil sonden går ind med mærkbar anstrengelse.

For mig blev måleprocessen gennemført på en sonde med en tykkelse på 0,05 mm, den tykkere sonde passerede ikke mellem delene, hvilket betyder, at outputtet i denne konjugation ikke overstiger 0,05 mm. Normen er ikke mere end 0,1 mm. Hvis din måleprocedure ender på en 0, 1 mm eller mere målepind, skal du udskifte den halve aksel eller kop til en ny.

På samme måde sætter vi satellitterne på aksen én efter én, mens vi omhyggeligt sørger for, at de står strengt på det sted, hvor de stod før demontering, altså på det sted, hvor outputtet vil være maksimalt. Og vi forsøger at skubbe en målesonde mellem aksen og det indre hul i satellitten. Grænsen for tilladt slid, som i det første tilfælde, bør ikke overstige 0,1 mm.

Vi indsætter satellitternes akse i koppen, så den går lidt over kanten og sætter en trykskive på den.

Vi sætter satellitten på akslen, skubber akslen længere, sætter den anden satellit på, monterer trykskiven under den og skubber akslen.

Vi drejer aksen, så hullet til fastgørelse falder sammen med hullet i koppen og fikser det fra at falde ud med en låsestift.

Vi forbinder kopperne med hinanden, sætter trykskiver på de ydre ender af akselakslerne og fastgør dem med holderinge. Akselakslen kan fastgøres umiddelbart efter montering i skålen, eller senere - ingen forskel.

Vi sætter gear på differentialekassen. Der er ingen særlig forskel, hvor man skal sætte hvilket gear. Det vil virke enten eller ej. Vi sætter låsepladerne på boltene og spænder kroppen godt med dem. Forsøg at stramme boltene jævnt, på kryds og tværs og så stramt som muligt, gik flere gearkasser gennem mine hænder, hvis bolte blev løsnet på grund af, at både selve boltene og kroppen blev knækket under drift.

Efter den sidste tilspænding af boltene bøjes låsepladerne.

Vi installerer differentialhuset på sin plads.

Vi sætter det omvendte indgrebsgear på gaffelen til den omvendte indgrebsmekanisme, sætter stiften på gaflen ind i rillen på den omvendte indgrebssnor og indsætter gaffelstangen i husets monteringshul.

Slå husstyrene ud, så de kommer ud på overfladen af ​​huskonnektoren med 5-6 mm, affedt konnektorplanerne, påfør tætningsmiddel på de modsvarende overflader, læg pakningen og tilslut husets halvdele.

Vi strammer kroppen med bolte, installerer akseldækslerne og lejehætterne.

Gearkassen, som vi indtil nu skal skille ad i dag - har ligget i flere år i stalden og blev fundet der ved et rent tilfælde. At smide det væk er ærgerligt, så det blev besluttet at skille det ad og om nødvendigt reparere det, til videre brug som grundlag for en hjemmelavet walk-behind traktor - hverken mere eller mindre! Desuden har jeg på lager en praktisk talt ny motor fra SPD, der vil bare være et fremragende par til denne gearkasse.

Desværre var den tekniske tilstand af denne gearkasse ukendt, under den første inspektion blev nogle detaljer afsløret: Akslernes udgangsaksler roterede ikke, drivhjulet også ... Mest sandsynligt har gearkassen simpelthen "fanget kilen." Derfor tog de ham af og smed ham i laden, hvor han lå i mange år ...

Vi renser huset fra snavs, fjerner alle unødvendige, efter at have fjernet drivhjulet, viste det sig, at indgangsaksellejet var smuldret.

Vi skruer boltene af, der strammer gearkassehuset, tager en byggehårtørrer, opvarmer huset jævnt med en hårtørrer på alle sider, tager derefter en træhammer og banker på huset, indtil det deler sig i to halvdele.

Så årsagen til "kilen" blev fundet - et smuldrende indgangsakselleje, men disse er stadig "blomster". Under driften af ​​gearkassen kom lejekuglerne mellem gearene, hvilket førte til alvorlige skader på tænderne, og dette er allerede alvorligt ... Sådanne gear skal udskiftes med nye.

Skaden på tænderne på indgangsakslen var den mest betydelige.

Skader på tomgangstænderne.

Revne i det ydre lejeløb.

Vi bøjer låsepladerne ud og skruer boltene af, der spænder kopperne på differentialhuset, fjern gearene.

Frakobl differentialkopperne.

Vi fjerner låsestiften.

Brug en speciel aftrækker til at fjerne holderingen og fjerne akselakslen fra koppen.

Differentialets dele bestod testen for "fremragende", tandhjulenes tænder er intakte uden spor af slid, revner, funktionsmåder - som det skal være. Tilladt slid på gnidningsflader overstiger ikke 0,1 mm.

Alt er fantastisk. Gutter, samlingsrækkefølgen er nøjagtig den samme, eller der er nogle tricks som checkpointet.

Sergey, der er ingen tricks og vanskeligheder ved at samle gearkassen. Men igen, inden montering skal alle delene undersøges for skader, og der skal foretages målinger af kammeraterne - for at identificere det maksimalt tilladte tilbageslag.

Tak. Det gik godt at tjekke detaljerne.

Fortæl mig, hvad er antallet af lejer, der er på akslen med splines?

Det er ingen hemmelighed, at Tula-fabrikkens ingeniører har skabt udstyr, som en almindelig ejer skal føle sig som en mekaniker med. Så den dag i dag, efter at have fundet et andet problem, er ejeren af ​​myren nødt til at hente værktøjet og huske de kommende ingeniører. Et af hovedproblemerne er motorscooteren Ant, som repareres i de fleste tilfælde af nedbrud.

Det er dog ikke kun motoren, der kan få motorcykelentusiasten til visuelt at se alle komponenterne i sin motorcykel. Det mest almindelige problem er dynastarter fejlfunktioner... Det, ingeniørerne fra Tula-værket, installerede det i Ant, i stedet for den sædvanlige generator.

Hvorfor er det så vigtigt? Hvis du bemærker et rødt lys på instrumentbrættet, mens knallerten kører, så er du ved at løbe tør for opladning. Dette skyldes, at generatoren ikke producerer vekselstrøm. Til at begynde med, i en sådan situation, er det nødvendigt at kontrollere integriteten af ​​ledningerne forbundet til dynastarteren og relæregulatoren. Hvis alt er i orden, så ligger problemet direkte hos dynastarteren. Det kan have tre hovedårsager til problemer:

• vanskeligheder ved driften af ​​rotoren (ophobning af snavs eller støv i opsamleren);
• ophængning eller slid af børsterne;
• krænkelse af elektrisk udstyrs integritet.

Da dynastarterens arbejde i de fleste tilfælde er vanskeligt på grund af forurening af opsamleren, er det værd at udføre en simpel demontering i henhold til instruktionerne beskrevet i knallertmanualen.De vigtigste regler, når du arbejder, er pænhed og renlighed. Efter adskillelse skal du sørge for at skylle alle dele godt i benzin og smøre gnidningsdele og under ingen omstændigheder smide dele væk.

I modsætning til dynastarteren er det svært at reparere motorscooteren Ant med egne hænder ifølge betjeningsbogen. Derfor er det værd at henvise til råd fra erfarne motorcykelejere. Oftest skal motoren adskilles i tilfælde af funktionsfejl i koblingsmekanismerne, betjeningen af ​​gearkassen samt slid på krumtapakslen, lejerne eller olietætninger. Den vigtigste regel er ikke at være bange for selv at adskille motoren. Ved at bruge denne vejledning vil demontering og montering af scooteren Ant ikke være vanskelig.

Så proceduren for adskillelse af motoren:

Forbered først din arbejdsplads. Hvis du ønsker at opnå korrekt og problemfri drift, skal du holde alle dele rene og ryddelige. Husk og gennemfør demonteringsproceduren.

Hvordan man samler motoren på Ant-scooteren kan ses mere detaljeret i den visuelle video i slutningen af ​​artiklen. Essensen af ​​samlingen er i omvendt rækkefølge, men det er vigtigt at stramme delene med en vis indsats og synkronisere delene med mærkerne. Du må under ingen omstændigheder samle en motor uden detaljerede instruktioner skrevet af producenten.

Med hyppige nedbrud tænker ejerne på, hvilken slags motor der kan sættes på Ant-motorscooteren. I stedet for en indfødt motor, kan du bruge kinesiske analoge motorer... Da Myren har mange eksemplarer i asiatiske lande, kan udskiftning af motoren være en god mulighed for at spare penge i tilfælde af uoprettelig skade. Sandt nok skal du selv lave fastgørelserne og i nogle tilfælde lave broen om til venstre kædeplacering. Dette er ikke særlig svært, da Tula-værket gav mulighed for at omarrangere broen.

Motorscooter Ant er en lastmotorscooter med en krop, og dens bagaksel blev skabt med dette i tankerne (drift på landeveje og landeveje, tunge belastninger). Bagakslen "Ant" inkluderer et differentiale med hoveddrev, affjedring og baghjulstræk.

Slutdrevet øger momentet og overfører det til differentialet og derefter til hjulene. Drejningsmomentet overføres til slutdrevet af en kæde.

Lad os overveje, hvordan bagakselknuderne fungerer i detaljer ved hjælp af billeder:

Differentialehuset (15) roterer med det drevne gear (22). Til karosseriet er der koniske tandhjul på halvakslen (13) og satellitgearene (19). Hver af satellitterne går i indgreb med begge gear. Når du kører på en flad vej, fordeler satellitterne jævnt kræfterne på de koniske tandhjul, roterende om deres akse. Når hastigheden på et af hjulene falder, begynder satellitterne at rotere, hvilket øger rotationshastigheden på det andet hjul.

1. - hovedgearhus (dets venstre halvdel);
2. - skiftegaflens snor;
3. - skiftegaffel;
4. - skiftegaffelens akse;
5. - hovedgearhus (højre halvdel);
6. - det forreste tandhjul i den fremadgående bevægelse;
7. - lænke;
8. - en stjerne;
9. - pakdåse;
10. - Drivaksel;
11. - leje 204;
12. - metal kardansamling;
13. - differentialaksel;
14. - Differentialhusdæksel;
15. - differentialtilfælde;
16. - kædestrammer;
17. - drevet bakgear;
18. - satellitternes akse;
19. - satellitudstyr;
20. - pakdåse;
21. - leje 207;
22. - drevet tandhjul med fremadgående bevægelse;
23. - pude;
24. - bakgear;
25. - mellemaksel;
26. - leje 203;
27. - låg;
28. - pin;
29. - låg;

Differentialer er kombineret i én enhed sammen med en gearskiftemekanisme til bak- og fremgear.

Hovedgearet er et tandhjul og et mellemgear (27). Krumtaphuset består af 2 halvdele (1) og (5), som er støbt af en AL-2 aluminiumslegering.Drevets (8) drevne kædehjul er installeret på rillerne af den ende af drivakslen (10), der rager ud fra huset, som roterer i krumtaphuset i lejer (11). Et drivtandhjul (6) med knaster i venstre ende placeres frit på akslen inde i krumtaphuset. På splines er der et primært gear - en kobling (24). Mellemakslen med gear (27) roterer på 2 lejer (26).

Differentialhuset (15) med husdækslet (14) er understøttet af kuglelejer (21), der er presset ind i krumtaphuset. Dæksel (14) og differentialehus (15) er boltet sammen. Differentialet indeholder de drevne gear for fremad (22) og bakgear (17). Inde i differentialehuset er der yderligere 2 gear (13) og 2 satellitter (19).

Satellitterne roterer på en aksel (18), som er fastgjort i kroppen (15). I enderne af tandhjulene (13) er der hængsler (12) lavet af gummi og metal, som er beskyttet af chelaerne. Drejningsmomentet overføres til akslen (10) af kæden (7) og det drevne kædehjul (8).

Når scooteren bevæger sig fremad, er kammene på gearet (24) i forbindelse med knasterne på tandhjulsgearet (6), som igen overfører momentet til det drevne gear (22) gennem den mellemliggende tandhjulsaksel (27). . Når bakgear er sat i, griber gear (24) ind i bakgear (17).

I figur 3: drivakslen (16) overfører rotation fra differentialgearet til den drevne aksel. I enderne af drivakselakslen (16) er der hængselled - kardanled. Et kardandrev er nødvendigt på grund af det faktum, at når de bagerste fjedre fungerer, nærmer hjulene og akselakslerne sig og bevæger sig væk fra kroppen.

Metal- og gummihængsler er normalt ret holdbare og kræver ingen vedligeholdelse. Man skal dog sørge for, at koblingsdækslerne (17) er boltet sammen. Det maksimalt tilladte mellemrum mellem kapperne er 0,5 mm. Skæringerne i gummikoblingerne (14) ved placeringen af ​​gaflerne i båndene og snittene på de steder, hvor dækslerne passer, påvirker ikke hængslernes funktion.

Når drivakslen roterer (selv med en konstant frekvens), ændres vinkelhastigheden af ​​den drevne aksel 2 gange pr. omdrejning (aftagende og stigende). Denne ujævne rotation kompenseres for af kardansamlinger i begge ender af drivakselakslen (ellers ville der blive skabt betydelige kræfter på den drevne aksel og hjulbolte, hvilket ville føre til øget dækslid).

Selve baghjulene drives på følgende måde: drejningsmomentet fra differentialet overføres til drivpluosen (19) gennem kardanleddet og notforbindelsen. Halvakslerne (førende og drevne) er forbundet med hinanden med et andet gummi-metal kardanled (26). Hjulnavet sidder på en nøgle (8) på den tilspidsede ende af den drevne aksel. Selve den drevne aksel (1) roterer i 2 koniske rullelejer (2), som presses ind i balancerens stålbøsning.

For at justere begge lejer flyttes den indvendige løbebane på det ydre leje på den drevne aksel. Justeringer kan foretages med møtrikkerne (5) gennem trykringen. Denne operation skal udføres forsigtigt, da lejerne ved en meget stram tilspænding bliver meget varme, indtil smøremidlet smelter og flyder ud, og lejet ødelægges. Derudover kan en sådan stram stramning forårsage udseendet af "hulrum" på ringenes spor under drift.

Så for at justere lejerne skal du fjerne hjulnavet. Drej yderligere den drevne halvakse, spænd justeringsmøtrikken, indtil halvaksen roterer stramt, hvorefter du skal skrue møtrikken af ​​med 1-1,25 kanter (hvis lejerne allerede kører ind) eller 1,25-1,5 kanter (hvis lejerne er nye) ). Efter justering skal møtrikken være låst (sikret mod afskruning). Når du sætter bremsetromlen på plads, skal du sørge for, at segmentnøglen (8) er monteret korrekt - efter montering skal hjulet rotere frit og ikke have et mærkbart mellemrum.

Efter montering, under de første ture, er det nødvendigt at kontrollere opvarmningen af ​​navene. Let opvarmning er ikke farligt. Varme, ved hvilken hånden "ikke tåler", bør elimineres ved at skrue møtrikken halvt mere kant af. Efter en løbetur på 200-300 km kan du dreje møtrikken tilbage til sin tidligere tilstand (på garnigulvet).

Spænd ikke møtrikken for svagt ved justering, da en kraftig tilspænding er let at bemærke (ved at opvarme navene) og spænde, men en svag tilspænding er svær at bestemme og samtidig kan føre til et hurtigt fejl i lejerne .

Koniske lejer smøres ved at fylde balancerbøsningens indre hulrum med fedt (Litol). Gummitætninger (19) monteret på begge sider af bøsningen forhindrer fedt i at slippe ud.

Bagophænget på lastscooteren "Ant" overfører den lodrette belastning fra rammen til hjulene, og fra hjulene til rammen, bremse- og skubbekræfterne. Baghjulene har uafhængig affjedring (hvert hjul er forbundet til stellet ved hjælp af leddelte arme, der tillader bevægelse op og ned uafhængigt af det andet hjul). Denne affjedring reducerer stellets vibrationer markant, især ved kørsel på ujævne, ujævne veje.

Affjedringen inkluderer balancere og skruefjedre. Balancer (27) - en svejset struktur lavet af rør i form af en trapez. Den ene ende af strukturen er svejset til en stålbøsning. På rammen er balanceren drejeligt forstærket med bøsninger svejset til den anden ende af strukturen og rørene. En baghjulsophængsfjeder (23) er installeret på en bøsning, der er svejset til balancerlegemet. Den øverste fjeder er monteret på rammebeslaget. For at forhindre kontakt med spolerne og begrænse kompression er der en gummibuffer (24) inde i fjederen. Vibrationer dæmpes af fjederhydrauliske støddæmpere (25) monteret på balancerne.

Ris. 3. Affjedring og baghjulstræk: 1 - drevet halvaksel; 2 - rulleleje 7205; 3 - vedvarende ring; 4 - bremseknast; 5 — justeringsmøtrik; 6 - låseskive; 7 - holdering; 8 - nøgle; 9 - møtrik; 10 - en kop; 11 - en fjeder af bremseklodser; 12 - bremsesko; 13 - bolt; 14 - gummikobling; 15 - konisk skive; 16 - førende halvakse; 17 - koblingshus; 18 - baghjulsnav; 19 - pakdåse; 20 - lille bremsestang; 21 - akse; 22 - olier; 23 - baghjulsophængsfjeder; 24 - gummibuffer; 25 - fjederhydraulisk støddæmper; 26 - kardanled; 27 - balancer; 28 - bolt-akse; 29 - bremserør; 30 - bremseknastarm; 31 - split.

Motorscooter Ant er en sovjetisk motorscooter med tre hjul. For første gang blev produktionen af ​​sådant udstyr, som var ret vanskeligt at købe, da det var en mangelvare i starten, taget op af Tula Industrial Plant. Senere blev flere modifikationer af scooteren frigivet, men alle blev skabt på grundlag af den originale version. Nu er motorscooteren Ant blevet en almindelig teknik, der er tilgængelig for næsten alle.

Tidligere havde en scooter ét formål, ét hovedformål: transport af en række varer. Naturligvis er Ant-motorscooteren i øjeblikket ikke i så overvældende efterspørgsel som under USSR, så det er meget svært at finde reservedele til det nu. Ikke desto mindre er en sådan enhed i nogle asiatiske lande stadig i utrolig efterspørgsel, så det vil ikke være svært at købe de manglende dele her.

Myren er meget lettere end konventionelle motorcykler, så alle drømte om at købe den. Den omtrentlige vægt var kun 240 kg, hvilket ikke er nok i betragtning af, at han kunne bære byrder flere gange tungere end ham selv. Faktisk er det på grund af dette, at han fik navnet Ant.

En anden fordel ved scooteren var og er, at du kan købe den for en lille sum penge. Så du kan købe en motorscooter Ant for kun 30.000-50.000 rubler.

Ant har en 1-cylindret motor.Samtidig er det ret glubsk, så sproget viser sig ikke at blive kaldt en økonomisk teknik. Når alt kommer til alt, bruger selv en ny motor Ant omkring 8 liter 80-liters benzin på hundrede, og hvad kan vi sige om brugt udstyr? Når alt kommer til alt, hvis stemplet eller gearkassen er slidt lidt, stiger omkostningerne til 10 liter pr. I dette tilfælde kan du erstatte beskadigede dele, men at købe dem er ikke let, da de sjældent findes på salg.

Motor scooter motor Ant

Du kan købe en allerede samlet Ant-motor, men denne luksus er lidt dyr.

Generelt er scooteren Ant en meget holdbar teknik. Forhjulsophænget er særligt vellavet. Hun kan tjene i mere end et dusin år. Mange scooterbrugere hævder endda, at den er bedre lavet end moderne teleskopgafler.

Nu installerer de fleste fans af Ant-motorscooteren i stedet for de forreste støddæmpere de bagerste støddæmpere fra scooteren, fordi førstnævnte i øjeblikket er en mangelvare.

Baghjulsophænget er uafhængigt. Gearkassen driver baghjulet. Dette lettes af, at rullekæden passerer igennem den. Samtidig er selve gearkassen lavet ganske godt. Placeret i midten af ​​bagakslen, så den nemt kan fjernes, hvis det er nødvendigt.

På grund af dens lave vægt kan ejeren af ​​denne teknik nemt vende Ant-motorscooteren, hvilket gør det nemt at udføre reparationsarbejde. Du behøver ikke at fjerne hjulet for at skifte slange, dæk eller endda gearkassen.

Scooteren er stor i størrelsen, hvilket gør udstyret perfekt til arbejde på landet.

Scooteren kan nå en maksimal hastighed på 50-60 km/t.

Før du starter reparationen, skal du købe alle de nødvendige dele og værktøjer. Selvfølgelig skal du først diagnosticere enheden for at forstå, hvad problemet egentlig er.

Du skal også tage højde for et par tips om, hvordan du ændrer visse dele:

1. Hvis du vil skifte en slange eller et dæk, behøver du slet ikke at skride hjulet ud. Det er nok bare at skrue alle de bolte, der holder den fast.
2. Hjulet begynder at snurre takket være rullekæden, der løber gennem gearkassen. I dette tilfælde er baghjulsophænget fuldstændig uafhængigt.
3. Gearkassen kan nemt tages af uden ekstra værktøj, fordi den er placeret i midten af ​​scooteren.

Reparationen er ledsaget af følgende grundlæggende trin:

• dræn olien fra motoren, fjern derefter motoren og anbring den på en flad overflade;
• fjern kølekapperne og dinastrateret;
• fjern det endelige drevhjul;
• frigør koblingsdækslet fra boltene og fjern det;
• fjern flere koblingsskiver;
• derefter vil det være muligt nemt at fjerne kurven sammen med kæde og tandhjul, skive og bøsning;
• for at afbryde cylinderhovedet er det nødvendigt at skrue de fire spændeskiver af, der fastgør det; hvis der er mærkbare anfald på cylinderspejlet, skal det skærpes;
• fjern cylinderen, fjern stempelstiftringen med en rundtang;
• skru krumtaphusets spændingsbolte af, mens en slagskruetrækker kan hjælpe, hvilket er meget nyttigt i sådanne tilfælde;
• drej motoren til den adskilte side, slå den forsigtigt med en hammer, indtil krumtaphuset deler sig i to lige store halvdele;
• sæt motoren lige ved hjælp af en hammer, slå forsigtigt propelakslen ud;
• derefter kommer der adgang til lejer og tætninger.

Normalt holder motoren op med at fungere, hvis disse dele bliver stærkt forurenede. Her kan der være behov for nye dele - en olietætning eller et leje. Udskiftning af dem er ret simpelt. Nogle gange er reservedele ikke nødvendige: du skal bare rense mekanismen fra snavs.

Men på dette stadium begår mange mennesker, der har en motorscooter Ant, men som ikke er bekendt med, hvordan man korrekt reparerer det, den samme fejl. Den består af følgende: de lukker oliekanalen med en pakning eller smører den med et tætningsmiddel. Men det er forkert, da dette lukker stierne, langs hvilke fedtet passerer til olietætningen og lejerne. Dette fører til brud på dele, så senere kan der være behov for nye dele. De er ret sjældne på udsalg. Men du kan købe reservedele i nogle netbutikker, men ingen ved, hvad deres kvalitet vil være.

Reducer Ant er adskilt i henhold til en bestemt ordning. Denne proces er nødvendig, hvis myre-reduceren af ​​en eller anden grund er holdt op med at fungere. Nogle mennesker gør det forkert: Når en gearkasse går i stykker, smider de den bare væk. Men når alt kommer til alt, med den rigtige tilgang til denne sag, kan enheden repareres, hvorefter Ant-scooteren vil fungere på samme måde som før. Derudover er det svært at købe reservedele til Ant-scooteren, så du skal ikke spilde dem forgæves.

Motor scooter reducering Ant

1. Hvis myre-reduceren har været adskilt i nogen tid, ville det til at begynde med være rart at rense det for støv og snavs.
2. Fjern alle bolte, der strammer gearkassen. Tag en bygningshårtørrer. Brug den til at varme myredæmperen op fra alle sider, og bank derefter på kroppen med en træhammer. Indtil den deler sig i to halvdele.
3. Nu kan du finde ud af, hvad der forårsagede sammenbruddet. Gearkassen kunne svigte af to hovedårsager: Indgangsaksellejet var ødelagt, eller geartænderne var slidte. Begge dele skal udskiftes.
4. Gear og lejer skal afmonteres, så de kan udskiftes med nye dele.
5. Fjern holdepladen.
6. Fjern holderingen og fjern akselakslen fra skålen.
7. Før du begynder at samle alle delene tilbage, skal du kontrollere deres integritet. Når myre-reduceren er samlet, kan den sendes til det udpegede sted for den.

Motorscooter Ant kan blive en nyttig type teknologi i dag. Hvis du har din egen gård eller laver havearbejde på landet, finder du ikke noget bedre end sådan en scooter.

Motorscooter Ant er en lastmotorscooter med en krop, og dens bagaksel blev skabt med dette i tankerne (drift på landeveje og landeveje, tunge belastninger). Bagakslen "Ant" inkluderer et differentiale med hoveddrev, affjedring og baghjulstræk.

Slutdrevet øger momentet og overfører det til differentialet og derefter til hjulene. Drejningsmomentet overføres til slutdrevet af en kæde.

Lad os overveje, hvordan bagakselknuderne fungerer i detaljer ved hjælp af billeder:

Differentialehuset (15) roterer med det drevne gear (22). Til karosseriet er der koniske tandhjul på halvakslen (13) og satellitgearene (19). Hver af satellitterne går i indgreb med begge gear. Når du kører på en flad vej, fordeler satellitterne jævnt kræfterne på de koniske tandhjul, roterende om deres akse. Når hastigheden på et af hjulene falder, begynder satellitterne at rotere, hvilket øger rotationshastigheden på det andet hjul.

1. - hovedgearhus (dets venstre halvdel);
2. - skiftegaflens snor;
3. - skiftegaffel;
4. - skiftegaffelens akse;
5. - hovedgearhus (højre halvdel);
6. - det forreste tandhjul i den fremadgående bevægelse;
7. - lænke;
8. - en stjerne;
9. - pakdåse;
10. - Drivaksel;
11. - leje 204;
12. - metal kardansamling;
13. - differentialaksel;
14. - Differentialhusdæksel;
15. - differentialtilfælde;
16. - kædestrammer;
17. - drevet bakgear;
18. - satellitternes akse;
19. - satellitudstyr;
20. - pakdåse;
21. - leje 207;
22. - drevet tandhjul med fremadgående bevægelse;
23. - pude;
24. - bakgear;
25. - mellemaksel;
26. - leje 203;
27. - låg;
28. - pin;
29. - låg;

Differentialer er kombineret i én enhed sammen med en gearskiftemekanisme til bak- og fremgear.

Hovedgearet er et tandhjul og et mellemgear (27). Krumtaphuset består af 2 halvdele (1) og (5), som er støbt af en AL-2 aluminiumslegering. Drevets (8) drevne kædehjul er installeret på rillerne af den ende af drivakslen (10), der rager ud fra huset, som roterer i krumtaphuset i lejer (11). Et drivtandhjul (6) med knaster i venstre ende placeres frit på akslen inde i krumtaphuset. På splines er der et primært gear - en kobling (24). Mellemakslen med gear (27) roterer på 2 lejer (26).

Differentialhuset (15) med husdækslet (14) er understøttet af kuglelejer (21), der er presset ind i krumtaphuset. Dæksel (14) og differentialehus (15) er boltet sammen. Differentialet indeholder de drevne gear for fremad (22) og bakgear (17). Inde i differentialehuset er der yderligere 2 gear (13) og 2 satellitter (19).

Satellitterne roterer på en aksel (18), som er fastgjort i kroppen (15). I enderne af tandhjulene (13) er der hængsler (12) lavet af gummi og metal, som er beskyttet af chelaerne. Drejningsmomentet overføres til akslen (10) af kæden (7) og det drevne kædehjul (8).

Når scooteren bevæger sig fremad, er kammene på gearet (24) i forbindelse med knasterne på tandhjulsgearet (6), som igen overfører momentet til det drevne gear (22) gennem den mellemliggende tandhjulsaksel (27). . Når bakgear er sat i, griber gear (24) ind i bakgear (17).

I figur 3: drivakslen (16) overfører rotation fra differentialgearet til den drevne aksel. I enderne af drivakselakslen (16) er der hængselled - kardanled. Et kardandrev er nødvendigt på grund af det faktum, at når de bagerste fjedre fungerer, nærmer hjulene og akselakslerne sig og bevæger sig væk fra kroppen.

Metal- og gummihængsler er normalt ret holdbare og kræver ingen vedligeholdelse. Man skal dog sørge for, at koblingsdækslerne (17) er boltet sammen. Det maksimalt tilladte mellemrum mellem kapperne er 0,5 mm. Skæringerne i gummikoblingerne (14) ved placeringen af ​​gaflerne i båndene og snittene på de steder, hvor dækslerne passer, påvirker ikke hængslernes funktion.

Når drivakslen roterer (selv med en konstant frekvens), ændres vinkelhastigheden af ​​den drevne aksel 2 gange pr. omdrejning (aftagende og stigende). Denne ujævne rotation kompenseres for af kardansamlinger i begge ender af drivakselakslen (ellers ville der blive skabt betydelige kræfter på den drevne aksel og hjulbolte, hvilket ville føre til øget dækslid).

Selve baghjulene drives på følgende måde: drejningsmomentet fra differentialet overføres til drivpluosen (19) gennem kardanleddet og notforbindelsen. Halvakslerne (førende og drevne) er forbundet med hinanden med et andet gummi-metal kardanled (26). Hjulnavet sidder på en nøgle (8) på den tilspidsede ende af den drevne aksel. Selve den drevne aksel (1) roterer i 2 koniske rullelejer (2), som presses ind i balancerens stålbøsning.

For at justere begge lejer flyttes den indvendige løbebane på det ydre leje på den drevne aksel. Justeringer kan foretages med møtrikkerne (5) gennem trykringen. Denne operation skal udføres forsigtigt, da lejerne ved en meget stram tilspænding bliver meget varme, indtil smøremidlet smelter og flyder ud, og lejet ødelægges. Derudover kan en sådan stram stramning forårsage udseendet af "hulrum" på ringenes spor under drift.

Så for at justere lejerne skal du fjerne hjulnavet. Drej yderligere den drevne halvakse, spænd justeringsmøtrikken, indtil halvaksen roterer stramt, hvorefter du skal skrue møtrikken af ​​med 1-1,25 kanter (hvis lejerne allerede kører ind) eller 1,25-1,5 kanter (hvis lejerne er nye) ).Efter justering skal møtrikken være låst (sikret mod afskruning). Når du sætter bremsetromlen på plads, skal du sørge for, at segmentnøglen (8) er monteret korrekt - efter montering skal hjulet rotere frit og ikke have et mærkbart mellemrum.

Efter montering, under de første ture, er det nødvendigt at kontrollere opvarmningen af ​​navene. Let opvarmning er ikke farligt. Varme, ved hvilken hånden "ikke tåler", bør elimineres ved at skrue møtrikken halvt mere kant af. Efter en løbetur på 200-300 km kan du dreje møtrikken tilbage til sin tidligere tilstand (på garnigulvet).

Spænd ikke møtrikken for svagt ved justering, da en kraftig tilspænding er let at bemærke (ved at opvarme navene) og spænde, men en svag tilspænding er svær at bestemme og samtidig kan føre til et hurtigt fejl i lejerne .

Koniske lejer smøres ved at fylde balancerbøsningens indre hulrum med fedt (Litol). Gummitætninger (19) monteret på begge sider af bøsningen forhindrer fedt i at slippe ud.

Bagophænget på lastscooteren "Ant" overfører den lodrette belastning fra rammen til hjulene, og fra hjulene til rammen, bremse- og skubbekræfterne. Baghjulene har uafhængig affjedring (hvert hjul er forbundet til stellet ved hjælp af leddelte arme, der tillader bevægelse op og ned uafhængigt af det andet hjul). Denne affjedring reducerer stellets vibrationer markant, især ved kørsel på ujævne, ujævne veje.

Affjedringen inkluderer balancere og skruefjedre. Balancer (27) - en svejset struktur lavet af rør i form af en trapez. Den ene ende af strukturen er svejset til en stålbøsning. På rammen er balanceren drejeligt forstærket med bøsninger svejset til den anden ende af strukturen og rørene. En baghjulsophængsfjeder (23) er installeret på en bøsning, der er svejset til balancerlegemet. Den øverste fjeder er monteret på rammebeslaget. For at forhindre kontakt med spolerne og begrænse kompression er der en gummibuffer (24) inde i fjederen. Vibrationer dæmpes af fjederhydrauliske støddæmpere (25) monteret på balancerne.

Ris. 3. Affjedring og baghjulstræk: 1 - drevet halvaksel; 2 - rulleleje 7205; 3 - vedvarende ring; 4 - bremseknast; 5 — justeringsmøtrik; 6 - låseskive; 7 - holdering; 8 - nøgle; 9 - møtrik; 10 - en kop; 11 - en fjeder af bremseklodser; 12 - bremsesko; 13 - bolt; 14 - gummikobling; 15 - konisk skive; 16 - førende halvakse; 17 - koblingshus; 18 - baghjulsnav; 19 - pakdåse; 20 - lille bremsestang; 21 - akse; 22 - olier; 23 - baghjulsophængsfjeder; 24 - gummibuffer; 25 - fjederhydraulisk støddæmper; 26 - kardanled; 27 - balancer; 28 - bolt-akse; 29 - bremserør; 30 - bremseknastarm; 31 - split.