En elektrisk boremaskine er et af de mest almindelige husholdningsværktøjer. Og det er meget slemt, når det pludselig holder op med at virke. I sådanne tilfælde vil jeg virkelig gerne reparere boret med mine egne hænder.
Elektrisk boreanordning diagram.
Designet af en bore- eller hammerboremaskine er ret enkel. Forskellige værktøjsmodeller adskiller sig hovedsageligt kun i forskellen i arrangementet af dele og kvaliteten af deres fremstilling. Alsidigheden af driftsprincippet og de anvendte strukturer giver dig mulighed for at udføre uafhængig reparation af boret i de fleste tilfælde af funktionsfejl.
Enhver elektrisk boremaskine består af en krop, som rummer de elektriske og mekaniske dele, og en borepatron, hvori boret er monteret, på borets hovedaksel. Den elektriske del indeholder normalt:
Diagram over borets slagmekanisme.
Til gengæld består en tofaset vekselstrømsmotor af en stator og en rotor (armatur) med en kollektor.
Den mekaniske del inkluderer en gearkasse og et lejesystem. Gearkassen overfører rotationen af den elektriske motor til boreakslen, hvilket reducerer rotationshastigheden. En mere kompleks mekanisk del i en hammerboremaskine (hammerboremaskine). Borehammerens reduktionsanordning sørger for slag-translations- og rotationsbevægelsen af boret (boret). Dens design omfatter, udover gearet, stempler (chok og flyvende), ram og slagstift.
En funktionsfejl i den elektriske del viser sig i form af manglende rotation af motoren, dvs. når der ikke er nogen indikation af, at motoren kører (brum, vibrationer osv.). Hvis slagboret ikke tænder, og patronen let drejes med hånden, kan vi trygt tale om en fejlfunktion i den elektriske del. Det samme kan siges, hvis der ikke er nogen hastighedskontrol eller omvendt rotation. En forventet fejlfunktion i den elektriske del er angivet ved gnistdannelse under boremaskinens drift. Midlertidige afbrydelser i borets drift, uvedkommende støj kan også indikere et elektrisk kredsløb.
Oftest skyldes en fejl i den elektriske del slid på kontaktbørsterne. Hvis de skæres med 40 %, kan der observeres gnister og funktionsfejl. Med mere slid på børsterne tænder elmotoren simpelthen ikke. Proceduren til at bestemme synderen af en funktionsfejl i den elektriske del anbefales som følger (som tilgængelig). Først bestemmer testeren integriteten af ledningen (kablet). Derefter kontrolleres driften af startknappen (kontakten) og integriteten af startkondensatoren. Derefter fjernes og kontrolleres kontaktknapperne. Til sidst bestemmes integriteten af motorviklingerne.
Et tydeligt tegn på et mekanisk problem er en fastklemt boreaksel. Hvis patronen ikke kan drejes med hånden, og du samtidig kan høre brummen fra elmotoren, når den er tændt, så ligger årsagen i sammenbruddet af gearkassen eller lejet. Den mest almindelige årsag til mekanisk fejl er svigt af tryklejer. Et sammenbrud af gearkassen kan også forekomme i tilfælde af, at patronen drejes med hånden, og elmotoren kører, og rotationen ikke overføres til hovedakslen. En funktionsfejl i den mekaniske del kan forårsage periodiske funktionsfejl (midlertidige stop) af boret, brummen, slibning og utilstrækkelig akselrotationshastighed. Ved klippebor kan en funktionsfejl i den mekaniske del fjerne borets slagbevægelse.
Endelig kan en funktionsfejl vise sig i borepatronen. Så det kan være svært at fjerne boret, når knasterne ikke åbner på grund af brud i indgrebet inde i patronen. Nogle gange viser fejlen sig i form af at rulle patronen i forhold til boreakslen. I dette tilfælde opstår der en funktionsfejl i det område, hvor patronen er fastgjort til akslen.
En af de mest almindelige årsager til funktionsfejl er slid eller forbrænding af kontaktbørster. De første tegn på børsteslid viser sig i form af gnister i børsternes kontaktområde med elmotorens armatur og mindre funktionsfejl på boret, når belastningen øges.
Placeringen af kontaktbørsterne inde i boret.
Mange boremodeller har forenklet adgang til børsterne, og det er ikke svært at skifte dem, og nogle bor kræver, at kroppen skilles ad og børsteholderen fjernes. Børsterne skal udskiftes med nye af samme størrelse som de fejlslagne børster.
De skal være solidt fastgjort til børsteholderen. Ledningsledningens elektriske kontakt skal strammes godt. Børstens kontakt med ankeropsamleren skal være pålidelig. Det er nødvendigt at kontrollere fjederens handling.
Fejl i en elektrisk motor er den næststørste årsag til en borefejl. Dette skyldes beskadigelse af statorviklingen eller armaturet. Sådanne skader opstår på grund af en fabriksfejl i viklingerne eller ukorrekt drift af boret (langvarig drift uden afbrydelser, belastningen ud over den tilladte belastning, når boret sidder fast osv.). Som regel identificeres elektrisk nedbrydning af viklingen let visuelt eller ved den karakteristiske brændende lugt. Hvis der ikke er nogen synlige manifestationer, skal motorviklingerne kontrolleres med en tester, ohmmeter og megohmmeter for værdien af modstand. Der kan være tre typer ledningsskader - kortslutning mellem drejninger, sammenbrud af en drejning til kroppen eller ledningsbrud. Reparation af statoren eller armaturet udføres ikke uafhængigt.
Tilslutningsdiagram til boremotor.
For at udskifte den elektriske motors elementer adskilles borelegemet, kontaktbørsterne og ledningstrådene afbrydes, og elmotoren fjernes sammen med støttelejerne.
Træk om nødvendigt drivhjulet tilbage. Det defekte element i den elektriske motor afbrydes og erstattes med en ny, eller den gamle installeres efter reparation (omspoling) af fagfolk.
Kontakten (startknap) og omdrejningshastighedsregulatoren i boret er normalt kombineret. Hastigheden reguleres ved at trykke på knappen med forskellig indsats. Først skal du kontrollere tilstedeværelsen af spænding ved indgangs- og udgangsterminalerne på knappen. Hvis der ikke er noget signal, skal du forsigtigt fjerne knaphuset og inspicere alle kontakter. Som regel bestemmes brænding eller klæbning af kontakter visuelt. Alle kontakter skal tørres grundigt af med sprit og rengøres med slibepapir. Derefter skal tilstedeværelsen af spænding kontrolleres igen. Hvis der ikke er noget signal, skal knappen udskiftes med en ny. Årsagen kan være en overtrædelse af elektrisk kontakt med ledningen. I dette tilfælde skal ledningen loddes.
Boreknap tilslutningsdiagram med omvendt.
Den omvendte rotationsmekanisme er baseret på et system af oprette og afbryde kontakter. Dens forebyggelse udføres på samme måde som startknappen. Derudover bør du kontrollere alle ledningerne i mekanismen, der går til børsterne og statoren til den elektriske motor.
Årsagen til umuligheden af at starte den elektriske motor kan være fejlen i startkondensatoren. Normalt er en ikke-fungerende tilstand af en kondensator mærkbar ved en farveændring. Men det er mere pålideligt at måle dens kapacitet og sammenligne den med den nominelle værdi.
Kontrol af den elektriske del begynder med at bestemme integriteten af netledningen (kablet) ved hjælp af en tester eller ohmmeter.
Modstanden mellem stikkets kontakter måles (bestemmelse af kortslutningen af ledningerne) og modstanden af hver kerne.
En fastklemt borepatron eller en slibende lyd indikerer en fejl i gearkassen eller lejerne.Først og fremmest bør du skille borelegemet ad og inspicere gearets tilstand i gearkassen. Slid på monteringssplines eller de ødelagte tænder på tandhjulene indikerer svigt af delen. Dette gear skal udskiftes. Gearene inspiceres langs hele omkredsen, og akslerne drejes jævnt med hånden.
Lejerne kontrolleres ved at dreje akslen i dem. Hvis akslen er træg, start med at smøre lejerne. Hvis dette ikke hjælper, fjernes de fra akslen ved hjælp af en speciel aftrækker. Lejeholderen rulles med hænderne. Hvis bevægelse er vanskelig, eller der høres fremmede lyde, skal lejet udskiftes.
Under længere tids brug af boret kan patronen svigte. Nogle gange viser dette sig i umuligheden af at fjerne boret - justeringsbøsningen spinder ikke, eller tværtimod ruller den let, og kæberne bevæger sig ikke fra hinanden. Dette indikerer slid på gearleddet i patronen på grund af metalspåner og støv. I dette tilfælde reduceres reparationen til at udskifte patronen. Chucken er normalt fastgjort til akslen med et venstregevind og fastgøres med en skrue. Patronen kan fjernes ved at skrue skruen ud og dreje patronen i modsat retning med kraft. I nogle modeller af bor er patronen installeret ved hjælp af en tilspidset overflade i en interferenspasning. I dette tilfælde skal den slås ud med lette slag til enden fra siden af borelegemet.
For at reparere en boremaskine med egne hænder har du brug for følgende værktøjer og enheder:
VIDEO
Boret går ofte i stykker på det mest uhensigtsmæssige tidspunkt. For at dette ikke skal blive et problem, bør du vide, hvordan du selv reparerer boret. Du bør forstå designet af den anvendte boremaskine og bestemme årsagen til fejlen.
En elektrisk boremaskine i et hjemmeværksted indtager en særlig plads. Derfor er værktøjsbrud en stor nok gene. På trods af designets kompleksitet er det helt muligt at lave en uafhængig reparation.
2.knap med tænd-enhed - kan udstyres med
omskifter (hastighedsregulator);
3. regulator for akselrotationshastighed (eller omskifter);
4.Gearkassehus - udfører bærende funktioner til rotation
5. Gear og reduktionsmekanisme;
6. lejer af patronens aksel og motorens anker;
8. børstesamling af den elektriske motor;
9. borepatron med bore- eller skæreholdermekanisme.
Boret går aldrig i stykker som en helhed: et af elementerne fejler. Efter at have forstået designet og sammenkoblingen af elværktøjssamlingerne, vil det være lettere at lokalisere fejlen.
Borereparation udføres efter princippet "fra enkel til kompleks". Du bør ikke straks adskille værktøjet til skruen og vurdere tilstanden af alle noder på samme tid.
Boret tænder ikke. Vi starter med strømkablet (i det mindste før det skal du tjekke spændingen i stikkontakten og forlængerledningen). Efter at have adskilt sagen finder vi kabelkontakterne og "ringer" dem med et multimeter.
Vigtig! Kontroller ikke strømkablet med tilsluttet spænding! Hvis de strømførende ledere går i stykker, kan du få et elektrisk stød, eller organisere en kortslutning.
Vi forbinder til stikket på netstikket og den modsatte terminal af ledningen. Derefter bøjer vi kablet flere gange i hele længden. Mistet kontakt eller dets fuldstændige fravær indikerer tilstedeværelsen af et åbent kredsløb inde i isoleringen. Hvis bruddet på den strømførende leder er tæt på kanten, skæres kablet over og tilsluttes igen. Det bliver bare lidt kortere. Hvis mellemrummet er i midten af længden, er det bedre at udskifte ledningen. Splejsningen vil være usikker.
Ledningen fungerer korrekt - vi tjekker kontakten. Vi forbinder multimeteret til terminalerne og trykker på tasten. En stor strøm løber gennem kontakterne, gnister opstår (især når støv kommer ind i kabinettet). Kontakter kan corny oxideres.Skil forsigtigt afbryderhuset ad og rengør kontaktgrupperne med fint sandpapir.
I tilfælde af brud på metaldele er det bedre at købe en ny enhed.
Hvis der er en ekstra kontaktgruppe i kredsløbet mellem kontakten og den elektriske motor (for eksempel en omskifter eller en hastighedsregulator), diagnosticerer vi også denne node.
Dernæst kontrollerer vi forbindelsesledningerne fra kontakten til motorbørsterne. Hvis de er i orden, diagnosticerer vi børstesamlingen.
Fjedrene skal trygt presse børsterne mod ankerlamellerne; vi tjekker selve kulstofelementerne for slid. Hvis det er nødvendigt, ændrer vi: Reservedele er inkluderet i leveringssættet eller købt i specialbutikker. Armaturkontaktstrimlerne kan være oxiderede eller tilstoppede. De kan forsigtigt rengøres med fint sandpapir.
En mere kompleks sammenbrud er svigt af anker- eller statorviklingerne. Ved hjælp af et multimeter kontrolleres en kortslutning mellem enhedens krop og viklingernes kontakter. Derefter måles modstanden. Værdien skal være den samme på hver vikling, variationen i aflæsninger bør ikke være mere end 5%. Defekte viklinger skal spoles tilbage.
Dette kan gøres på egen hånd eller på et værksted (det vil under alle omstændigheder være billigere end at købe en ny motor).
Sådanne sammenbrud manifesterer sig ret tydeligt. Uvedkommende støj, slibning, akselstop osv.
Motoren roterer langsomt, og viklingerne bliver meget varme. Eller, under normal rotation, høres en karakteristisk brummen (slibning). Mest sandsynligt - rotorlejerne er slidte eller tilstoppede. Efter at have adskilt borelegemet tager vi forsigtigt rotoren ud. Det fjernes sammen med lejerne. Ved at dreje den ydre clips vil du straks konstatere fejlen. Hvis lejerne roterer stramt, skal de skylles med en gennemtrængende væske (WD-40 eller almindelig petroleum)
Vigtig! Sørg for, at der ikke kommer væske ind i armaturviklingen! Ellers kan den isolerende lak opløses, og der opstår et inter-turn-kredsløb.
Derefter lægges fedt mellem clipsene til højomdrejningsenheder. Lithol- eller grafitfedt til billejer er nok.
Hvis der er et slør mellem lejerne, skal enhederne udskiftes.
Demontering udføres med en speciel aftrækker eller med en gaffelnøgle.
Hvis der ikke er bolde, skal du sørge for at finde dem i etuiet. Tabte genstande kan komme i klemme mellem motor- eller gearkassedele og beskadige hele enheden.
Patronakslens lejer diagnosticeres og repareres på samme måde. Kun at skille dem ad uden en aftrækker vil ikke fungere.
Hvis monteringsstedet for det ydre lejehus (seng) er slidt fra hinanden (dette sker, når lejet sidder fast), skal du lave foringer af tynd metalplade. Ellers vil der forekomme slag, når akslen roterer.
Motoren roterer i normal tilstand, støj og slibende støj høres fra gearkassehuset. Akslen drejer ujævnt. Slidte eller ødelagte gear på reduktionsgear.
Vi skiller sagen ad og undersøger gearene.
Det er tilrådeligt at vaske samlingen af gammelt fedt og dreje akslen 360 ° for at kontrollere gearets indgreb. Hvis der registreres et tilbageslag eller for stort slid på tænderne, skal den mekaniske del udskiftes.
Måske har der simpelthen samlet sig en stor mængde støv i gearkassehuset. Sammen med smøremidlet dannes en slibende pasta. I dette tilfælde skal du blot tilføje nyt fedt efter gennemskylning af samlingen.
Tip: Fedtet bør skiftes med jævne mellemrum uden at vente på brud.
Især hvis du ofte borer stengærder.
Patronen er i stykker. For cam-enheder (nøglefærdige) er dette en stor sjældenhed, designet er pålideligt og enkelt. Enheden er udsat for støv, så den indvendige mekanisme kan nemt sætte sig fast. Oftest er gribestyrene tilstoppet med små slibende partikler.
Hvis patronen ikke vrider sig godt, er det nok at blæse den ud med trykluft og behandle den med et gennemtrængende smøremiddel.
OBS: Kæbepatronerne smører ikke indersiden!
Det er ret svært at skille en del ad uden et specielt værktøj. Hvis en komponent er mekanisk brudt inde, skal du stadig ændre hele samlingen.
Men nøglefri borepatron er tværtimod let adskilt og repareret.
De er ikke så pålidelige og bærer ikke lasten særlig godt. For at adskille en sådan patron er det nok at fjerne et par låseskiver. Du finder nemt en ødelagt eller slidt del, som nemt kan udskiftes.
Der er to typer fastgørelse: morsekonus og gevind. I det første tilfælde skal du påføre flere slag med en lille hammer på bagsiden af patronen. Hvorefter det nemt kan fjernes.
For at skrue den gevindskårne fastgørelse af, holdes akslen med en skruenøgle (der er specielle flads på akslen).
Der er ingen fejl, der ikke kan rettes i hånden. Hvis en separat enhed ikke kan gendannes, er det kun den, der ændres, der er ingen grund til at købe en ny boremaskine.
For at forhindre sammenbrud skal du overholde enkle regler:
Efter støvet arbejde blæses ventilationshullerne og patronens indre ud. Hold instrumentet rent.
Overophede ikke motoren - hold pauser ved længere tids brug.
Fyld jævnligt fedt på de roterende dele.
Boret betragtes som et af de mest populære gør-det-selv-værktøjer og bruges i mange typer arbejde. På grund af kraftig brug kan værktøjsdele gå i stykker og beskadige enheden. Skynd dig ikke til servicecenteret: det er helt muligt at reparere boret med dine egne hænder og spare mange penge.
Hvis du kender boremaskinen og princippet om værktøjets drift, vil selvreparation af produktet ikke komplicere dig.
Uanset model eller producent består alle disse elektriske værktøjer af et typisk sæt grundlæggende komponenter.
Enhver gør-det-selv borereparation skal begynde med en visuel inspektion af alle dele. Princippet her er enkelt - fra simpelt til komplekst, det vil sige, først tjekker vi ledningen, ledninger, kontakter, forskellige fastgørelseselementer, så begynder vi at teste blokkene og motoren. Det kommer ikke altid til en fuldstændig adskillelse af produktet, men i praksis skal du være forberedt på en sådan udvikling af begivenheder. Hvordan man adskiller en specifik model, vil instruktionsmanualen hjælpe.
Uanset byggekvalitet og producent opstår følgende fejl ret ofte:
den elektriske motor fejler på grund af et sammenbrud af ankeret eller statoren;
ekstremt slid på børster;
bæreproblemer;
hastighedskontrolknappen virker ikke;
kontakterne på startknappen er oxideret eller brændt ud;
brud på borepatronen, der holder boret på grund af slid på kæberne.
Hvis du beslutter dig for selv at reparere en elektrisk boremaskine, skal du først diagnosticere og finde en funktionsfejl. Det er sjældent muligt at reparere en defekt del alene, som regel erstattes den blot med en ny.
Før du skiller boret ad, skal du sørge for, at det er koblet fra lysnettet. Enhver demontering begynder med fjernelse af fastgørelseselementerne. Derefter skruer vi skruerne og selvskærende skruer af, fjerner den øverste del af produktet - alle komponenterne forbliver i den nederste del. Bor ledningsdiagram ret simpelt - der er ingen grund til at beskrive alle elementerne separat, alt er allerede intuitivt.
Naturligvis er det meget vanskeligere for modeller med elektroniske justeringer, men det er næppe muligt at reparere en boremaskine med sådanne enheder på egen hånd, det er bedre at overlade dette til specialister fra servicecentret.
Når strømmen går, skal du bare ændre produktets position - årsagen ligger højst sandsynligt i kablet en af ledningerne knækkede ... Det er nødvendigt at afbryde boret fra lysnettet og kontrollere med et multimeterkabel. Du kan bruge den enkleste mulighed - en pære og et batteri i samme kredsløb.
Opmærksomhed! Det er strengt forbudt at trække i ledningen, når boret er tilsluttet, for at undgå kortslutning - du bliver nødt til at spole motorviklingen tilbage.
Efter kontrol kan du bøje den, som du vil finde klintens sted , så skæres en del af kablet af, ledningerne strippes og der skabes nye kontakter til tilslutning. Når der opstår et brud i midten af kablet, så skal det helt udskiftes med et nyt. Sandt nok foretrækker sparsomme brugere at forbinde ødelagte ledninger ved lodning efterfulgt af pålidelig isolering af reparationsstedet, men der er ikke længere fuldstændig tillid til en sådan ledning.
Denne del har et meget simpelt design, men hvis der opstår et problem, vil det forhindre boret i at starte. Dens arbejde er enkelt: nøglen glider i en speciel blok og lukker kontakterne med en skubbefinger. Fra langtidsdrift inde i blokken støv samler sig , som forhindrer knappen i at bevæge sig og blokerer den, hvilket forhindrer kontaktkredsløbet i at lukke. Fejlen er let elimineret - åbn og fjern støv med en børste.
Vigtig! Forsøg aldrig at smøre knappens glidende overflader - støvet vil blandes med fedtet og udtømmes, hvilket resulterer i, at hele enheden udskiftes.
Ikke alle brugere ved, at strøm fra lysnettet overføres til rotoren ved hjælp af børster lavet af grafit - under normal drift opstår der konstant lysbue mellem dem og rotoren. Der er tidspunkter, hvor en klud støv er proppet mellem armaturet og børsten, og da støvet er et dielektrikum, vil boret ikke fungere, før vi fjerner støvet og genopretter kontakten.
Under brug aftager børsterne gradvist, fordi deres nederste del slettes. Med jævne mellemrum skal de efterses og skiftes - det er nemt at gøre, du skal blot have et nyt sæt på lager.
Når du bemærker kraftige gnister i børsternes område og for nylig har skiftet dem, kan dette ske pga. rotorproblemer eller dets mangfoldige.
For en grundig kontrol, fjern forsigtigt rotoren fra statoren. Kontakter kan være forkullede eller have skala - du skal rengøre dem med sandpapir strengt i rotationsretningen. Grunden udseendet af slagg der kan være langtidsarbejde med maksimal hastighed. Hvordan kontrollerer man, om rotoren fungerer korrekt? Ring de tilstødende lameller med et multimeter - deres modstand skal være identisk.
Glem ikke tjek vikling - om der var kortslutning med magnetkredsløbet. I tilfælde af nedbrud spoles den defekte vikling tilbage uafhængigt eller tages til et servicecenter.
En visuel inspektion skal udføres med jævne mellemrum: i tilfælde af overophedning, når produktet blev brugt ved maksimal belastning, kan den beskyttende lak smelte og opstå dreje-til-sving-lukning ... I dette tilfælde vil viklingen brænde ud, og den elektriske motor er uegnet til yderligere drift. Kontrollen udføres på samme måde som i tilfældet med rotoren - vi kontrollerer viklingerne med et multimeter. Hvis der registreres et nedbrud, skal statorviklingen spoles tilbage.
Førende producenter af slagboremaskiner er særligt opmærksomme på beskyttelsen af viklingstrådene, fordi deres produkter fungerer i en speciel tilstand.
Hvorfor fungerer enheden stadig ikke, hvis du tjekkede alt og udelukkede nedbrud i borets elektriske kredsløb? Der kan kun være ét svar - produktets ikke-fungerende tilstand opstod på grund af tilstedeværelsen af mekaniske fejl.
Lejer virker ikke ... Støv kommer ind i fedtet på grund af pakdåsens gennembrud, så de slides hurtigt og kan sætte sig fast på et tidspunkt. Det er let at eliminere: vi vasker lejet i petroleum, skifter olietætninger, fylder nyt fedt på, bedre end en speciel sammensætning til produkter med høje omdrejningshastigheder.Ødelagt reduktionsgear - et meget alvorligt nedbrud, du skal bruge ekstra gear, eller du bliver nødt til at udskifte hele modulet. Det er kun nødvendigt at installere den samme model. Hvis boret er en almindelig modifikation, så er det ikke et problem at købe reservedele til den i butikkerne.Eksperter betragter en af de sværeste funktionsfejl brud på patrondele .
Under arbejdet kommer der ofte boreaffald ind i den indvendige del af patronen, de blandes med smøremidlet, som kiler de indvendige kæber. Patronen skal skilles ad, alle dele vaskes og smøres inden montering. Hvis der konstateres ekstremt slid, skal delen udskiftes; hvis basen eller muffen er meget slidt, skal hele blokken udskiftes.
Vi forsøgte at fortælle dig om alle de fejl, der opstod under driften af elektriske boremaskiner. Husk, at gør-det-selv-reparationer altid er meget billigere end at købe et nyt produkt.
VIDEO
Ganske ofte opstår nedbrud i driften af ethvert elværktøj, især når det bruges intensivt. I sådanne tilfælde er det meget muligt at reparere en boremaskine med egne hænder, hvis du har lyst og visse færdigheder.
Det er generelt accepteret, at værktøjsnedbrud oftest er forårsaget af forkert betjening og ikke komponenter af høj kvalitet. Som du allerede ved, er der nu en masse af alle slags elværktøj på markedet, som er opdelt i professionelle eller husholdningsværktøjer, eller, med andre ord, elværktøj er af høj kvalitet montering og ikke særlig meget.
Men på trods af tilstedeværelsen af en samling af høj kvalitet med komponenter af høj kvalitet, er der af forskellige årsager fejl i driften af den elektriske boremaskine. Typiske eller typiske fejl omfatter følgende:
1.Forskellige funktionsfejl i motoren (svigt i statoren, armatur)
2. Brænd eller slid på børster.
3. Svigt af støttelejer.
4. Fejl i hastighedsregulatorknappen (startknap).
5. Forskellige andre problemer såsom problemer med patronen.
Jeg vil med det samme sige, at reparation af en boremaskine med egne hænder ikke betyder at reparere en del, der er ude af drift, oftest er dette umuligt uden specielt udstyr og særlig viden. Opgaven med reparation er at finde årsagen til problemet og udskifte den defekte del med en ny.
Foto-1. Elektrisk boreanordning.
For at prøve at reparere boret skal du først finde årsagen til problemet.
For bedre at forstå alle problemernes forviklinger, skal du vide, hvad samlingen af en almindelig boremaskine består af, eller du kan kalde det et andet navn, begrebet enhed. Jeg anbefaler også, at du sætter dig ind i arbejdsprincip borehammer.
Boreanordningen består af:
1.-kondensator, 2-kontaktknap, 3-motors hastighedsregulator, 4-omskifter, 5-børsteholdere med børster, 6-lejer, 7-rotor (armatur) samler, 8-motors statorvikling, 9-indbygget- i pumpehjulsventilator, som tjener til at køle elmotoren, 10-metal gearhus, 11-gear, 12-returfjeder, 13-spændepatron, 14-elektrisk borehus.
For at forsøge at finde årsagen til problemet, er det første du skal gøre at skrue karrosseriets monteringsbolte af, komme til komponenterne og omhyggeligt undersøge alt.Som allerede nævnt lidt ovenfor, er problemerne oftest typiske og derfor vi vil overveje nogle af dem, der oftest stødes på.
1.Slid på elmotorens børster.
Foto-2. Børsteholdere med børster.
Foto-3.Installationsvinduer til børster med stik.
Foto 4. Elektrisk motorsamling.
Foto 6. Visuel inspektion af elmotoren.
1. Elektrisk sving-til-sving-nedbrud.
3. Skader på det magnetiske kredsløb eller nedbrud på kabinettet.
Det er muligt at bestemme årsagen til fejlen i statoren eller rotorviklingen selv, men det er ikke muligt at udføre højkvalitetsreparationer uden at have særligt udstyr og viden.
Foto-8. Bestemmelse af et brud i statorviklingen.
En tur-til-sving-kortslutning kan findes på sektioner af viklingstråden. Trådens vindinger kan være krøllet, presset kraftigt mod hinanden, eller der er ledende genstande eller partikler mellem vindingerne. Hvis sådanne fejl findes, fortsæt med eliminering. Hvis dette ikke er muligt, skal delen udskiftes med en ny ...
Foto-9. Knap til at tænde for elmotoren.
1. Udskift knappen med en ny.
2. Prøv at åbne den og reparere den.
Knappen til at tænde for den elektriske motor vist på foto-9 har en indbygget regulator for omdrejninger af den elektriske motor og en indbygget regulator for rotor-revers rotationsretning. Dette er et ret kompliceret design og derfor knappen skal skilles forsigtigt ad, det er ikke ualmindeligt at dens videre brug efter adskillelse bliver umulig mange små dele, der ved åbning af kufferten simpelthen kan falde ud derfra Efter adskillelse bør du rense klemmerne for kulaflejringer, og saml den korrekt tilbage, og kontroller derefter for funktionalitet.
Foto-10.Et andet design af kontaktknappen.
Men på trods af dette har den også et ret komplekst design, så jeg kan sige, at det oftest, hvis det fejler, ikke kan repareres og kræver udskiftning.
Når du køber en anden knap til at tænde for motorhastigheden, skal du tage den gamle med dig eller omskrive dens data på papir, da der er forskellige modeller af bor og følgelig forskellige knapper med forskellige data.
Chancerne er, at efter at have købt en ny knap i en butik med de samme parametre, vil du ikke være i stand til at installere og reparere den i kroppen af en elektrisk boremaskine. Da de mulige eksisterende forskelle i knappens design ikke tillader dette.Derfor er den bedste mulighed for dig at tage knappen med dig og købe præcis en.
I tilfælde af unormale lyde i form af en bulder eller raslende lyd, når der arbejdes med en elektrisk boremaskine eller ved hyppig fastkiling af patronen, er dette tegn på en funktionsfejl i gearkassen Sådanne fejl kan kun afhjælpes ved at udskifte slidte. dele. For bedre at forstå årsagerne til funktionsfejl i gearkassen. , anbefaler jeg at læse artiklen arbejdsprincip for hammerbor .
Foto-11. Elektrisk borreduktion.
1-skralde, 2-stort gear.
Foto-12.Typisk skade i gearhuset.
Foto-13. Udskiftning af borepatron.
Udskiftning af netledningen Kontroller strømkablet for fejl som følger:
2. Brug af en enkelt-linje indikator (sonde).
En sonde eller en enkelt-strimmel indikator vil vise dig tilstedeværelsen af spænding på kun en ledning af strømledningen. Hvis der er en pause på den neutrale ledning, hvad kan så gøres? Men alt er meget enkelt, stikket skal omarrangeres i stikkontakten, og så bliver den neutrale ledning til en strømledning. Eller brug Et mere avanceret måleinstrument såsom en tester. Oftest giver en visuel inspektion af strømkablets udseende positive resultater. Hvis der findes fejl, det er bedst at udskifte netledningen med en ny. På denne måde kan utilsigtet elektrisk stød forhindres.
VIDEO
Hvor er det irriterende, når en boremaskine, den trofaste og uerstattelige assistent for enhver hjemmehåndværker, pludselig svigter. Vi har udarbejdet en lille referencemanual, hvori vi beskrev typiske fejlfunktioner ved elektriske boremaskiner, og hvordan du selv løser dem.
Under demontering og vedligeholdelse af boret kan du støde på, at nogle dele er slidte og skal udskiftes. Dette er en almindelig praksis, men du bør ikke prøve at erstatte tredjepartskomponenter eller, endnu værre, lede efter komplekse løsninger. En typisk og grov fejl er, når en konventionel vippekontakt er fastgjort til ydersiden af håndtaget i stedet for en ødelagt standardknap. Denne "tuning" er usikker og bør undgås.
Desuden er markedet for reservedele til elværktøj i dag tilgængeligt og omfattende. Hvis du har købt et værktøj i en stor kædebutik, vil du højst sandsynligt også finde alt, hvad du har brug for til reparationer der: fra knapper og børster til motorrotorer og gearkassedele.
Alt du behøver er at bestemme producenten af boret og det nøjagtige navn på modellen, disse oplysninger er obligatoriske på typeskiltet. Problemet er, at forskellige modifikationer af samme model kan have både kompatible komponenter og absolut uegnede. Fokuser på udseendet, vær ikke doven for at afklare de vigtigste dimensioner og dimensioner af udskiftningsdelen.
Med komponenterne i drivmekanismen er alt noget enklere på grund af den høje grad af forening: lejerne er markeret på separatorernes beskyttelsesringe, og nomenklaturkoder er stemplet på gearene. Praksis viser, at du kan hente reservedele til alle populære modeller af værktøjet, inklusive repræsentanter for den udenlandske serie af det professionelle værktøj. I kategorien af undtagelser er det kun øvelser over 30 år, men selv for dem er det meget muligt at finde en donor.
Vi vil begynde med beskrivelsen af almindelige fejl med de elektriske og skiftende dele. Det elektriske rum på næsten hver boremaskine er placeret i håndtaget, hvor knappen er placeret. For at få adgang til det, skal du oftest skille boret helt ad. Det er ikke svært, men det kan være svært at knipse kabinettet af: Ud over et par skruer holdes det fast i låsene. Efter at have halveret sagen, husk placeringen af elementerne og ledningerne, eller bedre - tag et billede, fordi layoutet kan være meget indviklet.
Hovedsymptomet på en elektrikers funktionsfejl er, at boret simpelthen ikke tænder. Prøv at flytte strømledningen med knappen trykket på det sted, hvor den kommer ud af sagen: et kernebrud på dette sted er årsagen til 90% af alle fejlfunktioner, hvis det opstår, vil boret give tegn på liv. Du kan også afgøre, om strømforsyningen er afbrudt ved at ringe op.
En anden almindelig årsag til nedbrud er svigt af en knap eller omskifter. Prøv at ringe til kontakterne, som ledningerne er forbundet til, for tilstedeværelsen af kommutering. Den defekte knap kan udskiftes, du kan prøve at reparere den. Ved at skrue et par små bolte af, der holder kroppen sammen, får du adgang til indersiden. Evaluer lamellernes tilstand (de kan være slidte eller oxiderede), kontroller udstødningsmekanismen for korrekt funktion, renheden af printkortet og tilstedeværelsen af forbrændinger på hovedkontakterne.
Fejl på et lille printkort eller et potentiometer inde i knappen, der fungerer som hastighedsregulator, kan ikke behandles alene. Boret tænder i sådanne tilfælde enten slet ikke med en fuldt funktionsdygtig kontaktgruppe eller arbejder med konstant hastighed. Knappen skal ændres.
Glem ikke også at kontrollere pålideligheden af klemningen af terminalerne, isoleringens integritet, tilstedeværelsen af oxider på kontakterne. Det elektriske kredsløb af boret er ekstremt enkelt, det vigtigste er at huske rækkefølgen af at forbinde ledningerne.
En mindre almindelig klasse af problemer er uvedkommende støj, når du arbejder med en boremaskine. Det kan både være en knitrende og en sørgmodig brummen. Det er ikke værd at betjene boret i denne tilstand, motorfejlen er tydelig.
Den elektriske motor i boret er en enfaset samler; for at fjerne den fra kabinettet skal den også skilles ad i to symmetriske dele. For en mere kraftfuld instrumentklasse er den centrale del af kroppen lavet i ét stykke, ligesom på vinkelslibere. For at få det, skal du skrue frontgearet af og fjerne håndtaget helt.
Hvis der, når du tænder for boret, er en lysbue tydeligt synlig gennem den bagerste ventilationsrist, og motoren brummer, er problemet slidte eller udbrændte børster. I forskellige modeller kan der gives adgang til deres udskiftning både uden at demontere sagen overhovedet og udelukkende indefra. Når du vælger udskiftningsbørster, skal du være opmærksom på både dimensionerne og tværsnitsprofilen. Nogle gange giver det mening midlertidigt at sætte de resterende børster efter den tidligere udskiftning, men ikke helt slidte. Når du installerer dem, skal du huske på, at for børster fra forskellige sider kan der være en forskel i vinklen og tætheden af lapping, forvirr ikke.
Motorarmaturet har en kollektor med tynde lameller, hvorigennem strøm overføres til viklingerne. På dette sted er snavs, spor af kulstofaflejringer eller stærk oxidation uacceptable. Tør manifolden af med en ren klud vædet i opløsningsmiddel, og gnid den flere gange med fint smergelpapir, hvis det er nødvendigt. Hvis viklingernes ledninger er uloddede fra overophedning, kan forbindelsen genoprettes med POS-40 lodning.
Selvfølgelig kan motorfejl føre til fuldstændig fejl i værktøjet, for eksempel hvis viklingerne er brudt eller kortsluttet. Boret tænder i sådanne tilfælde enten slet ikke eller "brummer", mens det står stille. Det er muligt at afgøre, om der er sket skader i statoren eller rotoren, ved at følge sporene af den smeltede sorte lak, eller ved at udføre en kontinuitetstest. Både statoren og pumpehjulsarmaturen fås som reservedele.
Ved næsten hver demontering af boret giver det mening at kigge ind i gearkassen for at vurdere tilstanden og graden af slid på transmissionsdelene. Til de fleste husholdningsredskaber er gearkassen ekstremt enkel og består af to flade gear lavet af hård plast eller metal. Prøv at dreje gearene, lås motorspindelen, vurder sløret og sandsynligheden for overskridelse på forskellige punkter i transmissionen.
Det professionelle værktøj kan valgfrit have både gearkasse med skiftegear og justerbar overbelastningskobling. Fejl i begge elementer er helt visuelle, de holder simpelthen op med at udføre deres funktioner. Desværre kan disse dele praktisk talt ikke repareres, og derfor er der mulighed for modulær udskiftning.
Du skal bruge en låseringsfjerner for at udskifte gearene. Tab ikke nøglen, når du fjerner gearet, det vil være svært at finde en udskiftning. Når gearkassen er adskilt, anbefales det at fjerne ankeret fuldstændigt for at kontrollere glatheden af bevægelsen og tilstedeværelsen af slør i lejerne. En syl kan bruges til at fjerne separatorens beskyttelsesdæksler for visuelt at sikre, at den er intakt. Udskiftning af lejer udføres ved koldpresning; det er bedre at bruge et kobberrør eller en træblok med et langsgående hul som en dorn.
Efter at have afsluttet arbejdet med gearkassen, fjern det resterende fedt og fyld transmissionskammeret med ny molybdænpasta til omkring 2/3 af dets volumen. Sørg for, at der ikke kommer fremmedlegemer ind i boret under reparationsprocessen, og saml i omvendt rækkefølge.
Til sidst det mest trivielle problem: boret drejer i patronen, spændehastigheden er blevet meget lav. Og ikke alle har en idé om, hvordan man fjerner en patron til udskiftning.
Lad os starte med de mest komplekse eksempler: I bor med en effekt på over 600-800 W kan patronen have en kile-keglepasning. Spindlen er lavet med en bøsning, hvori spændepatronens skaft indsættes. For at fjerne det skal du finde et hul på siden af ærmet, indsætte en kraftig skruetrækker i det og lirke enden af skaftet og skubbe det ud. Hvis der ikke er noget hul, klemmes ærmet i en skruestik, og lette slag påføres patronen med en hammer gennem en træklods. I dette tilfælde veksler slagene på diametralt modsatte punkter fra fire sider.
Video (klik for at afspille).
Ved laveffektbor har spindlen et udvendigt højregevind i enden, hvorpå patronen er skruet på, og et hul i midten med et venstregevind, hvori shuntbolten er skruet. Denne bolt har et hoved til en firkant- eller stjerneskruetrækker og skal fjernes. Bloker derefter motorhjulet med et søm, og prøv at rive patronen mod uret med en skarp, men moderat kraft. Hvis gevindet koger, skal boret skilles ad for at klemme spindlen sammen med det drevne tandhjul i en skruestik.
Bedøm artiklen:
karakter
3.2 hvem stemte:
85
