Hilsen mine læsere! I dag igen overskriften "Fra Mester Sergei". Vi viser dig, hvordan du laver en budgetreparation af et USB-mikro-USB-kabel med dine egne hænder. Det vi har i starten er et ikke-fungerende kabel med et micro USB-stik. Kabelejeren er ved at løbe tør for penge, så han bad om hjælp til et par mønter. Lad os se, hvad vi kan gøre!
Demontering viste, at mikro-USB-stikket i dette kabel er komposit, og plastikholderne inde i stikkets metalskal faldt fra hinanden. Denne tilstand af stikket er ikke ualmindeligt, så den billigste løsning er at udskifte stikket.
I forhold til budgetmæssige reparationer blev det besluttet at grave i aflejringerne. Et mikro-USB-stik blev fundet i en hvid gummikasse, afskåret fra en slags kabel.
Mange mennesker tror, at sådanne stik ikke kan adskilles. Sådan er det! Men russisk opfindsomhed virker konstant, så det tog ikke lang tid at åbne stikket med en skarp skalpel langs fusionssømmen.
Dernæst skal vi bare strippe ledningerne i kablet, der repareres, og i henhold til pinout'et på USB-stikket lodde det til et korrekt adskilt, serviceret stik. Nedenfor er pinout'et til microUSB-USB-kablet uden OTG og med det - intet kompliceret.
Billedet viser, hvordan ledningerne skal loddes til stikket i henhold til farven på fletningen.
Vi tjekker os selv med et voltmeter - vi tilslutter USB til opladeren og måler forsyningsspændingen + 5 V. Alt er i orden.
Mester Sergey foreslår at lime to dele af gummihuset ved hjælp af Moment-lim. Vi handler efter instruktionerne - affedt, påfør et tyndt lag lim og klem de to dele, der skal limes.
Selvfølgelig kom de ikke ind i den sorte farve på kablet, men de ser ikke på budgethesten (reparation) i tænderne (i stikket). Dette afslutter reparationen af USB-kablet.
Hvad gør du, når du støder på sådan et sammenbrud? Hvordan reparerer du dit kabel? Eller købe en ny? Hvilket firma? Vi deler i kommentarerne - denne information vil være nyttig for alle.
Master of Soldering og Master Sergei prøvede for dig.
På USB 3.0-stikket forblev selve kontakterne på plastikken på plads (loddet til kortet), men metaldelen var brækket af. Jeg satte den i igen og loddede den.
Til gengæld måtte jeg komme med en vægt på plastdelen, da den vaklede og klatrede ud.
Dernæst skærer vi noget plast af fra siden af USB 2.0-stikkets kontakter, som bliver loddet, så selve kontakterne er synlige, og lodder det fast på kortet.
Nå, det er resultatet. Nå, noget som dette:
Jeg tjekkede alt, alt virker. Kunden er tilfreds! 🙂
ven, fortæl mig, har du nogensinde installeret ekstra usb-porte i bærbare computere? Jeg har en lenovo v110-15iap bærbar, og den har kun to porte. Jeg vil udvide antallet ved at fjerne drevet og tilslutte en museadapter, en usb tv-tuner ... og jeg forstår ikke, hvor man kan finde gratis (ikke uloddede) porte på bundkortet
Normalt, i de fleste tilfælde, beregnes bærbare bundkort individuelt for hver model uden mulighed for ændring. Alternativt kan du lodde til webcam-stikket (dette er også en almindelig USB 2.0).
så du har ret, men du skal bruge et kamera ... men bluetooth-modulet handler ikke om noget. du kan smide den ud og en hub på dens plads, hvad synes du? Det er ikke integreret i brættet, er det bare loddet?!
Du kan prøve. Men det er nødvendigt at grave i modulforbindelsen.
jamen jeg forstår godt, når de skriver på køreturen om hvordan bilen blev vasket, så er der i hvert fald billeder fra bilen...
Og bagved at dette er min personlige blog, hvor jeg skriver hvad jeg vil. Der er en separat blog om bilen. Hvis man havde brug for emner om en bil, skulle man abonnere på den, og ikke på mig, altså bare framelde mig og det er det. 🙂 Den der er interesseret læser. Mange mennesker har alt muligt sludder skrevet på deres personlige blog, og mange poster det ikke engang. 🙂 Valget er dit. Jeg tvinger ikke nogen til at abonnere på mig og mine biler!
Ved at købe denne bog vil du besvare næsten alle spørgsmål relateret til kondensatorer, der opstår i den første fase af radioamatørisme.
Ved at købe denne bog behøver du ikke længere lede efter information om magnetiske startere. Alt, hvad der kræves til deres vedligeholdelse og drift, finder du i denne bog.
VIDEO
Hej allesammen. Inspireret af @gepkas indlæg ville jeg også selv rette noget. Og netop da brød forældrene USB-stikket på netbook'en (enhver interesseret i Lenovo IdeaPad s100).
Så. Vi har en defekt USB, 2 moderat skæve hænder, samt et stort ønske om at gøre det selv. Af udstyret er den enkleste loddekolbe og kolofonium, herunder flydende kolofonium. Først skiller vi ad.
Og så ser vi, at vores offer er på en separat lille tavle. Der er ingen grund til at fjerne hovedkortet, bare fjern harddisken. Her er vores tørklæde.
På dette tidspunkt gik alt galt for første gang. Fabriksloddet er brugt varmebestandigt, og det lykkedes mig ikke at lodde med en almindelig loddekolbe. Loddet ville bare ikke smelte.Enten er loddekolben svag, eller også vokser hænderne fra det forkerte sted. Jeg var nødt til at bruge tjenestens tjenester og droppe den derude. Du skal betale for alt, inklusive "leje" af udstyr. Minus 250 rubler for at drikke. (1500 rubler for en fuld udskiftning)
I butikken for radiodele finder vi USB-stik til 75 rubler, det samme i 375-tjenesten, som er lidt dyrere. Sandt nok er der en anden fejl, stikket er lidt anderledes. Jeg var nødt til at modificere den med en fil, eller rettere bøje den med en pincet
Vi sætter den på plads og lodder den. På dette tidspunkt er opfattelsen om sig selv skredet fra "moderat skæve hænder" til "håndtryk". Men det kalder korrekt, der er ingen kortslutning og det ser ud til at virke.
Vi sætter alt på plads, forbinder, samler og ser, at det stikker lidt ud
Samtidig renser vi kølesystemet.
Og her står vi over for, at låget ikke lukker, tk. yusb rager lidt frem. Jeg var nødt til at modificere kroppen med en tang.
Nederste linje: stikket fungerer som det skal. Flash-drev tilsluttes og læses, filer overføres uden problemer. Besparelser, under hensyntagen til rejser til tjenesten, beløb sig til 1140 rubler, erfaring med reparation af udstyr og stor moralsk fornøjelse fra, hvad jeg KAN.
Efter min mening er dette et klart eksempel på, hvad der er bedre at inkludere i tjenesten for penge) I det mindste vil de have et sæt forskellige usb-porte, og de vil ikke tillade sådan en dåse.
Og så godt gået, selvfølgelig, at du laver med dine hænder
Det kan ikke betale sig at betale 1500 for en udskiftning. Netbooken er allerede 4 år gammel, den betjenes udelukkende hjemme af forældre. Kunne have hentet usb, men ikke for det beløb, de solgte for. Og kun en skåret sag er lavet af tin, hvilket ikke er kritisk.
HM. Det er bare interessant, hvor du gravede denne oldtid op. Nå, ifølge emnet, et år senere, er flyvningen normal. Men hvis du skifter, skal du være mere opmærksom på typen af USB-stik
Jeg tog for nylig Aser 5552 til tjenesten (for samme nedbrud som din) - de gjorde det næsten på samme måde, desuden holdt drevet op med at virke. Konklusion - måske har du forlænget levetiden på din bærbare computer. + Forresten - jeg fandt instruktioner til adskillelse og reparation i tyrnet, da det viste sig, var den ene propper bøjet - jeg gjorde det selv til sidst.
Nå, hvis i tjenesten, hvor de drak, så ville alt blive gjort godt der. Men for dyrt. Og det var mere interessant at prøve det selv.
I vores landsby har disse "tjenestemænd" ikke engang en loddestation. Så vi klarer os virkelig bedre på egen hånd, det er i hvert fald ikke en skam for spildte penge
det er bare fandme. vansiret bærbar. Jeg forstår selvfølgelig godt, at han nok er gammel, og ingen er ligeglad, men for fanden. hvorfor det?
Fordi reparationen ville have kostet mere. Det lille hak påvirker ikke betjeningen af den bærbare computer. Så der er nogle fordele ved selvreparation.
Hvorfor, alle her zaheyli)))))) Godt gået, at han selv, ja og at han lavede lidt, der er sådan 99%, lad dem prøve det selv, og upload derefter deres kreationer
Tak skal du have. Det, der kritiseres, er godt. Hvis kritikken er fyldestgørende, så kan man lære meget af den. Og for dette lagde jeg ud
Nå, her er endnu en "mester" født.
Tin skulle fortyndes med almindeligt, vores eget, så ville det være nemmere at lodde 🙂 @gepka fortalte i øvrigt selv om dette mere end én gang. Derudover ville det være rart at bruge en aflodningspumpe, for ellers skulle du varme alle dine ben på samme tid med nogle smarte makar, eller tage den fordampede struktur til en pause.
For at fortynde er det nødvendigt, at loddet smelter mindst lidt. Og der er nul reaktion. Jeg var bange for at klatre der med tin, og besluttede at lade specialisterne gøre det bedre. Generelt, for den første oplevelse af en sådan reparation, ser det ud til, at der ikke er sket noget
Godt klaret! Næste gang skal du først vælge den samme port), og så er det godt at spare.
Tja, antag at lodning for første gang, så går det, selvom pladen skulle have været vasket efter montering, men hvad var fejlen med sagen?
Der er et VGA-stik på den anden side. Og han stikker lidt ud fra fabrikken. Selve USB'en gik gennem hullet, men det virkede ikke at sætte det på uden at bryde det. Det var en ekstrem foranstaltning 🙁
Der er et VGA-stik på den anden side. Og han stikker lidt ud fra fabrikken. Selve USB'en gik gennem hullet, men det virkede ikke at sætte det på uden at bryde det. Det var en ekstrem foranstaltning 🙁
Snart vil korrosionen afslutte stikket. efter reparation skal flusmidlet vaskes grundigt af med alkohol. skyl derefter med destilleret vand og tør.
Køretøjet brugte kolofonium. I hvilket univers er kolofonium ætsende?
Og hvorfor pokker vaske alkohol af med vand? Fordamper det ikke af dig selv?
Har du nogensinde undret dig over, hvordan kolofonium virker? Det opløser oxidfilm på metallet og herfra opnås salte, der trækker vand fra luften, hvilket fører til elektrokemisk korrosion. for at undgå denne effekt, skal du fjerne disse salte, kolofonium for at opløses i alkohol, og disse salte er bedre opløselige i vand.
Jeg bruger alkohol kolofonium flux på arbejdet hver dag. Og vask det af med en alkohol-benzinblanding. Og skyl ikke med vand. Og, CHSH, selv 5 år gamle enheder, der kommer til os for softwareopgradering, har ingen spor af korrosion. Og hvis det ikke vaskes af (nogle gange ved parkering), så fungerer en peberrodsanordning som en vasket.
Den eneste gang, hvor vi fangede korrosion fra kolofonium, var, da vi prøvede at vaske MGTP-tråde, fortinnet med kolofonium i en rensevæske til ultralydsbade Aquen, noget der. Det var da ledningerne blev grønne med et brag. Og uden at skylle og skylle med en alkohol-benzinblanding er ledningerne så gode som nye. Hvordan det?
I vores. Det er ikke rent, en masse ting er blandet ind i det. Og så ja, der er ingen problemer med ren tyggegummi, bortset fra et rodet look.
Nå, oplys, hvad tilsættes kolofonium? Eller er der noget konkret? Rosin er allerede et for billigt produkt til at skubbe noget derind.
Dette spørgsmål er ikke længere for mig. Dette er et spørgsmål til dem, der producerer. Helt ærligt, jeg ville ikke selv have troet det, hvis jeg ikke havde set det live, lydoutputtet holdt op med at virke i tabletten, de gav mig, og sagde, at for et par måneder siden havde de båret den til tjenesten før mig, for at ændre donkraften, for den gamle var ved at smuldre. Jeg åbnede Jacks ben, grønnere end en krokodille, spiste sporene. Selvom det her er værd at indrømme, at de kunne have brugt både kolofonium og flux, og så tager jeg fejl i kommentaren ovenfor.
Rosin bruges nu kun i hjemmet, men i produktionen af militært udstyr. Ved du hvorfor? Og fordi militæret har forbud mod aktive fluxer. Gæt det? Det er rigtigt, flusmidler skal vaskes grundigt af. Og selvom du ikke vasker kolofonium af, er du ligeglad. Så i tjenesten snød de højst sandsynligt med en aktiv gumboil. Og resterne af brændt flux kan være af enhver farve og konsistens.
Og din kolofonium er nok den laveste karakter. Jeg køber billig kolofonium i store stykker i poser. Der kan du tydeligt se hvilken farve kolofonium har) Farven er lys honning.
Dette er sådan et spil, når det er koldt, lugter det af gummi, når det er varmt, ligner det mest et brændende dæk.
Hej allesammen. I dag vil jeg fortælle dig i detaljer og vise dig, hvordan du skifter mikro-USB-stik og andre småting "på knæene", dvs. derhjemme, uden særlige færdigheder og særlige professionelle dyre priblud og stoffer. Bare bevæbnet med inspiration, hjælper altid med optimisme, opfindsomhed, vedholdenhed, tålmodighed og tilstrækkelig tid.
I går bragte de mig en smartphone til reparation Lumia Denim 630 med en defekt stikkontakt, med ordene: "Opladning viser - men vil ikke lade!" Smartphonen så monolitisk ud, uden skruer og låse, jeg tænkte: "Nå, nu går vi! Nu skal jeg varme det op med en hårtørrer! ”, Selvom det efter at have puslet viste sig, at det nemt kan åbnes, da indersiden ligger i et låg, et “ trug ”som nemt kan adskilles (på de indvendige låse) . De der. udviklerne af Nokia har tænkt over alt, ifølge militæret. Hertil får de et lækkert like af mig!
Stikket udvendigt viste sig at være i god stand, ingen revner i lodningen blev fundet, hvilket betyder, hvor ofte fejlen var skjult i de slettede kontakter inde i stikket. Jeg besluttede mig for dristigt at skifte til en ny. Efter reparationen adskilte jeg den gamle fatning, og kontakterne var faktisk i mudder, i "oliefilt" og så slidte ud. Jeg glemte at tage et billede, men generelt, hvilken slags stik er dræbt, se på billedet vedhæftet artiklen.
Et sikkert tegn på, at reden skal skiftes
Jeg købte reder på Ali Express i en håndfuld på omkring 100 stykker, 10 typer, hvilket er praktisk.
Jeg hentede en passende, men ikke identisk, som skulle modificeres og arkiveres.
Reden skal justeres
Som det viste sig senere, i betragtning af den næsten ydre lighed mellem portene, passede de forgyldte kontakter ikke på den i højden, det vil sige, de svævede over brættet! Tage til efterretning!
Monterede stikkontakten, men bemærkede ikke uoverensstemmelsen til originalen
Jeg var nødt til at genvælge reden, arkivere den igen, justere den, da der ikke var brug for en.
Reden skal justeres
Ved monteringen afsløredes en let forvrængning af reden, dvs. åbning af redens fastgørelseslåse, som skulle på plads, loddes og justeres lidt til låget på smarten med en skarp kniv.
Og alt sammen fordi de reder, der bestilles i løs vægt, er billige, hvilket betyder, at de er enklere, lavet af ikke særlig holdbart metal, sammenlignet med deres oprindelige reder. Indfødte reder er normalt meget dyre, lavet forsvarligt, pålideligt, men du kan ikke finde nok af dem til enhver lejlighed. At bestille pårørende i Kina og kedeligt at vente er problematisk. Jeg besluttede at skille den gamle rede ad, vejede alle fordele og ulemper og sammenlignede prisskiltene i Ali.
Til aflodning bruger jeg en speciel varmluftspistol, selvom du helt kan klare dig med en bygningshårtørrer, samtidig med at du er årvågen og opmærksom for ikke at "stege" afkortet rundt.
Sørg for at dække alle plastdele, kondensatorer med kagefolie eller chokolade, ellers kan de smelte! Så kan kirdyk til din smart komme til offensiven pludselig og uden oprindelse! 🙂 Dvs varm først hele brættet op i en cirkulær bevægelse, så det ikke ledes af "propellen" fra temperaturforskellen, og derefter i en cirkulær bevægelse opvarmer du selve reden (ca. 300 grader, tjek med temperaturføleren på en multimeter eller ved at bruge din intuition og fingre). Inden opvarmning er det tilrådeligt blot at lodde fatningen med almindelig lodning med flusmiddel eller kolofonium (bland dit blik med fabriksdåsen, så det bliver nemmere at lodde), da fabriksloddet på pladen ofte er blyfrit, hvilket giver problemer med lodning af soklen.
For nemheds skyld klarer jeg mig i øvrigt helt med en almindelig konfektsilikonemåtte, da der er professionelle veje.
Den holder høje temperaturer og glider ikke på den, dvs. en praktisk og passende ting. Jeg bruger også en speciel brætholder med krokodiller, som jeg nemt kan fikse brættet med.
Tæppet og holderen er købt på Ali. Generelt kan du undvære dem, herunder tænke. 🙂
Efter lodning bruger jeg fletningen gennemvædet i flusmiddel eller kolofonium, læner den imod med en loddekolbe og fører dem langs skinnerne og hullerne med tin, også forsmurt med flux.
fletning til loddefjernelse
Som et resultat absorberer fletningen alt forstyrrende loddemiddel og efterlader alt omkring rent (fed idé!). Det eneste du skal huske på er, at du ikke river sporene af, og kontakt dimes med en fletning! Dette har også et sted at være! Vær forsigtig og tag dig god tid!
Jeg glemte at sige, at det er problematisk og risikabelt at lodde fatningen med et loddekolbe. Selvfølgelig kan du med god erfaring fordampe og subtilt - ved hjælp af én stor dråbe lodde, dække hele soklen med det og sørge for ikke at "ryste" og ikke klæbe tilstødende dele til dit mega-dråbe mv. Men ikke desto mindre er det dygtigt udført af folk med fuld hånd og erfaring.Som en mulighed lavede (købte) de på værkstederne tidligere (da der ikke var hårtørrere i USSR) specielle dyser-stik til de nødvendige stik og stik, som gjorde det muligt at levere varme til alle de nødvendige områder kl. en gang og let fordampe. Det var en udflugt, men for dig er det stadig nemmere med en varmluftspistol.
Ideelt set bruges et specielt mikroskop med succes i værksteder til lodning af små dele. Jeg bruger forstørrelsesglas, da jeg endnu ikke har råd til et godt mikroskop, og at tage et billigt er bare spild af penge.
Jeg bruger også et sæt urskruetrækkere til adskillelse og montering, og jeg bruger dem også med fornøjelse som praktiske små rengøringsmidler (fra kolofonium på brættet), hakker, skubbere, skubbeben af elementer osv. Jeg fik den i nærmeste byggemarked, for et symbolsk beløb.
Et sæt billige urskruetrækkere
Varianterne af pincet købt af mig i Ali og i "Fix-price" hjælper meget. I et vigtigt tilfælde kan den kvindelige kosmetiske pincet komme til nytte. 🙂
Spidsen af din families 40-watt loddekolbe skal slibes i en skarp vinkel og med en let afrundet ende for at krybe op til sokkelbenene pænt og effektivt og smertefrit for tilstødende radioelementer.
Eller bare sno kobbertråden rundt om spidsen og bruge den som en tynd spids, i almindelige mennesker: "Hurtigt mini-loddekolbe"!
Det er tilrådeligt at købe en billig strømregulator til lamper, med hvilken du vil regulere temperaturen på brodden, så kolofonium på brodden ikke hurtigt bliver til kulstofaflejringer, for ikke at overophede de ledende spor og så de gør ikke flyve afsted.
Lampe strømregulator
Det kan du selvfølgelig uden effektregulator, men så skal du lodde med kortvarige berøringer for ikke at overophede skinnerne og kedeligt ofte rense brodden for sorte kolofoniumoxider. Og igen - og dette er det muliges kunst, på grænsen til risiko. Bestem selv.
Herefter skal du sørge for at tjekke, hvordan du loddede, om alt ser smukt ud, om noget stikker ud, om der er en såkaldt. "snot" mellem kontaktpuderne, da dette kan forårsage kortslutning og er fyldt med et mere alvorligt nedbrud af enheden. Brug en lille fletning, hvis brodden ikke kan fjerne snottet, vil det fjerne det overskydende loddemateriale, og dåsen vil presse sig ud under benet på reden. Hvis der alligevel er lidt tilbage, så smør stedet med kolofonium og riv let resterne af tin af mellem kontakterne med et stik. Men overdriv det ikke, loddet skal være i form af en tilstrækkelig dråbe, der dækker kontakten til en fast kontakt. Spar ikke på fluxen (harpiks), så lodningen er elektrisk ledende (og ikke den såkaldte "kold" eller "tør" lodning, ikke ledende).
Nu, delvist uden skruer, samler vi smartphonen, forbinder kablerne, tænder, kontrollerer funktionalitet, hvis alt er i orden, opladning er i gang, batteriet viser, at det akkumulerer en opladning, så samler vi det endelig ved at skrue og lukning af det bageste dekorative låg.
For klarhed over processen med at udskifte reden klipper jeg dig gifs fra videoen af en professionel arbejde. Se og lyt.
Hej allesammen! I dag vil jeg tale om at udskifte USB-stikket på tabletten. Denne udskiftning er usædvanlig, idet den skulle udskiftes med en almindelig loddekolbe, uden loddestation. Det hele startede med, at jeg var langt hjemmefra, i en naboby. Venner, efter at have erfaret, at jeg var radioamatør, bad straks om hjælp til at reparere deres enheder 🙂 Den første var en tablet med et løst USB-stik, som ikke engang ville oplade tabletten, det vil blive diskuteret her. Til at begynde med var det nødvendigt at tænke på at afmontere det ødelagte stik, da det er meget nemt at beskadige printpladen, især med et almindeligt loddejern. Det blev besluttet at bide igennem det gamle stik med nåle-næsetang, og du skal bide igennem den øverste ende af stikket. Men først, lad os tage et kig på vores "patient". Fjern bagdækslet:
I denne tablet viste det sig at være låst, og under det er allerede hovedaluminiumsdækslet, vi ser en masse skruer, jeg har allerede skruet dem af ovenfor på billedet.
Vi kigger meget grundigt efter, har vi glemt en bolt, skruet alt af, der kan forhindre os i at fjerne bagdækslet? - Okay, lad os tage den af.
Nu skal du fjerne selve brættet fra toppen af tabletten. Det vigtigste er ikke at skynde sig, ellers kan vi bryde noget, vi kontrollerer, hvordan og med hvad brættet er fastgjort til tabletten, i denne tablet - på bolte og låse. Skru boltene af.
Vi frakobler alle stik og kabler fra kortet, for at frakoble kablet skal du blot løfte denne stikklemme op og trække kablet mod dig:
Frakobl skærmstikket fra kortet, denne tablet bruger stikket som på bærbare computere:
Alle bolte blev skruet af, alle kabler blev afbrudt, nu kan du fjerne brættet for yderligere manipulationer.
Vi tager det forsigtigt ud, da der er dele på SMD-brættet og plane mikrokredsløb, som kun er loddet med en loddehårtørrer. Og hvis SMD-udgangsdele og mikrokredsløb stadig kan loddes med et loddekolbe, så BGA kun med en hårtørrer. Vi lirker forsigtigt på låsene, der holder brættet, du skal lirke med noget blødt, for eksempel bruger jeg et almindeligt SIM-kort til dette, eller et bankplastikkort. Forresten skiller de også plastikpanelerne af alle slags gadgets ad, da det er umuligt at adskille plastikkasser med metalværktøj - det er meget nemt at beskadige eller endda knække dem. Her er selve tavlen:
Du kan begynde at afmontere det ødelagte stik, som jeg skrev ovenfor - mit værktøj er langt væk, men jeg skal gøre det. Vi begynder at bide gennem det gamle stik med nåle-næsetang, som vist på billedet nedenfor:
Vi åbner det meget forsigtigt, ved at bøje op og ned brækker vi kontakterne af, så stykkerne af stifterne forbliver på brættets kontaktpuder, selve kontakterne kan ikke bides af med en nåletang - de vil flyve af bord sammen med sporene. Vi kan roligt lodde resten af stikket og kontakter.
På billedet er kontakterne ikke undermineret, jeg brugte bare en masse tin til aflodning. Fjern overskydende tin med kobbertråd eller fletning, rengør og lod et nyt stik på plads.
Vi lodde det godt, stikstifterne var loddet med en almindelig 25 W loddekolbe, og selve stikket blev loddet fast på brættet med en 40 W loddekolbe. Efter at have kontrolleret funktionaliteten, renser vi den fra gumboil og vrider tabletten i omvendt rækkefølge og observerer nøjagtigheden.
Det er kun værd at lodde med loddejern af høj kvalitet, hvis varmelegemer skal være godt isoleret fra selve spidsen og metaldelene af selve loddekolben. Loddekolben bør slet ikke bryde igennem og akkumulere statisk elektricitet, så nedbrydningen af loddekolben truer i bedste fald med svigt af den loddede enhed, og i værste fald. Gæt det selv 🙂 Statisk elektricitet er farlig for halvledere: følsomme dele kan gå i stykker.
Det var det, udskiftningen af stikket lykkedes, reparationen er slut. Som du kan se, selv i mangel af det nødvendige værktøj og en masse erfaring, er meget muligt med hensyn til at gendanne gadgets med dine egne hænder. Indtil næste gang, kære læsere. Især for webstedet "Radiokredsløb" - BIOS .
Nu i enheder kan du ofte finde usb-stik (u-es-bi, engelsk Universal Serial Bus - "universal serial bus"). På grund af utilsigtet mekanisk skade, for eksempel, mens enheden er i opladningstilstand, støder man ofte på en sådan fejlfunktion - såsom en pause i mikro-usb-stikket. Du lærer, hvordan du selv lodder mikro-usb-stikket, i artiklen nedenfor.
Hvis du elsker at pille og ved, hvordan du håndterer en loddekolbe, så bliver det ikke svært for dig selv at lodde micro usb-stikket på tabletten om. For at gøre dette har vi brug for værktøjer: en 25-watt loddekolbe, lodde, letsmeltelig tin, pincet, en lille krøllet skruetrækker, en skalpel eller en kniv med et tyndt blad, et forstørrelsesglas.
Det vigtigste er, at vi gør alt omhyggeligt og præcist!
Til demontering har vi brug for:
Skruetrækker Sæt;
Pincet;
Skalpel eller kniv;
Loddekolbe.
Trin 1. Skru alle fastgørelsesskruerne på tabletten eller telefonen af, lirk forsigtigt bagcoveret af med en kniv eller skalpel, og frigør derved sagens låse fra rillerne, og vipper bladet mod skærmen.
Trin 2. Efter at have fjernet dækslet på tabletten (telefonen), skal du jorde loddekolben, lodde ledningen til den fælles krop (minus) og derefter den anden ende af ledningen til selve loddekolben. Dette skal gøres for at beskytte tabletten mod utilsigtet statisk elektricitet, som kan beskadige dens elektroniske komponenter. Du bør også lave en antistatisk håndledsrem og også jorde den.
Trin 3. Dernæst lodder vi ledningerne fra batteriet, dette er nødvendigt for ikke at lukke det elektroniske kredsløb ved et uheld og ikke beskadige komponenterne.
Trin 4. Derefter skruer vi alle fastgørelsesskruerne på brættet af og vender det om, hvorved vi kommer direkte til selve mikro usb-stikket.
Dernæst giver jeg en kort liste over mikro-usb-stikfejl, og hvordan man løser dem:
Hvis stikket er blevet ubrugeligt, og dets yderligere reparation er umuligt, skal det udskiftes. For at gøre dette skal vi finde en, der bevidst virker, du kan bruge en unødvendig eller defekt mobiltelefon og løsne mikro-usb-stikket fra telefonen. For at gøre dette skal du tage en skalpel og skubbe den mellem brættet og stikket, opvarme monteringstappene på mikro-usb-stikket, gradvist løfte den ene side og derefter den anden. Yderligere, efter at monteringstappene er loddet fra brættet, skal du tage en pincet, da stikket opvarmes hurtigt, bør du ikke overophedes, fordi plastdelene af mikro-usb-stikket kan smelte og deformeres. Derefter aflodder vi stikbenene, de skal opvarmes alle på samme tid. Vær opmærksom på installationen, smd dele kan være i nærheden af stikket og hvis lodningen ikke er pæn, kan de loddes eller brændes, vær forsigtig og derfor skal loddekolbens spids være tynd. Rækkefølgen for aflodning af stikket er den samme, og afmontering af mikro-usb-stikket på tabletten skal ske på lignende måde.
I dette tilfælde er det værd at være opmærksom på integriteten af selve sporene, for dette tager vi et forstørrelsesglas og inspicerer installationen, hvis sporene er intakte på brættet, så ja, hvis ikke, så bliver du nødt til at gendanne dem. Det er nødvendigt at finde alle enderne af de afrevne spor og omhyggeligt rengøre dem med en skalpel (rens lakken), derefter tin med et loddekolbe. Derefter tager vi selve mikro-usb-stikket og lodder fastgørelsestappene på stikket til kortet, jeg råder dig til at lime stikket til kortet før lodning, dette vil reducere sandsynligheden for gentagen brud. Det forbliver lille, lod ledningerne, hvis sporene er intakte, så bliver det ikke svært, men hvis ikke, gør vi følgende: vi tager tynde kobbertråde (et hår af en snoet tynd ledning) og lodder mellem ledningerne på skinnerne og stikket. Hvis det af en eller anden grund ikke var muligt at genoprette alle sporene (sporet under den elektroniske del er afskåret, og der er ingen måde at spore dets placering). I dette tilfælde vil det kun være muligt at oplade tabletten, mens vi kun skal gendanne to spor, to ekstreme udgange til mikro-usb-stikket, den eneste ulempe er manglende evne til at forbinde tabletten til en computer og eksterne enheder .
Usb-indgang i kolonnen til musik.
min kolonne går i stykker, når jeg ryster den lidt eller trækker den lidt på USB-flashdrevet. Svar venligst mere tydeligt (Dima Ryabov 10 år)
Ja, du kan ordne det. Jeg er dog ikke sikker på, at Dima Ryabov på 10 år har erfaring nok til dette. Normalt er et løst USB-stik skylden. For at reparere det skal du skille enhedens kabinet ad. Indeni vil du se et simpelt textolite-kort, hvorpå dette stik er installeret. Her er muligheder mulige. I det første tilfælde kan årsagen ligge i koldlodning, som i det væsentlige er en fabriksfejl. Du skal tage en laveffekt (op til 45 watt) loddekolbe og lodde kontaktsporene, som stikket er installeret på. Det er bedst at bruge tynd POS-10 loddemetal med kolofonium indeni. Prøv at lodde uden at overophede brættet. Normalt er 3-5 sekunder nok.
I et vanskeligere tilfælde skal du udskifte USB-stikket. For at gøre dette skal du lodde det fra brættet, forsigtigt varme alle kontakterne op igen og trække delen op uden stor indsats. Før eller siden afbrydes USB-stikket fra kortet. Køb en ny i din nærmeste butik med radiodele. Før du installerer en ny stikkontakt, skal du varme loddepunkterne op med et loddekolbe og fjerne overskydende loddemiddel. Udvid hullerne på brættet med en krom syl, eller en tyk skræddernål, mens du opvarmer dem med et loddekolbe. Sæt den nye sokkel ind i monteringshullerne på kortet, og lod kontakterne ved hjælp af ovenstående lodning. Saml enheden igen i omvendt rækkefølge.
USB-kablet fra den gamle mp3-afspiller er ude af drift, tilsyneladende er ledningerne knækket i nærheden af stikket, for flytter man det, begynder det at virke.
Jeg tænkte ikke engang på at reparere det og gik direkte til butikkerne, men som det viste sig, er der ikke et sådant USB-kabel i nogen butik. Enten er stikket sjældent, eller også er afspilleren for gammel, men der var kun én udvej - at reparere den selv.
USB-stikket er anbragt i et eller andet ikke for stramt etui. Jeg skar den langs loddelinjen og trak selve stikket ud. Det er svært at trække ud, så du behøver ikke at overdrive det for ikke endelig at skære ledningerne over. Ringingen af kablet viste, at jeg havde ret og flossede bare nogle af ledningerne.
Faktisk bestod alle reparationerne i at strippe ledningerne og lodde dem på plads, man kan selvfølgelig ikke undvære en loddekolbe. Så jeg loddede ledningerne, kontrollerede, at alt fungerede og indsatte forsigtigt alt tilbage i sagen og limede det med lim. Og det var alt, 15 minutter og jeg gjorde det.
Processen og selve USB-kablet på billedet nedenfor (du kan klikke for at forstørre)
Alt viste sig at være så enkelt, at jeg ikke engang forventede at gøre alt på 15 minutter.
Overensstemmelse mellem pin- og ledningsnumre på USB-kablet efter farve:
De fleste moderne mobiltelefoner, smartphones, tablets og andre bærbare gadgets understøtter opladning via USB mini-USB- eller mikro-USB-stikket. Sandt nok er der stadig lang vej til en enkelt standard, og hver virksomhed forsøger at lave pinout på sin egen måde. Sandsynligvis for at købe opladeren af hende. Godt i det mindste YUSB stikket og stikket blev gjort standard, såvel som forsyningsspændingen på 5 volt. Så med en hvilken som helst opladeradapter kan du teoretisk oplade enhver smartphone. Hvordan? Udforsk USB-pinout-mulighederne, og læs videre.
Mærkerne Nokia, Philips, LG, Samsung, HTC og mange andre telefoner genkender kun opladeren, hvis Data + og Data- kontakterne (2. og 3.) er kortsluttede. Du kan kortslutte dem i USB_AF-stikket på opladeren og nemt oplade din telefon via et standard datakabel.
Hvis opladeren allerede har en udgangsledning (i stedet for et udgangsstik), og du skal lodde et mini-USB- eller mikro-USB-stik til den, så behøver du ikke tilslutte 2 og 3 ben i mini-/micro-USB'en sig selv. I dette tilfælde lodder du plus til 1 kontakt, og minus til den 5. (sidste).
For iPhones skal Data + (2) og Data- (3) kontakterne forbindes til GND (4) kontakten gennem 50 kOhm modstande og til + 5V kontakten gennem 75 kOhm modstande.
For at oplade Samsung Galaxy i USB mikro-BM-stikket skal der installeres en 200 kOhm modstand mellem ben 4 og 5 og en jumper mellem ben 2 og 3.
Din Garmin Navigator kræver et dedikeret datakabel til strøm eller opladning. Bare for at forsyne navigatoren gennem kablet skal du kortslutte 4 og 5 kontakter i mini-USB-stikket. Til genopladning skal du forbinde 4 og 5 kontakter gennem en 18 kOhm modstand.
Næsten enhver tablet-computer kræver en stor strøm for at oplade - 2 gange mere end en smartphone, og opladning gennem mini-/mikro-USB-stikket i mange tablets leveres simpelthen ikke af producenten. Selv USB 3.0 vil trods alt ikke give mere end 0,9 ampere. Derfor placeres en separat rede (ofte af en rund type). Men den kan også tilpasses til en kraftig YUSB strømkilde, hvis man lodder sådan en adapter.
For korrekt opladning af Samsung Galaxy Tab-tabletten anbefales et andet skema: to modstande: 33 kOhm mellem +5 og D-D + jumperen; 10 kΩ mellem GND og D-D + jumperen.
Her er nogle spændingsdiagrammer på USB-benene, der angiver værdien af de modstande, der gør det muligt at opnå disse spændinger. Hvor der er angivet en modstand på 200 ohm, skal der installeres en jumper, hvis modstand ikke må overstige denne værdi.
SDP (Standard downstream-porte) - Dataudveksling og opladning, tillader strøm op til 0,5 A.CDP (Opladning af nedstrømsporte) - dataudveksling og opladning, tillader strøm op til 1,5 A; hardwareidentifikation af porttypen (opregning) udføres, før gadgetten forbinder datalinjerne (D- og D+) til sin USB-transceiver.DCP (Dedikerede opladningsporte) - Kun opladning, tillader strøm op til 1,5 A.ACA (Accessory Charger Adapter) - PD-OTG-drift er deklareret i Host-tilstand (med tilslutning til PD-ydre enheder - USB-Hub, mus, tastatur, HDD og med mulighed for ekstra strømforsyning), for nogle enheder - med mulighed for opladning PD under en OTG-session ...
Bare tag en opladningsadapter 220V / 5V, afbryd USB-stikket fra det. Den afskårne ende er helt fri af skjoldet, mens de øvrige fire ledninger er strippet og fortinnet. Nu tager vi et kabel med et USB-stik af den krævede type, hvorefter vi også afskærer overskuddet fra det og udfører den samme procedure. Nu er det bare at lodde ledningerne sammen i henhold til diagrammet, hvorefter forbindelsen isoleres hver for sig. Den resulterende sag er pakket ovenfra med elektrisk tape eller tape. Du kan fylde den med smeltelim - også en normal mulighed.
Video (klik for at afspille).
Bonus: alle andre stik (stik) til mobiltelefoner og deres pinouts fås i et enkelt stort bord - se.
Bedøm artiklen:
karakter
3.2 hvem stemte:
85
