DIY uaz brødramme reparation

Første gang jeg begyndte at reparere bilkarosseri. Jeg gjorde alt alene. Jeg har ikke prøvet at bruge en slibemaskine og svejsning endnu. Ved hvilken slags hæmorider der vil være, helvede ville have købt det nu.

Rammen var nogle steder mat, jeg skulle lave lapper.

Alt, hvad metalkorrosionen kom til, blev skåret af, mens fra siderne.

Bilens sider var syet op med farvning, alt var gået ud for mange år siden.

Ny gulvramme med løftepuder + 80mm

Sådan lærte jeg at lave mad med buesvejsning.

rev alt af, der var nittet på kroppen

den nye ramme er klar. Puder fra GAZ-53 vrodeb

Malet med hameraytom, der skal dække aluminiumet.

Bakeliseret krydsfinergulv. Den er fugtbestandig.

En ramme af bænke, en falsk gastank til nishtyaks er synlig.

Strålelugen er gået ud, og aluminiumsgardinerne er monteret.

Persienner monteret, rustskåret og syet med aluminium

Jeg vil med det samme sige, at det jeg lavede ikke er et klassisk rullebur, det kan snarere kaldes et kraftsæt af karrosseriet. Der blev brugt vand- og gasrør, den ydre diameter var 51 mm, vægtykkelsen var 3 mm. . Rammen tog 30 meter rør, vægten er cirka 80-90 kg. Det kostede mig omkring 7.000-8.000 rubler, det tog en og en halv måned i tid.

Hvad angår svejsesømmene, er jeg ikke ekspert, og jeg får sjældent smukke sømme.

Han bøjede ved hjælp af en sådan rørbøjning (), fyldte alle rørene med sand. Ved hver bøjning dukkede tre subtile folder op, de dukkede op i begyndelsen af ​​bøjningen og steg ikke selv med en bøjning på 90 grader. Efter at have gennemsøgt internettet og søgt råd om Drive, oprettede han en post i BZ ( ), ifølge rådene i optagelsen besluttede jeg at score på disse folder.

Hver rørsamling er forstærket med sådanne hjørner, metaltykkelsen er 1,7 mm.

For fuldstændigt at svejse samlingerne af rør og hjørner var det nødvendigt at skære huller i taget.

Rammens ben er fastgjort til kroppen gennem metalfirkanter 120 x 120 mm med en tykkelse på 3-4 mm.

For korrekt sammenføjning blev der lavet en rørtrimmer ().

Rammerørene er delvist svejset ind i karosseriet, riller til rørene skæres til tagtværstængerne, og så svejses alt dette med en 2 mm tyk metalstrimmel, i fremtiden skal karrosseristolperne og karmen også forbindes i en helhed, håber jeg, at dette vil gøre kroppen mere stiv, og den vil holde op med at knække og revne.

Der er vist ikke mere at skrive, så bare et billede.

Sådan noget kan der desværre ikke laves et generelt billede på grund af den lille garage, det virker simpelthen ikke at flytte væk.

God aften, kære læsere!)

Alle har længe vidst, at kvaliteten af ​​svejsede sømme på brødets krop lader meget tilbage at ønske, især på nye brød! Næsten alle UAZ-producenter gik igennem dette, og jeg besluttede at styrke kroppen på mit brød, siden jeg åbnede bagsiden døre på farten og sprængninger i alle hjørner af karrosseripanelerne var trætte. Gik ind i garagen, tændte brændeovnen, det er meget koldt henholdsvis udenfor og i garagen! Jeg skar tørklædet og begyndte at svejse det. Det var selvfølgelig nødvendigt at gøre dette før maling, men så var der ingen svejsning, så jeg kendte ikke alle UAZ-sårene på det tidspunkt. Jeg kogte det, jeg fik lige en smag og tråden i svejsning løb tør.

I morgen køber jeg tråd og fortsætter med at forstærke alle de andre åbninger.

Brødejere, der begynder at tune denne bil, stiller først og fremmest sig selv spørgsmålet: "Hvordan hæver man et UAZ-brød?" Vi vil forsøge at besvare dette spørgsmål i denne artikel. Så først og fremmest vil vi overveje måderne for UAZ-elevatoren. Dette kunne være:

• UAZ kropsløftning
• Brødophængslift

Begge muligheder har fordele og ulemper. Så brødkropsløftet er lettere at implementere og skiller sig også ud med en større grad af sikkerhed.Dette forklares med det faktum, at denne løftemetode kun en smule forskyder bilens tyngdepunkt, hvilket bidrager til at sikre Loafs stabile opførsel på sving og andre vanskelige sektioner af banen.

Hvis vi taler om ophængsløftet, så er der en vis fare på grund af stigningen i tyngdepunktet. Men samtidig ændrer denne metode markant præstationerne på tværs til det bedre.

Som vi kan se, er der flere måder at hæve brødet på. Derfor er det kun muligt at bestemme, hvilket løftesæt UAZ Loaf, der kun er nødvendigt ved at beslutte valget af løftemetode. Hvis du planlægger at udføre løftet selv, kan du købe løftesættet i butikken. Sådanne sæt adskiller sig i sammensætningen af ​​de dele og elementer, der er inkluderet i dem.

Så et Bukhanka liftsæt kan indeholde:

• afstandsstykker "fjeder - ramme";
• fjeder-til-ramme afstandsstykker
• bolte;
• nødder osv.

Som du ved, afhænger bilens fremkommelighed direkte af hjulene. I betragtning af at hjulene på UAZ er skoet med ret hårdt og ikke for stort gummi, før du fortsætter direkte til elevatoren, er det nødvendigt at nævne hjulene. Derudover lader slidbanemønsteret på Loafs dæk meget tilbage at ønske. Alt dette tyder på, at det ikke vil være overflødigt at installere passende importerede hjul på den legendariske bil.

Som en mulighed, når du vælger nye hjul til UAZ "Loaf" -bilen, kan du bruge BF Goodrich 33 × 10,5 R15 gummi og følgelig skiver med en diameter på 15 centimeter. Hvad angår valget af diske til dem, afhænger det af ejerens ønsker. Disse kan være letmetal- eller letmetalfælge. Eller du kan efterlade de sædvanlige almindelige diske.

Det er dog ikke værd at stoppe på dette stadium, fordi en sådan tuning gør det vanskeligt at kontrollere, da forhjulene ved skarpe sving klæber sig til kanterne af styrestængerne, og når effekten af ​​at krydse akslerne vises, er hjulene placeret direkte på siderne af buerne. Dette får dækkene til at gnide mod skærmen. Derfor bliver UAZ Loaf kropsløfteren en uundværlig fase af tuning efter montering af hjulene.

Hvor mærkeligt det end kan virke, er UAZ Loafs ramme fastgjort til kroppen med ti møbelbolte, hvoraf seks er placeret i området af passagersæderne, to bag forhjulskasserne og to mere ved fødderne af føreren og passageren. I bunden er boltene sikret med andre møtrikker.

Før du fortsætter med demonteringen af ​​boltene, er det nødvendigt at afbryde batteriet, afbryde jorden fra motoren - bag motorhjelmrummet og hæve bilen på en lift.

Yderligere, i rækkefølge, udfører vi følgende handlinger:

• Afbryd ledningerne fra starteren;
• Frakobl radiatorbeslagene nedefra eller ovenfra;
• Vi afmonterer stængerne på transmissionshåndtagets drev og bremseforstærkerens stang;
• Tøm al kølevæsken og fjern slangerne, der er forbundet til UAZ Loaf-ovnene;
• Frakobl bremsepedalstangen til vakuumforstærkeren;
• Frakobl slangen, der fører til tankens kontrolventil.

Det sidste punkt virker måske ikke så vigtigt, men manglende overholdelse af det kan føre til pladens afbøjning under monteringen, som et resultat af, at det skal justeres.

Derefter fortsætter vi direkte med at skrue møtrikkerne af. Start med de seks bageste kropsbolte, og løsn derefter de forreste boltmøtrikker lidt.

Når du løfter UAZ-brødet med dine egne hænder, skal du være forsigtig og forsigtig, da fastgørelseselementerne på en sådan bil normalt er rustne og forældede. Hvis bolten drejer i kroppen, kan den ikke holdes. Dette skaber yderligere vanskeligheder ved at svejse en møtrik eller bolt til den.

For at gøre alt korrekt er det nødvendigt at holde en møtrik med en skruenøgle, mens du skruer låsemøtrikken af ​​med hovedet og derefter hovedmøtrikken.

Dernæst skal du sænke bilen på hjulene, da der ikke skal arbejdes mere under den. Vi afmonterer også ratstammen og afmonterer bagagerummet på gulvet. Og du kan begynde at løfte kroppen over rammen.Hævningen skal startes fra bagsiden af ​​brødet. Løftehøjden skal efterhånden være omkring 10 centimeter.

Det vil være en god idé at forsikre ved at placere en bred træklods mellem karm og karrosseri.

Vi skruer standardboltene af og øger hullerne til dem op til 12 mm ved at bore. Dernæst skal du arbejde lidt med afstandsstykkerne. En billig og velegnet mulighed som spacere er almindelige hockeypucke. De næste trin vil være at indsætte afstandsstykker, bolte og spænde møtrikkerne gradvist, begyndende bagtil, fortsætte i midten og slutte foran.

Som et resultat vil kroppen stige med 6,5 centimeter. Det er kun at ordne alt, og du kan sætte store hjul.

Lad os nu overveje den næste måde at udføre UAZ Loaf-løftet på - et suspensionsløft. Som allerede nævnt har denne metode både fordele og ulemper. Der er to hovedfordele ved affjedringsløftet på UAZ:

• forbedring af ydelsen af ​​brødets fremkommelighed, forudsat at hjulene forbliver på plads, og den anden del rejser sig;
• evnen til at installere store hjul, der ikke passede ind i UAZ's buer før ophængningsløftet.

Nå, den største ulempe ved denne metode er den uundgåelige stigning i vinklerne på universalleddene. I dette tilfælde er cardaner inkluderet i arbejdet til slid.

Der er flere muligheder for en ophængslift. Lad os tage et kig på nogle af dem.

Den enkleste og mest overkommelige mulighed er at installere længere forårsøreringe. Udførelse af et ophængsløft på lignende måde, lad dig ikke rive med af dette, for ikke at installere for længe. Fjederbøjler, der er for lange, kan påvirke affjedringens ydeevne negativt og påvirke håndteringen. For at undgå problemer med håndteringen, anbefales det at trække øreringene med et bindebånd i midten.

Uden at forstyrre fjedrenes udformning er det muligt at hæve Loafs affjedring en smule ved at montere en afstandsholder mellem aksel og fjeder. Samtidig er der ingen grund til at vente på en stor elevator, her anbefales det også ikke at lade sig rive med af processen.

Selvfølgelig, når du installerer en sådan afstandsholder, er det nødvendigt at beslutte om dets fiksering på installationsstedet og også beregne, at længden af ​​fjedrenes trappestiger er tilstrækkelig. Det er også muligt at restaurere gamle fjedre, eller købe nye. Der er også specielle varer til sådan tuning på udsalg, men de er normalt meget dyre.

Fjedring af fjedrene er ikke så svært, som det kan se ud ved første øjekast. Denne proces er nyttig ikke kun til ophængningsløftet, men også med det formål at gøre den hårde UAZ-ophæng blød nok. Men på trods af, at der er en forbedring i kvaliteten af ​​suspensionen fra denne metode, er de meget ubetydelige.

Hvis du beslutter dig for at prøve det, skal du først skære, slibe eller købe afstandsstykker, gummi, transportbånd og metal. Og vigtigst af alt, når du løfter ophænget af UAZ, vil støddæmpere med længere slaglængde være påkrævet, da tilbageslaget fra førstnævnte vil begynde tidligere.

Afslutningsvis vil jeg gerne bemærke, at det vigtigste er at vide, hvornår man skal stoppe i alt. Når du begynder at tune UAZ 452 med dine egne hænder, skal du huske på din sikkerhed. Når alt kommer til alt, vil du ikke have garanti med din egen håndudførelse af Loaf-elevatoren.

Bilerne fra Ulyanovsk Automobile Plant var oprindeligt beregnet til militære og nationale økonomiske behov, derfor var undervognen, rammen og chassiset lavet af materialer med øget styrke. Efter Unionens sammenbrud migrerede en masse biler fra statseje til den private sektor og fortsatte med at tjene trofast. Sandt nok kræver UAZ-kroppen en vis opmærksomhed, systematisk restaurering af malingslaget og fjernelse af korrosion.

UAZ'er er ret vedligeholdelsesvenlige og holdbare biler

Før du starter reparationen af ​​UAZ-kroppen, skal du bestemme graden af ​​skade. Nogle gange starter korrosion fra indersiden af ​​kroppen, selvom den ydre maling ser ud til at være intakt.

Vask og tør dit køretøj grundigt, før du planlægger reparationer. Undersøg kroppen for skader. Afhængig af mængden og størrelsen af ​​korrosion bestemmer du, om det skal være en gør-det-selv reparation eller sende bilen til en bilservice. Overhaling, eller medium, skal udføres.

Så du besluttede at reparere UAZ selv.

• Du renser problemområder til en metallisk glans.
• Hvis rusten har tæret sig igennem metallet, bliver du nødt til at sætte lapper, svejse dem på indersiden. Juster svejsesømmene med en smergelskive;
• Først udglattes eventuelle buler på metallet;
• Før du påfører kittet, skal du tørre kroppen for støv, tørre partikler af gammel maling og derefter affedte.
• Behandl bilens karrosseri med fosfateringsprimer. Denne foranstaltning lokaliserer korrosionscentrene, selvom der er rustpletter, og beskytter metallet mod yderligere oxidation. Den beskyttende primer fortyndes med et opløsningsmiddel og påføres i et tyndt lag fra en sprøjtepistol.

UAZ'ens krop skal lappes med metal, du kan ikke undvære en svejsemaskine

Efter den fosfaterende primer, gå med en akryl primer, så fosfatet ikke reagerer kemisk med spartelmassen.

• Fortsæt nu med spartelmassen. Påfør spartelmassen i tynde lag, og udjævn eventuelle ujævnheder i metallet efter mekaniske reparationer. Spartelmassen påføres mindst tre gange med mellemtørring og slibning af hvert lag.
• Spartelfladen grundes i et eller to lag inden maling. Brug en sprøjtepistol til priming. Det tørrede primerlag slibes til en flad overflade, for at fjerne eventuelle striber.
• Derefter påføres 2-3 lag autoemalje af den tilsvarende farve på overfladen, der skal behandles. Hvert lag ældes i henhold til den tid, der er angivet på dåsen. Husk, at dåsetørretider er til stuetemperatur. Hvis temperaturen i rummet er lavere, øges malingens tørretid. Luftfugtighed påvirker også malingens tørring ikke mindre end temperaturen. Sand hvert tørret lag og tør støv af med en klæbrig klud.

I dette kapitel lærer du en interessant måde at reparere en UAZ med dine egne hænder., uden brug af svejsemaskine. Der vil ikke være et ord om glasfiber og epoxy – dem lader vi stå til plastik, og til de vordende håndværkere, der ikke arbejder samvittighedsfuldt, men kun for at lukke øjnene for kunden. Respekterer sig selv og sin bil, ejeren, vil ikke klæbe glasfiber med epoxy på karosseriet, der er beskadiget af rust. Fordi korrosion under et sådant plaster vil fortsætte sin ødelæggende effekt, og som et resultat vil du om et par måneder få et forstørret hul på dette sted.

På en metalkrop, især hvis det er en UAZ brødkrop, skal plastrene være lavet af metal. Find rester af stålplade tæt på kroppens tykkelse. Brug en slibemaskine eller en metaljernsav til at skære pletter ud fra den til størrelse, så de overlapper hullerne på maskinens krop. Slib de udskårne dele, så de ikke stikker ud langs snittenes kanter, prøv og slib til fastgørelsespunkterne. Brug en stærk loddekolbe til at klinge sammen. Varm plasteret op, og sæt det på det fortinnede sted, lod det, mens du nivellerer det smeltede blik, så der ikke dannes fremspring. Spænd forsigtigt med en hammer.

Lad plasteret køle af. Tjek for styrke. Hvis det gøres korrekt, er styrke og holdbarhed garanteret. Sand dit plaster. Så ved hjælp af en loddekolbe og tin kan du lodde små pletter på kroppen, på døren og behandle resten af ​​kropsdelene. Tin, udover at forbinde det, beskytter også metallet mod korrosion.

Denne metode er ikke dyrere end glasfiberplastre, men mere pålidelig. Denne metode giver dig mulighed for at udføre mindre karosserireparationer af enhver Ulyanovsk-bil.

I stigende grad kommer ejerne af UAZ 452-modellen, populært kaldet brødet, til behovet for at modernisere denne maskine.UAZ-brødets krop løftes, hæves for at øge cross-country-evnen. Der er 2 løftemetoder.

Denne mulighed er lettere at udføre, og den giver større stabilitet til maskinen i terrænforhold og i sving, på grund af det faktum, at tyngdepunktet ikke forskydes. Kroppen løftes takket være afstandsstykker, der er indsat mellem rammen og kroppen og giver en stiv forbindelse af disse elementer. Afstandsstykkerne hæver karosseriet med 8 cm, og hvis der monteres store hjul, bliver bilen 15 cm højere. I dette tilfælde er det nødvendigt at trimme hjulkasser og fendere, så hjulene ikke klæber til dem, når de svinger, og sørg for at hænge stænkklapperne.

Øger UAZ's evne til at passere forhindringer. Sandt nok, i dette tilfælde er der risiko for et skift i tyngdepunktet, bilen vil miste kontrollerbarhed og stabilitet. Situationen kan kun reddes ved en omfattende reparation af UAZ-brødlegemet.

• Til at begynde med bestemmer vi den optimale ophængshøjde;
• Bemærk venligst, at løft er begrænset af kardanaksler;
• Du kan reducere sandsynligheden for, at maskinen vælter ved at udvide hjulafstanden.

For at gøre dette skal du tage brede hjul, større skiver. Bagakslerne ændres til "Bars" eller "Spacer". Udskiftning af skivebremser vil hjælpe med at øge afstanden mellem hjulene. Skivebremser fra Volga-bilen er installeret uden montering.

Under betjeningen af ​​brødet er bagdørene skæve, som begynder at åbne sig spontant.

Vi begynder at styrke UAZ-kroppen med vores egne hænder fra gulvet. Til dette formål hæver vi gulvet og inspicerer undervognens tilstand. Kroppen er forstærket med et 20x40 profilrør. Bundprofilen er svejset til bundbølgerne. Det første rør lægges langs kanten af ​​karrosseriet, så bagklappen hviler mod den. Den anden er parallel, i en afstand af en halv meter. Afstivninger fra samme profil svejses også langs kroppens sidevæg. Profiler monteres langs loftet, parallelt med gulvrørene. De formede rør danner således en ramme, hvortil kropsvæggene er svejset. Mellem de øvre og nedre rør monteres afstandsstykker i en afstand på 50 cm. Den resulterende ramme, ved svejsning, tiltrækker hængende hjørner af kroppen, så bagdørene er justeret. Hvis du svejser en stålplade til profilerne, der er svejset til sidevæggene af kroppen og afstandsstykker, får du et praktisk skab til fiskestænger og geværer. En hylde til forskellige småting er også dannet på toppen. På samme måde forstærkes sidevæggen og døråbningen på sidedøren ved at montere afstivninger.

Styrker kroppen, øger stivheden og giver "tørklæder" svejset i krydset mellem kropspladerne. Kun tørklæderne må svejses i en afstand på højst 15 cm fra hinanden.

Inden gulvet lukkes, inspiceres bunden for rust, slibes, om nødvendigt lappes med svejsning og behandles med rustmastik. Mens mastikken tørrer, skæres gulvdelene ud af krydsfiner, dække dem med linolie 2-3 gange, lad linolien tørre og lægge krydsfiner på gulvet. Rul derefter det udvidede polyethylenskum ud. På toppen er endnu et lag krydsfiner belagt med linolie. Læg den øverste etage oven på den tørrende olie. Det kan være linoleum eller stålplade, afhængigt af hvad der er planlagt til at blive transporteret i UAZ.

Sidevæggene indvendigt trænger også til renovering. Skræl de gamle paneler af, rengør kroppens sidevægge fra korrosion, behandl med mastik. Når mastikken er tør, rul glasuld ud til termisk isolering, lim skumpolyethylen på det og beklæd panelerne med det valgte materiale ovenpå. Det kan være krydsfiner og hardboard og hardboard med dermantin. Du bestemmer.

Der er to krav til en bilkofanger:

1. Pålidelighed og sikkerhed;
2. Ekstern appel, æstetik.

Ulyanovsk-biler er ingen undtagelse.Bilejere af disse biler installerer kofangere med kangariner på UAZ 469 eller "brød" -kroppen, som på den ene side tilføjer soliditet til bilen, og på den anden side beskytter forlygterne og radiatoren mod skader.

Der stilles krav til kofangere og kangariner om, at de skal overholde sikkerhedsstandarder, derfor køber vi affjedring fra en betroet producent for at undgå problemer med et tappert bilsyn.

sådan ville de ikke sætte en ny ramme og besluttede at lave mad

UAZ 452 1984, benzinmotor 2,4 l., 75 l. sek., firehjulstræk, manuel gearkasse - karosserireparation

Hvad er det for juletræsgummi du har?

Hvad rensede du stellet med? Slibemaskine eller sandblæsning? Nu vil jeg lave rammen

nej, du forstår ikke, primer med en børste, anti-grus med bolon, Mastik med en børste

Hvorfor overlappede du ikke rammen fuldstændigt, men skar den ud for at fastgøre fjederen?

på og så vil puderne flytte sig, ville resorterne ikke have taget

Her har jeg lige rundt om puden og rustet, jeg ved ikke hvordan jeg skal lukke den op ...

Rådden igennem og igennem, to huller foran fastgørelsesanordningerne.

skær rådden ud, indsæt et nyt stykke metal og kog, og sæt profilen i indersiden af ​​rammen

Så spørgsmålet er, hvordan man nitter fastgørelseselementerne ... Jeg vil svejse kanalen indefra og styrke den

Nå, hvad er problemet, du gør det på pudeboltene og det er det

udgivet med tilladelse fra forfatteren, kilde>

Nå .. først gik jeg i bil til alle former for picnics, shalyki, fiskeri. Alt var fedt, hvis ikke for nogle punkter:

• ikke alle steder du kan gå (gode steder er normalt utilgængelige for almindelige biler)
• hvor du kan tage hen - der er allerede hele horder af feriegæster med alle de ledsagende
• du vil ikke indlæse for meget
• efter næsten hver tur var der en regning fra tjenesten for visse detaljer, en særlig ulejlighed var repræsenteret af buske, der ridsede bilen, og dens udseende blev fjernet specifikt

Jeg læser fora og alle slags anmeldelser. Jeg besluttede at købe en sprut, tk. en stor mængde var påkrævet, jeg ønskede ikke at banke penge ind i dette foretagende, og generelt vidste jeg ikke, hvad fanden jeg skulle bruge alt dette til.

Jeg søgte i lang tid, fandt på en annonce for 1500 ye i Fryazino det nødvendige brød "ideelt og ikke råddent" :).
Der var ikke tale om bukken, tk. bilen skulle være lavet til en ekspeditionskampagne med en masse skrammel ombord.

På det tidspunkt var der ingen mulighed for at deltage i konkurrencen. Ture til naturen med alt hvad det indebærer. Fra 1 til 3 dage.

Nu er rejser fra 3 til 20 dage et normalt scenarie.

Tag evt en parabol og et tv med 🙂 Så det ikke er kedeligt om aftenen/natten 🙂

Da jeg kørte ind og begyndte at finde ud af det, blev der stillet en diagnose – en fuldstændig overkogning. Desuden ville jeg efterlade det på et standard gummibrød.

Så vendte 35x12,5x15 hjul og skiver op under armen, og opgaven udvidede sig til ukendelighed. Ser jeg fremad, hvis jeg havde vidst, hvordan det hele ville ende, ville jeg nok ikke have taget det.

På køretøjer fra UAZ-3151 og UAZ-3741 familierne med et firepunkts motorophæng, såvel som alle modeller baseret på dem, blev en ramme af tre typer installeret. Alle rammer er svejset og består af to kasseprofiler med variabelt tværsnit, forbundet med tværbjælker.

En af tværstængerne, for at gøre det nemmere at installere og fjerne motoren og gearkassesamlingen med overførselshuset, er gjort aftagelig og boltet til beslagene, der er svejset til rammens sidestykker. Resten af ​​tværbjælkerne er svejset til sidevangerne. Beslag til fjedre, støddæmpere, kraftenhedsstøtter og kropsbeslag er fastgjort til sidevangerne.

Rammen af ​​biler fra UAZ-3151 og UAZ-31512 familierne har et andet aftageligt tværstykke. Alle beslag installeret på rammen, bortset fra to beslag til fastgørelse af de faste ender af de forreste fjedre, svejses ved svejsning. Beslagene til fastgørelse af de faste ender af de forreste fjedre er nittet til rammens sidevanger.

Den forreste kofanger er fastgjort til de forreste ender af sidevangerne med seks bolte, og på de øverste flanger på sidevangerne er der anhængerkroge og, på nogle køretøjer, en beskyttelsesstang.En dobbeltvirkende trækanordning er fastgjort til rammens bageste tværstang med fire bolte. To bagkofangere af 65G fjederstål, 4 mm tyk, er fastgjort til den bagerste tværstang og enderne af sidevangerne på begge sider af trækanordningen.

Rammen på UAZ-3741 varevognen har en tredje aftagelig tværstang. Fjederfastgørelsesbeslagene er nittet til rammens sidevanger og trækkroge i bunden af ​​de forreste ender af rammens sidevanger. Resten af ​​beslagene er svejset til rammen.

I de forreste ender af rammens sidevanger er der svejset beslag, hvortil kofangeren er fastgjort. Den bagerste kofanger er i to dele og er monteret på beslag, der er svejset til de bagerste ender af rammens sidevanger. På rammens femte tværstang er reservehjulets ophængsbeslag boltet.

På stellets sidste tværstang fastgøres en stiv slæbeanordning med fire bolte, på hvilke fodstøttebeslagene på begge sider er svejset fast på rammens tværstang. Rammen til UAZ-3741-køretøjet er også installeret på køretøjer fra UAZ-3962- og UAZ-2206-familierne.

Rammen på lastbiler i UA3-3303-familien kan ikke udskiftes med rammen af ​​køretøjer baseret på UAZ-3741 og adskiller sig fra den i de forkortede bagender af sidestykkerne, fraværet af en bagkofanger og fodstøttebeslag, en reservedel hjulbeslag og beslag til fastgørelse af sideplatformen.

Bugseringsanordning af UAZ-3151 biler af dobbeltvirkende, lukket type, udstyret med et elastisk gummielement, der blødgør stødbelastninger, når du betjener en bil med en trailer. Trækkrogen er udstyret med en lås, der lukker munden og låses i lukket stilling med en "pal" under påvirkning af en fjeder. For at eliminere spontan udkobling af trailertrækstangen med en krog, låses "palen" i låsen med en split.

I en variantversion er en stiv trækanordning uden et elastisk element installeret på køretøjer UAZ-31512, UAZ-31514 og UAZ-31519, designet til kortvarig bugsering af en trailer.

En stiv anhængeranordning er installeret på UAZ-3741, UAZ-3962 og UAZ-2206 vogn-type nyttekøretøjer, som ikke er designet til langvarig drift med en trailer. På rammen af ​​UAZ-3303-lastbilen kan sammen med en stiv trækanordning også installeres en dobbeltvirkende trækanordning med et elastisk element.

Ved næste vedligeholdelse er det nødvendigt at rense rammen for snavs og ved ekstern inspektion kontrollere tilstanden af ​​dens sidevanger, tværvanger, beslag, svejsede og nitte samlinger. Spænd om nødvendigt boltene til kofangere, aftagelige tværvanger, anhængertræk og motorskærme. Vær særligt opmærksom på venstre sidevange i det område, hvor styrehuset er fastgjort, og den første rammetværstang.

Ved systematisk overbelastning af bilen eller i tilfælde af en ulykke kan der opstå forvridninger, bøjninger, revner og andre skader nogle steder på stellet, hvilket kræver reparation. Det er også muligt, at fjederbeslagenes nitteforbindelse løsnes. Før du reparerer, skal du rense rammen for snavs, inspicere den omhyggeligt og identificere alle skader.

Det udføres i en kold tilstand, styret af rammens originale dimensioner. Forskellen mellem dimensionerne A og B angivet i diagrammet nedenfor bør ikke overstige 5 mm. Efter at have rettet rammen på biler fra UAZ-3151-familien, er det nødvendigt at kontrollere vinkelretheden af ​​fjederbeslagenes akse til rammens lodrette plan og styrehusets vedhæftning til sparren på tre punkter af dens. vedhæftet fil.

I rammen af ​​biler i vognlayoutet til UAZ-3741-familien, efter at have rettet den, er det nødvendigt at kontrollere positionen af ​​den øvre ende af styreakslen. Efter fastgørelse af styrehuset til rammebeslaget skal afstanden fra køretøjets længdeakse til aksen i den øverste ende af styreakslen være inden for 518 + -7,5 mm.

Revner i rammedelene svejses med elektrisk lysbuesvejsning. Før svejsning affases kanterne af revnerne i en vinkel på 60 grader.I nærværelse af langsgående bjælker og tværbjælker af revner af stor længde, svejses forstærkningen yderligere, overlejret på den svejste sektion. Forstærkeren passer tæt til overfladen af ​​det beskadigede område. Revnesvejsningen renses i plan med overfladen, inden armeringen svejses.

Armeringen kan svejses fast på rammen både indefra og udefra, afhængigt af hvor revnen er placeret og hvor let det er at udføre arbejdet. Det anbefales ikke at svejse armeringen med en svejset søm, der løber på tværs af den langsgående bjælke, især i lodret retning, da en sådan søm svækker den og skaber mulighed for rammebrud på dette tidspunkt. For større styrke af rammen og svejsningen er det tilrådeligt at lave det i en vinkel på 45 grader.

Pålideligheden af ​​de nittede samlinger af rammen kontrolleres ved at banke dem med en hammer. Løse nitter genererer en raslende lyd, når de bankes. Hvis der konstateres en løsning af fjederbeslagenes nittesamling, skæres de løse nitter af og erstattes med nye. I dette tilfælde bores hullerne til nitterne ud, og nitter med en større diameter installeres i stedet for de gamle.

Inden udskiftning af nitter i forstærkningen af ​​den langsgående bjælke, skæres et teknologisk vindue ud modsat beslaget for at få adgang til nitterne fra indersiden af ​​den langsgående bjælke; efter nitningen svejses vinduet. Tilpasningen af ​​nittehovedet til overfladen af ​​delen skal være fuldstændig. Hvis det er umuligt at reparere nittesamlingen, kan nitterne udskiftes med bolte og møtrikker.

Under vedligeholdelsen af ​​bilen er det nødvendigt at kontrollere tilstanden af ​​låsen og pal på trækanordningen, pålideligheden af ​​at lukke krogens mund og om nødvendigt smøre akslerne. I bugseringsudstyr med elastisk element skal du kontrollere tilstedeværelsen af ​​fedt under motorhjelmen og tilføje det om nødvendigt.

Under drift af bugseringsanordningen kan der forekomme langsgående bevægelse af krogen i skroget. Hvis der er en sådan bevægelse, er det nødvendigt at stramme krogens trykmøtrik efter tidligere at have komprimeret det elastiske element. Trykmøtrikken spændes, så den samlede krog roterer frit omkring sin akse, men uden nogen håndgribelig aksial bevægelse i kroppen. Reparation af anhængertræk består i at udskifte slidte og beskadigede dele. Opretning af bøjede krog- og låsedele er ikke tilladt.

UAZ 3741 - Dette er et firehjulsdrevet husholdningskøretøj, som i sovjettiden blev produceret under UAZ 452-indekset og for sin karakteristiske kropsform kaldes "Loaf". I fabrikskonfigurationen har bilen et karrosseri helt i metal, samt bladfjederophæng og to drivaksler med ikke-låsende differentialer, der overfører kraft til alle fire hjul.

Forhjulstræk er plug-in, baghjulstræk er permanent. Broerne er forenet med modellen 31512. Brødets bæreevne er 850 kg. Frihøjden er 22 cm Reparation af foraksel 3741 er yderst sjælden, da dens design er ret pålideligt. Grundlæggende er reparationen reduceret til at udskifte hjullejerne, samt olien i differentiale, drejetap og kuglelejer. Nogle gange er det dog stadig nødvendigt at fjerne broen. Du skal selv gøre dette, da UAZ-servicecentre ikke fungerer overalt.

Da UAZ 3741 har en rammestruktur, kan forakslen fjernes ret nemt. For at gøre dette skal du fylde op med en kraftig donkraft, stop, der kan modstå 1,5 tons front af bilen, og WD-40 - væske til at skrue møtrikkerne af.

Fremgangsmåden er som følger:

1. Først skal du installere stop under bilens baghjul.
2. Derefter afbrydes venstre og højre bremserør fra slangerne, der går til forhjulets tromler.
3. Derefter skal du skrue møtrikkerne, der holder bremseslangerne fast, og fjerne selve slangerne.
4. Skru derefter møtrikkerne af, der fastgør de nederste ender af støddæmperne.
5. Fjern boltene, der forbinder tandhjulsflangen c. kardan foran.
6. Så skal du løsne splitten, skru møtrikken af ​​bipodens kuglestift.
7. Afbryd linket fra bipoden.
8. Skru møtrikkerne af, der fastgør stigerne til de forreste fjedre, og fjern stigerne med puder og foringer.
9. Til sidst skal du løfte fronten af ​​bilen ved rammen og trække broen ud fra under bilen.

Når den gamle bro er blevet fjernet, kan du fortsætte til installationen af ​​den nye del ved at udføre den omvendte procedure. Om nødvendigt adskilles den fjernede enhed, dens fejlfinding udføres, beskadigede dele udskiftes, og derefter returneres broen til sin plads.

Oftest er årsagen til bilens utilstrækkelige opførsel på vejen en krænkelse af den aksiale frigang af drejetappene. Det er meget enkelt at kontrollere dens overtrædelse - du skal bare hæve forenden med en donkraft og ryste hjulet op og ned. Når aksialt slør detekteres, skal drejeafstanden justeres.

Justeringstrin:

1. Vi løfter foran bilen, efter at have sat bilen på håndbremsen.
2. Vi afmonterer hjulet.
3. Vi skruer kugleboltene af, der sikrer olietætningen.
4. Vi kontrollerer det aksiale spil ved at svinge strukturen op og ned.
5. Vi skruer et par bolte af den øverste foring af kongestiften og fjerner foringen.
6. Vi tager den tyndeste pakning ud, sætter puden tilbage.
7. Vi udfører de samme handlinger med den nederste pude på kongenålen.
8. Vi spænder boltene og kontrollerer resultatet. Når sløret er elimineret, skruer vi hjulet og olietætningen tilbage - og vi går. Hvis der stadig er slør, skal du justere det igen ved at fjerne de tykkere afstandsstykker.

fra bogen af ​​E.N. Orlova og E.R. Varchenko "UAZ biler" vedligeholdelse og reparation af UAZ

Enhed. Tre typer rammer er installeret på UAZ-køretøjer. Rammerne er svejset og består af to bjælker forbundet med tværbjælker. En af tværbjælkerne til nem montering og afmontering af motoren er lavet aftagelig og boltet til beslagene, der er svejset til rammens sidevanger. Resten af ​​tværbjælkerne svejses til sidevangerne ved elektrisk lysbuesvejsning.

Ramme af erhvervskøretøjer UAZ-3151 og UAZ-31512 har et andet aftageligt tværstykke. Alle beslag monteret på rammen, bortset fra to beslag til fastgørelse af de faste ender af de forreste fjedre, er svejset ved elektrisk lysbuesvejsning. Beslagene til fastgørelse af de faste ender af de forreste fjedre er nittet til rammens sidevanger. Den forreste kofanger er fastgjort til de forreste ender af sidevangerne med seks bolte, og trækkrogene er fastgjort til de øverste flanger på sidevangerne. En dobbeltsidet lukket trækanordning udstyret med et elastisk gummielement er fastgjort til rammens bageste tværstang med fire bolte. I en variantversion er en stiv enhed uden et elastisk element installeret på UAZ-31512 køretøjer, designet til kortvarig bugsering af en trailer. To bagkofangere i 65G fjederstål, 4 mm tykke, er fastgjort til den bagerste tværvang og enderne af sidevangerne på begge sider af anhængertrækket.

Ris. 125. De vigtigste dimensioner af stellet til brugskøretøjer

Ramme af UAZ-3741 varevogn har en tredje aftagelig tværstang. Fjedermonteringsbeslagene er nittet til rammens sidevanger og trækkroge ved forenden af ​​sidevangerne nedefra. Resten af ​​beslagene er svejset til rammen med en lysbuetråd.

I de forreste ender af rammens sidevanger er der svejset beslag, hvortil kofangeren er fastgjort. Den bagerste kofanger er i to dele og er monteret på beslag, der er svejset til de bagerste ender af rammens sidevanger. På rammens femte tværstang er reservehjulets ophængsbeslag boltet. På stellets sidste tværstang fastgøres en stiv slæbeanordning med fire bolte, på hvilke fodstøttebeslagene på begge sider er svejset fast på rammens tværstang.

Rammen til UAZ-3741-køretøjet er også installeret på UAZ-3962 og UAZ-2206-køretøjer.

Ris. 126. De vigtigste dimensioner af rammen af ​​biler i vognlayoutet

Ramme af UAZ-3303 lastbil Den er ikke udskiftelig med rammen på UAZ-3741 og adskiller sig fra den i de forkortede bagender af sidestykkerne, fraværet af en bagkofanger og fodstøttebeslag, et reservehjulsbeslag og beslag til montering af en platform ombord.
På rammen af ​​UAZ-3303 kan der sammen med en stiv trækanordning installeres en dobbeltvirkende trækanordning med et elastisk element.

Vedligeholdelse. For TO-2 skal du udføre følgende handlinger:
rengør rammen for snavs og kontroller ved visuel inspektion tilstanden af ​​de langsgående bjælker, tværvanger, beslag, svejsede og nitte samlinger. Kontroller og spænd om nødvendigt boltene til kofangerne, den anden tværvanger, anhængertrækket og motorskærmene. Vær især opmærksom på venstre sidevange i det område, hvor styrehuset er fastgjort, og det første rammestykke. Kontroller tilstanden af ​​den malede overflade, mal steder med et beskadiget lag maling;
Kontroller tilstanden af ​​trækanordningens lås og pal, pålideligheden af ​​at lukke krogmundingen, smør om nødvendigt akslerne i henhold til smøreskemaet. I bugseringsudstyr med et elastisk element skal du kontrollere for tilstedeværelsen af ​​fedt under hætten, om nødvendigt tilføje det i henhold til fedtskemaet og kontrollere letheden af ​​rotation af krogen omkring dens akse uden nogen mærkbar bevægelse i kroppen. Spænd krogstøttemøtrikken igen, hvis der er en mærkbar bevægelse.

Reparation. Når bilen er overlæsset og i tilfælde af en ulykke, kan der nogle steder på stellet opstå skævheder, bøjninger, revner og andre skader, som kræver stelreparation. Det er også muligt at løsne fjederbeslagenes nitteled.
Inden reparation skal du rense rammen for snavs, inspicere den omhyggeligt og identificere eventuelle skader. Rediger rammen i en kold tilstand, styret af målene vist i fig. 125 og 126. Forskellen mellem dimensionerne A og B bør ikke overstige 5 mm. Efter at have rettet rammen på erhvervskøretøjer, skal du kontrollere vinkelretheden af ​​fjederbeslagenes akse til rammens lodrette plan og styrehusets vedhæftning til bjælken på tre punkter af dens fastgørelse. I rammen af ​​biler i vognlayoutet skal du efter opretning kontrollere positionen af ​​den øverste ende af styreakslen. Efter fastgørelse af styrehushuset til rammebeslaget skal afstanden fra køretøjets længdeakse til aksen i den øverste ende af styreakslen være (518 ± 7,5) mm.

Opsvejs revner i rammedele med lysbuesvejsning. Før svejsning affases kanterne af revnerne i en vinkel på 60 °. Hvis der er store revner på de langsgående bjælker og tværbjælker, svejs desuden forstærkningen på den svejste sektion. Monter forstærkeren tæt til overfladen af ​​det beskadigede område. Før svejsning af forstærkningen rengøres svejsesømmen af ​​revnen flugter med overfladen. Forstærkeren kan svejses både indefra og udefra, alt efter hvor revnen er placeret og hvor let det er at udføre arbejdet. Det anbefales ikke at svejse armeringen med en svejset søm, der løber på tværs af den langsgående bjælke, især i lodret retning, da en sådan søm svækker den og skaber mulighed for rammebrud på dette tidspunkt. For større rammestyrke og svejsesøm, lav den i en vinkel på 45°

Kontroller pålideligheden af ​​nitte samlinger ved at banke på dem med en hammer. Løse nitter genererer en raslende lyd, når de bankes. Hvis du finder en løsning på fjederbeslagenes nittesamling, så klip de løse nitter af og udskift dem med nye. Bor samtidig hullerne til nitterne og sæt nitterne med en større diameter. Inden da skal du skære et vindue ud i armeringen af ​​den langsgående bjælke modsat beslaget for at få adgang til nitterne fra indersiden af ​​den langsgående bjælke, og efter nitningen svejses vinduet. Tilpasningen af ​​nittehovedet til overfladen af ​​delen skal være fuldstændig. Hvis det er umuligt at reparere nittesamlingen, kan nitterne udskiftes med bolte og møtrikker.

Reparation af anhængertræk består i at udskifte slidte og beskadigede dele. Opretning af bøjede krog- og låsedele er ikke tilladt.
op