DIY radio helikopter reparation

En bekendt medbragte for nylig en radiostyret helikopter til reparation. Problemet var, at når kontakten var tændt, ville helikopteren ikke tænde. Efter en kort inspektion blev det klart, at problemet var i batteriet.

Men til min overraskelse var batteriet skjult under etuiet - i sådanne enheder er det normalt fastgjort fra bunden.
Helikopteren blev ifølge en ven købt for 3 år siden for 300 $ og fungerede perfekt. Men for et par måneder siden gik kontrolpanelet tabt, siden er helikopteren ikke tændt. Selve fjernbetjeningen blev fundet igen, og helikopteren blev ubrugelig.

En sådan enhed drives af et indbygget lithium-ion-batteri - kun en bank med en spænding på 3,7 volt. Batterikapaciteten er 1500 mA. Mine mistanker viste sig at være forgæves - batteriet er helt ude af drift. Opladningsprocessen gik ikke, det ser ud til, at batteriet slet ikke er forbundet til opladningen. Selv efter 6 timers opladning har batteriet stadig nul spænding. Efter flere forsøg på genopretning blev det klart, at batteriet ikke kunne genvindes. Et helt nyt batteri fra en SAMSUNG mobiltelefon (jeg husker ikke præcis modellen), med en kapacitet på 1100 mAh, var lige ved hånden.Batteriet blev sat på opladning og derefter installeret på helikopteren.

Efter flere forsøg lykkedes det at løfte helikopteren i luften. Det er interessant, at strømforbruget af dette dyr under flyvningen er så meget som 2 Ampere - så batteriet varmes op under drift. Efter udskiftning af batteriet blev balancen forstyrret, og helikopteren fløj ujævnt, men den karm blev senere rettet ved hjælp af små vægte, der var installeret foran på helikopteren. Ubalancen skyldtes, at det gamle batteri var dobbelt så tungt som det nye.

Selve propellerne er lavet af slagfast plast, så de går ikke i stykker selv ved hårde fald. Rammen er let og slidstærk titanium, vægt uden batteri er kun 300 gram.
Til kontrolrotoren (på halen) er en laveffektmotor uden gear installeret, til hovedpropellerne (roter modsat) bruges to højhastighedsflymotorer. Gearene er bearbejdet af metal, hvilket sikrer deres lange levetid.
Pakken indeholder en speciel oplader, der giver en strøm på op til 700mA, som giver dig mulighed for at oplade et helt dødt batteri på to timer.

Helikopteren kan styres inden for en radius af 300 meter, til landing er der en separat tilstand, der deaktiverer den nederste propel og reducerer hastigheden på den øverste, således udføres en jævn landing.
Helikopteren styres af en lille propel placeret på halen.

Denne helikopter er interessant ved, at den kan bevæge sig frem og tilbage, og den kan også lave skarpe sving til venstre og højre. Dette blev muligt på grund af det faktum, at hovedskruerne kan afvige fra hovedrotationsaksen med den passende kommando fra kontrolpanelet.
Hjernen er en modtager med et indbygget gyroskop. Der er også en højdejusteringsfunktion, der gør det muligt for helikopteren at svæve i luften uden nogen kommandoer. Kort sagt, hvis fjernbetjeningen falder ud af operatørens hænder, vil det indbyggede gyroskop automatisk justere propellerne, balancere massen, og helikopteren vil hænge i luften, indtil batteriet er afladet. Når batteriet er afladet, vil helikopteren glide jævnt ned.
Det er netop takket være de specificerede funktioner, at helikopteren er så dyr, at det er en fornøjelse at lege med den - støder du på sådan en helikopter, så spar ingen penge, den vil stadig have tid til at give dig en masse glæde og spænding.

Nu til salg ser vi et stort udvalg af batteridrevne, radiostyrede helikoptere. Forskellige størrelser, fra små 15 cm lange til relativt store, når 60-80 cm i længden. Med klassiske og koaksiale udførelsesskemaer. Men uanset hvad, så skal du have et kraftværk for at komme op i luften og flyve. Så som et kraftværk inkluderer alle disse helikoptermodeller elektriske motorer. Grundlæggende er modeller lavet med to eller tre motorer. Som regel står en af ​​dem i haledelen og driver kontrolkølskruen. Dette er den mindste helikoptermotor. Med det klassiske design (en rotor) er denne motors akse placeret vandret, og med den koaksiale (to hovedrotorer) er aksen lodret, selvom der er afvigelser i dette design.

Hvor irriterende kan det være, når dit yndlingslegetøj går i stykker og holder op med at behage med sine sving. Et af de almindelige nedbrud, hvor en af ​​helikopterens propeller ikke roterer, er fejlen i den elektriske motor, som driver denne propel i rotationsbevægelse. I denne artikel vil jeg fortælle dig, hvordan du nemt kan reparere en elektrisk motor og bringe din ven tilbage i luften.

De vigtigste nedbrud af sådanne motorer inkluderer brud eller udbrænding af rotorviklingen (armatur) og svigt af børstesamlingen placeret på husdækslet. I det første tilfælde, hvis ankeret går i stykker, kan vi ikke gøre noget, fordi tilbagespoling af sådan en lille spole vil ikke fungere uden specialudstyr. Men hvis børsterne bliver brændt og ødelagt, kan der foretages genoplivning, hvorefter motoren kommer til live, og vigtigst af alt bliver den vedligeholdelsesdygtig.

Så min halemotor holdt op med at rotere på Syma F3 pladespilleren. Desuden, hvis du hjælper ham med at lave et sving, så kan han starte og arbejde et stykke tid eller stoppe lige der. Da den manglede kraft på sin aksel, blev dens arbejde ineffektivt. Der er kun én konklusion: udskiftning eller reparation. At finde reservedele nu er i princippet ikke noget problem. Internet for hjælp, bestilt og modtaget en måned senere. Men jeg besluttede at prøve at reparere den alligevel. Helikopteren tilhører den lille klasse, så størrelsen på selve motoren er allerede skræmmende.

Vi starter med at fjerne motoren fra helikopteren. Hver model har sine egne fastgørelsesmetoder, derfor, for ikke at bryde noget, skal du omhyggeligt finde ud af, hvordan holderen fungerer, og først derefter gå videre til demontering. Hvis du er 100 % sikker på dens funktionsfejl, så kan forsyningsledningerne bides af ved selve dækslet af kabinettet, så forsyningsenderne bliver længere. Knivene kan fjernes både før og efter demontering. Når du har en lillebitte motor på 15 mm i længden og 5 mm i diameter i hænderne, begynder det sjove.

Spørgsmålet er, hvordan man skiller dette mirakel af kinesisk teknologi ad. I de fleste tilfælde er kroppen monolitisk-stemplet med et plastikdæksel i ryggen, hvorfra forsyningsledningerne kommer ud (som vi allerede har formået at bide af). Dette dæksel er fastgjort til kroppen med rullede stifter på fire punkter. Alle mine forsøg på at bøje disse grydelapper var mislykkede, da metallet viste sig at være ret elastisk, og jeg besluttede at åbne dette sted på nogen måde og sagde til mig selv: "Der er alligevel ingen vej tilbage." Efter flere bevægelser med en skalpel åbnede låget sig stadig, eller rettere faldt af.. Som forventet blev der sat metalbørster på låget, som blev helt slidt og smuldrede under drift. Jeg var heldig, at fragmenterne af børsterne, der faldt af inde i kroppen, ikke beskadigede armaturviklingen.

På billederne er motoren allerede adskilt. Statormagneten i kinesiske motorer er ikke placeret over rotoren, som i traditionelle udgaver, men inde i rotoren, dvs. viklingen roterer over statormagneten. Dette opnår sådan en lille størrelse.

OPMÆRKSOMHED! Efter at have fjernet bagdækslet, skal du under ingen omstændigheder skynde dig for at få ankeret ud af kabinettet! Du vil straks beskadige viklingen på folderne, der holdt låget. Du skal omhyggeligt bøje dem i flugt med kroppen. Det gør jeg med de sædvanlige små sideskærere. Bøj bare ikke kroppen, det vil ikke være muligt at justere den tilbage.

Efter disse enkle operationer kan du forsigtigt fjerne ankeret og blæse det med trykluft eller bearbejde det med en blød pensel, for eksempel til maling, uden at anstrenge dig. Der må ikke være fremmedaffald inde i kabinettet, så vi inspicerer også omhyggeligt og blæser det igennem. Efter rengøring fra resterne af børsterne indsættes, FORSIGTIG , returner rotoren til statoren, eller med andre ord, ankeret ind i huset og læg den semi-afmonterede motor til side.

Nu skal vi lave et nyt dæksel og installere samlebørsterne på det. For at gøre dette har vi brug for en foliebeklædt glasfiber, og fra værktøjerne en skarp kniv eller en medicinsk skalpel, en nål, en lineal, en 0,4-0,5 mm boremaskine, en mikrobor, hvori denne boremaskine kan indsættes, en lodning jern, pincet, en flad fil og superlim. Hvis en loddekolbe er specificeret, så naturligvis lodde og flusmiddel, dvs. kolofonium.

Profilen af ​​det fremtidige dæksel er vist på figuren, dimensioner er i mm. For andre motorer vil dimensionerne også være anderledes, men betydningen forbliver den samme. Vores opgave er at lave to cirkler med forskellige diametre, derefter lime dem, bore to huller, lodde børster ind i disse huller og til sidst samle motoren.

Så lad os komme i gang. Vi tager et lille stykke glasfiber (dets tykkelse er normalt i området fra 1 til 1,7 mm) og deler det cirka i halvdelen med en skalpel. Det egner sig let til delaminering, men vær yderst forsigtig med ikke at skade dine hænder.

Foto af det eksfolierede PCB.

Derefter tegner vi på den ene og den anden del af en cirkel med en diameter svarende til motorens diameter eller lidt mere. Jeg brugte en officerslineal til dette formål, som har sådanne hulmønstre.

Ethvert mønster med en passende cirkel kan bruges. Det er bedre at tegne med en nål, det vil efterlade et uudsletteligt mærke. Med en saks, med en lille margen, skærer vi de resulterende emner ud og begynder at behandle dem med en flad fil til den ønskede diameter. Emnet, der uden kobberfolie skulle vise sig at være lidt mindre i diameter end det med folien, og ubesværet skal ind i motorhuset, men ikke falde frit igennem. Den med henholdsvis folien skal være lidt større i diameter og skal ligge på kanterne af sagen. Når vi limer disse to pletter sammen, skal det ligne en hat.

Hvis alt er vendt og monteret i overensstemmelse med anbefalingerne, kan du lime disse lapper sammen med superlim og efter tørring kontrollere, hvor færdigt det nye betræk ser ud på sin nye plads.

Nu kan man bore to diametralt modsatte huller og lave en slids på siden af ​​folien, så man får to kontaktpuder, som lederne efterfølgende loddes på.

Du kan skære igennem folien med en skarp kniv eller skruetrækker, men jeg bruger et knækket hacksavblad. Det er en god fræser.

Vores cover er klar til fortinning af puderne og lodning i improviserede børster.

Der skal lægges særlig vægt på fremstilling af samlerbørster. Når du vælger et materiale, skal du tage hensyn til metallets elasticitet og dets hårdhed. Fra praksis kan jeg sige, at jeg var nødt til at lave børster af almindelig kobbertråd (to eller tre årer af en renset monteringstråd), fra bladet på en engangsbarbermaskine, fra en tynd stålfjeder. Kobbertråd er et udmærket materiale, det er i god kontakt med solfangerens lameller, men det fjedrer ikke godt og holder op med at røre solfangeren, når det er slidt. Et barberblad er mere velegnet til større motorer og kræver et slibende værktøj på kanterne. Ellers vil sliddet på opsamleren på grund af metallets hårdhed være mere intenst end børsterne, og dette kan ikke repareres, i hvert fald for små motorer.Det bedste resultat viste en løs fjeder fra en engangslighter, men her er der svært ved at fortinne den. Fortinning med almindelig kolofonium vil ikke fungere, du har brug for en sur flux. Klingen er i øvrigt også fortinnet med sure flusmidler.

Jeg vil gerne henlede din opmærksomhed på endnu et punkt, som dukker op, når du vælger et materiale. De hårde materialer, som fjedrene er lavet af, inklusive maskinens blad, er ferromagneter, derfor vil deres partikler blive magnetiseret til statormagneten og kan med en stor ophobning beskadige rotorviklingen. Derfor, hver gang, når du udskifter børster, skal du forsigtigt blæse kroppen med trykluft eller bruge kobber, messing. Måske en anden har tanker om valget af materiale til samlerbørster, del gerne i kommentarerne.

Nå, hvis du har besluttet dig for materialet, kan du begynde at forme de fremtidige kontaktbørster. Yderligere vil det være svært at forklare med ord, hvad og hvor du skal bøje, så se nærmere på billederne, og du vil forstå, hvordan dette gøres. I dette tilfælde er børsterne lavet af et engangsbarberblad.

De færdige børster indsættes i de borede huller og loddes omhyggeligt. Vi fik et cover - en børsteholder. Juster nu endelig mellemrummet mellem børsterne ved at bøje. Det skal være omkring halvdelen af ​​størrelsen af ​​armaturopsamleren. Hvis materialet er for elastisk, kan mellemrummet øges og derved svække børsternes pressekraft til opsamleren og omvendt.

Den sidste del er tilbage. Vi forlænger ankeret fra motorkroppen, så manifolden er synlig, og indsætter den i mellemrummet mellem børsterne. Derefter nedsænker vi forsigtigt denne struktur i kroppen og sørger for, at armaturopsamleren forbliver i mellemrummet mellem børsterne.

Næsten alt er klar. Tilbage er at lime den cirkulære samling mellem vores nye låg og kroppen med lim. Der er ingen stor belastning i denne del, så du bør ikke fylde alt tæt med lim. Så bliver det sværere at udvælge, hvis man skal eksperimentere igen. Jeg anbefaler at bruge den klassiske momentlim, den er mere elastisk end superlim og har god vedhæftning til metal. Superlim-gelen viste gode limresultater, men ved udskiftning af børsterne næste gang, vil det være sværere at "rive" låget af kroppen.

Vores motor er klar. Hvis der er en ekstern strømforsyning, kan du kontrollere dens funktion før installation. Hvis dette ikke er muligt, skal du installere motoren på helikopteren i omvendt rækkefølge af fjernelse. Vi lodder de afbidte ledninger til kontaktpuderne. Hvis de er korte, så tilføj længden med en anden ledning. DET ER VÆRD BEMÆRK at lodning til puderne skal ske i løbet af kort tid og ved hjælp af en varmeafledende genstand, ellers kan den generelle lodning blive for varm og børsterne bevæger sig. Alt er klar, du kan udføre tests. Når den er tændt, kan motoren rotere i den forkerte retning - dette løses ved at lodde polerne, dvs. vi bytter de strømførende ledninger.

Held og lykke til alle! Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller forslag til at skrive en artikel, så skriv venligst i kommentarerne eller i en personlig.

Du har købt en radiostyret legetøjshelikopter med et gyroskop GYRO (GYRO) - men den flyver ikke, bevæger sig ikke, blinker ikke engang med sine pærer, generelt viser den med hele sit udseende en fuldstændig uvilje til at arbejde og bringe glæde til dig og dine børn. Ja, lad os se det i øjnene, det er sjældent, men det sker. Der er ingen grund til at fortvivle, selv en nyfødt baby bør forsigtigt slås i bunden for at få et glædesråb fra ham. Lad os hjælpe vores legetøjshelikopter med at opleve skønheden ved flyvning. Lad os slå ham på røven (kidding).

Tabellen indeholder typiske situationer, hvor en radiostyret legetøjshelikopter først ikke fungerede "som en død", og derefter begyndte at arbejde.

synkroniser (docker) kontrolpanelet og helikopteren som følger:

Vi håber virkelig, at vores anbefalinger vil hjælpe din radiostyrede helikopter til at flyve ind i himlen og glæde dig med sin kontrollerede flyvning.Desværre stopper en radiostyret helikopter, ligesom andet legetøj, ret ofte sine flyvninger på grund af alle former for funktionsfejl, hvoraf de vigtigste er udtømning af batterilevetiden (og at udskifte batteriet i legetøjshelikoptere er ikke en opgave for en nybegynder radioinstallatør) og kumulativ mekanisk skade på grund af fald.
Radiostyrede helikoptere er skrøbeligt legetøj, de går ikke i arv fra et større barn til et yngre barn. Efter lidt spilletid skal du tage en beslutning om at købe enten en ny radiostyret legetøjshelikopter (evt. en mere avanceret og funktionel) eller et helt andet legetøj.

Hvis du træffer en sådan beslutning, giver netbutikken "Moderne legetøj" gerne

for hele det præsenterede legetøjssortiment. Rabatkuponkode - Helikopter

Indtast kuponkoden, når du afgiver en ordre, og dens værdi vil blive genberegnet under hensyntagen til rabatten.

Jeg har SPL 107 på IR kontrol. Den bagerste rotor er holdt op med at rotere. Er der nogen måde at helbrede det på?

Mumrik svarede:
18. marts 2013 - 0:57

Ring til motoren. Den er meget økonomisk, og bør dreje lidt, når den er i kontakt med testeren. Hvis den drejer, betyder det, at strømtransistoren på kortet er udbrændt. Dette er en ret miniature lodning, jeg ved ikke om du kan erstatte den. Hvis den ikke snurrer, så er selve motoren død. Det mest slidte sted i den er børsterne. De er lavet af tyndt tin, de oplever konstant friktion og gnister, så de skulle højst sandsynligt brænde af. Jeg nåede selv at lave disse børster, men det her er et smykke. Du kan gøre det, hvis du har et godt syn, vedholdenhed og pæne hænder.

Forresten til forfatteren. Kan du fortælle mig, om det er muligt at købe sådan et batteri et sted, når dette bliver gammelt?

Hej. Jeg har en model af en Phoenix-helikopter (jeg kender ikke det nøjagtige navn), som på billedet:
Pointen er denne: den øverste rotor roterer ikke på min helikopter. Jeg forsøgte at fjerne det - det viste sig, at gearet, der er ansvarligt for det (nå, det nedenfor) roterer, men langsommere end gearet fra den nederste skrue. Da helikopteren blev adskilt, lyser et rødt lys på dens mikrokredsløb: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1855/s9Coj0l.jpg, https://my.housecope.com/wp-content /uploads/ ext / 1855 / 5QzErLx.jpg. Jeg ved ikke, om det betyder noget eller ej. Fortæl mig venligst, hvad jeg skal gøre!

Mumrik svarede:
18. juli 2013 - 20:20

"Intet varer evigt under månen," som N. M. Karamzin skrev i sine digte, og endnu mere radiostyrede modeller af helikoptere. Alle fans af flyvning står før eller siden over for behovet for reparationer. I denne artikel vil vi forsøge at give nogle råd om reparation og diagnostik af en radiostyret helikopter (herefter benævnt en helikopter) fra SYMA S107 og lignende. Generelt vil vi tale om reparation af en tre-kanal koaksial radiostyret helikopter.

Hvad skal man først være opmærksom på, hvis helikopteren ikke letter?

Lad os ikke skynde os og se, om alt blev gjort i henhold til instruktionerne, det vil sige:

1. Fjernbetjeningen er tændt, og strømindikatoren er tændt. Nogle gange, når du bruger alkaliske laveffektbatterier, kan strømindikatoren lyse, men der er ikke nok strøm til et sikkert og tilstrækkeligt signal. Vi anbefaler at bruge batterier med Alkaline-mærket.
2. Akkumulatorbatteriet (akkumulatorbatteriet) er opladet, strømindikatoren i helikopteren blinker.
3. Ingen direkte skarp lyskilde (belysning med høj effekt eller stærkt sollys)

Hvis alt er i orden og "tegn på liv" ikke dukkede op, så bliver du nødt til at få Stjerneskruetrækker 2,0x55mm og loddekolbe med tynd spids.

Så helikopteren tænder, men de øvre (nedre) vinger roterer med en lavere hastighed end de nederste (øverste) vinger, eller roterer slet ikke.

Denne fejl indikerer et defekt drivsystem.

Det første trin er at kontrollere pinyon på motorerne (et lille gear på motorakslen).
Det er også værd at tjekke tilstanden af ​​selve pinyonen, fordi tandhjulets tænder i nogle tilfælde er slidte og udskiftning er påkrævet.
Det er ret simpelt at diagnosticere en helikopter for motorservice, for dette er det nok at tilføje gas og se, om bladene på den øvre og nedre rotor roterer med samme hastighed. Vi ser på, hvilken motor der er ansvarlig for drevet af systemet, hvis blade roterer med en lavere hastighed (eller slet ikke roterer), og skifter motor. For at gøre dette skal du virkelig skille helikopteren ad.

Hvis bladene på den øvre og nedre rotor roterer med samme hastighed, men helikopteren ikke starter, kan batteriet være årsagen. I gennemsnit holder det indbyggede Li-Po-batteri 80-100 opladnings-/afladningscyklusser, og over tid falder ressourcen. Til udskiftning anbefaler jeg at skille helikopteren ad i henhold til instruktionerne ovenfor.

OPMÆRKSOMHED! Pas på med at kortslutte + (rød ledning) til - (sort ledning) eller + til jord (lad os sige helikopterkroppen)

Skynd dig ikke til butikken efter et nyt batteri. Faktum er, at under langtidsopbevaring i en afladet tilstand eller ved fuld afladning (for eksempel glemte de at slukke helikopteren og forlod den i lang tid), opladerens kraft, uanset om det er en fjernbetjening eller en USB-adapter, er ikke nok til at starte. I dette tilfælde kan du prøve at genoprette batteriet ved at påføre en øget spænding fra en jævnstrømskilde til de tilsvarende kontakter, cirka 4v-4,1v

Vent 30 sekunder og oplad batteriet med en standardoplader.

Hvis helikopteren tænder, roterer bladene med den nødvendige hastighed, men under start skrider helikopteren til siden eller ryster i en cirkel.

I dette tilfælde er det værd at være opmærksom på den øverste del af det koaksiale system af din helikopter .. Ofte opstår mekanisk skade under stød og fald, hvilket er årsagen til denne adfærd.
Vi skruer de 2 skruer af og spænder blot hele toppen helt.

Bemærk de broer, der er nødvendige for at overføre drejningsmoment fra den øvre rotoraksel til skovlholderen. Hvis mindst en af ​​dem er i stykker, vil helikopteren svinge fra side til side. Forskellige typer helikoptere bruger forskellige versioner af denne enhed, men vi vil overveje en restaureringsmulighed for vores model.

For at gøre dette har vi brug for en minibor med et tyndt bor (0,2 - 0,5 mm) eller en tynd nål, en stjerneskruetrækker 2,0x 55 mm, et blad (barberkniv) og nipper.

1. Vi skærer resterne af jumperne af, fjern overskydende.
   
2. Ved hjælp af en boremaskine laver vi et gennemgående hul. Jeg anbefaler kraftigt at starte med at "stanse" (mærke) midten af ​​hullet. Hvis du ikke har et minibor, kan du lave et hul med en varm stålnål.
   
3. Vi skruer 2 skruer af din helikopter, gerne fra de steder, hvor de ikke spiller en særlig funktionel rolle. Vi skruer skruerne i et par omgange, den udragende del skal være omtrent lig med jumpernes længde.
   
4. Vi bider skruehovederne af med en tang.
   
5. Sæt det sammen igen og nyder resultatet

Held og lykke til alle med at reparere jeres helikoptere og tak for jeres opmærksomhed.

Dette er en betalt anmeldelse af den allerede kedede helikopter på IR-kontrollen. Hvorfor betalt? Helikopteren selv var venligt og helt gratis stillet til rådighed af webstedet til gengæld for en anmeldelse om det. Hvad jeg egentlig laver nu 🙂

Jeg er meget glad for, at jeg som barn ikke havde radiostyrede modeller af helikoptere, både, biler, ellers ville jeg højst sandsynligt ikke være blevet ingeniør. Og så det eneste legetøj i form af en ødelagt jernbane fik mig til stædigt at studere speciallitteratur, såsom: "Ung tekniker", "Modelist-konstruktør", "Levsha", "Radio" og lignende (hvem husker de uforglemmelige dage, hvor en hel måned venter du på bladet "Unge Tekniker", og her kommer det, du griber det, skynder dig op på loftet, og der læser du ivrig fra slutningen, hvor det næste radiokredsløb - han vil forstå mig).Efter sådan en brainstorming blev der født forskellige slags vanddrevne raketter, fire-etagers drager, snoremodeller af gummidrevne jagerfly, biler fra en tom trådspole, en skive skåret fra et stearinlys, tændstikker og hårbånd, og djævelen ved, hvad ukendt samler sig. Derfor kondolerer jeg de moderne teenagere, der har internettet og WoW. Mest sandsynligt vil en intelligent ingeniør ikke arbejde for dig 🙂

Okay, jeg vil ikke tale om triste ting. En smuk morgen tilbød en ukendt kinesisk kammerat (må den kinesiske gud SAO forlænge sine dage på jorden 🙂) fra siden at teste noget billigt stykke ting gratis i stedet for en anmeldelse om det. De, der læser bogen af ​​Vsevolod Nestayko "The Extraordinary Adventures of Robinson Kukuruso", husker selvfølgelig, at alle ting er opdelt i tre typer - brik, brik og brik. Hvem har ikke læst - vi retter hurtigst muligt det udeladte. Derfor satte mit klare blik af testeren og ripperen af ​​indersiden sig straks på den kontrollerede model af helikopteren. Til gengæld for netop dette stykke krævede en ukendt herre at skrive en anmeldelse om det (stykke, altså så vidste jeg ikke, hvad jeg ville skrue af denne gang, men sådanne ønsker var allerede begyndende). Hvilket jeg selvfølgelig umiddelbart var enig i.

Lang eller kort, og pakken lå allerede på mit posthus. Sådan en heftig kasse, først troede jeg, at den forkerte helikopter var sendt. Da jeg printede det ud, faldt jeg til ro:

Sættet: selve helikopteren, skruet fast i sædet med to ledninger, en fjernbetjening, en reservehalerotor og en ladeledning med USB-stik for enden. Der var ingen opladere inkluderet.
Fjernbetjeningen drives af 6 AA batterier, i mangel af disse har jeg installeret det samme antal 1,2 Volt batterier. Startede op med en halv omgang. Kontrol - infrarød (af gammel vane skrev jeg "radiostyring", jeg vænner mig stadig ikke til, at telemetri ikke måler størrelsen på et tv :)).

Helikopter. Den har et 150 mA batteri ombord på LI-ION, som gør at den kan flyve gennem luften sådan i cirka 7-8 minutter. Herefter kan han ikke længere flyve, men med en propel bliver han muntert til udmattelse, stående på gulvet. Også 5 LED'er leveres med helikopteren - en, hvid, foran, som sandsynligvis spiller rollen som en kraftig belysning fra luften af ​​narkohandlere, der flygter på jorden fra enhver amerikansk film. De øvrige 4 er tofarvede - røde og blå - jævnt halveret og placeret på begge sider af helikopteren. De spiller rollen som moralsk undertrykkelse af fjenden, i det mindste efter 10 minutter med deres kontinuerlige muntre blink var jeg allerede i sådan en deprimeret tilstand. Derudover får hver LED gennem en modstand på 300 ohm strøm direkte fra batteriet, hvilket i alt giver et ekstra strømforbrug lige så meget (3,7 / 300) * 5 = 0,062 A eller 62 mA overforbrug.

Fortsæt. Først prøvede jeg at starte helikopteren. Efter en kort søgning blev der fundet en ON-OFF kontakt ombord. Tændte brættet, tændte for fjernbetjeningen, ventede 5-7 sekunder og trykkede derefter på "gas". Bladene hvirvlede, uryayayayayaya.

Fjernbetjening. Den ligger behageligt i hånden, kontrollen giver heller ingen særlige vanskeligheder. Automatgear, til venstre er der et to-positions joystick - "gas / bremse", til højre en fire-position "frem / tilbage" og "venstre / højre", og "venstre / højre" udføres ved at dreje helikopteren rundt om bladenes akse. Alle joysticks er fjederbelastede, hvilket er pokkers praktisk - du skal bare smide gassen, og helikopteren styrter ikke så hurtigt ind i væggen, dog mere om det senere. I midten er en gyroskopregulator, mere om det senere.

Ved det første startforsøg ventede jeg skuffelse - det ene blad slap af (af en eller anden grund sprængte propellen) og fløj væk i den modsatte retning fra mig. Jeg måtte låne en skrue fra huden.

På trods af det faktum, at min pilot er middelmådig, lykkedes det mig på den første opladning af batteriet at flyve rundt i lokalet (nå, hvordan man flyver, så hurtigt ramt) i 3 minutter, og fuldføre missionen med at lande nøjagtigt i en gryde med min hustrus elskede viol.

Efter at batteriopladningen blev beordret til opladning, bevæbnede han sig med skruetrækkere, pincet og en skalpel og fortsatte med at dissekere. Helikopteren har et standard koaksialt design - to propeller, der roterer i modsatte retninger på samme akse. Begge propeller drives af deres egen motor. I hale "rummet" er der en tredje motor med vandrette blade, designet til at bevæge sig frem og tilbage. Der er endda en flybar (flybar), hvor kan vi gå uden den, designet til at ændre hældningsvinklen på bladene og derved udjævne helikopteren. Jeg læste princippet på Google, men jeg forstod det stadig ikke - der er en kompleks beskrivelse med formler osv. Lad os overlade det til specialisterne.

Vi begynder at skille ad. Printplade med komponenter. Det store mikrokredsløb blev aldrig identificeret - markeringen på den blev fuldstændig slettet. Logisk set kan vi antage, at dette er en slags lille mikrocontroller, fordi den skal behandle kommandoer fra kontrolpanelet, udsende signaler til 3 motorer og desuden behandle information fra gyroskopet. Ja, du hørte rigtigt - der er det mest single-chip gyroskop ombord - et lille lodret stående tørklæde. Hvem skulle have troet - og det hele er i en model under 15 bucks.

Et gyroskop er en ting, der sporer en helikopters position i rummet. Dens tilstedeværelse på modellen kan vurderes meget enkelt - tag helikopteren ved skiene, start propellen, og uden at slippe den, start med at rotere den rundt om propelaksen med eller mod uret. I dette tilfælde vil lyden af ​​propellens rotation ændre sig, og du kan mærke med din hånd, at helikopteren selv modstår svinget - det er gyroskopet, der har udløst og forsøger at ændre rotationshastigheden for det nederste par af vinger for at returnere helikopteren til dens tidligere position i rummet.

Forresten er der en regulatorknap på fjernbetjeningen ... jeg ved ikke, hvordan jeg engang skal sige ... kalibrering, måske et gyroskop. Det er nødvendigt at hæve helikopteren til niveauet af det andet chakra fra gulvet, hvis det langsomt roterer i én retning, kan netop dette håndtag kompensere for rotationen. Ideelt set skal den hænge ubevægelig og ikke-roterende (:)) ét sted.

Da jeg kom til tavlen, gjorde jeg følgende - jeg fjernede de forreste enfarvede og 2 side tofarvede LED'er. Dette gjorde det muligt at øge flyvetiden med 4 minutter. Et eller andet sted er der et 200 mA lithium-ion batteri fra en øre bluetooth, det er næsten ens i vægt og størrelse, efter udskiftning tror jeg flyvetiden kan forlænges til 20-30 minutter.

Lidt om opladning. Sættet indeholder et ror med et USB-stik på den ene side, og en lille to-benet "mor" på den anden, sat i en to-benet "far" om bord. Du kan oplade den fra batterierne i fjernbetjeningen (der er et separat hunstik, der stikker ud af fjernbetjeningen), fra USB-porten på en computer eller fra en oplader på enhver mobiltelefon med USB-stik. Ved slutningen af ​​opladningen begynder kabelstikket at lyse rødt indefra, hvoraf jeg konkluderer, at laderegulatoren på penny MCP73831 mikrokredsløbet allerede er indbygget i USB-kabelstikket.

Samlede alt tilbage. Som forventet er to LED'er på siderne nok til lyseffekten, fraværet af den forreste hvide er ikke særlig mærkbar, men den er allerede begyndt at flyve i 15 minutter.

Nu om flyvninger. Helikopteren er meget inerti. Han løftede den med gashåndtaget en meter fra gulvet. Den hænger i luften, men nogle gange begynder den at rotere, som om den var ophængt i et langt reb. Når du skubber håndtaget fremad, letter det. Hvis du taber håndtaget, og jeg vil minde dig om, at det er fjederbelastet og indtager sin neutrale position, fortsætter helikopteren med at flyve fremad af inerti. Først af vane lagde jeg den på gulvtæppet på væggen et par gange. Heldigvis er knivene foldet, der var ingen tilskadekomne.

Nå, det ser ud til at være alt.Legetøjet er uden tvivl interessant, men ak, det er ikke længere min alder. Selvom hans kone legede med ham i næsten en time.

Fordele:
+ billigt.
+ mens den næsten er udødelig op ad væggen.
+ praktisk fjernbetjening.
+ der er et gyroskop og en separat halerotor, hvilket er privilegiet for dyrere modeller.

- kort batterilevetid.
- irriterende lysindikation.

Jeg udtrykker min taknemmelighed over for kammerat reether81 fra webstedet, som venligt leverede enheden til gratis test. Helikopterens videre skæbne er allerede forudbestemt - da Bibelen lærer os, at "for ingenting kom den, for ingenting og gik væk", snart vil helikopteren forlade som en gave til et barn fra en lavindkomstfamilie. Lad ham flyve, måske bliver han pilot.

Shl note - jeg har lige bemærket, at billederne af helikopteren på stedet adskiller sig fra dem, der blev sendt til mig. Jeg beder dig om ikke at sparke for meget - det de sendte mig, det skruede jeg af 🙂

En radiostyret helikopter er et unikt moderne fly, som både børn og voksne er glade for, som gerne vil tage deres egen fritid på en interessant måde. På trods af brugen af ​​en metalramme og specielle flyvestabiliseringssystemer og endda et stødbestandigt kabinet i deres design, selv i hænderne på en specialist, kan en radiostyret helikopter falde eller kollidere med en forhindring. Som et resultat af sådanne rystelser eller simpelt slid på indvendige komponenter opstår nedbrud.

Vi bemærker med det samme, at uafhængig indgriben i design af et fly i 90% af tilfældene fører til nye, mere alvorlige problemer. Dette sker, fordi en person uden erfaring og viden krænker integriteten indeni, og ikke løser problemet. Vores specialist har alt, hvad du behøver for at diagnosticere og fastslå præcis, hvad problemet er. Denne inspektion tager kun femten minutter, og for brugeren koster det ingenting, så det er bedre ikke at tage initiativet, men at spare dine egne penge.

• Udskiftning af komponenter;
• Indstilling af flyvetilstande;
• Montage;
• Udskiftning af sagen;
• Reparation og udskiftning af motor, knive og andre hovedkomponenter;
• Reparation af kontrolpanelet;
• Udskiftning af blade, landingsstel, flybar mv.

Vi arbejder med modeller af enhver kompleksitet, hvad enten det er professionelle radiostyrede fly eller legetøj på 10 år og ældre. håndværkerne har alt hvad du behøver for at udføre reparationer og diagnostik af høj kvalitet. De har altid moderne udstyr, komponenter af høj kvalitet og originale reservedele ved hånden.

Listen over problemer, som brugere står over for, er meget omfattende, men løsningen på hver af dem bør falde på skuldrene af en specialist, hvis du ikke vil miste dit legetøj for evigt. Folk kommer til os med følgende nedbrud:

• Helikopteren ønsker ikke at reagere på kommandoer fra fjernbetjeningen;
• LED'er på kabinettet er ikke aktive;
• Det genopladelige batteri er opladet, men akkumulerer ikke opladning;
• Enheden er mindre i luften end angivet af producenten;
• Kontrolpanelet er ikke aktivt;
• Helikopteren er tændt, men der er ingen forbindelse til kontrolpanelet;
• Legetøjet kan ikke flyve op til den nødvendige højde.

Vores specialister formår at eliminere de fleste problemer i løbet af dagen, for eksempel helt at udskifte et beskadiget batteri eller elmotor, men der er også sådanne nedbrud, som du skal pille ved. Et af de sværeste nedbrud er software, som også kan fejle. Tavlen kan simpelthen brænde ud, så skal du reparere kontrolpanelet eller antennen for at modtage signalet på helikopteren. På trods af, at de fleste af delene er på vores reparationsservices lager, er det ikke ualmindeligt, at brugeren venter, indtil skibsføreren med stor omhu fikser dets nedbrud og bringer den radiostyrede helikopter til live igen. I nogle tilfælde råder vi dig til blot at skaffe dig tålmodighed.