DIY radiator reparation Tavria

Blog, der beskriver historien om reparation, drift og rejser i bil ZAZ-1102 "Tavria" fra Likseich.

Hvis bilen allerede er gammel, råder jeg dig til at være opmærksom på metalreturrøret, som er placeret over starteren. I mit tilfælde var røret indeni i en frygtelig tilstand - alt i skaller, rustent, frostvæske sivede allerede gennem det. Den er fastgjort med to bolte til cylinderblokken gennem en pakning. Udskiftet rør og pakning.

Pumpen (vandpumpen) kan svigte langsomt. For at vurdere dens tilstand skal du fjerne dækslet på det fladtandede bælt og røre ved den nederste del af pumpen med din finger. Tjek, om området af drænhullet er vådt (hvis der hænger en dråbe frostvæske). Hvis det er vådt, er det tid til at skifte din pumpe. Hvis dette øjeblik ikke spores, så kan pumpelejet sætte sig fast over tid, og knastakselens drivremme tandremmen vil knække (i praksis var det). Når du fjerner pumpen, skal du udskifte pakningen under den (og smøre den f.eks. med lithol). Riv forsigtigt den gamle pakning af. Der er tilbage og fabrikspakninger til salg. Forskellen i tykkelsen af ​​strimlen er visuelt synlig. Og denne tykkelse bestemmer mellemrummet mellem pumpehjulet og cylinderblokken, dvs. pumpens ydeevne. Da jeg udskiftede pumpen med en fabrikspakning, begyndte pumpen at pumpe meget stærkere, returløbet blev stærkt og motoren varmer næsten ikke op i trafikpropper.

Det er bedst at købe rørklemmer med skruenøglestramning. I første omgang skal de strammes flere gange, da gummiet presses ind over tid. Især i begyndelsen af ​​vinteren kan frostvæsken begynde at lække, og du bliver nødt til at stramme klemmerne. Jeg har installeret Norma klemmer.

Tykke brystvorter sælges som et sæt. Prisklasse fra 50 til 160 UAH. Jeg råder dig ikke til at sætte billige, tk. gummiet er af meget dårlig kvalitet. Det er bedre at installere den dyreste (såkaldte fabriks) produktion af WOLMOT Polen.

Det er nødvendigt at dræne og hælde frostvæske i kølesystemet, når ovnen er tændt (hanen skal være åben). Efter at have hældt frostvæsken ud med hænderne, kan du klemme de tykke rør for at udstøde luften. Også efter påfyldning skal du starte motoren og hæve ekspansionstanken til den maksimale højde (så længe rørene tillader det) og holde den lidt. Dette vil udstøde luft fra kølesystemet.

Efter at frostvæsken er hældt i systemet, skal du kontrollere kølesystemets funktion. Vi opvarmer motoren ved tomgang og bruger enheden til at kontrollere dens temperatur, og manuelt styrer vi temperaturen på den nederste del af radiatoren. Først når enhedens pil når 90 grader, bør den nederste del af radiatoren blive varm. Derefter skal kølerventilatoren tænde efter et stykke tid. Det betyder, at termostaten er i god stand. han startede frostvæsken i en stor cirkel (gennem radiatoren).

Opdateret:
Når du køber en komfurhane, skal du tjekke, om den lækker, når den er lukket. For at gøre dette skal du blæse ind i det. En god vandhane lækker ikke noget. Når håndtaget på en dårlig ventil slingrer, kan ventilventilen begynde at lække. I en god vandhane bør flowreguleringsknappen ikke have tilbageslag, ellers kan brændeovnen fortsætte med at arbejde, når hanen er lukket. Ved tilslutning af kablet til kranen er det nødvendigt at sikre sig, at kablet ikke skaber en lateral belastning på kranhåndtaget (ellers bliver håndtaget skævt). Til dette skal enden af ​​kablet bøjes i zigzag med rette vinkler, så kablet kan gå noget frit i hullet i venstre-højre håndtag. Det er nødvendige betingelser for, at brændeovnens radiator er kold, når hanen er lukket (vi kontrollerer det i hånden).

Opdateret 22.10.2012:
Efter at have udskiftet ovnens tredje kran besluttede jeg at installere en VAZ-kran. Nå, ZAZ ved ikke, hvordan man laver en komfurhane.Nå, i det mindste knæk, det flyder, det blokerer ikke for flowet. Så jeg købte fra VAZ-2108, model LV 0108 produceret af Luzar. Aluminium krop, keramiske dele.

Hvor det er malet i rødt, skærer jeg det af med en hacksav. hviler mod manifolden under installationen. Fastgørelsen af ​​kablet er den samme som i Tavria. Den eneste forskel er, at ventilhåndtaget i "lukket" og "åben" position fungerer modsat vores. Og jeg var nødt til at forkorte den centrale kerne af kablet lidt, et sted med 1 cm.. Kranen holdes rent på dyserne, og det er helt nok. Vandhanen fungerer stadig perfekt, lukker tæt for flowet, varmehånden på ovnens radiator føles slet ikke, når den er lukket. Det koster 55 UAH.

Opdateret 10.11.2014
Sensoren til at tænde for radiatorventilatoren svigter ofte. Og du køber endda en ny, tager den på, og den tænder eller slukker ved den forkerte temperatur. En flok producenter af TM-108-sensoren - forskellige typer Vernetoff og andet lort. Og ofte er producenten slet ikke angivet på sensoren. Praksis har vist, at det er nødvendigt at indstille produktionsfaciliteterne på OJSC Kaluga Avtopribor Plant (KZA) til 92/87 grader. Det ser ud til, at ZAZ har installeret disse sensorer. Tænder og slukker blæseren meget korrekt.

Opdateret 26.09.2015
Udskiftning af brændeovnens radiator. Min radiator lækkede meget, især i koldt vejr. Jeg købte en ny Luzar Comfort med forbedrede egenskaber. Radiatoren er af aluminium, med loddede rør, med øget varmeoverførsel og reduceret aerodynamisk modstand. Det ser meget solidt ud. Udskiftning er let. Fjern de to varmebolte under torpedoen. Luk brændeovnens hane. Fjern komfurrørene fra radiatoren. Der hældes lidt frostvæske i den erstattede beholder. Sæt stikkene på radiatorledningerne på. Træk varmelegemet lidt mod dig. Skru de tre skruer, der fastgør radiatoren på siden af ​​varmeren på siden af ​​passagerens fødder, af. Tag den gamle radiator ud. Tænd for brændeovnens blæser og blæs alt snavs ud af komfuret. Saml tilbage.

Den varmer selvfølgelig bedre end den gamle, den er også blæst næsten dobbelt så kraftig ud. Varm luftstrøm mærkes stærkere. Og vigtigst af alt flyder det ikke endnu.

Opdateret 01.10.2015
Jeg købte en ny ekspansionsbeholderdæksel. Fremstillet af FEBI Bilstein. Model 02269. Lidt ligesom fremstillet i Tyskland. Pris $2. Fremstillet til udvalgte Volkswagen og Audi modeller. Et problem. Jeg var nødt til at sætte en ekstra pakning i låget, da med en pakning er låget skruet på tanken ikke hermetisk. Luzar tog pakningen fra dækslet. Lad os se, hvordan det vil fungere, ellers holder vores dæksler ikke engang et år - ventilen svigter, og kølesystemet river et sted.

Nu aftryk på 80-graderstermostaten. Motortemperaturen kommer næsten aldrig over 80 grader. Hverken i byen eller på motorvejen. Lufttemperaturen var +4 grader. Mens man kravlede i 2-3 gear langs piberne, omkring 20 kilometer med fuld last af bilen, når temperaturen steg til 90 grader i cirka et par minutter. Brændeovnen varmer generelt som før - jeg mærkede ikke forskellen. Om vinteren vil motoren nok være kølig, men god om sommeren. 87 graders termostaten var lidt varm om sommeren. I varmen, især efter standsning, blev motoren overophedet. På Krim, i bjergene med en lang høj stigning i 2. gear, varmede jeg mig over 100. Generelt skal du i det mindste tage og sætte sommer- og vintertermostater. Frost kommer, jeg vil teste det.

Hvorfor går termostater. I mange tilfælde på grund af affald i kølesystemet. Derfor installerede jeg sådan en enhed.

Et gennemsigtigt brændstoffilter blev skåret ind i returledningen til tanken. Den kan modstå temperatur og tryk i systemet. Der er allerede dukket affald og en slags silt op i den. Snart sætter jeg et nyt filter med sump. Måske vil det rydde lidt op i mit gamle system. Selvom jeg allerede har vasket det med kemiske vaske, er der stadig noget, der flyder indeni.

UPD 01/08/2016 Termostattest ved 80 grader ved -23 frost.
Så jeg tog en tur til motorvejen (100 km) ved -23 grader overbord og 90% luftfugtighed. Jeg ville have en papkasse på radiatoren – den glemte jeg derhjemme.Som et resultat var motortemperaturen altid lidt under 80 grader, såvel som i efteråret på +5 grader. Du behøver ikke lægge pap på radiatoren. Motortryk er normalt, ligesom 87-termostaten. Karburatoren frøs ingen steder, XX er normalt. Komfuret varmede godt op, jeg mærkede ikke forskellen fra 87. Konklusion - en termostat på 80 grader om vinteren klarer opgaverne godt. Indtil videre har jeg alt.

UPD 03/05/2016 Udskiftning af køleradiator
Min radiator begyndte at lække kraftigt. Konstant stor pøl af frostvæske. Jeg besluttede at købe en aluminiumsloddet radiator med flade rør produceret af Luzar. Loddet betyder det, at rørene er loddet til siden af ​​tanken og ikke gummitætnede. Da den gamle radiator blev fjernet, viste det sig, at dens nederste plastikbeslag var krøllet (muligvis på grund af overspænding med en klemme), og der var en lækage på dette sted. Det flød også på steder, hvor radiatorens plastikbeholder blev klemt. Jeg havde en radiator "Zlit". Den er også loddet med runde rør og har fungeret i ret lang tid - over 13 år.

Radiatoren har to dampudtag. Der var kun den rigtige med et hul (nær sensoren). Hullet blev boret til 4 mm, og der blev sat et returrør på. Lad os se, hvordan motoren vil varme op nu, ellers er der en del debat på netværket om emnet "hvilken side skal være returrøret". En anden egenskab ved radiatoren er dens meget tynde rør. Måske er der mulighed for tilstopning med affald, men vi har et filter 🙂

Det er helt sikkert, det var nødvendigt at købe radiatorer fra Luzars produkter. Fordi Luzar er et russisk varemærke for produkterne fra Lugansk Aircraft Repair Plant. På hvilken der i fredstid blev installeret en tysk radiatorproduktionslinje. Skæbnen for denne linje på internettet kunne ikke spores. Ifølge Wikipedia blev planten stjålet af "russiske forsvarere" og ført til Mordor (muligvis kun en luftenhed). Der er dog tegn på, at radiatorerne nu er lavet af St. Petersborg, og kvaliteten er nu "slet ikke den samme." Der er også rygter om, at linjen er flyttet til Kharkov og fortsætter med at glæde os med normale radiatorer. Under alle omstændigheder er produktionsstedet ikke angivet på radiatormærket, og der er en besættelsesstregkode.

Rejste rundt i byen med denne radiator og den rigtige returrørsforbindelse. På gaden +2 grader. Jeg bemærkede ikke forskellen i hastigheden af ​​motoropvarmningen. Motortemperaturen i alle tilstande var 80 grader, kølerblæseren tændte aldrig.

OPDATERING 14/04/2016
Kampen med kølesystemet fortsætter. Det blå "tyske" låg på frostvæsketanken er buggy. Aflaster ikke trykket. Rørene er blevet hårde som sten. Jeg tog det Luzar cover, jeg købte for længe siden. På min stand udblødte det ikke luft op til 2 atm. Jeg besluttede at forkorte ventilfjederen en omgang. Han viftede med hendes saks for metal. Da jeg skilte låget ad, lagde jeg mærke til at ventilen sad fast i gummi, rev den knap af. Og dette er på et endnu nyt låg! Ren gummi klæbet til ren, tør plast. Nu mens det arbejder, er gummirørene ikke sten. Men dette låg er sådan en buggy ting, at du regelmæssigt skal kontrollere trykket i systemet, ellers vil det bryde noget. Snart bliver jeg træt af det, og jeg kører med atmosfærisk tryk i kølesystemet. Enten vil jeg ikke dreje låget, eller også trækker jeg ventilen ud.

OPDATERING 26.08.2016
Låget på Luzar-tanken begyndte ikke at vride sig tæt, tråden er omgået og forvrænget. Frostvæske lækker fra under låget. Jeg tog et ældre Luzar låg – det vrider sig normalt. Skiftet pakningen - det hjælper ikke. Jeg omarrangerede påfyldningen af ​​låget fra det nye til det gamle og skruede det fast på tankbrønden. Hvad skete der med låget. temperaturen førte hende til noget.

OPDATERING 08/05/2017
Ventilen på tanklåget sidder fast igen. Jeg er træt af det. Jeg ændrede dem en masse forskellige producenter, forkortede foråret. Generelt skruede jeg låget lidt af for at lette trykket og sådan et pindsvin. Jeg vil ikke bøvle med hætter/ventiler længere. Stop med at betale håndlavede cover-ingeniører 🙂

Hej allesammen! Sådan et problem - nu kører jeg rundt i Europa i Tavria)) Brændeovnens radiator er dækket, de lokale servicestationer har ingen idé om, hvordan man ændrer den.Hjælp, pliz, med en løsning på problemet. (Michael)

God eftermiddag, Mikhail. Vi er klar til at give dig anbefalinger til løsning af problemet.

1. Først og fremmest skal du skrue aftapningsproppen af ​​med en skruenøgle, placere en beholder under den og dræne kølevæsken fra systemet. Hvis Tosol skifter med radiatoren, så skal den også tømmes fra køleradiatoren. Find derefter aftapningsproppen i nederste højre hjørne og skru den af.
2. Derefter er det nødvendigt at løsne klemmerne på slangerne, der fører til den udskiftede enhed. Der kan være et problem med at finde klemmerne, de er normalt skjulte. Først skrues slangeklemmerne af, som leveres til vandhanen, slangen kan tages af. Afmonter derefter klemmen og fjern slangen fra vandfordelingsrøret.
3. Følgende handlinger udføres fra kabinen. På førersiden er det nødvendigt at afbryde komfuret og strømledningerne. Det er nødvendigt at afmontere fastgørelsesstrimlen, der går fra panelet til varmeapparatet (i nogle Tavrias er det muligvis ikke til stede).
4. Ved hjælp af en 10 topnøgle skal du skrue adskillige møtrikker af, der er installeret på varmelegemet. Dette kan være ubelejligt, så brug en forlængerledning. Tag også højde for, at de såkaldte stifter kan rumme jordkabler, så når du samler alle elementerne, så sæt dem på plads igen. På samme måde skal du afmontere møtrikkerne installeret på siden af ​​det forreste passagersæde.
5. Nu til hovedpointen. Brændeovnens krop skal skubbes lidt ned og trækkes mod dig. Dette giver dig adgang til enhedens radiatorslanger, som skal fjernes.
6. Yderligere skal du ved hjælp af en stjerneskruetrækker skrue adskillige selvskærende skruer af, der fastgør enheden, og afmontere den fra ovnhuset. Selve kroppen skal ikke fjernes, hele proceduren udføres i bilens interiør.
7. Den sidste fase vil være installationen af ​​nyt udstyr. Yderligere monteringstrin udføres i omvendt rækkefølge.

Sådan udskiftes en enhed med fjernelse af en torpedo på en ZAZ 1102 - se videoen (video af Alexander Lamanov).

ændre sig utvetydigt. alle mulige pulvere kan tilstoppe ovnens radiator, og så skal der skiftes to radiatorer. Jeg satte mig en kobber
i stedet for lysende, og fik rulez. 🙂

Nogle professionelle bøjer først disse antenner og fjerner plastiktanken helt, lav en revision, beklæd alle samlinger med tætningsmiddel og samle. Men, IMHO, dette bør kun gøres på en "absolut død" radiator, så den senere ikke har "uhyggeligt smertefuldt" 😉

Hvis det flyder fra et aluminiumsrør, så kan du lodde det (du skal have erfaring med at lodde aluminium og være forsigtigt med plastiktanke) eller sætte en klemme på det.

Konfa kaldes "Sharing Experience" Og enhver oplevelse kan være nyttig for en kreativ person.
Det er nok at erstatte "træ chopiks" med "gevindede messingpropper, plantet på en tætningsmasse" i rådet, og den reparerede radiator kan tjene i lang tid.

Det er klart, at du skal kunne skære tråde nøjagtigt, bruge tid på reparationer.

Det er nemmere at betale $ 20 for et nyt komfur og $ 10 for installation, men hvorfor så overhovedet stille spørgsmål i forvirringen? Noget gik i stykker - gå til tjenesten, betal penge og tænk ikke på noget.

Hvis en bils køler lækker, så tyr de fleste af os til at udskifte den. Men i de fleste tilfælde er det muligt ikke at ændre, men at reparere radiatoren. Nogle gange kræves ingen færdigheder, men nogle gange er det umuligt at undvære viden inden for svejsning eller lodning. Vi lærer at bestemme tilstanden og forsøger at genoprette radiatoren med vores egne hænder.

Det mest almindelige problem er, når radiatoren lækker på grund af alderdom. Kølevæske (kølevæske) løber ud af samlingerne mellem metal og plast, hvilket automatisk fører til overophedning af motoren. Det er ikke altid muligt at finde en ny radiator, og reparationer vil koste mindst 2 gange billigere end en ny.

Yderligere vil vi tale om bilradiatorer generelt, og det er ligegyldigt, om det er en reparation af en radiator, et klimaanlæg eller en radiator af motorens kølesystem.

Reparation af en radiator med kemi. Mindre skader kan repareres med specielle produkter kendt på markedet som radiatorrenoveringsvæske, radiatorforseglingsmiddel eller pulverreduktionsmidler. Funktionsprincippet er omtrent det samme: Hæld radiatorreduktionsmidlet i motorens kølesystem (SOD). Den resulterende blanding vil forsegle revner, når den udsættes for luft.

Kemi er forskellig fra kemi, derfor er det umuligt at svare for kvaliteten af ​​en sådan metode som helhed. For eksempel hjælper en reduktionsmiddel af lav kvalitet ikke, men tværtimod skader den ved at tilstoppe hele SOD. For eksempel vil ovnen stoppe med at varme, og det vil være nødvendigt at skylle SOD eller skifte ovnens radiator. Bedre kemi er kun i stand til at eliminere radiatorlækage i et stykke tid (fra flere dage til flere måneder). Således er kemi til reparation af en radiator kun en midlertidig løsning på problemet.

Der er en populær metode til reparation af radiatorer. Den består i at lappe huller ved hjælp af koldsvejsning (et materiale, der ligner plasticine, som hærder efter brug). Det er bedre at lukke et lille hul i radiatoren efter at have affedtet arbejdsfladen godt. Hvis hullet i radiatoren er stort, så kan et stykke blik bruges som plaster, som igen limes med koldsvejsning.

Vi reparerer radiatorens honeycomb med en blanding af epoxyharpiks og hærder. Affedt og hæld stoffet i den beskadigede honeycomb og niveller det med en spatel. Nu er hullerne i radiatoren 100% forseglet.
Generelt involverer folkemetoden brugen af ​​mange materialer til forsegling, jeg viste bare de vigtigste. Om denne tilgang kan kaldes en radiatorreparation af høj kvalitet, skal du selv bestemme.

Den følgende vejledning forudsætter viden om grundlæggende svejse- og loddefærdigheder.
For at reparere radiatoren permanent skal den fjernes, men før det skal kølevæsken drænes fra den (beskrevet detaljeret i artiklen om rengøring af radiatoren). Nu hvor radiatoren er adskilt, kan vi fastslå dens tilstand, om radiatoren kan repareres eller udskiftes med en ny.

Reparer radiatoren ved lodning. Vi renser det sted, der skal restaureres godt og lodder et stykke plademessing (messingradiatorer). Her skal du ty til at bruge en gasbrænder og et loddekolbe.

Hvis radiatorrørene er revnet, er det bedre at erstatte dem med nye. Vi opvarmer loddet, indtil det bliver blødt og tager røret ud af tanken. I stedet lodder vi en ny. Ulempen ved denne metode er effekten af ​​høje temperaturer på radiatorens elementer, hvilket fører til dens indre deformation. Derfor er det bedre at bruge argonbuesvejsning (argonsvejsning).

Reparation af radiator med argon svejsning. Fyldningsmaterialet her er en speciel svejset aluminiumstråd. Specielt udstyr er uundværligt her. Det skal bemærkes, at steder behandlet med argon vil være beskyttet mod oxidation.
Reparation af en radiator ved hjælp af gasdynamisk sprøjtning. Når et specielt pulver accelereres langs indersiden af ​​radiatoren med meget høj hastighed, dannes en 1-1,5 mm tyk belægning på den beskadigede overflade. Det giver ingen mening at beskrive disse to metoder, fordi de ikke kan gøres derhjemme.

Der er forskellige måder at reparere en bilkøler på, som hver har sine egne fordele og ulemper. I det ene tilfælde vil der være en kortvarig reparation af radiatoren, og i det andet i lang tid. Hvis du tvivler på dine evner, er det bedre at overlade missionen med at genoprette radiatoren til specialister og argon svejsning. De vil ikke kun reparere, men straks rense radiatoren og, hvis det ønskes, installere en messingtank.

Hvis køleren er beskadiget efter en frontalkollision af bilen, vil reparationer koste en pæn krone. Det er mere korrekt i dette tilfælde at købe en ny højkvalitets radiator.

Udskiftning af køler og køleblæser på Tavria 1102 med en blæser og en diffuser med en øget diameter og enkelt sagt fra en indsprøjtning til en karburator.

Du foretager alle ændringer i designet af din bil på EGEN risiko.

Støt udviklingen af ​​projektet og kanalen med lignende.
Og hvem har en ekstra rubel eller dollar eller, i ekstreme tilfælde, en Hryvnia for nye dele og en ny "kollektiv gård" under tegnebøgerne:
WebMoney
R734069671634 (rubel)
Z272368419341 (dollar)
U390059856258 (Hryvnia)

Jeg vil rigtig gerne have et godt instrument.
Held og lykke til alle.

For at tænde for blæseren på karburatorserien, behøver du ikke at slå tændingen til. Carson kører på batteri. Så vi kortslutter de to ledninger på sensoren og voila, det virker. Men på indsprøjtning gennem relæet med tændingen på. Held og lykke

Hej, jeg har et spørgsmål om udskiftning af en kølemotor med en som din. Hvordan virker den, og har du nogen kommentarer til denne motor og diffuser?

Sergey Bespalov fungerer fint. Ingen kommentarer. Den samme diffuser og motor er på indsprøjtningsversionerne af Slavut. Kører roligere, køler hurtigere.

Nå, alle klasse. Molochaga, der udførte et sådant eksperiment. Spørgsmålet er forpint, opvarmes det mere, mindre, uden ændringer?

MexaniK_Sanya begyndte at køle hurtigere på grund af ekstra knive

Gutter, hun holdt op med at varme op på grund af udskiftningen af ​​radiatoren med en sportsradiator. Og carson tændes af en temperatursensor, den fungerer muligvis ikke præcist, du kan tjekke den med et elektrisk termometer. Og du skal også tjekke termostaten, den må ikke åbne eller klistre i midten. Enten er der ingen cirkulation, dette er et problem i ekspansionsbeholderens dæksel. Generelt er dette en magisk bil))))

Vyacheslav Bondarevsky køler hurtigere, og ventilatoren slukker om sommeren. Om sommeren slukkede den gamle, selvom den klarede sig, sjældent + støjen fra propellen er mindre. jeg ruller videre.

Hvad er effekten af ​​ventilatormotoren?

Om reservedele. Siden den Tavriyakh og Slavutah står komfur (varmelegeme) radiatorer fra Vaz-2108 , så har du et meget stort udvalg. Du kan stoppe ved en russisk fremstillet radiator af høj kvalitet (VIS, DAAZ, LUZAR) eller spare så meget som muligt, tage på eventyr og købe et kinesisk produkt - LSA, AT, Roadmap. Valget er altid dit. Hvad angår anbefalingerne, vælger jeg for eksempel meget ofte den "gyldne middelvej" - på radiatorer produceret af "LUZAR". Ikke dyrt og høj kvalitet.

Også, når du køber en komfurradiator (varmelegeme), bør du også tænke på kølevæsken. Det vil sige, beslutte, hvad vi vil fylde i kølesystemet efter udskiftning af radiatoren - gammel frostvæske eller vand, ny frostvæske (eller frostvæske). Hvis radiatoren lækker, og du skulle fylde vand på, så ville det være bedst at fylde en ny kølervæske på, især hvis vinteren står for døren eller allerede er kommet (som ondskabens lov, radiatoren lækker præcis, når den første frost forekommer). Lad mig minde dig om, at kølesystemet i Tavria, Slavuta, ZAZ-1102 biler inkluderer 7 liter frostvæske .

Værktøjet der kommer godt med ved selvstændig udskiftning af ovnens radiator (varmelegeme) på biler Tavria, Slavuta, ZAZ-1102, ZAZ-1103, ZAZ-1105: nøgle til 14, topnøgle til 10, flade og stjerneskruetrækkere, beholder til aftapning af kølevæsken.

Og glat går vi videre til det vigtigste - beskrivelse af udskiftning af komfurradiatoren (varmeren) på biler Tavria, Slavuta, ZAZ-1102 med dine egne hænder:

1. Først og fremmest skal du ved hjælp af en nøgle til 14 skrue aftapningsproppen på cylinderblokken (foto 2) og dræne frostvæsken (eller hvad du nu har fyldt i der) i en tidligere forberedt beholder. Hvis du beslutter dig for at udskifte kølevæsken sammen med radiatoren, er det nødvendigt at dræne væsken fra køleren. For at gøre dette skal du finde og skrue aftapningsproppen på radiatoren i nederste højre hjørne (foto 3).

2.Dernæst skal du skrue klemmerne af ovnens to radiatorrør. Du kan se deres placering på foto 4 og 5. Er det ikke et meget bekvemt sted? Hvor godt er klemmerne skjult! Det handler om denne ubehagelige overraskelse, som jeg sagde ovenfor. Du kan selvfølgelig prøve at vride dem med en skruetrækker eller en skruenøgle og samtidig huske, at du stadig skal spænde dem på samme måde. Som de siger, hvis du lider i lang tid, så vil noget fungere! Eller du kan gøre det nemmere, som en sidste udvej gør jeg det.

3. Skru først rørklemmen af, der går til komfurhanen (foto 6). Fjern grenrøret. Derefter skruer vi klemmen af ​​og fjerner grenrøret fra vandfordelingsrøret (foto 7).

4. Vi stiger ind i bilen, først fra førersiden. Vi afbryder ledningerne fra den ekstra modstand fra ovnens elektriske motor (foto 8) og strømforsyning (foto 9). Vi skruer fastgørelsesstangen af, der går fra torpedoen til varmelegemet, hvis der er en, selvfølgelig (foto 10)

5. Med et endestykke, med en forlængerledning, med en 10 nøgle, skrues de to møtrikker af varmelegemet af (foto 11). Bemærk venligst, at massive ledninger "hænger" på disse stifter; glem ikke at sætte dem på plads igen, når de samles. Vi skruer de samme to møtrikker af på højre passagerside (foto 12).

6. Brændeovnens krop er sænket ned og lidt mod os selv. Nu er adgangen til ovnens radiatorrør mere bekvem (foto 13). Vi skruer dem af. Det er kun tilbage at skrue de tre selvskærende skruer af (foto 14) og trække ovnens radiator ud af kroppen. Det vil sige, at det ikke er nødvendigt at fjerne varmelegemet fra kabinen. Vi gør alt på stedet. Montering af ny radiator. Og vi udfører montagen i omvendt rækkefølge.

Det er alt! Udskiftning af komfurradiatoren (varmeren) på Tavria, Slavuta, ZAZ-1102, ZAZ-1103, ZAZ-1105 biler var vellykket og hurtig. For 1-1,5 kan du klare denne opgave uden unødvendigt hastværk))).

Tavria Nova / Slavuta. Udskiftning af køleren til motorens kølesystem MeMZ-2477

1. Tøm kølesystemet

luft. Hvis radiatoren ikke passer ind i beholderen som helhed, skal du kontrollere den sekventielt fra alle sider.

8. Installer radiatoren i omvendt rækkefølge af afmonteringen.

For yderligere at udelukke muligheden for kølevæskelækage skal radiatorrørene smøres med et tyndt lag silikoneforsegling, inden slangerne installeres.

9. Fyld kølevæske på, og fjern luftpropper fra kølesystemet (se "Udskiftning af kølevæske", side 71).

Det er slet ikke overraskende, at med begyndelsen af ​​koldt vejr afsløres nogle problemer forbundet med varmesystemet. Der er ikke noget at blive overrasket over, for om sommeren er der næppe nogen, der ønsker at tænde for komfuret for at opvarme det i forvejen alt for varme interiør. Om vinteren ønsker du ikke at fryse i den kolde jern "hule", så enhver køretøjsejer søger at finde årsagen til at fremkalde uforudsete "overraskelser".

Opvarmnings- og kølesystemet på Tavria-bilen har sine egne karakteristiske træk. Især udløbet fra ekspansionsbeholderen er direkte forbundet til pumpetilslutningen. Af denne grund hældes en kold væske, der bevæger sig i en stor cirkel, i kølevæsken, der bevæger sig i en lille cirkel. Det er denne funktion, der ikke tillader motoren at varme op hurtigt, derfor tillader den ikke interiøret at varme op hurtigt. Men ikke kun bilens tekniske egenskaber passer ikke til ejerne af Tavria. Meget ofte svigter individuelle enheder, der er en del af køle- og varmesystemet. Uden dem er det umuligt selv at tale om højkvalitets opvarmning af kabinen. Hvis du er en ligeglad ejer af Tavria, hvis du stræber efter at forbedre ydeevnen af ​​dens mekanismer og enheder, så vil det være nyttigt for dig at læse anbefalingerne, udskifte komfurradiatoren, selve varmeren på din elskede Tavria. Skynd dig ikke at overføre det til værkstedsmestrenes forkerte hænder, du vil altid have tid til at gøre dette.Det er bedre personligt at deltage i din "jernvens" skæbne, og vi hjælper dig teknisk med at udføre alle de "rehabiliterende" handlinger og giver dig nyttig information.

Hvis det indre af din bil er for koldt, og ovnen fortsætter og ikke ønsker at lede de varme luftstrømme på nogen måde, skal du finde ud af, hvilken mekanisme der forhindrer opnåelsen af ​​sådanne opgaver. Praksis viser, at hovedsynderen i de fleste tilfælde er ovnens radiator, som hurtigt bliver snavset, utætheder og andre problemer. Men sammen med det kan du også forstyrre komfurhanen, termostaten og sprængte rør. Selvfølgelig er der ikke noget glædeligt, når sådan en situation opstår, men ikke desto mindre skal man heller ikke gå i panik. Ethvert problem kan elimineres, hvis bilejeren er interesseret i det.

Hvis du finder en lækage, så begynd at lede efter det sted, hvor revnen er dannet. Undersøg forbindelserne omhyggeligt. Over tid bliver de grove, bliver egetræer, mister elasticiteten, af denne grund opstår der ofte små revner på deres overflade i starten, som efterfølgende spredes og bliver til store. Et sprængt rør skal udskiftes, du kan ikke retablere det, og det er mest gavnligt for dig at sige farvel til et gammelt element hurtigere.

En lækage kan dog ikke kun opstå på grund af fejl i rør og slanger. "Tårer" kan dryppe, og efterfølgende løbe som en strøm på grund af en "utæt" radiator. Nogle af de selvlærte mestre kan tilbyde dig at reparere radiatoren for at lodde alle de identificerede huller. Det kan faktisk loddes, men nøje overholde loddeteknologien. Det er dog ikke det værd, det er nemmere at få en ny radiator. Dens omkostninger er ikke høje, så det er fuldstændig urentabelt at rode rundt med en "utæt" enhed. Derudover vil du ikke opleve nogen problemer ved afmontering af radiatoren. I modsætning til andre køretøjer er denne køleenhed på Tavria installeret på et tilgængeligt sted, og fjernelsesprocessen er så enkel, at et barn, hvis det ønskes, også kan gøre det.

Hvis du beslutter dig for at fjerne radiatoren, komfurmotoren for at udføre reparationer, skal du først vælge en beholder, hvor du skal dræne al kølevæsken, så den ikke uforsvarligt spildes på jorden. Efterfølgende kan du returnere den gemte "køler" tilbage, så du kan spare dig for uforudsete meromkostninger. Skru derefter klemmerne på grenrørene af. Flyt til kabinen og afbryd alle strømledninger, der er tilsluttet varmeren. Dine næste handlinger bør være rettet mod at skrue to møtrikker af. Bemærk dog, at disse møtrikker ikke kun holder brændeovnens krop, men også holder jordledningerne på plads. Pas på ikke at beskadige dem, og glem dem ikke, når du samler dem igen. Tag nu fat i komfuret og træk det forsigtigt ned og derefter mod dig. Dette afslutter processen med at fjerne brændeovnen. Du kan starte reparationer eller få en ny enhed, der skal implementeres i stedet for den, du lige har fjernet. Hvis du beslutter dig for at forlade din gamle radiator, skal du sørge for at rengøre den grundigt.

Hvis du tænder for komfuret og opdager, at ventilatoren ikke engang forsøger at begynde at bevæge sig, så skal du kigge efter et problem i elmotoren. Meget ofte, når en strømstød opstår, springer en sikring. Hvis du ikke installerer en ny, vil ingen elektriske enheder helt sikkert fungere. Sikringen kan ikke repareres, den er et udskifteligt element, så det er vigtigt at sige farvel til det med det samme og fuldstændig afvise forslagene fra nogle potentielle mestre om at installere en jumper. Tag ikke risici, fordi sådanne "magiske" handlinger vil få både blæseren og ovnen til at fungere, men når som helst kan der være en stigning i strømnettet igen, hvorefter alt udstyr vil brænde ud.Spild så vil du være utrolig.

Desværre kan det også ske, at du er overbevist om behovet for at udskifte brændeovnsmotoren på din Tavria. Hvad skal du bruge økonomi og købe en ny motor til, hvis du virkelig vil genoptage effektiv opvarmning af kabinen?

Det forstyrrer ikke en dårlig tilførsel af varm luft til at udføre handlinger, der tager sigte på at eliminere luftighed. Ofte, når der hældes kølevæske i systemet, kommer luft ind i systemet, hvilket forstyrrer ovnens normale drift. I dette tilfælde skal du åbne dækslet til ekspansionsbeholderen, starte motoren og lade den køre i mindst fem minutter. Først derefter kan du lukke dækslet til ekspansionsbeholderen, luftlåsen vil ikke længere forstyrre dig.

Så du skal selvfølgelig pille lidt for at løse de problemer, du har identificeret. Men alle disse handlinger vil ikke blive gjort forgæves, du vil sørge for, at interiøret i din bil bliver overraskende behageligt og varmt.

De bedste priser og betingelser for køb af nye biler

Reparation af aluminiumsradiatorer har altid vakt opsigt, både hos bilejerne og hos håndværkerne. Førstnævnte ønskede konstant at rette alle fejlene, sidstnævnte for at tjene penge. I denne artikel vil vi forsøge at overveje alle aspekter af reparation af aluminium radiatorer. Alt, der er beskrevet nedenfor, gælder både for køleradiatorer og komfurradiatorer.

Mest almindelig radiatorfejl:

• udseendet af revner i området af udløbet og forsyningsrørene til radiatorer;
• krænkelse af tætheden af ​​rørene;
• krænkelse af tætheden af ​​sælerne;
• udseendet af huller og revner som følge af mekanisk skade;
• dårlig væskepassage, som følge af tilstoppede rør.

Lad os først tage et kig på konstruktionen af ​​aluminiumsradiatorer og hvilke kompositmaterialer der bruges under deres produktion. Den første type er en traditionel aluminium radiator med plastiktanke, det kan variere afhængigt af modellen af ​​typen af ​​kopfastspænding og fremstillingen af ​​kernen. Som regel er tankene fastspændt med en bølgerulning eller tænder.

Nogle gange kan det se ud til, at forskellen kun er i rullemetoden, men det er ikke sandt. Uden at gå i detaljer, bemærker vi, at den type pakning, der bruges mellem bunden af ​​radiatoren og reservoiret, pålægger visse begrænsninger, eller med andre ord indebærer brugen af ​​en bestemt type rulle. Lad os nu se på typerne af kerner.

Sætningskerner er opdelt i:

• solid-loddet;
• sætning (eller præfabrikeret).

Solid loddet

Disse radiatorer er vanskeligere at fremstille, og derfor er de meget dyrere end præfabrikerede. Betydningen af ​​kernen er, at den opsamles, ligesom kobber, men derefter sendes til en speciel ovn med en inert gasatmosfære og en strengt defineret temperatur til sintring. Derefter, når kernen er klar, forbindes plasttanke til den ved hjælp af bølgerulning. Naturligvis er der også kombinationer af ovenstående metoder i naturen.

Som regel er præfabrikerede modeller baseret på runde rør med et tværsnit på 7-11 millimeter og stablede køleplader, de er ikke svejset til rørene, men blot tæt på dem. Fordelen ved dette design er dets lave omkostninger, da næsten alt arbejde udføres mekanisk uden hjælp af svejsning. Men stadig er der én type præfabrikerede radiatorer, hvor rørene ikke rulles gennem silikonepakninger til et metalnet, men er loddet til et aluminium. Til disse radiatorer er tankene i 99 procent af tilfældene forbundet ved hjælp af en tandekspansion af en bestemt type.

Et stykke fra hinanden er radiatorer helt i aluminium, hvor kerner og tanke er lavet af aluminium. Kernerne i disse radiatorer er altid fremstillet ved helt loddet teknologi.

Men overraskende nok bruger ikke en eneste køleradiator fra en større producent denne teknologi, da tankene kan have brug for lige så meget materiale som selve kernen. De eneste undtagelser er eksklusive amerikanske radiatorer, de er lavet under ordre fra den lunefulde ejer af "træk" eller restaurerede "klassikere".

I vores land findes denne teknologi enten i komfurradiatorer fra nogle producenter (for eksempel Daewoo Nubira, Lanos) eller i modeller af en åbent kinesisk eller indenlandsk producent. Men disse to beskrevne muligheder, selvom de er billigere end en kobber-messing radiator, men kvaliteten af ​​deres samling og design er fuldstændig kopieret fra messingmodellerne og arver alle de "medfødte" mangler. Ud over ovenstående skal det siges om aluminiumsovne, deres tanke er ikke svejset til nettet, som de burde være, men limet, og endda ved hjælp af lim, som er farligt at bruge selv til en havevandkande , ikke som til en varmeradiator.

Altså for at lave en alu radiator af høj kvalitet, som udover en god køleplade stadig kan tåle mekaniske og hydrodynamiske belastninger lang tid, omhyggeligt design er påkrævet, og brug af sofistikeret udstyr under produktionen. Og dette øger omkostningerne ved det endelige produkt, som straks vil overføre det fra kategorien af ​​ledere, sammenlignet med "kobber"-produktet, til niveauet for dyre outsidere.

Da f.eks. ved en GAZelle, på vores veje, en messingradiator sjældent kører 40.000 Km uden havari, hvilket er omkring et år med en daglig belastning på 100 Km. Efter en gør-det-selv-eftersyn af radiatoren vil vi være i stand til at fordoble dens levetid, i modsætning til fabrikkens, men det er ret svært at gøre dette med en aluminiumsanalog, og vigtigst af alt er det ikke særlig rentabelt økonomisk . Her er en grund til at overveje, om du skal spare penge, når du køber mellem en aluminiums- og en messingradiator?

Som regel kalder håndværkere komfurer og radiatorer for eksotiske, hvilket meget sjældent kan findes. Som et eksempel kan du nævne en varmeanordning Opel Omega 1992, den er lavet af et helt plastiknet (bund) og tanke, lavet i ét stykke, og forbundet til en indlagt kerne, som har ovale rør, med en svejset turbulator. Udover dette eksempel er der også en række sjældne varianter, men dette er igen sjældent.

Det skal bemærkes, at jo mere eksotisk radiatoren er på din bil, jo sværere er det for bilmekanikere at reparere den, og ikke kun på grund af kompleksiteten ved at kombinere forskellige materialer, men også fordi erfaringen fra mange håndværkere simpelthen ikke gør det. gør det muligt at anvende den afprøvede og sande mulighed for første gangs reparation. Det vil sige, at en uerfaren mester vil udføre reparationer tilfældigt, mens han lærer subtiliteterne, så at sige, træner med egne hænder på din radiator og får erfaring for sig selv.

Som nævnt ovenfor, plastiktanke gøre det nemmere ats og gøre designet billigere. Men det er nødvendigt at tage forbehold, udtrykket "plast", i betragtning af tanke, er ikke særlig korrekt, da de er baseret på polypropylen, og ingen vil afsløre resten af ​​tilsætningsstoffer og urenheder, overlevelse i et konkurrencepræget miljø afhænger af på det. Her kan du finde glasfiberarmering, fillers og andre tricks.

Efter en vis tid tørrer plasttankene op, plastbasen ændres under påvirkning af en konstant temperaturforskel, og de bliver skøre og danner en lækage. I dette tilfælde ville den bedste mulighed være at udskifte radiatoren med en ny, fordi udskiftning af reservoiret ikke altid er omkostningseffektivt. Men nogle gange, hvis vi overvejer eksklusive modeller, kan du ikke gøre noget, hvordan man reparerer revner i tanken med egne hænder, men her opstår det andet spørgsmål - hvilken reparationsmulighed er bedre?

Der er tre hovedreparationsmuligheder:

• udskiftning af tanken med en metal, som er svejset eller loddet i stedet for plastik;
• lodning af tanken med plastik;
• brug af specielle polymerer.

Den første metode er den mest pålidelige, men også den dyreste, og der er stadig et problem med den anden tank (da der er to af dem i radiatoren). Hvis du udskifter to tanke, vil omkostningerne være sådan, at det er lettere at bestille en ny, original radiator, og alle mestrenes forsikringer, såsom radiatoren vil være evige, skal du ignorere det, da aluminiumsdelen også har en vis ressource, og den falder samtidig med ressourcen af ​​plastikcisterner. Den høje pris på disse tanke forklares af det faktum, at de ikke er lavet af mesteren selv, men af ​​et industrianlæg, som et luftfartsanlæg (Antonov Design Bureau eller KhAZ), og mesteren svejser det kun med egne hænder ved hjælp af argon svejsning.

De næste to metoder er mere tilgængelige, da brug af polymerer og plastlodning er både billigere og hurtigere, og under driften af ​​en i forvejen meget gammel radiator vil det gøre det muligt at "vende" før køb af en ny, uden store anlægsinvesteringer. Men jeg må sige, at lodning af en kompleks sammensætning af polypropylen nogle gange endda er farlig, du kan gøre det endnu mere skrøbeligt i loddeområdet.

Reparationen af ​​selve aluminiumsbikagen gav altid en voldsom hovedpine, både for ejerne af bilerne og for håndværkerne. Hovedårsagen er både nogle gange et meget komplekst og næsten ikke-reparerbart design, og ret tyndt metal i radiatorer, der så at sige ikke har "svage punkter" i designet. Men lad os se på alt i rækkefølge.

Den første type, som vi vil beskrive, er en præfabrikeret bilradiator, der, som allerede nævnt ovenfor, er billig, men dens højkvalitetsreparation kræver ret store materielle investeringer, men samtidig er det meget muligt med hænderne på fagfolk. Design består af en honningkagedel, som forresten, hvis det går i stykker, er det ikke ofte, som regel svigter gummitætninger først. Runde honningkager fastgøres til nettet ved at rulle gennem en gummitætning, som er plastik i begyndelsen af ​​livet.

Men dette er kun i starten, og kun når du hælder frostvæske af høj kvalitet, bliver pakningen til bare et forfærdeligt syn. For eksempel er ressourcen til den tyske radiator, der drives på frostvæske af høj kvalitet, omkring 11-16 år, den sovjetiske er 7-11 år, ressourcen for den moderne og kinesiske kan nogle gange være fra 20 minutter til flere år.

Hvis lodning af den centrale del af denne radiator (godt, gnid den eller slå den med en skruetrækker) er mulig ved hjælp af specielle lodninger, så er det rentabelt og effektivt for begge sider, det er næsten umuligt at reparere " uhyggelig forbindelse". Nogle værksteder udviklede på et tidspunkt en sammensætning, der gør det muligt at lodde aluminiumshonningkager til et stålnet, men det er selvfølgelig upassende at bruge det til reparationer, for eksempel til VAZ-2107-produkter, denne mulighed er velegnet kun til reparation af "udenlandske biler".

Dette er allerede et mere avanceret produkt, som kræver et avanceret og dyrt indgreb under reparationen. Da den solidloddede enhed næsten aldrig findes i budgetbiler (for eksempel installerer Daewoo Lanos en solidloddet version, mens Daewoo Sens er type-set), retfærdiggør de lidt dyrere reparationsomkostninger sig næsten hele tiden.

Komplikation af lodningfor eksempel af hjørne-bikagepakker forklares ved, at forskellige metaltykkelser ikke vil tillade håndværkeren, selv en professionel, der håndterer faklen, at smelte loddemetal, hvis temperatur ofte når 500-650 grader, og ved samtidig ikke beskadige plastiktanken.

At fjerne det for dette er også upraktisk, og du kan beskadige fabriksforbindelsen, et alternativ er en fotopolymer eller polymer af høj kvalitet.

Som et resultat vil jeg gerne sige, at aluminiumsradiatorerne i en bil med deres plastiktanke, selv om de er ret svære at reparere, men med en kompetent tilgang og materialer af høj kvalitet, gør det muligt at opnå fremragende resultater.