DIY bil radiator reparation

En artikel om, hvordan man reparerer en bilkøler - årsager til funktionsfejl, metoder til fejlfinding. I slutningen af ​​artiklen - en video om professionel reparation af radiatoren.

Artiklens indhold:

• Årsager til køleradiatorfejl
• Typiske fejlfunktioner
• Sådan lokaliseres en radiatorlækage
• Reparationsmetoder
• Video om professionel radiatorreparation

Efter at brændstoffet er brændt i motoren, omdannes omkring 70 % af den genererede energi til varme. Noget af varmen går udenfor gennem udstødningsrøret, men det meste af varmen bliver inde i motoren og opvarmer den til en høj temperatur.

En køleradiator (varmeveksler) bruges til at forhindre overophedning af motoren og aflede varme til miljøet, som er hovedkomponenten i køretøjets kølesystem. En sund og velholdt (ren) køler holder optimal driftstemperatur i motoren, så den kan køre med fuld kapacitet.

Imidlertid kan radiatoren, ligesom alle andre elementer i bilen, svigte og stoppe med at udføre sin funktion. Men samtidig er det slet ikke nødvendigt straks at kontakte en bilservice for reparation. Som praksis viser, kan en varmevekslerfejl i de fleste tilfælde elimineres uafhængigt. For at gøre dette skal du bare identificere årsagen til sammenbruddet og vide, hvordan du eliminerer det.

Der er ikke så mange grunde til at forårsage problemer med radiatoren, og betinget kan de opdeles i tre typer:

• mekanisk skade;
• ukorrekt drift;
• normal slitage under drift.

Du kan også tilføje et fabriksægteskab, men denne grund er yderst sjælden. I de fleste tilfælde fører ovenstående årsager til en konsekvens - en krænkelse af radiatorens tæthed. Det vil sige, at det simpelthen begynder at lække.

Men der er et andet "resultat" af sammenbrud, som mere sandsynligt kan tilskrives forkert drift - tilsmudsning af varmeoverførselsplader... Kort sagt bliver radiatoren så snavset, at den holder op med at udveksle varme med omgivelserne, da et vedhæftet og tørret lag af snavs (støv, insekter, poppelfnug) forhindrer varmen i at skille sig fra varmevekslerpladerne.

I denne situation er det næppe hensigtsmæssigt at tale om reparationer, fordi problemet løses ved blot at skylle radiatorfinnerne med en strøm af rindende vand. Forresten kan der dannes snavs ikke kun uden for radiatoren, men også inde i den i form af blokeringer, skalaer og ætsende aflejringer.

En lille sten, der ved et uheld fløj ud under rattet på en bil, samt en alvorlig ulykke med en frontalkollision, kan beskadige radiatoren mekanisk med den efterfølgende overtrædelse af tætheden. Også den uduelige vedligeholdelse af radiatoren af ​​en uerfaren bilejer, når han ved et uheld beskadiger huset, varmevekslerelementer eller andre dele, kan også tilskrives mekanisk skade.

Forkert drift kan bestå ikke kun i utidig rengøring og vask af radiatoren, men også i brugen af ​​kølevæske af lav kvalitet.

Dårlig kvalitet af væsken kan føre til frysning og "afrimning" af radiatoren, selv med en let frost, med efterfølgende lækage. Eller sammensætningen af ​​en væske af lav kvalitet kan være så aggressiv, at den korroderer metal. Og dette fører til sidst til den samme defekt - trykaflastning og lækager.

I en bil, som i anden teknologi, er der intet evigt. Og køleradiatoren er ingen undtagelse. Han og dens medfølgende dele er også modtagelige for korrosion, ødelæggelse, blokeringer under drift.

Typiske radiatorfejl kan opdeles i to typer: ekstern og intern.

Eksternt:

• krænkelse af tætheden af ​​rørene til levering af kølevæske til radiatortankene;
• dannelsen af ​​revner på radiatorrørene til tilførsel / fjernelse af kølevæske;
• krænkelse af tætheden af ​​gummitætninger.

Indre:

• dannelsen af ​​blokeringer i de ledende rør, der forhindrer tilstrækkelig afkøling af væsken.

Før du begynder at reparere radiatoren, skal du bestemme arten og placeringen af ​​selve fejlen. Næsten alle eksterne fejl i radiatoren (undtagen den sædvanlige forurening) består i en krænkelse af dens tæthed, hvilket betyder, at der skal være en kølevæskelækage.

Intensiteten af ​​væskestrømmen fra radiatoren kan være anderledes, og i den indledende fase er den visuelt umærkelig, men et hurtigt fald i væskeniveauet i tanken bemærkes næsten øjeblikkeligt. Når alt kommer til alt, fører et fald i niveauet af frostvæske eller frostvæske til overophedning af motoren, hvilket straks vil blive signaleret af en speciel temperatursensor på førerens instrumentpanel.

Der er to måder at udpege placeringen af ​​en væskelækage. I dette tilfælde skal du tømme kølevæsken fuldstændigt fra radiatoren og afbryde selve radiatoren, fjerne den fra bilen og skylle grundigt.

Det er nødvendigt at tilslutte (lukke) alle radiatorindtag og kun lade en. Hæld vand i radiatoren gennem det venstre hul. Gennem det samme åbne hul, ved hjælp af en pumpe eller kompressor, skabes overtryk i radiatoren. En strøm af vand vil begynde at komme ud af hullet i det beskadigede område.

Også den fjernede, tomme og rene radiator, men med alle indløb tilstoppet, skal være helt nedsænket i en passende beholder med vand. Luftbobler vil komme ud af hullerne i beskadigede områder. Hvis der ikke kommer luft ud, skab overtryk i radiatoren med en pumpe eller kompressor.

Der er flere måder at reparere en radiator på, men ikke alle af dem er tilgængelige og er velegnede til uafhængig "garage" eller "mark" reparation. Nedenfor vil vi overveje de mest enkle og almindelige metoder til selvreparation under enkle forhold uden specielt professionelt udstyr.

Til udvendig reparation af en køleradiator anvendes ofte en varmebestandig klæbende fugemasse med metalpulver. En sådan sammensætning kaldes ofte "koldsvejsning" eller "metalforsegling". På markedet kan sådanne fugemasser tilbydes klar til brug eller som separate komponenter, som derefter skal blandes, indtil der opnås en homogen masse.

Reparation af en radiator ved hjælp af ekstern limforsegling er ret effektiv, men kun under forudsætning af overholdelse af de relevante teknologiske krav på hvert trin af arbejdet:

• kølevæsken skal drænes fuldstændigt fra radiatoren;
• den ydre overflade beregnet til reparation skal affedtes grundigt og let behandles med en fil eller smergelklud, indtil der dannes en let ru overflade;
• for at tætne store huller (mere end 2 mm), kan metalpletter med en affedtet og behandlet overflade anvendes.

En tætningsmasse påføres rundt om hullet (revne). Indledende hærdning sker inden for 2-3 minutter, og fuld hærdning inden for 24 timer. Produktet kan bruges efter 24 timer.

Fordelen ved et metalforseglingsmiddel er, at dets termiske udvidelseskoefficient er tæt på et metals, og hvis alt er gjort korrekt, kan den forseglede radiator fungere i flere år.

"Kemiske tætningsmidler" omtales nogle gange som "radiator-rekonditioneringsvæske" eller "pulverreducerende middel". Følgelig er sådanne tætningsmidler pulver og væske.

At eliminere en lækage med et tætningsmiddel (indefra) er ikke en vanskelig proces.Fugemassen hældes i kølesystemet, hvorefter den kommer i kontakt med luft og danner en polymerprop, som tilstopper hullet ved lækagen.

Denne metode har dog en alvorlig ulempe - tætningsmidlet tilstopper kølesystemet., hvorefter en fuldstændig skylning af systemet (og et klimaanlæg med en komfur også) er påkrævet. Derfor tilrådes intern brug af en tætningsmasse kun i en nødsituation, når lækagen er presserende nødvendig for at blive repareret. Du kan højst køre 100 km med en sådan tætningsmasse.

Reparation af radiatorer ved hjælp af lodning anses ikke kun for at være mere pålidelig, men også mere vanskelig og tidskrævende. Denne selvreparerende metode er dog ikke egnet til alle radiatorer. For eksempel er det bedre ikke at bruge det til at reparere radiatorer lavet af aluminiumslegeringer, som er meget vanskelige at reparere under normale forhold. Det er bedre, lettere og hurtigere at forsegle sådanne radiatorer med metalforsegling. Messingenheder anses for at være de mest egnede til reparation af hjemmet med et loddekolbe.

For at lodde en messingradiator skal du bruge:

• et loddekolbe med en effekt på mindst 50 W;
• loddesyre (syre og zink opløsning) - til rensning af metal fra oxid;
• borax pulver (flux) - for at neutralisere oxidfilmen og bedre spredning af flydende loddemetal;
• lodde.
• metalbørste, sandpapir eller fil.

Overfladen til påføring af fugelaget skal forrenses for snavs og støv. Tegn på korrosion og oxidation fjernes med en stålbørste. Arbejdsfladen behandles med en smergelklud (eller en fil) til en glans, for at forbedre vedhæftningen (vedhæftningen) af metallet til loddet. Loddekolbespidsen skal være ren og fri for gammelt loddemetal og kalk. Arbejdsfladen skal varmes op umiddelbart før lodning påbegyndes.

Vigtig! Lodning kan kun udføres i en vis afstand fra fabrikssømmen, da messing har en høj varmeledningsevne og kan smelte fabrikssømmen.

Processen med at lodde en radiator er ikke så let, som det ser ud ved første øjekast. Hvis du ikke har tilstrækkelige minimumsfærdigheder til at arbejde med et loddejern, eller du ikke er sikker på dine evner, er det bedre at kontakte en specialist.

Hvis køleradiatoren har omfattende skader, men den samtidig er lokaliseret (det vil sige placeret ét sted), så kan problemet løses ved at tilstoppe de beskadigede rør.

Normalt klemmes de beskadigede rør stramt (udflades) med en tang på begge sider så tæt som muligt på det beskadigede område. På denne enkle måde blokeres udsivningen af ​​kølevæske fra de defekte huller.

Som regel tages sådanne radikale handlinger i "felt"-forholdene, når der ikke er nogen anden vej ud af situationen. Det skal huskes, at det er umuligt at betjene bilen i lang tid efter en sådan radikal reparation, og antallet af tilsluttede rør bør ikke overstige 3-4 stykker.

De seneste bilmodeller er i stigende grad udstyret med køleradiatorer med plastiktønder og en midtersektion af aluminiumslegering. Det skal huskes, at det ikke er nødvendigt at spilde tid på reparation af sådanne radiatorer, da de slet ikke kan repareres - de skal ændres med det samme.

Video om professionel radiatorreparation:

Reparation af aluminiumsradiatorer har altid vakt opsigt, både hos bilejerne og hos håndværkerne. Førstnævnte ønskede konstant at rette alle fejlene, sidstnævnte for at tjene penge. I denne artikel vil vi forsøge at overveje alle aspekter af reparation af aluminium radiatorer. Alt, der er beskrevet nedenfor, gælder både for køleradiatorer og komfurradiatorer.

Mest almindelig radiatorfejl:

• udseendet af revner i området af udløbet og forsyningsrørene til radiatorer;
• krænkelse af tætheden af ​​rørene;
• krænkelse af tætheden af ​​sælerne;
• udseendet af huller og revner som følge af mekanisk skade;
• dårlig væskepassage, som følge af tilstoppede rør.

Lad os først tage et kig på konstruktionen af ​​aluminiumsradiatorer og hvilke kompositmaterialer der bruges under deres produktion. Den første type er en traditionel aluminium radiator med plastiktanke, det kan variere afhængigt af modellen af ​​typen af ​​kopfastspænding og fremstillingen af ​​kernen. Som regel er tankene fastspændt med en bølgerulning eller tænder.

Nogle gange kan det se ud til, at forskellen kun er i rullemetoden, men det er ikke sandt. Uden at gå i detaljer, bemærker vi, at den type pakning, der bruges mellem bunden af ​​radiatoren og reservoiret, pålægger visse begrænsninger, eller med andre ord indebærer brugen af ​​en bestemt type rulle. Lad os nu se på typerne af kerner.

Sætningskerner er opdelt i:

• solid-loddet;
• sætning (eller præfabrikeret).

Solid loddet

Disse radiatorer er vanskeligere at fremstille, og derfor er de meget dyrere end præfabrikerede. Betydningen af ​​kernen er, at den opsamles, ligesom kobber, men derefter sendes til en speciel ovn med en inert gasatmosfære og en strengt defineret temperatur til sintring. Derefter, når kernen er klar, forbindes plasttanke til den ved hjælp af bølgerulning. Naturligvis er der også kombinationer af ovenstående metoder i naturen.

Som regel er præfabrikerede modeller baseret på runde rør med et tværsnit på 7-11 millimeter og stablede køleplader, de er ikke svejset til rørene, men blot tæt på dem. Fordelen ved dette design er dets lave omkostninger, da næsten alt arbejde udføres mekanisk uden hjælp af svejsning. Men stadig er der én type præfabrikerede radiatorer, hvor rørene ikke rulles gennem silikonepakninger til et metalnet, men er loddet til et aluminium. Til disse radiatorer er tankene i 99 procent af tilfældene forbundet ved hjælp af en tandekspansion af en bestemt type.

Et stykke fra hinanden er radiatorer helt i aluminium, hvor kerner og tanke er lavet af aluminium. Kernerne i disse radiatorer er altid fremstillet ved helt loddet teknologi.

Men overraskende nok bruger ikke en eneste køleradiator fra en større producent denne teknologi, da tankene kan have brug for lige så meget materiale som selve kernen. De eneste undtagelser er eksklusive amerikanske radiatorer, de er lavet under ordre fra den lunefulde ejer af "træk" eller restaurerede "klassikere".

I vores land findes denne teknologi enten i komfurradiatorer fra nogle producenter (for eksempel Daewoo Nubira, Lanos) eller i modeller af en åbent kinesisk eller indenlandsk producent. Men disse to beskrevne muligheder, selvom de er billigere end en kobber-messing radiator, men kvaliteten af ​​deres samling og design er fuldstændig kopieret fra messingmodellerne og arver alle de "medfødte" mangler. Ud over ovenstående skal det siges om aluminiumsovne, deres tanke er ikke svejset til nettet, som de burde være, men limet, og endda ved hjælp af lim, som er farligt at bruge selv til en havevandkande , ikke som til en varmeradiator.

Altså for at lave en alu radiator af høj kvalitet, som udover en god køleplade stadig kan tåle mekaniske og hydrodynamiske belastninger lang tid, omhyggeligt design er påkrævet, og brug af sofistikeret udstyr under produktionen. Og dette øger omkostningerne ved det endelige produkt, som straks vil overføre det fra kategorien af ​​ledere, sammenlignet med "kobber"-produktet, til niveauet for dyre outsidere.

Da f.eks. ved en GAZelle, på vores veje, en messingradiator sjældent kører 40.000 Km uden havari, hvilket er omkring et år med en daglig belastning på 100 Km. Efter en gør-det-selv-eftersyn af radiatoren vil vi være i stand til at fordoble dens levetid, i modsætning til fabrikkens, men det er ret svært at gøre dette med en aluminiumsanalog, og vigtigst af alt er det ikke særlig rentabelt økonomisk .Her er en grund til at overveje, om du skal spare penge, når du køber mellem en aluminiums- og en messingradiator?

Som regel kalder håndværkere komfurer og radiatorer for eksotiske, hvilket meget sjældent kan findes. Som et eksempel kan du nævne en varmeanordning Opel Omega 1992, den er lavet af et helt plastiknet (bund) og tanke, lavet i ét stykke, og forbundet til en indlagt kerne, som har ovale rør, med en svejset turbulator. Udover dette eksempel er der også en række sjældne varianter, men dette er igen sjældent.

Det skal bemærkes, at jo mere eksotisk radiatoren er på din bil, jo sværere er det for bilmekanikere at reparere den, og ikke kun på grund af kompleksiteten ved at kombinere forskellige materialer, men også fordi erfaringen fra mange håndværkere simpelthen ikke gør det. gør det muligt at anvende den afprøvede og sande mulighed for første gangs reparation. Det vil sige, at en uerfaren mester vil udføre reparationer tilfældigt, mens han lærer subtiliteterne, så at sige, træner med egne hænder på din radiator og får erfaring for sig selv.

Som nævnt ovenfor, plastiktanke gøre det nemmere ats og gøre designet billigere. Men det er nødvendigt at tage forbehold, udtrykket "plast", i betragtning af tanke, er ikke særlig korrekt, da de er baseret på polypropylen, og ingen vil afsløre resten af ​​tilsætningsstoffer og urenheder, overlevelse i et konkurrencepræget miljø afhænger af på det. Her kan du finde glasfiberarmering, fillers og andre tricks.

Efter en vis tid tørrer plasttankene op, plastbasen ændres under påvirkning af en konstant temperaturforskel, og de bliver skøre og danner en lækage. I dette tilfælde ville den bedste mulighed være at udskifte radiatoren med en ny, fordi udskiftning af reservoiret ikke altid er omkostningseffektivt. Men nogle gange, hvis vi overvejer eksklusive modeller, kan du ikke gøre noget, hvordan man reparerer revner i tanken med egne hænder, men her opstår det andet spørgsmål - hvilken reparationsmulighed er bedre?

Der er tre hovedreparationsmuligheder:

• udskiftning af tanken med en metal, som er svejset eller loddet i stedet for plastik;
• lodning af tanken med plastik;
• brug af specielle polymerer.

Den første metode er den mest pålidelige, men også den dyreste, og der er stadig et problem med den anden tank (da der er to af dem i radiatoren). Hvis du udskifter to tanke, vil omkostningerne være sådan, at det er lettere at bestille en ny, original radiator, og alle mestrenes forsikringer, såsom radiatoren vil være evige, skal du ignorere det, da aluminiumsdelen også har en vis ressource, og den falder samtidig med ressourcen af ​​plastikcisterner. Den høje pris på disse tanke forklares af det faktum, at de ikke er lavet af mesteren selv, men af ​​et industrianlæg, som et luftfartsanlæg (Antonov Design Bureau eller KhAZ), og mesteren svejser det kun med egne hænder ved hjælp af argon svejsning.

De næste to metoder er mere tilgængelige, da brug af polymerer og plastlodning er både billigere og hurtigere, og under driften af ​​en i forvejen meget gammel radiator vil det gøre det muligt at "vende" før køb af en ny, uden store anlægsinvesteringer. Men jeg må sige, at lodning af en kompleks sammensætning af polypropylen nogle gange endda er farlig, du kan gøre det endnu mere skrøbeligt i loddeområdet.

Reparationen af ​​selve aluminiumsbikagen gav altid en voldsom hovedpine, både for ejerne af bilerne og for håndværkerne. Hovedårsagen er både nogle gange et meget komplekst og næsten ikke-reparerbart design, og ret tyndt metal i radiatorer, der så at sige ikke har "svage punkter" i designet. Men lad os se på alt i rækkefølge.

Den første type, som vi vil beskrive, er en præfabrikeret bilradiator, der, som allerede nævnt ovenfor, er billig, men dens højkvalitetsreparation kræver ret store materielle investeringer, men samtidig er det meget muligt med hænderne på fagfolk. Design består af en honningkagedel, som forresten, hvis det går i stykker, er det ikke ofte, som regel svigter gummitætninger først. Runde honningkager fastgøres til nettet ved at rulle gennem en gummitætning, som er plastik i begyndelsen af ​​livet.

Men dette er kun i starten, og kun når du hælder frostvæske af høj kvalitet, bliver pakningen til bare et forfærdeligt syn. For eksempel er ressourcen til den tyske radiator, der drives på frostvæske af høj kvalitet, omkring 11-16 år, den sovjetiske er 7-11 år, ressourcen for den moderne og kinesiske kan nogle gange være fra 20 minutter til flere år.

Hvis lodning af den centrale del af denne radiator (godt, gnid den eller slå den med en skruetrækker) er mulig ved hjælp af specielle lodninger, så er det rentabelt og effektivt for begge sider, det er næsten umuligt at reparere " uhyggelig forbindelse". Nogle værksteder udviklede på et tidspunkt en sammensætning, der gør det muligt at lodde aluminiumshonningkager til et stålnet, men det er selvfølgelig upassende at bruge det til reparationer, for eksempel til VAZ-2107-produkter, denne mulighed er velegnet kun til reparation af "udenlandske biler".

Dette er allerede et mere avanceret produkt, som kræver et avanceret og dyrt indgreb under reparationen. Da den solidloddede enhed næsten aldrig findes i budgetbiler (for eksempel installerer Daewoo Lanos en solidloddet version, mens Daewoo Sens er type-set), retfærdiggør de lidt dyrere reparationsomkostninger sig næsten hele tiden.

Komplikation af lodningfor eksempel af hjørne-bikagepakker forklares ved, at forskellige metaltykkelser ikke vil tillade håndværkeren, selv en professionel, der håndterer faklen, at smelte loddemetal, hvis temperatur ofte når 500-650 grader, og ved samtidig ikke beskadige plastiktanken.

At fjerne det for dette er også upraktisk, og du kan beskadige fabriksforbindelsen, et alternativ er en fotopolymer eller polymer af høj kvalitet.

Som et resultat vil jeg gerne sige, at aluminiumsradiatorerne i en bil med deres plastiktanke, selv om de er ret svære at reparere, men med en kompetent tilgang og materialer af høj kvalitet, gør det muligt at opnå fremragende resultater.