DIY mus wire reparation

Computermus - sikkert alle ved, hvad det er. Dette er en manipulator eller koordinatindtastningsenhed til at styre markøren og give forskellige kommandoer til computeren. Over tid har denne enhed forskellige funktionsfejl: beskadigelse af den strandede ledning, sensoren sidder ofte fast, musehjulet (scroll) rulles, museknapperne virker ikke osv.

Lad os se på DIY-reparationen af ​​den mest populære computermanipulator - en mus!

Musen er teknisk set en ret simpel enhed, så den nemt kan repareres i hånden. Hvis du ved, hvordan du håndterer en loddekolbe i det mindste lidt, så vil dette give dig mulighed for at reparere næsten enhver ødelagt mus. Men selvom du ikke er venner med et loddekolbe, kan du rette nogle typiske skader på musen med et minimum af værktøjer:

Nu er der flere typer computermus, som adskiller sig i funktionsprincippet (rulle, optisk eller laser), antallet af knapper (3 eller flere) og typen af ​​forbindelse (PS / 2, USB eller trådløs (med en USB-adapter)). De mest almindelige er dog optiske med en USB- eller PS/2-forbindelse.

Sådanne mus er relativt billige (ikke meget dyrere end rullemus, men meget billigere end lasermus) og har samtidig en tilstrækkelig høj nøjagtighed, som vil være nok for de fleste brugere.

Vi skiller normalt musen ad ved hjælp af en lille stjerneskruetrækker. For at gøre dette skal du vende musen på hovedet, finde og skrue en eller flere skruer af, der holder den sammen. Hvis skruerne ikke er synlige, er de oftest skjult under klistermærker eller stativben:

Normalt holder skruerne kun bagsiden af ​​musen. Den forreste del (hvor knapperne er), er oftest fastgjort ved hjælp af specielle riller. For at fjerne topdækslet fra disse riller skal du løfte det lidt i den frigjorte bagdel og langsomt trække det mod dig. Du kan stadig trykke lidt mere på den forfra, men det vigtigste er ikke særlig hårdt, ellers går du i stykker! Rillerne på topdækslet på musen og stifterne, der holdt dem på plads:

Når du fjerner topdækslet, finder du et lille printkort nedenunder, som normalt kun sidder fast på små plastikstifter (selvom det kunne skrues fast på kabinettet). Ledninger (hvis musen er kablet), knapper, en rullemekanisme samt et kompleks af en baggrundsbelysning LED og en følsom optisk sensor vil blive loddet til dette bord:

For helt at adskille musen skal vi trække printpladen ud af den og afbryde rullehjulet (det kan nemt trækkes ud af encoder-spalterne).

Som oftest, når den er tilsluttet en computer, virker musen enten slet ikke, eller også rykker eller forsvinder markørbevægelsen, hvis en af ​​ledningerne er flosset eller afskåret et sted (hvis musen selvfølgelig er kablet).

En typisk optisk mus har normalt 4 til 6 ledninger i forskellige farver. Farverne og antallet af ledninger afhænger af den specifikke producent, men der er også en standard:

Farveskema til ledninger til musetråde

Ernæring - rød (andre muligheder: gylden, orange, blå, hvid).

Modtagelse af data - hvid (andre muligheder: blå, orange, gul, grøn).

Dataoverførsel - grøn (andre muligheder: gylden blå, gul, rød, blå).

Jord - sort (andre muligheder: gyldengrøn, grøn, hvid, blå).

Du kan entydigt bedømme den korrekte ledningsføring ved at se på ledningernes bogstavmærkning på det sted, hvor de er loddet til printpladen (medmindre de selvfølgelig er revet af pladen). Brud og gnidning af ledninger sker oftest på steder, hvor ledningen er bøjet ved udgangen fra musehuset. Du kan indirekte kontrollere tilstedeværelsen af ​​en brud ved at trække ledningen ud og prøve at bøje den på tvivlsomme steder (det vil være lettere at bøje ved bruddet). Men for at bedømme med sikkerhed bliver du nødt til at fjerne isoleringen ved forsigtigt at skære den over med en klinge.

Efter at have fundet stedet, hvor ledningerne er afbrudt, skal du genoprette deres integritet ved at lodde eller vride. Jeg foretrækker personligt at sno 🙂 Jeg vil give et billede af det færdige twist, hvordan det skal se ud:

Efter splejsning af ledningerne skal du isolere dem fra hinanden med elektrisk tape eller tape. Du kan prøve. For ikke at brænde porten, skal du tilslutte eller frakoble musen, når computeren er slukket! For at fjerne al tvivl med en pause, prøv at ringe til alle kontakter på USB-stikket (eller PS / 2) med et multimeter. Efter reparationen skulle musen virke.

Ofte er der også en situation, hvor vi ikke nøjagtigt kan holde markøren på et bestemt tidspunkt. Den ryster konstant og bevæger sig af sig selv. Denne situation indikerer tydeligt tilstopning af den optiske gruppe af musen. Blokeringen er oftest ekstern. Støv eller hår kommer ind i rummet, hvor lyset fra dioden reflekteres fra bordet.

For at slippe af med en sådan blokering behøver du ikke engang at skille musen ad. Det er nok at vende det om og blæse det ud. Som en sidste udvej skal du bruge en lille børste til at fjerne fastsiddende snavs.

Hvis musemarkøren efter sådanne manipulationer ryster, er sensoren højst sandsynligt enten tilstoppet inde eller helt ude af drift.

Under alle omstændigheder kan du prøve at skille musen ad og rense sensoren med en tandstik med en vatpind vædet i alkohol pakket rundt om den:

Optisk sensor af en computermus

Inden du renser sensoren med en vatpind, kan du også prøve at puste den ud for at blæse fint støv ud, der kan sætte sig fast, når det bliver vådt. Derefter skal du forsigtigt, uden at trykke, indsætte tandstikkeren med roterende bevægelser i hullet på sensoren. Efter at have lavet et par drejninger og ikke stoppet med at rotere, tager vi tandstikket ud, venter på, at alkoholen tørrer og prøver at forbinde musen.

Hvis sensoren efter alle forsøg på at rense ikke fungerer normalt, så hvis du har en anden mus, en loddekolbe og lige hænder, kan du fjerne det ikke-fungerende mikrokredsløb og erstatte det med en sensor fra en anden mus.

Det sker, at musen fungerer fint, men når vi forsøger at bruge hjulet, begynder siden, vi scroller, at hoppe op og ned, eller vil slet ikke scrolle. Desværre, fejlen i musehjulet er et ret hyppigt sammenbrud, og det var hende, der fik mig til at skrive denne artikel. Først skal du nøje overveje, hvor jævnt hjulet drejer i rillen. Selve rillen og hjulets aksel har et sekskantet tværsnit, men nogle gange kan en eller flere sider af denne sekskant deformeres, hvilket resulterer i, at glidning af akslen vil blive observeret i problemområdet.

Har du netop sådan et problem, så løses det ved at tætne kanten af ​​hjulakslen med tape eller el-tape i små mængder. Hvis alt er normalt med hjulets bevægelse, er der sket et sammenbrud inde i encoderen (scroll-sensoren). Ved længere tids brug kan den løsne sig, og den bør komprimeres lidt:

Tryk på musens rullemekanisme låses

For at gøre dette skal du tage en lille tang og til gengæld trykke dem ned på de fire metalbeslag, der fastgør koderen til rullemekanismens plastikdele. Det vigtigste her er ikke at overdrive det og ikke bryde det skrøbelige plastik, men samtidig klemme hårdere. Prøv at tilslutte din mus og se, om den negative effekt ved at rulle er aftaget efter hvert tryk.Ak, i mit tilfælde var det ikke muligt helt at slippe af med ryk. Ja, frekvensen og variationen i sidespring er faldet, men selve springene er ikke helt forsvundet. Så besluttede jeg at nærme mig spørgsmålet om forsegling radikalt og ægte på russisk 🙂 Jeg skar et stykke tyndt, men tæt polyethylen ud fra den gamle batteriemballage og satte det ind i mekanismen:

En forsegling indsat inde i musens rullemekanisme

Mest interessant nok hjalp denne manipulation! Jeg skal bare klippe den ekstra længde af strimlen af ​​og samle musen 🙂

Der er flere muligheder:

• adskille og rengøre mekanismen;
• udskift mekanismen med en anden mus (med en anden funktionsfejl).

Enhver knap har sin egen ressource af klik. Normalt forsvinder kontakten ved venstre museknap. Musen har flere knapper: venstre, højre og under hjulet. De er alle normalt ens. Den knækkede knap er praktisk talt ikke repareret på nogen måde, men den kan udskiftes fra en anden mus.

Set fra neden af ​​loddet museknap mikroswitch

Mikroswitchen har tre "ben", hvoraf det første er frit, og de to andre er kontakter, der skal loddes. Nogle gange virker knappen stadig, men den virker ikke hver gang der trykkes på den. Dette symptom kan indikere, at hyppig brug har slidt kanten af ​​knapskubberen, der trykker på mikrokontakten, eller dårlig kontakt inde i kontaktpladens kontakt.

Vi skiller musen ad og studerer omhyggeligt problemknappen og dens pusher. Hvis vi ser en lille bule, så kan problemet være i den. Det er nok at fylde det vaskede område med en dråbe epoxyharpiks eller smeltet plast. Samtidig kan du, mens kontakten er adskilt, rense kontaktgruppen.

Det sidste problem, du kan støde på, er, at museknappen dobbeltklikker, når du klikker på den – det såkaldte bounce of contacts. Du kan løse denne sag ved at omlodde mikroswitchen eller ... programmatisk!

Under alle omstændigheder, før du tager loddekolben på, skal du kontrollere rigtigheden af ​​museindstillingerne i Windows Kontrolpanel:

Standard musegenskaber som de skal være

Som standard skal dobbeltklikhastighedsskyderen være centreret, og indstillingen for klæbrig museknap deaktiveret. Prøv at indstille disse parametre og kontroller, om problemet er løst. Hvis ikke, er en anden radikal software måde at "kurere" et dobbeltklik på at fjerne musedriveren.

Mus - en af ​​de mest aktivt brugte computerenheder. Derfor er det ikke overraskende, at de ofte fejler. Men på grund af deres enheds enkelhed kan alle i de fleste tilfælde ordne musen! Du behøver ikke at kunne lodde eller forstå elektronik for at gøre dette.

Det vigtigste er klart at diagnosticere årsagen til sammenbruddet. Her, som i medicin, er en korrekt diagnose vejen til en vellykket reparation. Jeg håber, at vores artikel vil give dig mulighed for at bestemme, hvad der præcist gik i stykker i din mus, og derfor rette opdelingen.

Ved maksimal forstærkning på et sted med et brugbart signal forstærkes også baggrundssignalet. Lydforstærkere, nybyggede, færdige eller renoverede, bliver nogle gange en kilde til hovedpine på grund af den intense brummen, der opstår.

Hvordan kan du gøre lyden renere? Artiklen nedenfor vil tale om, hvordan man fjerner støjkilder og vælger de rigtige radiokomponenter til forstærkeren. Flere detaljer ...

Kogeplade - dette er den øverste del af en stor plade, ikke mere end seks centimeter tyk. Kogepladen tilhører kategorien af ​​indbyggede hårde hvidevarer, da den skærer ind i bordpladen og sparer plads i køkkenet.

Kogeplade Er en væsentlig teknik i et moderne køkken. I modsætning til en konventionel komfur giver den dig mulighed for at skabe en solid arbejdsflade - den er smuk, praktisk og praktisk!

I tv'er af samme model findes ofte de samme fejl. Hvis dit SHARP TV går i stykker, så kan du ved at se på den vedhæftede liste over fejl nedenfor finde præcis en sådan defekt.

Når årsagen til sammenbruddet er etableret, findes en defekt del, så er det ikke svært at udskifte det. Ofte, på grund af en værdiløs del eller bare lodning, skal du reparere et tv, lede efter en master eller endda købe et nyt tv og betale en masse penge for det.

Goddag, kære læsere!

Musen og tastaturet er blandt de mest brugte perifere enheder. Derfor har disse enheder, især mus, hurtigt alle mulige problemer i drift. Dette kan være dårlig knaprespons, dobbeltklik på knapperne med et enkelt klik, problemer med rullehjulet (ryk), problemer med systemet, der registrerer enheden. De fleste af problemerne er forårsaget af mekanisk slid og snavs, der kommer ind i musehuset.

Hvis de, når du trykker på museknapperne, ikke virker godt eller et dobbeltklik virker, så ligger den sandsynlige årsag netop i mekanisk slid. Alle elementer i manipulatoren er lavet af plastik og ved hyppig brug slettes de hurtigt, og slid vises. Når der trykkes på museknappen, bliver det utilstrækkeligt til, at knappen fungerer pålideligt.

en) Slid er let at opdage. Musen skal skilles ad, for dette er det nok at skrue en eller to skruer af fra dens underside. Museknapper kan have forskellige designs, men de fleste af dem er plastdelen af ​​topdækslet (eller et separat element), som gennem et plastikhåndtag virker på knappen loddet på printkortet. Det er på denne plastikhåndtag, at produktionen optræder. For at genoprette musens funktionalitet skal du rense håndtagets overflade med en fil eller smergelpapir, hvilket giver en flad overflade. Vær også opmærksom på pålideligheden af ​​PCB-fastgørelsen og kvaliteten af ​​knaploddepunkterne.

b) Vi vil ikke gå langt fra dette problem, og vi vil analysere mere detaljeret kvaliteten af ​​selve knappen, eller med andre ord mikrika, hvis problemet ligger i selve mikrika, så kan vi simpelthen lodde den og enhver gammel mus kan blive en donor eller køb den i en speciel butik, hvis sådan findes i nærheden. For at lodde mikroswitchen igen skal du varme benene på mikroswitchen og lirke kontakten med en kniv (eller trække fingrene fra bagsiden), du skal gøre dette samtidigt og hurtigt, (ved lodning er det tilrådeligt ikke at overophede knappen). Efter lodning på brættet er det nødvendigt at rense hullerne fra den gamle lodning, så du nemt kan indsætte og lodde den arbejdende mikrik.

v) Lad os overveje en mulighed, hvor vi ville undvære et loddejern. For at gøre dette skal vi skille knappen ad, det er ikke svært at gøre dette. Lirk dækslet af med en tynd skruetrækker eller nål, først fra den ene side, derefter fra den anden, fjern dækslet. Efter fjernelse vil en knap falde ud af låget, som det er tilrådeligt ikke at miste. Problemet er, at med tiden begynder tungen på pladen at bøje, vi skal bøje den lidt. At sætte knappen sammen og teste musen for ydeevne.

2. Musehjulet virker ikke (bevæger sig i ryk)

For at løse dette problem skal vi selvfølgelig skille musen ad, denne gang vil vi arbejde med en trådløs manipulator. Og så skruer vi skruerne af på den nederste del af musen og fjerner den øverste del af den, og skru derefter alle skruerne af, der fastgør brættet til den nederste del af musehuset. Nu hvor brættet er skruet af, løft det op og fjern forsigtigt hjulet fra rullesensoren. Så vi kom til den defekte vare.

Årsagerne til fejlen kan være som følger, musens rullemekanisme løsnede sig, med sådan en funktionsfejl kunne vi simpelthen trykke på fire antenner med en tang, og det ser ud til, at alt ville blive repareret, men med en sådan reparation, i bedste fald, din mus ville have levet en måned mere. Beskidte kontakter på den roterende mekanisme kan også forårsage fejl.Derfor er det næste, vi skal gøre, at skille scroll-sensoren ad. Vi bøjer tilbage de fire antenner, der holder indersiden af ​​det følsomme element

og pil den del af, der er loddet ind i brættet med tre ben

hvorefter vi tager tromlen ud, indeni hvilken der er kontakter.

Det er det, demonteringen er overstået, nu er der kun tilbage at fjerne den og sætte den sammen igen. Vi tager en vatpind, fugter den i noget alkoholisk væske og tørrer kontaktfladen af. Nu, i omvendt rækkefølge, samler vi hele mekanismen tilbage. Efter montering er det nødvendigt at styrke musens rullemekanisme, for dette skal du installere et U-formet beslag fra en metalplade.

Vi samler musen og ser resultatet af vores arbejde.

Softwarefejl i manipulatordriften er også mulige. Du bør først kontrollere betjeningen af ​​musen på en anden computer eller bærbar computer, hvis det er muligt, hvis der også opstår fejl, er årsagen højst sandsynligt i manipulatorens hardware. Softwarefejl er højst sandsynligt mulige med spilcontrollere, der kræver installation af yderligere drivere eller software, du kan også opdatere drivere eller hardwarekonfiguration i Enhedshåndtering. Med standardenheder er softwareproblemer meget sjældne. Men ikke desto mindre, hvis du har problemer, så prøv at finde og installere en passende driver. Kontroller også, at USB- eller PS/2-portcontrolleren fungerer korrekt. Du skal muligvis opdatere din bundkortdriver for at løse problemet.

1. Årsagen til knappernes og rullehjulets dårlige ydeevne er også almindeligt støv, eller rettere sagt det, der har samlet sig inde i musehuset. Efter flere måneders drift samler der sig meget støv, fnug, hår og andet snavs i musen. Alt dette afspejles i betjeningen af ​​rullehjulet. Hjulet bliver stift, og rulningen kan være ujævn. Adskil armen og fjern forsigtigt alt støv og andre snavspartikler. Musens plastikhylster kan tørres af med vådservietter eller skylles i varmt vand. Undgå at få fugt på printpladens elementer, og hvis det sker, må du ikke bruge musen, før fugten er helt tør (gerne inden for et døgn).

2. En anden årsag til problemer med musen kan være en knækket ledning. På grund af den kraftige brug af manipulatoren er tynde ledninger ofte brudt på det sted, hvor det er loddet til musekortet eller på stikket. I dette tilfælde bør du også skille musen ad og se, hvor ledningerne er loddet, og også tjekke stikket. Hvis der registreres et ledningsbrud eller et forseglet forbindelsesben, skal fejlen afhjælpes. Hvis du ikke har tilstrækkelige færdigheder, så kontakt en specialist.

3. Det næste problem med musen kan ligge i stikket, der forbinder enheden med computeren. Moderne pegeredskaber tilsluttes via USB-stikket, men der er stadig enheder til tilslutning via PS/2-porten på markedet. Det er denne port, der ofte bliver årsag til forskellige funktionsfejl. Det hele handler om de upålidelige kontakter og evnen af ​​de tynde stifter på stikket til nemt at bøje og brække af. Hvis kontakterne er krøllede, skal de omhyggeligt justeres. I dette tilfælde skal du være forsigtig med ikke at beskadige de tilstødende kontakter. Med USB-stikket er problemer med dårlig kontakt mindre almindelige og opstår, når enheden er tilsluttet en stærkt snavset port.

Andre fejl i betjeningen af ​​musen er sandsynligvis relateret til frigivelsen af ​​enhedens radioelementer, og i dette tilfælde er det problematisk at reparere musen på egen hånd uden specielt udstyr. Tilbage er kun at købe en ny mus.

Held og lykke til alle og på gensyn.

De stiller ofte spørgsmålet: "Tråden kom fra tastaturet, hvor skal man lodde hvad?" eller: “Hunden tyggede musestikket. Hvordan loddes en ny?"

Hvis ledningen er revet af enhedskortet, så se bogstaverne på tavlen.

For USB-enheder er stifterne markeret som følger: V, D-, D +, G. Der kan også være SG - fletning.

Sandt nok er der muligvis ingen bogstavbetegnelser på tavlen. Jeg vil fortælle dig nedenfor, hvordan du håndterer dette problem.

Så hvilken farve skal man lodde?

Men bogstavmarkeringen kan være ikke-standard:

Denne markering er typisk for PS/2-enheder, men mærkeligt nok findes den også på USB-enhedskort.

Hvis du ikke har mødt de klassiske farver (rød, hvid, grøn, sort) i USB-kablet, kan disse tabeller hjælpe dig:

Hvis din enhed ikke er i tabellerne, tag et multimeter i ohmmeter-tilstand og ring selv til ledningen: hvilken kontakt ringer med hvilken ledning. Pin opgave på billedet nedenfor:

Men hvad hvis kontakterne i bestyrelsen ikke er underskrevet?
Vi studerer omhyggeligt elementernes spor og markeringer.

1. Fra terminal "G" går normalt det længste, tykkeste spor. Men "V"-vejen kan konkurrere med den. Det er nødvendigt at kontrollere de elektrolytiske kondensatorer - de er loddet til "G"-sporet med et minus. Minus på kondensatorlegemet er markeret med en langsgående stribe.

2. Fra kontakten "V" er der et mere beskedent spor. Elektrolytter og LED'er er loddet til det med et plus.

3. To identiske spor, der går direkte til controllerens mikrokredsløb er "D-" og "D +". Det er ikke nemt at skelne mellem dem. Vi lodder tilfældigt. Hvis enheden ikke virker, skal du bare bytte ledningerne på D- og D+-benene. Intet dårligt vil ske.

Hvis hunden eller lillesøsteren gnavede stikket af musen eller tastaturet, skal du købe et nyt stik og lodde det på ledningen efter det klassiske skema.

Hvis farverne i ledningens stump viste sig at være tilbage, så kig enten efter pinouten i tabellen over ikke-standardfarver (se ovenfor) eller se på tavlen, hvilken farve der er loddet til hvilken kontakt. Ovenfor har jeg allerede beskrevet, hvordan man beregner udpegelsen af ​​en kontakt af bestyrelsen.

Hvis det er relevant, kan jeg arkivere et lignende materiale på mus og PS/2 tastaturer.

Musemanipulatoren spiller en væsentlig rolle i en moderne persons liv, og dens fiasko på det forkerte tidspunkt kan være besværligt, hvis der ikke er nogen butik eller et ekstra haledyr i nærheden. I denne artikel vil vi se på de vigtigste sammenbrud af computermus, og hvordan du selv kan reparere dem. Alle aktuelt tilgængelige mus kan opdeles i kablede og trådløse. Vi vil ikke opdele i optiske og kugle, vi bemærker blot, at blandt de optiske er lasermus udpeget som mere præcise. Også optiske manipulatorer er af det synlige spektrum (udsender rødt lys) og infrarødt spektrum, effektiviteten af ​​udsenderen af ​​sidstnævnte kan bestemmes, for eksempel ved hjælp af et mobiltelefonkamera.

For at reparere en computermus har vi brug for:

• skruetrækker
• nippere (sideskærere)
• multimeter
• loddekolbe og lodde
• krympeslange eller andre forbrugsstoffer, afhængigt af typen af ​​detekteret nedbrud

Musen er en af ​​de enheder, hvis pålidelighed er blevet bragt til et højt niveau (vi taler om enheder produceret af velkendte mærker, for eksempel kan jeg godt lide kvaliteten af ​​A4-tech og Logitech produkter, og kan absolut ikke lide kvaliteten af ​​Gembird snore og knapper). Ikke desto mindre er der også svagheder i dette teknologiske mirakel. Typiske nedbrydninger af mus omfatter følgende:

• brud (brud) af ledningen
• knapfejl
• ødelagt rullehjul.

I 90% af tilfældene er nedbrydningen af ​​en kablet mus forbundet med bøjningen af ​​ledningen i bunden af ​​manipulatoren. Dette skyldes, at det er på dette sted, at ledningen konstant bøjes, når du bevæger musen over arbejdsfladen. Tegnene på dette sammenbrud er intermitterende drift eller kun funktionsdygtighed med en vis "knæk" af ledningen. For kompakte "laptop" manipulatorer med en fjederbelastet spole i midten af ​​ledningen er ledningsbrud nær usb-stikket også karakteristiske. Reparation af en brudt ledning er enkel: Sørg for, at du har lokaliseret bruddet, bid ledningen af ​​et par centimeter højere og lavere fra det beskadigede område med wire cutter.Dernæst lodder vi begge haler og observerer farveskemaet, ledninger. Glem ikke at isolere dem med et varmekrympeligt rør eller elektrisk tape (i ekstreme tilfælde skal du pakke hver ledning ind i flere lag klæbende tape).

Til sidst skal du fastgøre ledningen i bunden af ​​musen, for at gøre dette kan du forsigtigt skære den originale gummi "kabelindgang", fjerne det gamle kabel fra det, indsætte et nyt kabel og hælde lidt lim i, det heller ikke skade at lime kablet til brættet eller sagen. Med henblik på yderligere vedligeholdelse bruger jeg smeltelim. Hvordan det ser ud efter renovering, se billedet.

Forkert praksis med klik på museknapperne kan have flere forskellige årsager, du kan finde ud af årsagen praktisk talt "ved øre og ved berøring." De mest almindelige årsager til knapproblemer er:

I tilfælde af problemer med rullehjulet er der 2 hovedårsager til deres forekomst:

• Problemer forårsaget af knapbetjening. Udadtil viser de sig i ujævn scrollning, som er ledsaget af ryk på siden op og ned. Dette problem løses ved forsigtigt at åbne knappen og fjerne støv fra kontakterne. En anden mulighed er at løsne fastgørelsen af ​​den roterende encoderkurv til dens bund. Du kan se, hvordan du strammer beslaget i dette videoklip
• Problemer forårsaget af mekanisk skade på hjulakslen. Hvis du overdrev det og knækkede akslen, fortvivl ikke, der er flere muligheder for at eliminere dette sammenbrud: du kan finde en selvskærende skrue med en passende diameter, slibe hovedet og skabe en slags sekskant (prøve det på knop, så der ikke er håndsving) og opvarm den over bålet, skru den i i stedet for den manglende del af akslen. Den anden mulighed er at finde en unbrakonøgle, der passer præcist ind i knophullet, skære den af ​​langs med aksen, bor forsigtigt et hul i scrollhjulet og indsæt din nye akse.

Jeg har endnu ikke repareret mange af dem, men et par anvisninger til at finde nedbrud kan udtrykkes:

I dag er det svært at forestille sig livet uden computerteknologi. Med fremkomsten af ​​den grafiske brugergrænseflade på personlige computere er computermusen blevet en integreret del af den. En moderne optisk mus kan holde i mange år uden at blive repareret, men intet holder evigt og før eller siden holder den op med at fungere som den skal. Den tages sjældent på værksted, da den til prisen højst sandsynligt vil koste mere end en ny. Derfor reparerer de som regel selv musen eller køber en ny.

USB-musen jeg skal reparere holder 5 år. Den første reparation var 3 år efter købet (ryddede knapperne). For nylig begyndte venstre knap at klikke dårligt igen, og denne gang holdt scrolling af sider op med at fungere korrekt.

For at skille musen ad, skal du finde og skrue fastgørelsesskruerne af fra undersiden. På denne model er dækslet fastgjort med en skrue (der er modeller, hvor det er fastgjort med to eller flere).

Efter at have skruet skruen af, skal du løfte låget lidt (bagved, hvor skruen er), flytte det fremad for ikke at brække låsene på låget af.

Som du kan se, på billedet presses brættet med detaljerne simpelthen af ​​dækslet til bunden (på nogle modeller er det fastgjort med skruer eller en lås).

Taktknapper eller øjeblikkelige mikrokontakter bruges normalt som knapper. Urknappens kontaktplade, hvorpå der som regel påføres sølvforstøvning, bliver over tid mere og mere oxideret, det vil sige, at anløbningsfilmen bliver tykkere, og med et let tryk på knappen gør knusning af anløbningsfilmene ikke forårsage elektrisk ledningsevne, selv på grund af tunneleffekten. Med andre ord forstyrrer oxider den normale funktion af knapperne.

Knapperne bør udskiftes med nye, men som altid er de ikke ved hånden på det rigtige tidspunkt, og det eneste, der er tilbage, er at reparere dem. Derudover vil det ikke være svært at genoprette deres arbejdsevne.

For at adskille knappen skal du lægge en kniv eller et andet passende værktøj mellem låget og dets bund og nitte nitterne. Jeg råder dig til at lade låget sidde på den ene nitte, så det senere bliver lettere at samle knappen igen.

I den blå cirkel er der oxiderede metalplader.

Der vil næsten ikke være nogen mening i at rengøre med en vatpind vædet i alkohol; i stedet er det bedre at gnide dem med tryk på et ark papir. "Slib" kontakterne inde i etuiet med en tændstik eller en tandstikker.

Efter rengøring så de sådan ud.

Placer metalpladerne med den konvekse side opad. Ved montering er det ikke tilrådeligt at røre ved pladerne fra siden af ​​kontakterne; det er bedre at bruge en ikke-magnetisk pincet til installation.

I nogle typer af taktknapper er der gummistøddæmpere, deres placering er næsten umulig at forveksle.

Efter montering af støddæmpere og øvre trykknapdele kan dækslerne lukkes og derefter nittes eller limes.

Sikkert har mange brugere stødt på et sådant sammenbrud, hvor siden under rotationen af ​​musehjulet bevæger sig i ryk, reaktionen er utilstrækkelig eller slet ikke. Normalt indikerer denne slags symptomer en funktionsfejl i en enhed kaldet enkoder (vinkelsensor), som er ansvarlig for denne mulighed.

For at adskille det er det nødvendigt at løsne metalbenene, der holder sensorens plastiklegeme.

Derefter kan du ved at flytte encoderbasen let trække pladen ud, som er installeret for at begrænse rulletrinnet ved tydeligt at fastgøre kronbladenes position på kontakterne. Efter ham og selve skiven med kobberblade.

Oftest er nedbrydningen forårsaget af det faktum, at kobberbladene, systematisk glider over det samme sted, slider kroppen og kontakter over tid og efterlader fordybninger på dem. På grund af plastikpartiklerne, som trækkes af kronbladene (fra kroppen til kontakterne), forringes signalernes ledningsevne, det vil sige, at kontakterne "bliver snavsede".

Først skal du rense encoderen for fedt, snavs og oxider. Så kan kobbertappene bøjes lidt (fra skiven til kontakterne).

Hvis rillerne er dybe, kan du flytte kronbladene, så de ikke falder ned på dem fremover.

Det er tilrådeligt at påføre teknisk vaselin på kontakterne under montering, det vil forlænge sensorens levetid betydeligt.

Sensorkassens metalpoter behøver ikke at være stramt fastspændt, ellers vil musehjulet snurre tæt.

Med så simple manipulationer kan du selv gendanne computermusens ydeevne, som du er så vant til.

Knapper og encoder, hvis det er muligt, er det bedre straks at erstatte dem med nye, de vil vare længere, og desuden vil du spare tid og nerver.

Når du samler musen, så glem ikke at rense den optiske linse for støv, snavs og fnug.

I dette emne vil jeg dele information med dig om et lille indhold - om reparation af en kablet computermus. Ved at bruge tid på den bærbare computer, holdt musen op med at udføre funktionerne til at kontrollere den bærbare computer. Det vil sige, at pæren i musen blev tændt og slukket tilfældigt – når ledningen bevægede sig.

For at inspicere computermusen og fastslå årsagen til dens funktionsfejl, skulle musen skilles ad.

Det er meget nemt at forstå en computermus. Først skal du tage spidsen af ​​skruetrækkeren op under skruehovedet for at skrue skruen af ​​og åbne musehuset.

For at adskille musen vælges derfor en bit til en miniatureskruetrækker (foto 1).

Efter at have adskilt musen, skal du omhyggeligt undersøge musehjulet og om nødvendigt fjerne partikler af fnug, hår og støv fra hjulakslen. Til denne rengøring kan du bruge en pincet og en luftig børste (navnet på børsten er "egern").

Dette billede viser musehjulet efter at have fjernet forskellige små partikler (foto 2). Efter at have renset musen samlede jeg musen og tilsluttede den til den bærbare computer igen. I dette tilfælde gentog fejlen sig selv. Jeg var nødt til at skille computermusen ad igen for at finde årsagen til fejlen.

Så det viste sig, at når du rører ved ledningen i bunden af ​​musen, bøjes ledningen nemt. Ledningen skulle klippes af og noget af isoleringen fjernes fra ledningen.

Det blev konstateret, at blandt de fire ledninger (rød, hvid, blå, sort) forbundet til printkortet, var den sorte isolerede ledning ubrugelig (foto 3).

For ikke at lodde ledningerne til kredsløbets kontakter, var jeg nødt til at træffe en enklere beslutning for deres forbindelser.

Tråden til ledningen blev først loddet separat (hvid med hvid, sort med sort osv.), Og krydset blev isoleret med isoleringstape (foto 4).

Derefter blev ledningerne bundtet og også isoleret (foto 5).

Inden computermusen samles, skal de isolerede ledninger lægges på en sådan måde, at de to halvdele af musekroppen frit kan forbindes. De to halvdele er forbundet med hinanden med låse og derefter fastgjort med en skrue (foto 1).

Det er i princippet hele reparationen, som først og fremmest kræver et omhyggeligt forhold til computermusens kredsløb.

Det første spørgsmål, som jeg vil stille er: "Hvorfor reparere en mus, for i dag er det nemt at købe en ny, end at spilde tid på at reparere en gammel?" Samtidig vil en del pc-brugere ikke være enige i dette, der er meget praktiske ting, man vænner sig til, og der er andre grunde til, at man ikke har lyst til at skille sig af med sagen. Det foreslås at give musen et nyt liv.

Musen er en af ​​de mest brugte perifere enheder, og som følge heraf opstår der forskellige problemer. De vigtigste problemer i arbejdet med en mus til en computer (bærbar): operativsystemet registrerer ikke enheden; knapper fungerer ikke godt; rullehjulet rykker.

Et betydeligt antal problemer er forbundet med forurening, der trænger ind i apparatets krop og mekanisk slid.

Første skridt. Demontering af en computermus.

Skru skruen ud i bunden af ​​huset. I det overvejede design er skruen placeret under silikonepladen, i nogle versioner - under papirklistermærkerne. (Fig. 1)

Fjern kanten af ​​pladen med spidsen af ​​en skruetrækker og pil den af, og tag den til siden. I tilfældet med papirversionen gennemborer vi den. (Fig. 2)

Fjern forsigtigt den øverste del af kabinettet fra rillerne.

I fig. 3 angiver pile individuelle elementer, der er mest udsat for slid, hvilket får musen til at præstere dårligt. Som udgangspunkt fejler USB-kablet ved indgangen til kabinettet og mikroswitches.

Andet trin. Eliminering af problemer med driften af ​​en computermus.

• Fjern problemet, hvor rullehjulet rykker. Det vil sige, at når musen bevæger sig, står markøren stille, bevæger sig med mellemrum, og for at den kan bevæge sig, er det nødvendigt at flytte musen flere gange.

Hovedårsagen til dette problem er, at USB-kablet ved indgangen til museholderen er afbrudt på grund af gentagne bøjninger af ledningen. For at fjerne fejlen
skær den beskadigede del af USB-kablet af med f.eks. en kniv eller saks, som angivet med den stiplede linje i fig. 4.

For at gøre arbejdets bekvemmelighed fjernes brættet fra sagen, for hvilket det er nødvendigt at bøje to låse, der fikserer det. Derefter fjernes den øverste kabelisolering, og ledernes ender strippes. I nærværelse af et loddekolbe fortinnes ledernes ender. (Fig. 5)

Derefter, ved at vride, forbinder vi venerne i enderne af USB-kablet parvis i overensstemmelse med farven, og hvis du har en loddekolbe, kan du lodde. Alle samlinger skal dækkes med isoleringsmateriale, og derefter lægges i en stor drejning i én linje. (Fig. 6)

Til isolering bruger vi for eksempel varmekrympning, som foreløbigt er sat på enderne af kernerne, det viser sig mere præcist, men ikke grundlæggende, da æstetikken vil blive dækket af kroppen. (Fig. 7)

Hvis du har erfaring med lodning, skal du også strippe den beskadigede del af USB-kablet, så er det fortinnet og loddet fra siden af ​​sporene til stikket.Ved lodning skal kernefarvesekvensen overholdes. (Fig. 8)

• Eliminering af funktionsfejl ved dårlig knapbetjening, dvs. for at udføre en funktion skal du klikke på venstre museknap flere gange eller dobbeltklikke med et enkelt klik. Årsagen er, at mikrokontakten trykkes ned af venstre tast.

I dette tilfælde kan du ikke undvære et loddejern. Det er påkrævet at aflodde mikrokontakterne på venstre museknap og "scrollhjulet" og bytte dem. "Hjulet"-funktionaliteten bruges hovedsageligt kun til at scrolle gennem sider, og som en ekstra knap er den yderst sjælden. Derfor kan denne mikroswitch installeres i stedet for en slidt.

Mikroswitchen er let loddet på trods af, at den har tre udgange.

Med enden af ​​loddekolbestangen (stikket) rører vi samtidig midten og enhver af de ekstreme terminaler, mens vi prøver at løfte kanten med vores finger, men ikke udøve et stærkt tryk. (Fig. 9)

Derefter loddes den modsatte side af mikroswitchen, på samme måde rejser den sig og to ledninger opvarmes med en brod. (Fig. 10)

Hvis forsøget på at fjerne mikroswitchen fra kortet ikke lykkes, gentages aflodningsproceduren, dvs. først forsegles den ene side, derefter den anden. Når vi fjerner begge mikrokontakter, bytter vi dem og lodder dem.

Der opstår ofte situationer, når noget af loddet bliver i hullet, hvor kontakten til radiokomponenten er indsat. (Fig. 11)

Fortsæt om nødvendigt som følger for at løse dette problem. Der anvendes en almindelig nål, eller en nål fra en engangssprøjte, som stikkes i hullet fra siden af ​​radiokomponenterne, og fra siden af ​​skinnerne skal dette hul opvarmes med en loddekolbe. Opvarmning af loddemetal vil tillade nålen at komme ind i hullet, hvilket vil tvinge den ud.

Påmindelse. For at genoprette den effektive funktion af musen er det nødvendigt at rense det optiske system, rullehjulet og selvfølgelig sagen for støv.

Til sidst samler vi den reparerede mus i omvendt rækkefølge og nyder dens arbejde. Held og lykke til alle!