Bruges til at reparere store skader. Et plaster lavet af en metalplade presses tæt mod kroppen, hvortil forbindelsen er lavet med lodde. For at sikre styrken af lodningen anvendes en flux. Denne metode er ret enkel at implementere, og selv en nybegynder kan gøre det; i forhold til pålidelighed - noget mellem svejsning og limning. Loddet og flusmiddel vælges ud fra legeringerne af de metaller, der skal sammenføjes. Lodning udføres med en højeffekt elektrisk loddekolbe.
Nitteled bruges til fremstilling af kroppe - dette er en ret pålidelig metode til reparation. Giver dig mulighed for at reparere store områder med skader, udskifte faste dele (f.eks. skærme, forklæder). Fastgørelsespunkterne skal helst være et ikke iøjnefaldende sted. Denne metode er bedre til reparation af gulve end svejsning, som i dette tilfælde er ret upålidelig.
Det beskadigede område skæres ud, og et nyt stykke metal eller et fragment af en del sættes på plads. Nitter skal være stål - de er stærkere og vil ikke skabe betingelser for elektrokemisk korrosion, i modsætning til aluminium. Diameter 5 mm, for belastede steder (i sidevanger) - 6 mm. Ved udskiftning af dele og deres fragmenter sættes nitter med fokus på punkterne ved fabrikssvejsning. Nitterne males inden montering. Du skal bruge en speciel enhed - en riveter.
VIDEO
Bunden kan repareres med galvaniserede plader og bolte. Det beskadigede område skæres ud. To stykker galvaniseret stål er skåret ud - udvendig og indvendig. Gulvet er belagt med bituminøs mastik på begge sider. Isoleringen skal tørre. Galvaniserede plader behandles også med mastik før montering. Installer det nederste fragment, fastgør det med selvskærende skruer, hvis udragende dele er afskåret i kabinen. En indvendig metalplade påføres. Strukturen er fastgjort med bolte (M5 x 15 er egnede). Fiksering udføres sekventielt langs omkredsen for at undgå bøjning af pladerne.
For at reparere store karmbuler, der kræver udskiftning, kan følgende anvendes. Der bores flere huller i tærsklen, et værktøj indsættes i dem, med hvilket den bøjede sektion rettes ud. Hullerne fjernes ved hjælp af en af ovenstående metoder og sammen med den resterende bule klargøres til maling.
BMW 3 series е21 Chrome ›Logbog› Karosserirestaurering. Del IV: afmontering af forbrændingsmotor, transmission, arbejde med bunden. Rådden Aloe.
Hej til alle, der ikke har mistet håbet om et vellykket sammenløb af dette projekt! Jeg skynder mig at behage dig - restaureringen er ikke frosset, ikke stoppet, alt er lige begyndt!
Den måned skrev jeg ikke noget i BZ, selvom der er noget at snakke om. Og når jeg kommer tættere på sagen, vil jeg gerne bemærke, at din ydmyge tjener endelig er blevet en certificeret specialist! 6 års studier i en naboby forblev, nu er der tid til at tage projektet mere grundigt op)) Her personligt forsvare et diplom, red, i øvrigt =) Og ikke bare rødt, men om emnet auto restaurering))) Så i kommentarerne, vær den første virksomhed, jeg accepterer tillykke! 🙂
Han roste sig selv, du kan roligt gå videre til presserende sager! Lad mig minde dig om, at vi i tidligere artikler talte om fremstilling af tærskelforstærkere og installation af deres originale reparationselementer. For at fortsætte restaureringsarbejdet er det nødvendigt at foretage nogle ændringer i bilens tekniske udstyr! Nemlig at afmontere de elementer, der forstyrrer restaurering af høj kvalitet af kroppen: motor, transmission, brændstofsystem (tanke, linjer), affjedringselementer. Og nedenfor vil du helt forstå, hvorfor det er ekstremt vigtigt at foretage den maksimalt mulige demontering af kroppen!
Det blev besluttet at begynde at demontere fra det tungeste (bogstaveligt og billedligt talt) element - motoren med alt påsat bortset fra kassen, da fjernelse blev udført uden et løft "op" af kraft fra 4 mandlige arbejdsstyrker =)))
Yderligere gik den nyafmonterede forbrændingsmotor roligt til midlertidig hvile. Hvor, spørger du? Selvfølgelig til min bedstemors gård, som under mit "ikke-skriveri" fik en solid baldakin! Og du siger, at jeg ikke gør noget))
Og hvad skal vi være opmærksomme på efter at have fjernet motoren. Og her er hvad: trætte sparre 🙁 Til venstre har nogle "håndværkere", der mildest talt ikke vil genere, med et problemområde, installeret et hjørne! Wow, det viser sig, at det er muligt at løse sådan et spørgsmål med lidt blodsudgydelse ... ja, ikke? Den højre side lover at være mindre problematisk. Ved første øjekast lover det ... vi ved godt, at det ikke er det!
Vi fjerner hjørnet og betragter den rædsel, der venter os. De indre rør, der indeholdt de lange bolte i bjælkefastgørelsen, blev spist af mus for omkring 20 år siden. bliver nødt til at genoprette strukturen. Til højre lykkedes det os at løse situationen med et plaster, men dette er ikke det endelige endnu, vi fortsætter snart emnet med Longs!
Nå, det er tid til at gå videre til at genoprette bunden.Lad mig minde dig om, at arbejdet udføres uden lift på gammeldags måde, ved at bruge den gammeldags metode med at "kaste" på siden 🙂 I denne sag blev der ydet uvurderlig hjælp af en "gadget" lavet af en mester til sådanne formål! Her er den i al sin skønhed: lange skinner med en bevægelig navlåsemekanisme! Det er vigtigt at bemærke, at udskæringerne til kaliperne ikke er glemt på parringsplanet =)
Hej alle sammen, det er ingen hemmelighed, at der var et problem med dørene på Ksenia, og det vil der højst sandsynligt altid være, og jeg løb også ind i dette problem. Min bil er allerede 12 år gammel, dørene begyndte at rådne i omkring 4-5 år, men alt var udholdeligt foreløbig indtil tiden, renset, tonet og så hvert år. Men for et år siden begyndte der at komme gennemhuller, så begyndte metalstykker lige at falde af i dørenes hjørner, oprindeligt ville jeg skære bunden af døren af og bare svejse nyt jern på, men brød af med svejse en og måtte gå den anden vej, i denne tråd vil jeg vise og fortælle dig hvad og hvordan jeg gjorde. Forresten, om at købe en ny eller brugt dør af en eller anden grund viste det sig at være problematisk, ingen steder, og prisen på en ny dør vil være et sted i området 5-6 tusind rubler. og jeg brugte omkring 700-800 rubler for 2 døre og en arbejdsdag. Og så lad os starte.
1. vi rydder op på stederne for rust (jeg brugte en kværn) nogle steder skærer vi endda bare metallet af.
2.fordi det rådnede ned, så kom det ydre lag af døren lige af selve døren (fra bunden), det var nødvendigt at forbinde disse to halvdele, til dette brugte jeg bil-plasticine (som tætningsmiddel dækkede jeg samlingen fra indersiden, fjernelse af beklædningen), smurte jeg også metalplader (du kan bruge ståltråd) for at lave den nederste kant af døren, som jeg simpelthen indsatte mellem "halvdelene", så de ikke falder ud under drift, det ser sådan ud:
3. Så på hele denne historie putter vi spartelmasse med glasfiber
4. For at rydde op (da dette kit ikke er særlig formbart at forarbejde, brugte jeg igen en kværn)
5. Så anvender vi kittet, men allerede efterbehandlingen
6. Vi renser det med sandpapir
De sidste to billeder er taget efter regnen, og visuelt ser det ud til, at der er karm, men faktisk viste døren sig at være helt flad og med normale mellemrum.
1. Kit med glasfiber omkring 240 rubler. (Jeg har stadig flere halve linjer)
Hvis jeg hjælper nogen, vil jeg blive glad, skriv hvis nogen ikke forstår noget.
metode til at reparere en "rådden" biltærskel med egne hænder.
Udskiftning af tærsklen er ikke en let opgave for en håndværker og ikke en billig fornøjelse for en bilentusiast. Nogle jeg måtte høre fra mine klienter "Kan du på en eller anden måde undvære en erstatning?", Og der er virkelig en vej ud, reparation af tærsklen med glasfiber.
Den nederste del af tærsklen har store metalkorrosionscentre. Det er ikke muligt at reparere ved hjælp af svejsning og lapper, vi limer det fra glasfiber.
Ved hjælp af et metalbor renser vi området for korrosion og et område på 5-10 cm.
Fjernelse af korrosion.
På dette stadium er det nødvendigt at behandle korrosionscentret, dette er nødvendigt for bedre vedhæftning af materialer. Vi vil bruge et velkendt værktøj kaldet "Rust konverter" ... Det er ret nemt at bruge, du skal blot følge instruktionerne på produktet.
Vi udfylder de manglende hulrum ("matrix", "tom").
For at udfylde tomrummet kan du bruge forskellige midler såsom: plasticine, pap, polystyren, træ osv. I dette tilfælde er den mest optimale og bekvemme at bruge polyurethanskum. Under sin vægt har skummet en tendens til at "falde af", så du skal forberede dig på forhånd til dette ubehagelige øjeblik. For at gøre dette skal du forberede et stativ, alle de forskellige værktøjer ved hånden vil klare. I mit tilfælde er det en træplade. For at lette det videre arbejde råder jeg dig til at dække stativet, for eksempel med aviser eller film, da det vil være ret svært at adskille skummet, der klæber til træet.
Før du begynder at fylde hulrummene med skum, fugtes overfladen let med en almindelig havesprøjte. Dette er nødvendigt for bedre vedhæftning til metallet.
Vi venter på, at skummet tørrer.
Ved hjælp af en kniv skærer vi skummet af og skaber den mest omtrentlige form af tærsklen. For en mere nøjagtig fjernelse af flyet kan skummet udjævnes med en stang med P40-60 sandpapir.
At arbejde med glasfiber kræver en vis viden og en masse tålmodighed. Før du begynder at arbejde med kompositmaterialer, er det nødvendigt at beskytte kroppen mod utilsigtet indtrængning af harpiksdråber. For at gøre dette råder jeg dig til at dække kroppen med papir eller film. Reparationsoverfladen skal være godt rengjort og affedtet. Vi fortynder polyesterharpiksen i den nødvendige mængde. Polyesterharpiks fortyndes i et forhold på ikke mere end 2% af katalysatorens volumen af harpiksen. Brug en børste til at mætte hele overfladen med harpiks, og påfør derefter glasmåtte med en densitet på 300gr/m2. For nemheds skyld kan den deles i to dele, og vi får den 150. Dette er nødvendigt, så glasmåtten ikke falder fra sin vægt fra den nederste del af tærsklen, så opbygningen af lag skal ske gradvist, efter at hvert lag er tørret. To lag 300 glasmåtte vil være nok. For at sikre mod "glidning" af al denne masse, lav en form for støtte under den nederste del af tærsklen. Når harpiksen er tør, skal den resulterende glasfiber forberedes til påføring af kittet. Slibning med groft slibemiddel P40-60.
Vi påfører spartelmasse.
Absolut ethvert kit på glasfiber kan påføres. Hvis der kræves et tykkere lag for at udjævne overfladen, er det bedre at bruge et fyldstof med glasfiber, derefter universal eller med et aluminiumsfyldstof. Efter udjævning af overfladen er det nødvendigt at grunde den, påføre en anti-grusbelægning oven på jorden og male.
Denne metode kan reparere ikke kun bilens tærskler men også buer, skærme, døre og meget mere. Alt dette er selvfølgelig ikke holdbart, cirka levetiden for en sådan struktur varierer fra 2-5 år, selvfølgelig afhænger det stadig af mesterens kvalitet.
Jeg vil gerne tale om, hvad korrosion af kroppens metal kan føre til, og hvordan man håndterer det, når det er for sent at forebygge med kemi og beskyttende belægninger.
Så jeg ejer en Mazda Familia 1995 1.6L BHA6R krop.
I foråret begyndte hytten at lugte ulækkert af rådden jord og rådne kartofler. Rengøring, vask og tørring af kabinen virkede ikke. Det blev besluttet at skille hele kabinen ad for at finde midten af stanken.
Til dette blev sæderne skruet af og fjernet (lugten kom tydeligvis ikke fra dem), tæppet blev fjernet.Under det var plader af blød filtisolering. Tæppet og isoleringen blev vasket med vaskemiddel og tørret. Sæderne blev ventileret udenfor i flere dage og ristet i solen.
Nå, interiøret er adskilt, men lugten forbliver.
Hvad vi ser: langs den tomme bjælke er gulvmetallet rustet og blevet til støv. Et tryk med en skruetrækker er nok til at lave et hul. Ved nærmere eftersyn viste det rustne støv sig at være mættet med fugt, som en våd svamp. Det var fra hende, at denne modbydelige lugt kom.
Når du sætter din bil i stand, skal du nogle gange finde et ubehageligt problem - et gennemgående hul i bunden af karrosseriet. Nogle bilejere søger straks hjælp fra en bilvedligeholdelsestjeneste, mens andre forsøger at tætne hullet på egen hånd. I det andet tilfælde har du mulighed for at spare tid og økonomi, samt at kunne mestre nye autoreparationsteknikker, hvilket altid er brugbart og relevant.
Mange mennesker har ikke et stort antal reparations- og konstruktionsværktøjer og -udstyr, så det er ikke alle bilejere, der har en svejsemaskine i garagen eller værkstedet. Faktisk, hvis hullet i kroppen ikke er større end en tændstikæske, er det ganske muligt at reparere det selv uden svejsning. Der er flere måder at gøre dette på:
dæk hullet med kit;
lodde et metalplaster;
tætning med epoxy;
påfør glasfiber og lim;
installer nitte samlinger;
brug galvaniseret metalplade.
I området af hullet i bunden skal du fjerne den beskadigede belægning, det vil sige det gamle lag af maling, og rense metallet, behandle det med et specielt præparat - en rustkonverter. Derefter affedtes og grundes arbejdsfladen. Dernæst tilberedes en opløsning af en kit af homogen konsistens. For større effektivitet tilsættes glasfiber til det (oftest med store elementer). Derefter påføres sammensætningen omhyggeligt på det beskadigede område. Måske er dette den vigtigste del af jobbet. Det er nødvendigt at lukke hele hullet, revner og mikrorevner, der kan opstå omkring det. Påføringen af opløsningen skal finde sted i flere trin, så hvert nyt lag kan tørre.
For at opnå maksimal fiksering af kittet på det beskadigede område påføres en bagside på bagsiden. Det tillader ikke løsningen at sprede sig, men at handle i det område, der skal repareres. Hvis hullet i bunden af bilen er stort nok, kan denne reparationsmetode også bruges med hjælpeelementer. I stedet for en foring er der monteret et metalnet i det beskadigede område. Derfor er kittet jævnt fordelt over det og fylder hele rummet. Efter at opløsningen er helt tør, behandles området med bilmalingspartel. Derefter males det beskadigede område, og der påføres en beskyttende film.
Denne metode til at fylde huller i en bil er den enkleste. Men eksperter anbefaler ikke at bruge det, da kittet tillader fugt at passere igennem og kan forringes over tid. Også huller behandles med en løsning, når reparationer skal udføres akut, og der ikke er andre alternativer.
At lodde et metalelement ind i et beskadiget område er en måde at tætne huller i bunden eller enhver anden del af en bil, når et lille hul kan lukkes. For at reparere en bil ved hjælp af denne teknologi skal du have følgende værktøjer:
et stykke metalplade;
kraftig loddekolbe;
flux eller rust konverter;
kit;
primer.
Så først bliver det område, der skal repareres, renset, maling, rust, snavs fjernes. Derefter behandles det med flusmiddel og affedtes.Derefter tages mål, og et metalstykke af den ønskede form skæres ud. Et sådant element vil fylde hullet fuldstændigt, og kanterne vil overlappe hinanden. Når delen til lappen er klar, fastgøres den med et loddekolbe. Derefter behandles plasterets kanter med flux. I slutningen er det værd at behandle området med kit og grunde det. Når overfladen er tør påføres maling og et beskyttende lag.
Denne metode til tætning af huller i undervognen af en bil er den mest populære. Eksperter bemærker holdbarheden af de loddede patches, da forbindelsen er ret pålidelig. Derudover kan denne metode bruges til at lukke et hul af enhver størrelse. Generelt er det ret simpelt at lodde plasteret, og en nybegynder, der ikke har meget erfaring med bilreparation, kan klare det.
Ved moderate skader bruges ofte metoden til at fylde huller med glasdug. Når dette område er blevet behandlet og renset for lag af maling og rust, er det nødvendigt at skære flere overlejringer ud fra glasfiber, der måler størrelsen af et hul plus 2 centimeter. Dette område skal være præprimet og have lov til at hærde.
Et overtræk påføres en tør overflade og fastgøres med en blanding (polyester eller epoxyharpiks + lim). Den næste "detalje" er vedhæftet og også fast. Således er alle glasfiberdele limet, og sætter dem en på en. For at forhindre, at de hænger eller deformeres, bør du lægge en foring. Når harpiksen og limen er tør, skal du behandle arbejdsområdet og male det.
Behandling af huller i bunden af en bil med galvaniseret metal er ret almindeligt. Det vigtigste materiale, der kræves til dette, er pladejern. Før installationen skal den sikres med selvskærende skruer og smøres med mastik. Det er bedst at bruge en anti-støj bitumenblanding. Derefter lægges det galvaniserede stål og boltes med en boremaskine. Derefter skal du behandle området med specielle midler, nivellere hele overfladen. Når alt er tørt, og strukturen er fastgjort, skal den dækkes med maling.
VIDEO
En anden pålidelig måde at lukke huller på er at lave nitte samlinger. Store og små huller kan lukkes med denne teknologi. For at gøre dette skæres det beskadigede område ud, kanterne renses for maling og rust. Dernæst skæres nitter ud af stål, da de er mindst modtagelige for korrosion. Derefter er delen fastgjort og fastgjort med disse nitter. Når strukturen er færdig, males hele området.
Video (klik for at afspille).
Så der er flere måder at tætne huller i bunden af en bil uden svejsning. Du kan bruge enhver metode, der er beskrevet i denne artikel. Vælg præcis den mulighed, du er i stand til at implementere. Og husk, enhver opgave er mulig og meget behagelig at udføre på egen hånd.
Bedøm artiklen:
karakter
3.2 hvem stemte:
85
