Der er et ret stort udvalg af tærskler på markedet for Passat B3 karosserireparation. Den bedste mulighed er at vælge holdbare, tæt på de "native" tærskler, de vil vare længere og vil være nemme at installere.
Når du reparerer tærsklerne for denne model, er det vigtigt at overveje følgende funktioner:
VIDEO
Karrosserilister til Honda kan købes både nye og brugte. Når du vælger sidstnævnte, skal du overveje deres grad af slid, være opmærksom på prisen. Spar ikke på selvreparation af bilen: så holder den længere.
Reparation af aftagelige tærskler på enhver bil kan gøres ganske nemt med dine egne hænder. Dette skyldes det faktum, at denne del kan behandles ved blot at fjerne den, separat fra bilen. En meget praktisk mulighed med et minimum af omkostninger. Men her skal du være opmærksom på nogle funktioner:
Aftagelige tærskler slides hurtigere og i tilfælde af skader (især mekaniske) skal de udskiftes med nye.
Tærskler udskiftes meget hurtigt og kræver ikke yderligere indsats eller værktøjer: det vigtigste er at vælge den rigtige udskiftningsdel.
Mindre krumninger af aftagelige tærskler korrigeres let ved hjælp af hætter, og let korrosion kan korrigeres med et tyndt lag spartelmasse.
Selvreparation af biltærskler er tilgængelig selv for begyndere, især hvis vi taler om mindre skader. Men hvis skaden er alvorlig, og du ikke ved, hvordan du løser problemet, er det bedre at kontakte specialisterne fra bilværkstedet.
gør-det-selv metode til at reparere en "rådden" tærskel af en bil.
Udskiftning af tærsklen er ikke en let opgave for en mester og ikke en billig fornøjelse for en bilentusiast. Nogle af dem hørte fra deres kunder "Måske kan du på en eller anden måde undvære en erstatning?", Og der er virkelig en vej ud, reparation af tærsklen med glasfiber.
Den nederste del af tærsklen har store centre af metalkorrosion. Det er ikke muligt at reparere ved hjælp af svejsning og lapper, vi limer fra glasfiber.
Ved hjælp af en metaldyse på boret renser vi korrosionsområdet og et område på 5-10 cm rundt.
Fjernelse af korrosion.
På dette stadium er det nødvendigt at behandle korrosionscentret, dette er nødvendigt for bedre vedhæftning af materialer. Vi vil bruge et velkendt værktøj kaldet "Rust Converter" . Det er ret nemt at bruge, du skal blot følge instruktionerne på produktet.
Vi udfylder de manglende hulrum ("matrix", "tom").
For at udfylde tomrummet kan du bruge forskellige midler såsom: plasticine, pap, skum, træ og mere. I dette tilfælde er den mest optimale og bekvemme at bruge monteringsskum. Under sin egen vægt har skummet en tendens til at "falde af", så du skal forberede dig på forhånd til dette ikke et behageligt øjeblik. For at gøre dette skal du forberede et stativ, alle de forskellige værktøjer ved hånden vil klare. I mit tilfælde er det en træplade. For at lette det videre arbejde råder jeg dig til at dække stativet, for eksempel med aviser eller film, da det vil være ret svært at adskille skummet, der klæber til træet.
Før du begynder at fylde hulrummene med skum, skal du fugte overfladen let med en konventionel havesprøjte. Dette er nødvendigt for bedre vedhæftning til metallet.
Vi venter på, at skummet tørrer.
Ved hjælp af en kniv skærer vi skummet og skaber den mest omtrentlige form af tærsklen. For en mere nøjagtig fjernelse af flyet kan skummet udjævnes med en stang med P40-60 sandpapir.
At arbejde med glasfiber kræver en vis viden og en masse tålmodighed. Før du begynder at arbejde med kompositmaterialer, er det nødvendigt at beskytte kroppen mod utilsigtede dråber af harpiks. For at gøre dette råder jeg dig til at dække kroppen med papir eller film. Reparationsoverfladen skal være godt rengjort og affedtet. Vi avler polyesterharpiks i den nødvendige mængde. Polyesterharpiks fortyndes i et forhold på ikke mere end 2% af katalysatorens volumen af harpiksen. Brug en børste til at imprægnere hele overfladen med harpiks, og påfør derefter glasmåtte massefylde 300g/m2. For nemheds skyld kan den deles i to dele, og vi får den 150. Dette er nødvendigt for at glasmåtten ikke falder af sin vægt fra bunden af tærsklen, så opbygningen af lag skal ske gradvist, efter hvert lag er tørret. To lag af den 300. glasmåtte vil være nok. For at sikre mod "glidning" af al denne masse, lav en form for backup under den nederste del af tærsklen.Når harpiksen tørrer, skal den resulterende glasfiber forberedes til påføring af kit. Vi sliber med et groft slibemiddel R40-60.
Vi putter kit på.
Spartelmasse på glasfiber kan påføres absolut hvad som helst. Hvis der kræves et tykkere lag for at udjævne overfladen, er det bedre at bruge glasfiberkit, derefter universal- eller aluminiumspartel. Efter udjævning af overfladen er det nødvendigt at grunde den, påføre en anti-grusbelægning oven på jorden og male.
Denne metode kan reparere ikke kun bilens tærskler , men også buer, vinger, døre med mere. Alt dette er selvfølgelig ikke holdbart, cirka levetiden for et sådant design varierer fra 2-5 år, selvfølgelig afhænger det også af mesterens kvalitet.
Bilens tærskler, som alle ydre dele af kroppen, får over tid en vis mængde skader forbundet med driften af bilen. Mange chauffører lider skæbnen ved at reparere denne enhed, især hvis de ejer en bil med betydelige kilometertal og allerede en anstændig levetid. At udføre reparationsarbejde med egne hænder er en meget reel opgave, hvis du har færdigheder og enkle værktøjer, i nogle tilfælde svejsning.
Blandt de fleste biler er der kun to typer tærskler:
Svejset, som er en enkelt enhed med krop og sidevang. Deres hovedopgave er at give kroppen yderligere stivhed, beskytte støttestrukturen mod dødelig skade. Gør-det-selv reparation af denne samling er mulig i nærvær af svejsning, da denne del er en uadskillelig struktur, er udsat for korrosion over tid. Sådanne elementer er lavet af metal.
Aftagelig. De er mindre almindelige og på modeller med en bestemt orientering. Hovedopgaven for sådanne tærskler er at beskytte sidestykkerne og kroppen mod små sten, grus, sand. Da dette element er aftageligt, kan det være tilrådeligt helt at udskifte delen med en ny under reparationen. Reparationen af disse produkter er også meget lettere at udføre, da de oftest er fastgjort til kroppen ved hjælp af almindelige selvskærende skruer. Dette giver dig mulighed for at fjerne tærsklen og udføre reparationsproceduren med dine egne hænder i et bekvemt fly. Sådanne dele er oftest lavet af metal, men sjældent, men der er stadig plastprodukter.
De vigtigste typer af tærskelskader (uanset typen af sådanne elementer) omfatter:
Mekanisk skade som følge af stød fra andre biler, sten, grus og andre påvirkninger. De er meget typiske for den indenlandske virkelighed (det er ingen hemmelighed, at de fleste veje i vores land lader meget tilbage at ønske). Sådanne problemer skader ikke kun det æstetiske udseende, men kan i stort antal påvirke køresikkerheden (hvis sidevangen er beskadiget). Også, hvis lakken er beskadiget (for en del lavet af metal), skrider korrosion frem.
korrosionsprocesser. Over tid, under påvirkning af forskellige faktorer, mister tærsklerne deres malingslag, oxidationsprocessen begynder i dem (relevant, henholdsvis kun for metaldele), hvilket efterfølgende fører til korrosion. Som et resultat af udseendet og spredningen af rust vil tærsklerne i sidste ende miste alle deres hovedfunktioner, udover dette vil det æstetiske udseende af hele bilen blive tvivlsomt. Måder at eliminere disse negative virkninger af langvarig brug på er forskellige både i anvendelse og i omkostningerne ved materialer (det hele afhænger af det specifikke tilfælde, området med rust og andre faktorer).
VIDEO
Afhængigt af skadens art, ty til genopretning på forskellige måder:
For at reparere små buler, reparation af biltærskler til aftagelige elementer, er det nødvendigt at demontere denne del fra dets almindelige sted (oftest fastgjort med enkle selvskærende skruer).Derefter skal du placere den på et fly, der er praktisk til arbejde, og bruge en hammer til at rette de beskadigede områder ud. Derefter, når du skræller lakken af (dette sker ofte, hvis du ikke beregner slagkraften), mal det beskadigede område med dine egne hænder eller påfør maling på hele delen. Når du reparerer en metaldel med dine egne hænder, er det også nødvendigt at påføre en anti-korrosionssammensætning på det behandlede område.
Hvis de aftagelige tærskler i vid udstrækning er påvirket af rust (huller er igennem), ville den bedste mulighed være at udskifte dem.
Hvis tærsklen er fast (i de fleste tilfælde), skal gør-det-selv reparationer udføres udefra. I tilfælde af mindre skader kan buler fjernes ved hjælp af et specialværktøj (vakuum-inverter). Et hul med lille diameter bores i en bestemt del af produktet, derefter indsættes en inverter i hullet, og bulen rettes ud under påvirkning af højt tryk.
Situationen er mere kompliceret, hvis tærsklen er stærkt påvirket af rust. I denne tilstand er det nødvendigt at rengøre overfladen fuldstændigt (ved hjælp af sandpapir udføres rengøring, derefter affedtes og plettes overfladen).
Det er ret svært at udføre denne procedure med egne hænder, det er tilrådeligt at have en assistent.
I de mest avancerede tilfælde kan svejsning anvendes. Brugen af svejsning forekommer dog kun, når udskiftning af en del eller gør-det-selv reparation er praktisk talt umulig. Der er mange svejsemetoder på markedet.
Hvis du har lyst, et bestemt værktøj og tid nok, bliver reparationen af biltærskler ganske mulig. Korrekt anvendelse af den erhvervede viden garanterer et vellykket resultat.
Velkommen til bloggen my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!
I denne artikel vil vi overveje, hvordan man udskifter tærsklerne med egne hænder.
Tærsklen er et stemplet panel, som er en strukturel del af køretøjets bærende karosseri.
I en monocoque karrosseristruktur giver tærskelpaneler strukturel forstærkning, der påvirker stivheden af køretøjets undervogn såvel som vridningsstivhed. Mens de forreste og bagerste kropsdele har planlagte krøllezoner, giver tærsklen stivheden af den midterste del af karosseriet, som skal forblive så intakt som muligt ved et styrt. Sikkerheden for føreren og passagererne afhænger således af tærsklernes tilstand.
Tærskler, især deres nederste del, efterlades ofte uden opmærksomhed, når de vaskes. Vejsalt og andre forurenende stoffer, der er tilbage på dem, fremskynder forekomsten af korrosion. Disse elementer er også konstant udsat for sten og sand, der flyver fra vejen under kørsel og fungerer som slibemiddel.
Da tærskler er en lukket ikke-ventileret struktur, er de sårbare over for korrosion. Det værste aspekt ved karmkorrosion er, at det starter indefra og spreder sig udad. Korrosion bliver således synlig, når tærsklen allerede er blevet væsentligt ødelagt. I avancerede tilfælde er det måske ikke engang muligt at bruge de specielle donkrafte til at løfte bilen, da disse områder har mistet deres styrke på grund af korrosion. Et andet problem forårsaget af både rustne karme og bunden kan være udstødningsgasser, der kan trænge ind i bilens interiør.
Den ydre del af tærsklen er ikke hovedkraftdelen af dette design. Det giver stivhed til kroppen, men hovedstivheden er tilvejebragt af den indvendige forstærkning, forbindelsen og den indvendige del af karmen.Disse paneler er punktsvejset sammen for at danne en kasselignende hul struktur, der bærer de fleste belastninger. Dette design giver bilen langsgående styrke. Den ydre del af tærsklen giver mere en kosmetisk funktion.
Hver indre del af tærsklen er vigtig for at give strukturel stivhed. Hele tærsklens design forstærker undervognen.
Et eksempel på et biltærskeldesign
Indersiden af karmen er den del, der kan ses inde fra bilen.
Stik - denne del kan ses fra bunden af bilen.
Den indvendige armering er normalt et fladt stykke stål, der er stemplet til forstærkning.
Den yderste del af tærsklen er den del af tærsklen, der kan ses udefra, og den kaldes tærsklen.
Designet af tærsklen for et bestemt køretøj kan afvige fra det, der er vist på illustrationen.
Du skal løfte bilen og sætte den på niveau. Det er bedre, at kroppen støttes jævnt på flere punkter for at undgå kropsforvrængning.
Med en fuldstændig udskiftning af tærsklen er det bedre at fjerne dørene. Dette vil give god adgang og forhindre skader på dørene under svejsning. Når du fjerner dørene, er det bedre at forlade hængslerne på kroppen, så deres position ikke ændres. I de fleste tilfælde er det også nødvendigt at fjerne forskærmen. Fjernelse af forskærmen kan kræve yderligere demontering. Så for eksempel skal du fjerne forkofangeren og forlygten.
Hvis tærsklen udskiftes på grund af dens korrosion, er det nødvendigt at rense området omkring de rustne steder med en margin for at bestemme grænserne for rust. Det er således muligt at forstå, hvilke områder af tærsklen der kan efterlades, og hvilke der skal skæres ud.
For at udskifte tærsklerne er det nødvendigt at afmontere nogle indvendige detaljer, såsom plastforing, sæder, gummitætning. Tæppet kan rulles op.
Beskyt lakken på bilen, glas og interiør mod gnister fra svejsning og slibemaskiner.
Frakobl og isoler batteripolerne før svejsning.
Når svejsetærskler på flanger, gennem huller, placeres svejsebrænderen med tråden i midten af hullet, så tråden rører det metal, som panelet skal svejses til. Det er nødvendigt, at den elektriske lysbue dannes præcist på det metal, som panelet skal svejses til, og ikke på kanten af hullet. Start svejsningen i denne position, og flyt ikke svejsebrænderen, før hullet er næsten fuldt. Videre i en spiral flyttes brænderen til kanterne. Så penetrationen til det svejste metal vil være god, og den svejste samling er stærk.
Rengør svejsningerne. Når du stripper, skal du ikke fjerne sømmen for meget, da dette vil svække den.
Lav korrosionsbeskyttelse. Det er muligt at anvende epoxyprimer direkte på svejsestedet, inden efterfølgende belægninger påføres. Behandl tærsklen indefra med en anti-korrosionssprayblanding gennem de teknologiske huller.
Reparationsmanualer nævner normalt to typer forbindelser mellem den nye tærskel og resterne af den gamle. Dette er et skødled og et stødled med et indlæg. Du kan også bruge en simpel numsefuge. Lad os se på funktionerne i disse forbindelser, og hvordan de udføres.
Buttsamling med indsats
Forbindelsen mellem de gamle og nye dele af tærsklerne er forstærket af indsatser lavet af resterne af samme tærskel.En stødfuge med indsats giver mulighed for at opnå en mere jævn overflade end et overlap, som ikke kræver en masse spartelmasse for at udjævne. Indsatsen hjælper til lettere at slutte sig til den nye tærskel, reducerer risikoen for gennembrænding ved svejsning, og reducerer også termisk deformation ved svejsning, afleder varme. Forbindelsen er stærkere. Afhængigt af krydset kan indsatsen ikke altid bruges. En sådan forbindelse anvendes normalt ved kanterne af tærsklen. Hvor tærsklen slutter sig til B-stolpen, anvendes sædvanligvis et lapled eller stødled uden indsats.
Størrelsen af indsatserne kan være fra 5 til 10 cm Afhængig af tærsklens konfiguration skæres indsatsen i 2-4 dele. Flenger skæres af, ved hjælp af hvilken punktsvejsning holder dele af panelerne sammen. Således vil indsatserne normalt kunne komme ind inden for tærsklerne. De kan svejses gennem borede huller (8 mm) eller midlertidigt skrues med selvskærende skruer, hvorfra hullerne derefter svejses. Indsatser skal behandles med svejseprimer. Ved sammenføjning af dele af tærsklerne er det nødvendigt at sørge for et mellemrum af tilstrækkelig størrelse, således at det smeltede metal normalt trænger ind i indsatsen under svejsning, og det svejses sammen med de to dele af tærsklen. Spaltens bredde afhænger af metallets tykkelse og skal være mindst 1,6 mm og ikke mere end 3,2 mm.
Skødled
Ved overlapning skal den gamle tærskel markeres og skæres til, så der er en margen på flere centimeter til overlapning. En ny tærskel er placeret oven på resterne af den gamle tærskel. Yderligere, langs linjen af kanterne af den nye tærskel, udføres svejsning med en forseglet søm. Den største fordel ved denne type forbindelse er letheden ved at forbinde den nye tærskel med resterne af den gamle. Det er ikke nødvendigt at justere kanterne omhyggeligt. Dette gælder især, når du skal samle steder, der er komplekse i formen, for eksempel tilslutning til midterstativet. Ved overlapning er der mindre chance for at brænde igennem metallet igennem. Ulempen er behovet for at bruge mere spartelmasse ved udjævning af leddene, såvel som modtageligheden for korrosion på bagsiden af tærsklen på grund af kompleksiteten af anti-korrosionsbehandlingen af en sådan samling indefra.
Bagdel
Video (klik for at afspille).
Stumsamling kræver omhyggelig tilpasning af den nye tærskel med resterne af den gamle, samt en vis færdighed ved svejsning. Mellemrummet mellem de dele, der skal svejses, skal være omtrent lig med tykkelsen af det metal, der skal svejses. En stødsamling uden indsats er mindre holdbar, men dette er ikke kritisk, da den ydre del af tærsklen ikke tager hele belastningen. Med korrekt implementering viser det forankrede sted at være jævnt og kræver et minimum af kit, og det behandles også normalt med en anti-korrosionsforbindelse på bagsiden af tærsklen ved hjælp af specielle sprøjtemidler.
