På markedet er der et ret stort udvalg af tærskler for karosserireparation af Passat B3. Den bedste mulighed er at vælge stærke, tæt på "native" tærskler, de vil vare længere og vil være praktiske at installere.
Under reparationsarbejde på tærsklerne for denne model er det vigtigt at overveje følgende funktioner:
VIDEO
Karrosserilister til Honda kan købes både nye og brugte. Når du vælger sidstnævnte, skal du tage højde for deres grad af slid, vær opmærksom på prisen. Spar ikke på selv at reparere din bil: så holder den længere.
Reparation af aftagelige tærskler på enhver bil kan gøres ganske nemt med dine egne hænder. Dette skyldes det faktum, at denne del kan behandles blot ved at fjerne den, separat fra bilen. En meget praktisk mulighed med et minimum af omkostninger. Men her skal du være opmærksom på nogle funktioner:
Aftagelige tærskler slides hurtigere og i tilfælde af skader (især mekaniske) skal de udskiftes med nye.
Udskiftning af tærsklerne er meget hurtig og kræver ikke yderligere indsats eller værktøjer: det vigtigste er at vælge en passende udskiftningsdel.
Små krumninger af aftagelige tærskler kan nemt rettes ud ved hjælp af hætter, og let korrosion kan korrigeres med et tyndt lag spartelmasse.
Selvreparation af biltærskel er tilgængelig selv for begyndere, især hvis vi taler om mindre skader. Men hvis skaden er alvorlig, og du ikke ved, hvordan du løser problemet, er det bedre at kontakte specialisterne fra autoværkstedet.
metode til at reparere en "rådden" biltærskel med egne hænder.
Udskiftning af tærsklen er ikke en let opgave for en håndværker og ikke en billig fornøjelse for en bilentusiast. Nogle jeg måtte høre fra mine klienter "Kan du på en eller anden måde undvære en erstatning?", Og der er virkelig en vej ud, reparation af tærsklen med glasfiber.
Den nederste del af tærsklen har store metalkorrosionscentre. Det er ikke muligt at reparere ved hjælp af svejsning og lapper, vi limer det fra glasfiber.
Ved hjælp af et metalbor renser vi området for korrosion og et område på 5-10 cm.
Fjernelse af korrosion.
På dette stadium er det nødvendigt at behandle korrosionscentret, dette er nødvendigt for bedre vedhæftning af materialer. Vi vil bruge et velkendt værktøj kaldet "Rust konverter" ... Det er ret nemt at bruge, du skal blot følge instruktionerne på produktet.
Vi udfylder de manglende hulrum ("matrix", "tom").
For at udfylde tomrummet kan du bruge forskellige midler såsom: plasticine, pap, polystyren, træ osv. I dette tilfælde er den mest optimale og bekvemme at bruge polyurethanskum. Under sin vægt har skummet en tendens til at "falde af", så du skal forberede dig på forhånd til dette ubehagelige øjeblik. For at gøre dette skal du forberede et stativ, alle de forskellige værktøjer ved hånden vil klare. I mit tilfælde er det en træplade. For at lette det videre arbejde råder jeg dig til at dække stativet, for eksempel med aviser eller film, da det vil være ret svært at adskille skummet, der klæber til træet.
Før du begynder at fylde hulrummene med skum, fugtes overfladen let med en almindelig havesprøjte. Dette er nødvendigt for bedre vedhæftning til metallet.
Vi venter på, at skummet tørrer.
Ved hjælp af en kniv skærer vi skummet af og skaber den mest omtrentlige form af tærsklen. For en mere nøjagtig fjernelse af flyet kan skummet udjævnes med en stang med P40-60 sandpapir.
At arbejde med glasfiber kræver en vis viden og en masse tålmodighed. Før du begynder at arbejde med kompositmaterialer, er det nødvendigt at beskytte kroppen mod utilsigtet indtrængning af harpiksdråber. For at gøre dette råder jeg dig til at dække kroppen med papir eller film. Reparationsoverfladen skal være godt rengjort og affedtet. Vi fortynder polyesterharpiksen i den nødvendige mængde. Polyesterharpiks fortyndes i et forhold på ikke mere end 2% af katalysatorens volumen af harpiksen. Brug en børste til at mætte hele overfladen med harpiks, og påfør derefter glasmåtte med en densitet på 300gr/m2. For nemheds skyld kan den deles i to dele, og vi får den 150. Dette er nødvendigt, så glasmåtten ikke falder fra sin vægt fra den nederste del af tærsklen, så opbygningen af lag skal ske gradvist, efter at hvert lag er tørret. To lag 300 glasmåtte vil være nok. For at sikre mod "glidning" af al denne masse, lav en form for støtte under den nederste del af tærsklen.Når harpiksen er tør, skal den resulterende glasfiber forberedes til påføring af kittet. Slibning med groft slibemiddel P40-60.
Vi påfører spartelmasse.
Absolut ethvert kit på glasfiber kan påføres. Hvis der kræves et tykkere lag for at udjævne overfladen, er det bedre at bruge et fyldstof med glasfiber, derefter universal eller med et aluminiumsfyldstof. Efter udjævning af overfladen er det nødvendigt at grunde den, påføre en anti-grusbelægning oven på jorden og male.
Denne metode kan reparere ikke kun bilens tærskler men også buer, skærme, døre og meget mere. Alt dette er selvfølgelig ikke holdbart, cirka levetiden for en sådan struktur varierer fra 2-5 år, selvfølgelig afhænger det stadig af mesterens kvalitet.
Bilens tærskler, som alle ydre dele af kroppen, får med tiden en vis mængde skader forbundet med driften af bilen. Mange chauffører lider skæbnen ved at reparere denne enhed, især hvis de ejer en bil med betydelige kilometertal og allerede en anstændig levetid. At udføre reparationsarbejde med egne hænder er en meget reel opgave, hvis du har færdighederne og enkle værktøjer, i nogle tilfælde - svejsning.
Blandt de fleste biler er der kun to typer tærskler:
Svejset, som er integreret med kroppen og sidevangen. Deres hovedopgave er at give kroppen yderligere stivhed for at beskytte støttestrukturen mod dødelig skade. Gør-det-selv reparation af denne enhed er mulig, hvis der er svejsning, da denne del er en uadskillelig struktur, er udsat for korrosion over tid. Sådanne elementer er lavet af metal.
Aftagelig. De er mindre almindelige på modeller med en bestemt orientering. Hovedopgaven for sådanne tærskler er at beskytte sidestykkerne og kroppen mod små sten, grus, sand. Da dette element er aftageligt, kan det under reparationen være tilrådeligt helt at udskifte delen med en ny. Reparationen af disse produkter er også meget lettere at udføre, da de normalt er fastgjort til kroppen ved hjælp af almindelige selvskærende skruer. Dette giver dig mulighed for at fjerne tærsklen og udføre reparationsproceduren med dine egne hænder i et bekvemt fly. Sådanne dele er oftest lavet af metal, men sjældent, men plastprodukter findes også.
De vigtigste typer skader på tærskler (uanset typen af sådanne elementer) omfatter:
Mekanisk skade som følge af stød fra andre biler, sten, grus og andre påvirkninger. De er meget typiske for den indenlandske virkelighed (det er ingen hemmelighed, at de fleste af vejene i vores land lader meget tilbage at ønske). Problemer af denne art skader ikke kun det æstetiske udseende, men kan i stort antal påvirke køresikkerheden (hvis bjælken er beskadiget). Også, hvis lakken er beskadiget (for en del lavet af metal), skrider korrosion frem.
Korrosionsprocesser. Over tid, under påvirkning af forskellige faktorer, mister tærsklerne deres maling og laklag, oxidationsprocessen begynder i dem (de er kun relevante for metaldele), hvilket efterfølgende fører til udseendet af korrosion. Som et resultat af udseendet og spredningen af rust vil karmene i sidste ende miste alle deres hovedfunktioner, udover dette vil det æstetiske udseende af hele bilen blive tvivlsomt. Metoder til at eliminere disse negative konsekvenser af langvarig brug er forskellige både i anvendelse og i omkostningerne ved materialer (det hele afhænger af det specifikke tilfælde, området af rust og andre faktorer).
VIDEO
Afhængigt af skadens art, ty til genopretning på forskellige måder:
For at reparere små buler, reparation af biltærskler til aftagelige elementer, er det nødvendigt at demontere denne del fra dets almindelige sted (oftest er det fastgjort med enkle selvskærende skruer).Derefter skal du placere den på et fly, der er praktisk til arbejde, og bruge en hammer til at rette de beskadigede områder ud. Derefter, når lakken skaller af (dette sker ofte, hvis du ikke beregner slagkraften), mal det beskadigede område med dine egne hænder eller påfør maling på hele delen. Når du reparerer en metaldel med egne hænder, er det også nødvendigt at anvende en anti-korrosionsforbindelse på det behandlede område.
Hvis de aftagelige tærskler for det meste er beskadiget af rust (huller er igennem), ville den bedste mulighed være at udskifte dem.
Hvis tærsklen ikke kan fjernes (i de fleste tilfælde), skal gør-det-selv reparationer udføres udefra. I tilfælde af mindre skader kan buler fjernes ved hjælp af et specialværktøj (vakuum-inverter). Et hul med lille diameter bores i en bestemt del af produktet, derefter indsættes en inverter i hullet, og under påvirkning af højt tryk rettes bulen ud.
Situationen er vanskeligere, hvis tærsklen er alvorligt beskadiget af rust. I denne tilstand er det nødvendigt at rengøre overfladen fuldstændigt (ved hjælp af sandpapir udføres rengøring, derefter affedtes og males overfladen).
Det er ret svært at udføre denne procedure med egne hænder, det er tilrådeligt at have en assistent.
I de mest avancerede tilfælde kan svejsning anvendes. Brugen af svejsning forekommer dog kun, når det er næsten umuligt at udskifte en del eller reparere den med egne hænder. Der er mange svejsemetoder på markedet.
Hvis der er et ønske, et bestemt værktøj og tilstrækkelig tid, bliver reparationen af biltærskler ganske mulig. Korrekt anvendelse af den erhvervede viden garanterer et vellykket resultat.
Velkommen til bloggen my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!
I denne artikel vil vi overveje, hvordan man udskifter tærskler med egne hænder.
Tærsklen er et stemplet panel, der er en strukturel del af bilens strukturelle karosseri.
I monocoque-strukturen giver tærskelpanelerne strukturel forstærkning, der påvirker stivheden af køretøjets undervogn såvel som vridningsstivhed. Mens fronten og bagenden har zoner med planlagt sammenkrølning, giver sideskørterne en midterkropsstivhed, der bør forblive så intakt som muligt i en ulykke. Sikkerheden for føreren og passagererne afhænger således af tærsklernes tilstand.
Tærskler, især deres nederste del, bliver ofte overset under vask. Vejsalt og andre forurenende stoffer, der er tilbage på dem, fremskynder forekomsten af korrosion. Disse elementer er også konstant udsat for sten og sand, der flyver af vejen under kørsel og fungerer som slibemiddel.
Da tærsklerne er en lukket, uventileret struktur, er de sårbare over for korrosion. Det værste aspekt ved tærskelkorrosion er, at det starter indefra og spreder sig udad. Korrosion bliver således synlig, når tærsklen allerede er blevet væsentligt ødelagt. I avancerede tilfælde er det endda umuligt at bruge de specielle donkrafte til at hæve maskinen, da disse områder har mistet deres styrke på grund af korrosion. Udstødningsgasser, der kan trænge ind i bilens interiør, kan blive et andet problem forårsaget af både de rustne tærskler og bunden.
Den ydre del af tærsklen er ikke hovedkraftdelen af denne struktur. Det giver stivhed til kroppen, men hovedparten af stivheden er leveret af den indvendige forstærkning, forbindelsen og det indre af karmen.Disse paneler er punktsvejset sammen for at danne en kasseformet hul struktur, der optager hovedparten af belastningerne. Dette design giver køretøjet langsgående styrke. Den yderste del af karmen giver en mere kosmetisk funktion.
Hver indre del af karmen spiller en rolle i at give strukturel stivhed. Hele tærsklens struktur forstærker undervognen.
Et eksempel på design af en karm
Indersiden af karmen er den del, der kan ses fra indersiden af bilen.
Stik - Denne del kan ses fra undersiden af køretøjet.
Den indvendige forstærkning er normalt et fladt stålelement stemplet til forstærkning.
Den yderste del af tærsklen er den del af tærsklen, der kan ses udefra, og den kaldes tærsklen.
Designet af tærsklen for et bestemt køretøj kan afvige fra det, der er vist på illustrationen.
Du skal hæve bilen og plane den. Det er bedre, at kroppen støttes jævnt på flere punkter for at undgå skævheder af kroppen.
Når du helt udskifter tærsklen, er det bedre at fjerne dørene. Dette vil give god adgang og forhindre skader på dørene under svejsning. Når du fjerner dørene, er det bedre at forlade hængslerne på kroppen, så deres position ikke ændres. I de fleste tilfælde er det også nødvendigt at fjerne forskærmen. Fjernelse af forskærmen kan kræve yderligere demontering. Så for eksempel skal du fjerne forkofangeren og forlygten.
Hvis tærsklen udskiftes på grund af korrosion, så er det nødvendigt at rense området omkring de rustne steder med en margin for at bestemme grænserne for rusten. Det er således muligt at forstå, hvilke områder af tærsklen der kan efterlades, og hvilke der skal skæres ud.
For at udskifte tærsklerne er det nødvendigt at afmontere nogle indvendige detaljer, såsom plastbeklædning, sæder og en gummitætning. Tæppet kan rulles sammen.
Beskyt lakken på bilen, glas og interiør mod indtrængning af gnister fra svejsning og slibemaskiner.
Frakobl og isoler batteripolerne før svejsning.
Ved svejsning af tærsklerne på flangerne, gennem hullerne, placeres svejsebrænderen med tråden i midten af hullet, så tråden rører det metal, som panelet skal svejses til. Det er nødvendigt, at den elektriske lysbue dannes præcist på det metal, som panelet skal svejses til, og ikke på kanten af hullet. Start madlavningen i denne position, og flyt ikke svejsebrænderen, før hullet er næsten fuldt. Bevæg derefter faklen i en spiralbevægelse mod kanterne. Så penetrationen til det svejste metal vil være god, og den svejste samling vil være stærk.
Slib svejsningerne. Når du stripper, må du ikke fjerne for meget af sømmen, da dette vil svække den.
Lav korrosionsbeskyttelse. Epoxyprimer kan påføres direkte på svejsningen før overmaling. Behandl tærsklen indefra med en anti-korrosiv sprayblanding gennem de teknologiske huller.
Reparationsmanualer nævner normalt to typer forbindelser mellem den nye tærskel og resterne af den gamle. Dette er en overlapningssamling og en stødsamling med et indlæg. En simpel numsefuge kan også bruges. Lad os tage et kig på funktionerne i disse forbindelser, og hvordan de implementeres.
Buttsamling med indsats
Forbindelsen mellem de gamle og nye dele af tærsklerne er forstærket af indsatser lavet af resterne af samme tærskel.Stumpefuge med indsats giver mulighed for at opnå en glattere overflade end overlap, hvilket ikke kræver meget spartelmasse for at udjævne. Indsatsen gør det lettere at tilslutte sig den nye tærskel, reducerer sandsynligheden for gennembrænding under svejsning og reducerer også varmeforvrængning under svejsning ved at sprede varme. Forbindelsen er stærkere. Afhængigt af tilslutningspunktet kan indsatsen ikke altid bruges. En sådan forbindelse påføres normalt ved kanterne af karmen. Hvor tærsklen møder B-stolpen, anvendes normalt en overlapning eller stødsamling uden indsats.
Størrelsen af indsatserne kan være fra 5 til 10 cm Afhængig af tærsklens konfiguration skæres indsatsen i 2-4 dele. Flangerne skæres, ved hjælp af hvilke punktsvejsningen holder panelernes dele sammen. Således kan indsatserne normalt passe indenfor tærsklerne. De kan svejses gennem borede huller (8 mm) eller skrues midlertidigt ind med selvskærende skruer, hvorfra hullerne så svejses. Indsatserne skal behandles med svejseprimer. Ved sammenføjning af dele af tærsklerne er det nødvendigt at tilvejebringe et mellemrum af tilstrækkelig størrelse, så det smeltede metal under svejsning normalt trænger ind i indsatsen, og det svejses sammen med to dele af tærsklen. Spaltens bredde afhænger af metallets tykkelse og skal være mindst 1,6 mm og ikke mere end 3,2 mm.
Skødled
Ved tilslutning med overlap skal den gamle tærskel markeres og skæres til, så der er en margin på et par centimeter til overlapningen. En ny tærskel er placeret oven på resterne af den gamle tærskel. Yderligere, langs linjen af kanterne af den nye tærskel, udføres svejsning med en lufttæt søm. Den største fordel ved denne type forbindelse er letheden ved at forbinde den nye tærskel med resterne af den gamle. Ingen grund til forsigtigt at trimme kanterne. Det gælder især, når man skal forbinde kompleksformede steder, for eksempel en forbindelse med en B-stolpe. Med en overlappende forbindelse er der mindre chance for gennembrænding gennem metallet. Ulempen er behovet for at bruge en større mængde kit ved udjævning af fugerne, samt en disposition for udseendet af korrosion på bagsiden af tærsklen på grund af kompleksiteten af anti-korrosionsbehandlingen af en sådan samling fra indersiden.
Bagdel
Video (klik for at afspille).
Stødsamling kræver omhyggelig justering af den nye tærskel med resterne af den gamle, samt en vis færdighed ved svejsning. Mellemrummet mellem de dele, der skal svejses, skal være omtrent lig med tykkelsen af det metal, der skal svejses. En stødsamling uden indsats viser sig at være mindre stærk, men dette er ikke kritisk, da den ydre del af tærsklen ikke tager hele belastningen. Hvis det implementeres korrekt, viser det forankrede sted at være fladt og kræver et minimum af kit, og det behandles også normalt med en anti-korrosionsforbindelse på bagsiden af tærsklen ved at sprøjte med specielle midler.
Bedøm artiklen:
karakter
3.2 hvem stemte:
84
