Gør-det-selv vaz 2106 gulvreparation

Jeg foreslår en måde at genoprette bunden af ​​bilen uden overkogning og under normale garageforhold. Jeg påstår ikke at være ophavsmanden til ideen, selvom jeg selv har født ideen 🙂 Hvis vi sammenligner omkostningerne ved kapitalsvejsning, så er denne metode usammenlignelig billigere. Selvfølgelig er det ikke ideelt og vil næppe passe til dem, der allerede har en krop, der er rådnet til "støv". Og så - tænk selv, beslut selv - at have eller ikke at have.

Til dette har vi brug for:
Materialer:
- galvaniseret jern i plader (2 kvm);
– anti-støj bituminøs mastiks (2 dåser);
- bolte, møtrikker, spændeskiver M5;
– selvskærende skruer 15-20 mm lange
Udstyr:
- en vinkelsliber (i almuen en sliber);
– bore
- skruetrækker
- saks til metal;
- roulette;
- børste 100 mm bred;
- permanent tusch;
- metal børste;
- skære- og slibeskiver.
Detaljer:
– Sparre små foran højre og venstre

Og så lad os komme i gang.
Først skal du forstå kabinen: fjern sæder, gulvmåtter, fjern lydisolering. Jeg har kun ét navn tilbage fra Shumkov :).
Dernæst skal du fjerne den gamle bituminøse mastiks fra gulvet i kabinen. dette er nødvendigt for en mere detaljeret vurdering af skader og plademærkning. det er også nødvendigt at fjerne den eksfolierede mastiks fra bunden af ​​bunden.

Rådden er allerede beskåret på billedet.

På grund af tilstedeværelsen af ​​min "kværn" rensede jeg den "levende" del af gulvet til metallet. Den eneste kan ikke - efter et par passerer over den urensede mastiks, blev kronbladscirklen tilstoppet og ikke længere renset, men polerede rusten, jeg var nødt til at udskifte den.
Til sidst blev det noget som dette:

Efter slibning og trimning af alt overflødigt begynder vi at skære dåsen. Her har alle deres egen skade. Jeg lukkede hele halvdelen indefra, op til den tværgående bjælke, selvom gulvet der var intakt. Det faktum, at der er en stempling i gulvet, betyder ikke rigtig noget, senere vil det være muligt at hælde mastik der, og alt vil være en masse. I hvert fald førte dåsen mig ikke herfra.
Efter at have skåret materialet til indersiden, skærer vi dåsen til bunden. Også her spiller dine personlige ønsker, mængden af ​​tilgængelig galvanisering og skadens karakter en rolle.
Efter at have skåret metallet belægger vi gulvet med bituminøs mastik (fra alle sider). Det er tilrådeligt at lade mastiksen tørre ud, så mastikslaget bliver større til sidst. Det tog mig en uge at tørre på grund af arbejdsdage.

Galvaniseringsinstallation.
Før du installerer galvaniserede plader, smører vi dem generøst med mastiks (det er i øvrigt bedre at gøre mastikken tykkere, ellers flyder den kraftigt) kun fra siden af ​​installationen, ellers vil al mastiks blive smurt på hænder og tøj .
Det er bedre at fastgøre galvaniserede plader beregnet til installation nedefra med selvskærende skruer til bunden, især hvis du ikke har en assistent. De udragende dele i kabinen skal skæres ned. Så klatrer vi ind i salonen, lægger galvaniseringen (igen, smurt med mastiks) på gulvet og begynder at fastgøre den med bolte. I princippet er M5x15 bolte nok til øjnene med obligatorisk brug af skiver på begge sider. Låseskiver kan udelades ved brug af selvlåsende møtrikker (kun almindelige skiver). Hvis nødderne er almindelige, så skal der installeres avlere. Boret skal tages med samme diameter som boltene.
Det er bedre at begynde at fastgøre fra den ene ende, da muligheden for metalbøjning er udelukket. Jeg gjorde det ikke med det samme og måtte bygge designet om.
Hvor mange bolte og placering at vælge i henhold til situationen. Hvis den forreste sidevange ("jack-up") skal udskiftes, skal du ikke fastgøre pladen på dette sted endnu.

Montering af den forreste sidebjælke
Spars forberedelse:
Jeg fjernede hængslerne til standarddonkraften, jeg tror, ​​de færreste bruger standardskruedonkraften.
Vi borer seks huller på lungekronens parrende kronblade (tre på den ene side og tre på den anden).
Vi anvender sparren til stedet for hans faste bopæl og trykker på den nedefra. Bedre end en donkraft.
Vi borer huller i gulvet gennem sparren. Derefter fjerner vi bjælken, belægger indersiden af ​​bjælken med mastik og den del af bunden, der lukkes af bjælken, og sætter sparren. Vi fastgør igen med bolte.

Som et resultat fik vi noget som dette:

de udragende dele af boltene kan saves af.
Til sidst dækker vi de galvaniserede plader med mastiks, og prøver at skubbe mastiksen ind i spalterne, hvis nogen, i sparrene og alle steder, der ikke er dækket med mastiks.
Jeg tror, ​​at dette design vil gå længere end den gennemstegte bund.
Lad os nu opsummere det økonomiske resultat af denne satsning (reparationen blev udført i vinteren 2009-2010):
- galvaniseret jern 2 kvm (350r.)
- bituminøs mastiks 2 store dåser (360 rubler)
- sparre 2 stk. (200 rub.)
- bolte, møtrikker, skiver, selvskærende skruer (ca. 80 rubler)
– skærehjul 1 stk. (15-20r)
– slibeskive (60r.)
I alt: omkring 1070r.
Plus en uvurderlig følelse af, hvad han selv gjorde :). I tjenesten for overkogning af bunden anmodede de om 15 tusind rubler.

Jeg håber, at denne manual og idéen vil være nyttig for nogen.

Gør-det-selv karosserireparation af VAZ 2106 er forårsaget af ønsket om at genoprette køretøjet efter en ulykke eller skade af varierende sværhedsgrad. Karosserireparationer udføres i henhold til instruktionerne. Bilejeren rådes til først at sætte sig ind i karrosserityperne, deres nuancer, lære mere om de anvendelige værktøjer og så videre.

Disse arbejder er klassificeret som karrosseri:

• Restaurering af standard, fabriksstruktur af bilens karrosseri. Det er bemærkelsesværdigt, at når geometrien skiftes, er funktionsfejl i maskinens drift og en stigning i brændstofforbruget mulig. Det bliver ekstremt svært at styre køretøjet. Alt dette kan ikke andet end at påvirke sikkerheden: den forkerte krop bærer en fare og forudsætninger for nye ulykker;
• Maleri. Disse arbejder udføres efter restaurering af kropsgeometrien. Det er sædvanligt at skelne mellem hel og delvis maleri. Sidstnævnte type arbejde kaldes også selektiv maling og involverer bearbejdning af små defekter i individuelle kropskomponenter;
• Polering. Det udføres som en del af et kropsrestaureringsprogram. Det er nødvendigt, hvis LC-belægningen har mange skader, såsom ridser og defekter;
• Rustbekæmpelse. Det indebærer en fuldstændig behandling af de områder af bilen, der allerede har været udsat for korrosion. Kropsområdet renses for rust til metaloverfladen. Der anvendes specielle omformere;
• Bekæmpelse af buler ved hjælp af speciel teknologi. Det involverer fuldstændig udretning af dele af kroppen uden at beskadige malingen. Det er bemærkelsesværdigt, at der efter dette arbejde ikke er spor af genoprettende manipulationer;
• Kofanger forarbejdning;

• Tærskler og deres reparation. Hovedopmærksomheden er fokuseret på stederne for donkraften;
• Svejsning værker;
• Stable arbejde. I dette tilfælde betyder det at genoprette kroppen efter en ulykke ved hjælp af en speciel enhed;
• Opretning, som er hovedtypen af ​​kropsarbejde.

Kroppen af ​​"seks" består af et stort antal materialer smedet ved stempling og forbundet med hinanden ved svejsning. Følgende funktioner får den til at skille sig ud:

• Kofangere er forkromede og udstyret med gummi- eller plastkofangere;
• Gulv med vandtæt underlag;
• Dørene er dannet af paneler;
• Tag og kaleche har en lignende anordning.

Gør-det-selv restaurering af kroppen af ​​"seks" er mulig, hvis der er mindre skader. Hvis vi taler om at ændre kroppens geometri, er det bedre at overlade arbejdet til de professionelle.

Så formålet med reparation ved genoprettelse af kroppen er at bringe kropsdelene tilbage til det normale ved hjælp af slag.Specifikke dem med en gummiknop hjælper meget i denne sag. Bemærk. Restaurering udføres som regel i to trin: først laves en knockout med en træhammer og derefter udretning.

Det er opretning, der bør lægges mere vægt på, hvis kroppen på "seks" skal have sit oprindelige udseende.

Hvad betyder ordet "rig"? Det oversættes som justering. Som nævnt ovenfor betragtes kropsopretning som hovedarbejdet, og dets mål er at genoprette deforme sektioner eller hele kroppen.

Udførelse af udretning indebærer som bekendt en speciel teknik. Det gøres hurtigt og effektivt. Målet er at strække eller justere de konkave dele af kroppen. Hvis den person, der udfører glatningen, har ringe erfaring, vil det være meget svært for ham at klare arbejdet.

På den anden side, takket være moderne teknologier, kan selv en nybegynder klare glatning. Hvad koster en pneumatisk hammer, som giver dig mulighed for hurtigt at bringe kropsdelen tilbage til normalen.

Almindelige værktøjer til udretning: hammer og donkraft. Her er, hvordan de vigtigste stadier af glatning udføres:

• Malingen fjernes først;
• Sektionen rettes op;
• Området spartles og gnides.

Bemærk. Nogle eksperter anbefaler glødende kropsdele, så den glatte effekt bliver endnu bedre. Kun i dette tilfælde er det nødvendigt at kontrollere processen, ellers vil metallet overophedes og kan endda smelte.

En anden hemmelighed ved glatning: Hvis bulen, der skal udjævnes, er lille, anbefales det at rette den fra midten. Tværtimod, hvis bulen er stor, udjævnes den fra kanterne.

Ud over en hammer og en donkraft, for selvstændigt at udføre denne operation, skal du bevæbne dig selv med følgende værktøjer:

• Spotter, hvormed der udføres punktsvejsning;
• Hammere af forskellige typer: inerti, omvendt og med en skarp angriber;
• Hakblok.

På det seneste er det blevet populært at holde. Denne procedure giver dig mulighed for at fjerne buler på en metaloverflade mange gange hurtigere. Vakuumudretning udføres med specielle sugekopper.

Bemærk. Denne type glatning er velegnet til store buler, men hvis der er ridser på overfladen, anbefales denne metode ikke.

På de "seks" er følgende elementer mest modtagelige for korrosion:

• hule dele;
• Etage;
• Nedre zoner af døre og stativer;
• Svejse- og tilslutningszoner.

Bemærk. Ejeren af ​​en VAZ 2106-bil skal være ekstremt opmærksom på indtrængen af ​​fugt og snavs i området med skjulte hulrum i kroppen og ind i dets nedre dele. For yderligere at beskytte disse dele af kroppen mod korrosion, behandles de med antikorrosivt middel, og vedhæftningen af ​​individuelle elementer behandles med speciel mastik.

Her er instruktionerne, du skal følge:

• "Seks" at sætte på overkørslen;
• Fjern polstring og alle dele, der forstyrrer arbejdet;
• Behandl hulrummene og den nederste zone af maskinen med vand gennem drænhullerne. Vask indtil rent vand løber ud;
• Kør bilen ind i et lukket rum;
• Påfør korrosionsbeskyttelse på alle steder, der er angivet på billedet.

Udseendet af korrosion, talrige spåner, buler og mikrorevner på lakken er langt fra en komplet liste over problemer, som ejere af VAZ 2106-biler står over for. På trods af kompleksiteten af ​​mange skader, repareres de i hånden.

Karosserireparation VAZ 2106 har følgende typer:

1. Genindretter. Maling og lak dækker, en kofanger er restaureret, ridser, spåner og centre for forekomst af korrosion er elimineret.
2. Behandling af indre hulrum. Sprosser, tærskler, dør- og bagagenicher er svære at få adgang til til anti-korrosionsbehandling. For at forhindre rust er delene behandlet med specielle beskyttelsesmidler.
3. Behandling af bunden af ​​bilen. Arbejdsfladen er dækket af specielle beskyttende mastik.
4. Eliminering af buler. Forskellige stødpuder, skeer, kroge, sugekopper og omvendte hamre bruges til at udjævne det krøllede område.
5. Kropsoverhaling.Det udføres i tilfælde af krænkelse af køretøjets geometri, overdreven skade på lakken, tilstedeværelsen af ​​et stort antal buler, chips og ridser. Også et større eftersyn er nødvendigt, når korrosion breder sig til mere end 50% af køretøjets overfladeareal.

Når du udfører restaureringsarbejde, skal du tage hensyn til bilens karrosseri.

Zhiguli af den sjette model har en kropstype "sedan", den består af den vigtigste bærende helmetalramme og forskellige vedhæftede filer. Noderne og delene, der er installeret på modellerne fra den klassiske serie, er lavet ved hjælp af stemplingsmetoden og er forbundet med svejsninger.

Karrosseriet omfatter følgende dele: motorramme, forskærme, tag, gulvpaneler, venstre og højre side. Bilens for- og bagkofangere er forkromede, de er fastgjort til karrosseriet ved hjælp af specielle beslag. Bagagerummet og kalechen er ret omfangsrige.

Hvad angår dørene, er de lavet af to paneler: ydre og indre, de er forbundet ved svejsning. Både for- og bagdøre har samme type fastgørelse til karrosseriet.

På modellerne af "seks", der blev produceret i midten af ​​90'erne, begyndelsen af ​​2000'erne, er karrosserimetallet tyndere sammenlignet med biler, der blev produceret mellem 1976 og 1990.

Talrige spåner og ridser, buler, udseendet af korrosion kræver rettidig eliminering. Reparation af VAZ 2106's krop udføres ved hjælp af opretning: buler udjævnes, rust fjernes, og lakken på bilens krop gendannes.

For at udføre jobbet skal du forberede køretøjet og fylde det nødvendige sæt værktøjer op. Før udretning skal du vurdere graden af ​​skade på bilens karrosseri, vaske, tørre og affedte arbejdsfladen.

For at udføre arbejde med at genoprette kroppen af ​​"seks" har vi brug for følgende sæt værktøjer:

1. Et sæt hamre af forskellige typer og vægte. Gummihammere og slagtøjsinstrumenter med en rillet arbejdsflade.
2. Særlige kroge.
3. Omvendte hamre.
4. Slagskeer.
5. Jack.
6. Ambolte og underlag i forskellige former og størrelser.

Du bør også have fat i skruenøgler til 8 og 22 samt en skruetrækker. Disse værktøjer vil være nødvendige for at afmontere kredsløbets kropsdele såsom kofangere eller dekorative lister.

Udretningen af ​​kroppen af ​​VAZ 2106 udføres umiddelbart før maling af den restaurerede del:

• Overfladen, der skal behandles, renses for snavs, vaskes, tørres og affedtes. Fjern gammel maling fra arbejdsfladen.
• Hyppige blide slag med hammeren udjævner bulen. Hvis defekten er dyb, udføres processen fra kanten af ​​skaden og bevæger sig gradvist mod dens centrum. Metalsubstrater placeres på bagsiden af ​​det restaurerede område. De skal være i den rigtige form.
• Metalbrud repareres ved hjælp af en svejsemaskine. Dernæst slibes svejsesømmen.
• Området, der er restaureret fra skader, er dækket med spartelmasse. Det udjævner arbejdsfladen.
• Den spartlede del slibes og males.

Spartelmasse skal påføres i et tyndt lag. Ellers vil malingen blive dækket af adskillige revner og begynde at falde af.

Tærsklerne på VAZ 2106 under den langsigtede drift af bilen bliver rustne og rådner som et resultat. For at erstatte beskadigede kropselementer udføres følgende handlingsalgoritme:

1. De fjerner dørene, fjerner måtterne, afmonterer aluminiumsforingen.
2. Fjern det rustne karrosseri. For at gøre dette skal du bruge karmene, demontere med en boremaskine og skære ud fra monteringen med en kværn.
3. Rengør arbejdsfladen for snavs, fjern rust.
4. Dernæst kommer installationen af ​​nye tærskler. For at gøre dette skal du svejse stikket i stedet for de adskilte dele.
5. Efter montering af elementerne i størrelse, svejses de til bilens karrosseri.
6. I slutningen af ​​arbejdet er et overlæg fastgjort til tærsklerne, det grundes og males.

Når du udfører reparationsarbejde på udskiftning af tærskler, vaskes foringen, korrosion fjernes fra den, gammel maling og primer fjernes.

Når du udfører en større eftersyn af VAZ 2106's krop med dine egne hænder, skal du først og fremmest være opmærksom på tilstanden af ​​bunden af ​​bilen, inklusive sparrene. De er det vigtigste styrkeelement i hele strukturen. På bilen er de placeret i bunden, og har længden af ​​hele køretøjet.

Spars kan forskydes som følge af en krænkelse af kroppens geometri og sprænges på grund af mekanisk skade. Hvis delen har forskudt sig, "gendannes" den på plads. For at gøre dette skal du bruge en donkraft eller et kabel, som er bundet til en stang eller et træ, og den anden ende af rebet er fastgjort til sparren. Derefter "trækkes" bilen i små ryk, og det rettede element bankes med en hammer. Efter afslutning af arbejdet svejses yderligere bjælker til sparrene, da den restaurerede del kræver forstærkning.

Rustnede elementer renses, snavs og korrosion fjernes fra dem. Ved hjælp af en svejsemaskine laves metalpletter på overfladen, svejsninger slibes og delen behandles. Også ved svejsning elimineres revner i sparrene.

For at øge holdbarheden af ​​VAZ 2106-bilkroppen behandles kroppen, bunden og skjulte hulrum med specielle forbindelser. Anti-korrosionsmidler er opdelt afhængigt af applikationsområdet:

1. Movili er velegnet til behandling af skjulte hulrum.
2. Voksmastik, PVC-blandinger eller "flydende" plast bruges til at behandle overfladen af ​​bilens karrosseri.
3. Antikorrosionsmidler til bunden - bituminøse og oliemastiks.

Når du udfører rustbeskyttelse, tages der hensyn til en række nuancer:

1. For at få adgang til bilens skjulte hulrum skal du bruge almindelige teknologiske huller eller selv bore dem. I dette tilfælde er hulrummene tilstoppet for at beskytte mod de negative påvirkninger af miljøet.
2. Når der opstår korrosion, fjernes det med en metalbørste, og først derefter påføres et korrosionsbeskyttelsesmiddel på det rustne sted.
3. Bilforarbejdning udføres som en forebyggelse af udseendet af korrosion og rust.

Installation af fenderforing vil beskytte køretøjets vinger mod udvikling af korrosion.

VAZ 2106 er en af ​​de ældste indenlandske modeller, den begyndte at blive produceret i 1976, og først i 2006 rullede bilen endelig af samlebåndet. Maskinen er vedligeholdelsesvenlig og pålidelig, hvilket giver dig mulighed for selv at reparere køretøjet.

Sådan så VAZ-2106-skærmen ud

Bilen, som vil blive diskuteret, tilbragte det meste af sit liv i Moskva. I seks år kørte han regelmæssigt sin herre til arbejde, hjem, ferie generelt, hvor det var nødvendigt. I ethvert vejr, sommer og vinter, langs stærkt saltede, fortryllende gader i Moskva, i det nære og fjerne udlandet...
I det syvende leveår, der allerede var ret slidt, blev bilen solgt af ejeren til sin bror og flyttede til Nizhny Novgorod.

Rustent jern fra de seks

Omkring to år senere sagde bilen: "det er det, jeg kan ikke gøre det mere - enten sænk mig ned ad en skråning eller sæt mig ind til reparation." Bilen blev kørt ind til reparation. Fordi de behandlede ham som et medlem af familien ...
Og så sandelig. Af hele bilen var det kun motoren, der ikke havde særlige klager - den startede godt, trak godt, havde en moderat appetit og forbrugte næsten ikke olie. Selvom kilometertallet allerede var godt over 100.000. Derfor begrænsede vi os til forebyggende udskiftning af ventilspindeltætninger, stempelringe og foringer. De laskede ventilerne, udskiftede nogle tætninger og pakninger. Installeret kontaktløs elektronisk tænding. Ja! De udskiftede også timingkæden - den gamle havde allerede strakt sig til det yderste og reagerede ikke på strammeren selv med en aflang pusher.

Yderligere:
1. Ophænget krævede udskiftning af alle kuglelejer, silent blocks og støddæmpere.
2.Styring: gearkassen havde et uopretteligt tilbageslag langs styreakslen og krævede udskiftning, såvel som hele styreleddet - tre stænger og et pendulbeslag.
3. I transmissionen var det nødvendigt at udskifte koblingsenheden med kurven og udløserlejet. Kors skulle ændres. Kassen og bagakslen var i perfekt stand og krævede kun påfyldning af olie.
4. Nogle af bremserørene er rådne i bremsesystemet. Det var også nødvendigt at udskifte de bagerste tromler (de gamle tromler var slidte i skraldespanden, desuden revnede en af ​​dem næsten på midten, og ved opbremsning føltes bremsepedalen mærkbart pølse), alle klodser, såvel som den bagerste fungerende cylindre (de sidder fast) og det ekstremt forlængede håndbremsekabel. Og selvfølgelig bremseslangerne.
Og hvordan kan du lide sådan et defekt udsagn? (Brændt Glushak og nedløbsrør tæller ikke med) Efter min mening — intet overdrevent. I ni år og mere end 100 tusind kilometer, ikke så meget.

Men kroppen ... Sammenlignet med dens tilstand ville enhver defekt liste hvile, endda fem gange længere!
Så mere detaljeret:
1. Bilens forgulv er fuldstændig rådnet sammen med alle forstærkere og jackstik. Bilen kunne kun donkraftes af undervognen.
2. Rådnet baggulv med donkrafte.
3. Spræng forreste bjælke i området for fastgørelse af styretøjet.
4. Alle gulvforbindelser er rådne, såvel som beslagene til forsædernes slæder.
5. Reservehjulets gulv og benzintankens gulv er rådne.
6. Den forreste hætte var gennemrustet og kunne ikke repareres.
7. Der var et stort hul i bagagerumsgulvet, over lydpotten.
8. Døre havde en del korrosion i bunden og i hjørnerne.
9. Rådne reflekser på alle forlygter.
Og det på trods af, at både for- og bagskærme var i nogenlunde stand. Og de ydre karmpaneler så også anstændige nok ud - ingen huller, kun rustpletter!
Det ser ud til, at hvis det forreste gulv og forbindelser rådnede, så skulle de ydre paneler og vinger også have gennemtæring? Og det er hun ikke!

TV er svejset på

Inspektion af de indvendige hulrum i forskærmene viste, at næsten alle kasserne i skærmforstærkerne var rådne der, og TV'et (alias frontpanelet) kan rives af med hånden (hvilket senere blev gjort)!
Så hvad er aftalen?
Det viste sig, at bilens vinger blev skiftet to gange, og de ydre paneler på tærsklerne blev skiftet én gang, samt tv'et (efter ulykken). Og de lavede slet ikke anti-korrosionsbehandling! Ikke nye dele, ikke gamle dele, ikke svejsninger.

Seks på tipperen - nye gulvforstærkere, stik og BPM-mastik på dem er tydeligt synlige

På tipvognen - set fra bagakslen

Sådan her.
Derefter kørte bilen sikkert væk i yderligere fem år og styrtede næsten 70 tusinde afsted. Der var selvfølgelig også touch-ups, udskiftninger af mislykkede affjedring og transmissionsdele. Men der var ikke længere nogen korrosionsskader. Bilen blev med succes solgt til den næste ejer.
Men det er en anden historie...

Bilen til reparation blev venligt leveret af Dmitry S.

Nogle gange er der tilfælde, hvor det er meget mere rentabelt, både økonomisk og tidsmæssigt, at reparere din bil med dine egne hænder. I denne henseende vil vi i dag overveje, hvordan du nemt og hurtigt kan genoprette forreste etage på en bil VAZ 21099. Som du kan se på billedet nedenfor, skal du ændre hele firkanten, som er helt rådden, pletter i denne sagen hjælper ikke.

- for det første er det nødvendigt at placere maskinen på en sådan måde, at den er praktisk at arbejde, det vil sige, at der er behagelig adgang til den både nedefra og fra siden af ​​døren;

- det anbefales også at dække instrumentbrættet og sæderne med en film, så der ikke kommer støv på dem, når du skal skære et stykke af gulvet. Derefter skal du købe eller om muligt få et stykke jern gratis for at skære en "detalje af den nødvendige størrelse til gulvet" ud fra det.

Til reparationer skal du også bruge et frontstik og et tærskelstik. Hvilke materialer er egnede til forarbejdning? Bunden skal belægges med Body 930, og gulvet skal efter svejsning fyldes med Body 992 anti-korrosionsprimer.

Hvad venter mestre under arbejdet? Du bliver nødt til at hæve støtten (billedet nedenfor), hvorunder du højst sandsynligt kan finde rust. Samlingen af ​​det nye metal vil passere under det.

Hvordan hæver man det? Det er nødvendigt at bore punkter, der så hjælper dig med at orientere dig, eller du kan sætte dig selv andre mærker.

Sørg for at komme til det sted, hvor hun stod, ellers vil der være problemer med at installere sædet. Øverst på tærsklen skal du fokusere på det område, hvor malingen er blevet bevaret, og det er langs kanten af ​​dette område, du skal skære et rustent stykke af gulvet ud.

Hvad angår døren, er det bedre at fjerne den. Dette vil bidrage til at skabe et mere behageligt arbejdsmiljø. Selvfølgelig vil det tage lidt længere tid at reparere, men i fremtiden vil det ikke forstyrre restaureringsarbejdet.

Hvis du ser på tærsklen, kan du se, at han selv er ret egnet, kun kanten er rynket.

Det, der kan gøres, er at sætte en tyk plade i stedet for forstærkeren, på det passende sted (på billedet nedenfor) og fastgøre den ved at svejse de rigtige steder.

Hvad skal du kigge efter: Før du starter arbejdet, skal du dække det indvendige (så der ikke kommer støv på sæderne og instrumentbrættet, afbryd batteriterminalerne).

I dette særlige tilfælde vil halvautomatisk og CO2-gas blive brugt til svejsning.

I den indledende fase af arbejdet skal du bore basen ud. Punkterne er påsat, så skal det sættes på plads.

Som du kan se, blev støtten ikke fjernet forgæves, der er meget rust under den, som skal fjernes, ligesom grænserne for den nye planke skal markeres.

Lad os nu gå videre til sparren. Hvis det er i god stand, kan det efterlades, som i vores tilfælde. Gulvet er svejset til det med prikker. De holder krydset mellem tærsklen og selve gulvet.

Billedet viser bjælker og tærskelforbindelse.

Donkraften skal også skiftes.

En anden vigtig nuance bør også tages i betragtning: svejsning vil blive udført på de steder, der er angivet på billedet.

Som et resultat vil antikorrosivt brænde under buen. For at anvende en ny, skal du fjerne hjulet og skærmbeklædningen. Men først, når disse elementer fjernes, skal du skære den rustne del af gulvet ud. På steder, hvor du kan finde punkter, skal du bare bore dem, hvor de ikke kan findes, skal du skære metallet. Som en af ​​mulighederne for at reducere støv i kabinen, kan du hælde vand på det behandlede område og skære på en allerede fugtet overflade. Efter at delen af ​​det rustne gulv er skåret ud, kan du fortsætte til næste trin.

Glem ikke, at der under området vist på billedet er bremse- og brændstofrør. Derfor skal du afbryde dem, lave en afstandsholder, så de er så langt væk fra metallet som muligt.

Derefter kan du skære det gamle gulv af. Hvor punkterne er synlige er det lidt nemmere, disse steder kan de bores og metallet skilles ad.

På steder, hvor de ikke er synlige (som på en spartel), kan du skære kanterne af eller endda lave et snit i midten og lirke det indskårne område op og finde disse punkter. Hovedideen er at forlade sparren, som efter rengøring vil være i god, funktionsdygtig stand.

Derudover, som du kan se på billedet, hvor der var ret meget rust på pladsen af ​​bundstangen, er det nu nærmest et rent sted. Det eneste, der skal til, er at slibe området, behandle det med en rustkonverter, dække området med primer, og det skal ikke skæres af.

Næste skridt er at skære den forreste donkraft ud, da den er ret rusten, og vi har fået en ny. Hvad angår tærskelstikket, er det stadig i god stand, og der er ingen grund til at gøre det ekstra arbejde med at skære det ud og erstatte det med et nyt.

Hvad skal der så gøres? Alt er meget enkelt: et stykke af gulvet, som vi formåede at få, er installeret på sin plads, de overskydende dele skæres af, en grundig pasform og svejsning udføres.

Når gulvet er svejset, skal du svejse en tværstang ovenpå.

Det er nødvendigt at svejse den forreste donkraft, installere tærskelforbindelserne, dække det nye stykke gulv med en primer på toppen og dække med fedt i bunden, Body 930 vil gøre.

De første kopier af VAZ 2106-bilen begyndte at køre rundt på russiske veje i 1976, og mange har dem stadig. Denne publikation er viet til egenskaberne ved denne maskine og problemerne med dens reparation.

Kropselementerne i VAZ 2106 er lavet ved stempling og forbundet med svejsning. "Skelettet", eller dets ramme, er dannet af et understel, stænkskærme, gulvpaneler, bag- og frontdele, forstærkende tværstænger, tærskler og andre detaljer.

Karosseri struktur fire-dørs, type - sedan. Af de aftagelige elementer er det værd at nævne bagagerumslåget, hætten, gastanklugen og døre med skydevinduer.

For- og bagkofangeren er forkromede, har plastsidevægge og gummikofangere. Alle briller i VAZ 2106-bilen er poleret, tre-lags forrude, andre er hærdet. Hvis det ønskes, kan bagenden udstyres med varmesystem.

Gulvet i det indre af VAZ 2106-bilkroppen har et støbt tæppe med vandtæt bagside, og under det er der støj- og termiske isoleringspuder. Bagagerummets indre er foret med formstøbt plastik.

På panelet i kabinen i VAZ 2106-bilen er:

• gruppe af enheder;
• kontrol af varme og ventilation;
• cigarettænder og askebæger;
• hylde og rum til ting.

Kropsdørene er dannet af indre og ydre paneler, forbundet langs omkredsen ved svejsning. Låse er drejelige enheder og er udstyret med en åbningslås. Kroppens hætte lukkes også med en lås, som har kabeltræk og salonhåndtag. Enheden af ​​bagagerumsdækslet ligner emhætten. På indersiden er dørpanelerne behandlet med mastik med bitumen og beklædt med polstring.

Kropsreparation af VAZ 2106 udføres af mange håndværkere med egne hænder. Dette er acceptabelt med mindre skader, erfaring og et passende værktøj. Restaurering af kropsgeometri overlades bedst til fagfolk.

Når stållegemeelementer fremstilles på fabrikken, bruges en pressemaskine, under hvilken påvirkning der dannes en vis spænding mellem jernmolekylerne, hvilket bevarer konfigurationen af ​​en eller anden del. Hvis formen på kropsdelene er brudt, ændres denne indikator, og formålet med reparationen er at genoprette spændingsremmen på dette sted ved hjælp af stødmetoden. Til en sådan justering af kroppen, herunder med dine egne hænder, skal der bruges specielle udretningshamre, hvoraf nogle har en gummioverflade.

Restaurering af kropsformen på en VAZ 2106-bil udføres i to trin: den første er en knockout med en træhammer, den anden er udretning med bløde hamre for at undgå lineær udvidelse af metallet.

Ved udførelse af reparationer fjernes maling og lakbelægning og primer fra overfladen i det beskadigede område, og ændringen i metallets form udjævnes (se video). I nærvær af overfladiske defekter i et stort område udføres deres reparation ved slag af en udretningshammer på det øvre deformationspunkt.

I det tilfælde, hvor bulen er lille, men dyb, udføres justeringen fra kanterne. En ambolt af lignende form placeres under det reparerede element. Et eksempel på reparation er tydeligt præsenteret i videoen i slutningen af ​​publikationen.

I det tilfælde, hvor deformationen er lille og har form som en boble, kan opvarmningsmetoden bruges - efter afkøling tager metallet i denne del sin oprindelige form. En sådan manipulation kan dog ikke udføres mere end tre gange, og hvis den er ineffektiv, bør andre justeringsmetoder ty til.

Kropsarbejde, både på værkstedet og med egne hænder, kræver ofte brug af kit, som er designet til at eliminere uregelmæssigheder. Det er vigtigt at opnå den mindst mulige tykkelse, ellers kan der opstå revner i denne del af kroppen. Jo tyndere spartelmasse, jo mere korrekt blev hovedudretningsarbejdet udført før dette.

Simple maskinmesterhamre bør ikke bruges til at genoprette konfigurationen af ​​bilens krop, da deres arbejdsflade skaber et stort pres på overfladen. Dette fører til udtynding af delen og til den lineære udvidelse af metallet og muligheden for dannelse af nye uregelmæssigheder.

I slutningen af ​​artiklen foreslår vi at se en video om reparation af VAZ 2106 med dine egne hænder.