Gør-det-selv reparation af garagegulve

I detaljer: gør-det-selv reparation af garagegulve fra en rigtig mester til my.housecope.com.

Garagen tjener ikke kun til at beskytte jernhesten mod biltyve eller vejrforhold, men fungerer også som en slags opbevaring til "meget nødvendige" ting. På den ene eller anden måde bliver der brugt meget tid på det, i forbindelse med dette nærmer bilister dets arrangement med særlig omhu. Ejerne vælger materiale til konstruktion af vægge og tage baseret på to hovedkriterier: smagspræferencer og den økonomiske side af problemet. Desværre er der mindre opmærksomhed på organiseringen af etagerne. Artiklen vil diskutere, hvordan man laver et trægulv i garagen med egne hænder.

De mest almindelige typer gulve er jord og cement, mindre almindelige er trægulve. De to første muligheder er ideelle, hvis rummet bruges til intensiv brug til det tilsigtede formål. Gulvet fra brædderne er relevant, når køretøjet betjenes i den varme årstid eller i weekenden.

Nedenfor er en kort beskrivelse af de mest populære typer materiale, der bruges til at arrangere gulvet i garagen.

Sådanne gulve er lavet med streng overholdelse af teknologien, ellers vil der efter kort tid opstå revner på overfladen, hvilket vil gøre den helt ubrugelig. Nå, hvis du følger alle reglerne, vil en sådan etage vare mindst 20 år.

Blandt ulemperne ved betonbasen kan man bemærke den lave modstand mod slibende slid, hvilket fører til dannelse af støv. Derudover trænger den spildte væske dybt ind i porerne og forbliver der for evigt. En polyurethanbelægning kan fungere som en redningsmand, men dens omkostninger annullerer overkommeligheden af et betongulv.

Video (klik for at afspille).

Keramiske eller porcelæns stentøjsfliser er kendetegnet ved både æstetik og praktiske. Deres overflade er simpelthen ude af stand til at absorbere flydende stoffer, og det øverste lag af glasur vaskes let af selv uden brug af specielle rengøringsmidler.

Porcelænsstentøj er en ret dyr fornøjelse at arrangere en garage. Forberedelse af basen og selve installationen kræver arbejdskrævende arbejde. Materialet anbefales at blive lagt 2-3 år efter færdiggørelsen af garagen, det vil sige når strukturen krymper.
Det keramiske produkt har også en betydelig ulempe - lav modstand mod mekanisk stød. Og som du ved, er faldet af forskellige stykker jern, især i sådanne rum, slet ikke ualmindeligt.

Den laveste pris for et trægulv i garagen, desuden betragtes et sådant gulv som varmt. Derfor er det meget mere behageligt at reparere en bil eller efterse den, mens du ligger på ryggen.

Trægulv i garagebilledet

Af minusserne kan der noteres høje absorberende egenskaber. Glem ikke, at træet er klassificeret efter dets modstandsdygtighed over for forfald og er opdelt i brandfareklasser. Men forarbejdning med moderne beskyttelsesudstyr vil forlænge gulvets levetid og beskytte det mod virkningerne af brand.
Gulvene kan selvfølgelig også belægges med specielle gummifliser, som bestemt ikke er bange for nogen belastning. Som allerede nævnt hviler valget af dækning på materielle muligheder.

I hvert fald, hvis du laver gulvbelægningen på egen hånd, kan du spare ganske pænt på indkøb af for eksempel værktøj, reservedele til bil, hængehylder eller stativer til opbevaring af diverse inventar.

Montering af materialet skal udføres på et solidt fundament, så det udførte arbejde og den foretagne investering ikke er forgæves.

En flad overflade med mindre ufuldkommenheder, såsom overfladerevner og spåner, gør det muligt at montere gulvbrættet oven på det. Tømmer fastgøres med skruer og plastdyvler eller ankerbolte.
Hvis gulvet har store uregelmæssigheder, anbefales det at udfylde afretningen, som ikke kun giver det samme niveau på hele overfladen, men også styrker basen.

Før arbejdet skal du sikre dig, at cementbelægningen er helt tør. For at gøre dette behøver du slet ikke at have en speciel enhed. Du kan også bestemme fugtigheden ved hjælp af en improviseret metode; til dette er en lille firkant af plastik eller et stykke film hermetisk fastgjort til overfladen med klæbende tape.
Efter et par dage fjernes materialet, hvis der findes mange store dråber på indersiden, så er det stadig umuligt at lægge brættet. I dette tilfælde er det nødvendigt at give basen mere tid til at tørre eller tage yderligere foranstaltninger for at reducere fugt. Et let kondensvand gør det muligt at udføre det planlagte arbejde.
Under alle omstændigheder spredes først polyethylen eller tagmateriale ud, hvilket forhindrer fugt i at trænge ind i basisbunden. Udlægning udføres med spader på væggene og bredden af materialets overlapning skal være mindst 10 cm.Sømmene limes med klæbebånd eller fugtbestandig mastik.

Hvis overfladen er forholdsvis flad, så kan brædderne også monteres på forudinstallerede træstammer. Her er stænger med lille sektion (50x50 eller 40x50 mm) fastgjort på en betonbase langs rummets omkreds. Det samme tømmer bruges som tværbjælker. For mere pålidelig fiksering er stokkene fastgjort til stængerne ved hjælp af metalhjørner. De er installeret parallelt med indgangen / udgangen af garagen med et trin på ikke mere end 50 cm.

Her skal det huskes, at gulvets niveau vil stige med 70-80 mm, afhængigt af bredden af det valgte tømmer, for eksempel en 50 mm bjælke og en 25-30 mm gulvbræt. Således dannes en forskel, et trin mellem gulvet og indgangen til rummet.

Forstærkning af et eksisterende plankegulv ved at fastgøre nye gulvbrædder er kun muligt, hvis der er fuld tillid til, at strukturen kan modstå alvorlige belastninger. Hvis der er den mindste tvivl, så skal den gamle belægning skilles ad.
Her bliver bjælken og andre træelementer efterset, de beskadigede dele af rammen udskiftes. Under kapitalarbejde lægges et lag vandtætningsmateriale. Det er tilrådeligt at fylde mellemrummet mellem lagsene med udvidet ler eller tørt sand, gulvene bliver varmere.

Den tilfredsstillende tilstand af den gamle belægning tillader fastgørelse af brædderne, men kun i en vinkelret retning.

Det vil ikke være overflødigt at nævne, at træelementer skal behandles med beskyttelsesmidler. Præparater vælges individuelt, da nogle er ansvarlige for ensartet krympning, reducerer revner, andre garanterer beskyttelse mod forfald, og andre forhindrer antændelse.

Det er værd at bemærke, at det ikke er tilrådeligt at købe mirakuløse "5 i 1" løsninger, da et middel ikke samtidig kan beskytte mod alle "uheld". Derfor, når du går til butikken, er det bedre at have mindst en grundlæggende viden om deres klassificering, deres formål og de bedste producenter.

Beskyttende forbindelser er opdelt i 3 typer:

Heldig efter tørring danner de en gennemsigtig film, som har biobeskyttende egenskaber, det vil sige, at den beskytter overfladen mod for tidligt forfald, beskadigelse af træorme. Sådanne belægninger udelukker revner i materialet og mister ikke deres oprindelige kvaliteter under påvirkning af temperaturændringer.

Maling giver ikke kun et dekorativt udseende, men beskytter også de malede elementer mod kortvarig påvirkning af fugt (periodisk dannet kondensat). Til forarbejdning er det bedre at vælge maling baseret på organiske opløsningsmidler.
Antiseptika - Det er multifunktionelle produkter, der kan beskytte træ mod biologisk nedbrydning (skimmeldannelse, udseende og spredning af hussvamp). Den kombinerede version af antiseptiske midler har også brandslukningsegenskaber.

Læs også: Gør-det-selv bærbar controller reparation

Laget er belagt med vandafvisende midler, som er kendetegnet ved en dybere grad af penetration, eller antiseptiske imprægneringer baseret på opløsningsmidler, som danner en tyk beskyttende film. Borat- og fluorbaserede præparater er ideelle.

Du kan bruge en olieanalog, kun her skal du sørge for, at tømmeret, der behandles, er absolut tørt, ellers vil den våde inderside af materialet bidrage til udviklingen af svampesporer, hvilket igen vil føre til dets fuldstændige ødelæggelse.

Gulvbrædder behandles med præparater, der giver effektiv brandbeskyttelse og indeholder kobberhydroxid.

De tre øverste omfattede virksomheder, der producerer de mest effektive midler til beskyttelse af træoverflader:

fra indenlandske producenter "Træhealer", "Bioks", "Biosept";

udenlandske mærker repræsenterer -"TIKKURILA" (Finland), "Dulux" (England), "ALLICATOR" (Tyskland).

Siden oldtiden har træ spillet en vigtig rolle i national kultur, så folk har altid været bekymrede for, hvordan man beskytter bygninger mod de skadelige virkninger af ugunstige forhold. I løbet af så lang tid er der akkumuleret mange effektive metoder:

silikatlim fortyndet med vand, omkring 1 liter vand tages 400 gram lim;
kobbersulfat, også kendt for dets bakteriedræbende egenskaber (100 gram vitriol fortyndes i 10 liter vand);
borsyre er et populært "konserveringsmiddel". Opløsningen fremstilles som følger: 50 gram borsyre og 1 kg salt tages til 5 liter kogende vand.

Gør-det-selv trægulve i en bygget garage kan udføres på få timer, da træstammer normalt lægges på stadiet af fundamentkonstruktionen. Men hvis konstruktionen blev udført i en letvægtsversion, skal der bruges mere tid og kræfter.

Nulniveauet for den fremtidige etage bestemmes. Som regel tages "tærsklen" af garagen til grund. Jorden er valgt med omkring 50 cm, mere nøjagtige beregninger udføres som følger: 10-15 cm vil "forlade" på en sandpude, 10-15 cm - et knust stenlag, 10 cm - en sektion af en bar (lag ) og gulvpladens tykkelse tilføjes 2,5- 3 cm
Hvert lag fugtes og komprimeres. Til dette er det slet ikke nødvendigt at bruge specialudstyr. Et hjemmelavet værktøj er velegnet her, hvor et firkantet stykke af brættet er fastgjort til enden af stangen med en sektion på 50x50 mm med søm eller skruer, som skal bruges som sål.

Sørg for at fore vandtætningsmaterialet med en overlapning på væggene, lidt over nulmærket. Samlingerne af materialet til tætning limes med konstruktionstape eller smøres med mastiks.
Alle træelementer er behandlet med antiseptiske og brandhæmmende præparater.
En bjælke på 100x100 mm er installeret langs omkredsen, en sådan sektion vil hjælpe med at fordele belastningen af både selve gulvbelægningen og bilens vægt. I hjørnerne er tømmer fastgjort med metalhjørner. Niveauet kontrollerer den vandrette position, om nødvendigt placeres trimmet krydsfiner eller brædder.

Parallelt med indgangen er lags installeret fra samme bjælke. Afstanden mellem dem holdes inden for 50 cm, men ikke mere. Fiksering udføres med selvskærende skruer og L-formede metalprodukter.
Ekspanderet ler eller tørt sand kan hældes i de dannede celler.
Gulvbrædder lægges ovenpå, placeret langs bilens bevægelse. Fastgørelse udføres med selvskærende skruer to steder til hver lag.

Trægulv i garagen trin for trin video

De vigtigste krav til gulvet i garagerummet

Når du opretter et garagegulv på egen hånd, skal du kende egenskaberne og funktionerne ved en bestemt type gulv samt fokusere på specifikke krav, der bestemmes af stedets eller operationens detaljer. Kriterierne for valg af gulvtype omfatter:

modstand mod kemiske produkter (olier, benzin, opløsningsmidler osv.);
modstand mod mekanisk belastning;
brandsikkerhed og fugtbestandighed;
høj overfladestyrke;
enkelhed af design og dets arrangement;
levetid (holdbarhed).

Følgende gulvtyper opfylder mest af alt de anførte kriterier:

keramiske fliser eller porcelænsfliser;

Det skal bemærkes, at trægulve også er ret almindelige. Deres overholdelse af kravene til pålidelighed, brandfare, holdbarhed og styrke som gulvbund i en garage er dog tæt på nul. Af denne grund vil vi ikke overveje dem.

Oftest bygges et garagerum på jorden, hvilket tydeligt afspejles i gulvets design og konstruktion. Når du opretter det på jorden, er det nødvendigt at tage højde for grundvandsniveauet med en dybde på mindst 4 - 5 m, og selve jorden bør ikke "bevæge sig", ellers vil væggene og gulvet begynde at revne og falde sammen.

Alt arbejde med at skabe eller reparere gulvet i garagen med egne hænder skal udføres efter konstruktionen af væggene og arrangementet af taget. Kun på denne måde vil du være i stand til at sikre den høje kvalitet af det udførte arbejde. Volumen er stor nok og vil bestå af flere faser:

inspektion pit udstyr;

markering af niveauet for det fremtidige gulv;

udføre arbejde med at rydde og komprimere jorden;

lægning af en sandpude, knust sten og den såkaldte "magre" beton;

arrangement af isoleringslaget;

forstærkning og installation af ledefyr;

hældning af afretningslag og efterbehandling af belægning.

Læs også: Toyota gør-det-selv generator reparation

Før du opretter gulvet i garagen, skal du passe på udsigtshullet. Naturligvis er dets tilstedeværelse ikke obligatorisk, men for dem, der foretrækker at reparere og vedligeholde deres egen bil på egen hånd, kan du ikke undvære et udsigtshul.Først skal du grave en pit under hullet. Dens dimensioner skal indstilles baseret på størrelsen og dybden af det fremtidige synshul. Som regel vælger de den midterste mulighed - en bredde på 75 - 80 cm, dybden beregnes i overensstemmelse med ejerens vækst, og yderligere 30 cm tilføjes. Grubens længde tages 1 - 1,5 m mere end køretøjets længde. Yderligere 50 cm tilføjes til disse indikatorer, så det er praktisk at lægge murværk og vandtætning.Efter at have gravet de nødvendige dimensioner af gruben, kan du begynde at komprimere jorden i den.For at gøre dette hældes og komprimeres et lille lag ler ved hjælp af en almindelig log med sømmede håndtag. Da der praktisk talt ikke vil være nogen belastning på gulvet i brønden, er det ikke nødvendigt at ramme meget stramt. Nu kan du lægge tagmateriale på bunden og hælde det ovenpå med et lag beton på 7 - 10 cm.Derved får du et enkelt betongulv med lidt vandtætning.Efter at betonafretningen tørrer og bliver stabil nok til at stå på den, kan du fortsætte til murværket. Til disse formål skal gasbetonblokke eller enhver form for mursten bruges. Murværk udføres og dets overkant efterses. Det skal være omkring 5-7 cm under tærskelniveauet. Dette er ekstremt vigtigt, da et 5x5 hjørne vil ligge oven på murstenen, hvori brædderne, der dækker brønden, lægges.Efter at have lagt murstenen, skal du vente et par dage, før den tørrer.

Efter at have lavet markeringen, kan du begynde at fjerne overskydende jord. Vi fjerner alt byggeaffald og fjerner ca. 30 - 40 cm af det øverste lag. Derefter henter vi den samme log med håndtag og komprimerer jorden. Hvis jorden, der var i gruben, ikke kunne komprimeres meget tæt, så skulle jorden under gulvet komprimeres meget tæt.

Ethvert gulv på jorden, selvom det ikke er træ, præsenteres i form af en flerlagskage, og gulvet i garagen er ingen undtagelse. Derfor er det efter stampearbejde nødvendigt at hælde et lag grus med en tykkelse på 10 cm.For bedre at kunne navigere, er det tilrådeligt at køre i flere rækker af pløkke og efterlade dem over jorden i den nødvendige højde. Så snart den nødvendige mængde grus er dækket, kan det stampes. I denne proces skal du prøve at opnå maksimal tæthed.Efter stampning skal pløkkene trækkes ud og hulrummene fyldes med samme grus. Det næste lag efter grus vil være sand.Dens tykkelse er den samme - 10 cm For at gøre det nemmere at styre lagets tykkelse, slås pløkkene ind igen. For en mere tæt komprimering af sandpuden skal den hældes med vand, og først derefter skal komprimeringsprocessen begynde.Det skal bemærkes, at der kan være flere typer sand, men til gulvet i garagen er det bedst at vælge kløftsand. I sin sammensætning indeholder den en lille blanding af ler, hvilket giver yderligere tæthed. Efter at have ramt det, fjernes pløkkene, og hulrummene fyldes op.Efter sandet vil det næste lag være knust sten. Den ønskede størrelse af fraktioner er 40 - 50 mm. Det er nødvendigt at fylde et lag på 5 cm og komprimere det så tæt som muligt. Et tyndt lag sand hældes over den dannede pude, alt dette fugtes med vand og let rammes. Det er meget vigtigt, at den resulterende overflade ikke har fremspringende skarpe kanter.Nu kan du fortsætte til det sidste lag på 2 - 3 cm fra den skabte "magre" beton. Det fungerer som en underliggende base for det afsluttende afretningslag.isolerende lagSikkerheden for en bil i garagen afhænger direkte af luftfugtigheden. Er der meget af det, kan transporten begynde at ruste, så det er ekstremt vigtigt at komme af med fugt så effektivt som muligt. Hvis der installeres ventilation inde i rummet, bliver luften friskere, og den medfølgende fugt fordamper hurtigere. Det er dog nødvendigt at reducere den indtrængende fugt fra gulvet ved at arrangere vandtætning. Dette er et meget vigtigt trin i processen med at reparere gulvet i garagen, som kan gøres i hånden.

Læs også: Gør-det-selv reparation af motorsav starter ikke

En garage er et sted at opbevare en bil, udstyr, der er følsomt over for fugt, derfor skal du, når du reparerer gulvet med dine egne hænder, være godt forberedt og sætte dig ind i de forskellige muligheder.

Kælderafslutning udføres bedst på stadiet med at bygge en garage. Men hvis autocamperen har stået i flere år, og behovet for at udstyre det er dukket op for nylig, er det værd at reparere kælderen i garagen under hensyntagen til funktionerne i den allerede opførte bygning. For at gøre dette er det bedre kun at vælge materialer af høj kvalitet. Det er også værd at overveje alle punkter i at arrangere kælderen: fra vandtætning til at arrangere indgangen til kælderen.

Alt arbejde kan udføres uafhængigt, så omkostningerne ved reparationer er kun begrænset af omkostningerne til materialer. Det er vigtigt at observere alle finesserne ved at arrangere væggene og gulvet i kælderen - dette er nødvendigt for dens fulde drift.

Lille opbevaring skal beskyttes mod fugtindtrængning. For at gøre dette skal du udstyre vandtætning af høj kvalitet. Ellers bliver du nødt til at tørre garagen under forårsfloden. Implementeringen af kælderen, uanset hvor den er placeret, kræver et ventilationssystem. For de produkter, der skal opbevares i den, er det vigtigt at få frisk luft.

Med ordentlig ventilation kan overskydende fugt fjernes fra kælderen. Kombineret ventilation er den mest effektive. Det giver både naturlig og mekanisk måde at udskifte luft på.

Kælderen har brug for varmeisolering af høj kvalitet. Om sommeren hjælper det med at forhindre kondens, og om vinteren hjælper det med at opretholde en positiv indendørstemperatur.

Hvis du fuldfører alle stadier af reparation af gulvet i garagen, under hensyntagen til sådanne tips, vil grøntsagsbutikken være pålideligt beskyttet mod fugt, mug og lave temperaturer. Takket være dette vil friske grøntsager være på bordet gennem de lange vintermåneder.

Hvis der konstateres fugt i kælderen, er det værd at mistænke fejl i installationen af vandtætning. I dette tilfælde er det presserende at udføre reparations- og restaureringsarbejde. Du skal dog først tørre rummet. Dette kan gøres på 2 måder:

Ved hjælp af en fyrfad. Denne metode er arrangementet af en hjemmelavet brazier lavet af en metalspand. Det er nødvendigt at lave en ild i den og installere den i midten af kælderen. Denne metode er en af de enkleste. Dens eneste ulempe er behovet for at opretholde en brand i lang tid. Takket være denne metode kan du slippe af med mug og svamp på væggene i kælderen.
Brug af piber og stearinlys. Denne metode er at installere et rør. Med den ene ende skal den placeres helt i bunden af kælderen, og med den anden - tages ud på gaden. Et stearinlys skal placeres under røret - dette vil give tvungen ventilation. Strukturen fjernes, når luftfugtigheden falder til normale niveauer.

Efter tørring af kælderen kan du begynde arrangementet af drænsystemet. Udfør derefter vandtætning.

For at give ekstern dræning er det værd at grave en grøft 40 cm dyb omkring garagens omkreds. Perforerede rør placeres i den. De skal pakkes ind med geotekstil. Gitter er installeret ved vandopsamlingspunkterne på overfladen.Rørsystemet føres ud til dræntanken, nedgravet 1,5 - 2 meter. Derefter graves drænsystemet ned. Til indvendig dræning lægges et rørsystem langs garagens indvendige kontur.

Som vandtætning af kælderen anvendes injektionsmetoden. Dens funktionsprincip er at mætte jorden med specielle polymerharpikser. Imidlertid er materialerne ret dyre, og selve processen udføres af fagfolk på specialudstyr.

En af de tilgængelige vandtætningsmetoder er sprøjtning af flydende gummi. Det griber øjeblikkeligt og danner straks en polymermembran på overfladen. Med tilføjelsen af en sådan vandtætning med korrekt ventilation og dræning kan du for evigt glemme kondensat og fugt i kælderen.

Læs også: Gør-det-selv coupe dør reparation

Bituminøs mastik med tagmateriale er også meget brugt til vandtætning. Under arbejdet lægges 2 lag mastiks, mellem hvilke tagmateriale placeres. Sand hældes oven på en sådan vandtætning. Det er bedre at vælge grovkornet.

Gennemtrængende isolering påføres væggene. Det trænger ind i vægmaterialets struktur og gør det til en monolit. Sådan vandtætning varer meget længe, og det er umuligt at beskadige det. Gennemtrængende vandtætning har blandt andet en række specielle egenskaber:

Blandingen til påføring fortyndes med vand, forholdet mellem komponenter fra forskellige producenter kan variere. Vandtætningsopløsningen påføres overfladen med en stor børste med et lag på 2 mm. På grund af fugt trænger materialet ind i belægningens struktur og skaber en krystallinsk holdbar belægning op til 90 cm dyb.
På grund af stoffets krystallinske form kan fugt ikke trænge ind i belægningen. Denne egenskab skaber et holdbart vandtætningslag, men efterlader overfladen dampgennemtrængelig.
Vandtætning er meget let at påføre, det kræver ikke særlig viden eller værktøj. Enhver person kan klare sådant arbejde uden at ty til specialisters tjenester.
Stoffet giver beton en særlig styrke. Efter forarbejdning kan den modstå vandtryk op til 20 atmosfærer.

For den bedste effekt skal du bruge op til to metoder til isolering på samme tid: til gulv og vægge.

Det mest sårbare sted for fugtindtrængning i garagekælderen er gulvet. Derfor, når du vandtætter det, er det ikke nok bare at vælge et kvalitetsmateriale, det er også vigtigt at ordne det korrekt. Ellers vil ikke kun gulvafretningen, men også selve rummet lide af fugt.

En kort arbejdsplan for indretning af gulvet i kælderen omfatter:

nivellering og komprimering af jord på gulvet;
lægning og stampning af en sandpude af groft sand;
vande puden.

Hvis grundvandsstanden under kælderen er lav, kan du lade en sandpude stå som gulv. Med dette arrangement bør der udføres en grundig vandtætning. Denne belægning vil dog ikke holde længe. Der er mere pålidelige muligheder:

Jordpude med lerborg. Et sådant gulv betragtes som billigt og sikkert. Installationsprocessen er meget enkel. Ler hældes på puden med et lag på 150 mm eller mere, vandtætning lægges ovenpå. Det sidste lag er lavet af sammenkrøllet ler, hvorefter det rammes. Når leret tørrer, lægges et trægulv ovenpå.
Afretningslag i armeret beton. Metoden betragtes som den mest effektive, men besværlig. Vandtætning lægges på en sandpude, derefter lægges et lag af forstærkning på små understøtninger og fyldes med mørtel. Under støbeprocessen udjævnes betonen med en kant af et fladt bræt.
Trægulv. Brug et trægulv til midlertidig overlapning. Vandtætning lægges på en gruspude og et gulv af bjælker og brædder lægges. Fra fugt rådner træ hurtigt, så gulvet holder ikke mere end 2-3 år.

Uanset hvilken metode du vælger til at arrangere gulvet i garagen, så glem ikke sand- og gruspuden - den beskytter belægningen mod hævelse og fugt. En sådan budgetreparation af kælderen i garagen indefra vil hjælpe med at spare omkostningerne ved at arrangere en grøntsagsbutik.Det er bedre at reparere gulvbelægningen med betonmørtel.

Mange forskellige materialer bruges til at lægge vægge: fra mursten til beton. Deres vigtigste indikator er styrke. Et af de bedste materialer til at lægge kældervægge i en garage er skumbeton. Materialeblokke er meget nemme at lægge på grund af glatte kanter.

Skumbetonvægge behøver ikke vandtætning - dette vil spare på materialer. Til fastgørelse af blokkene anvendes cementmørtel eller klæbemidler. Til kældre vælges et materiale af kvalitet ikke lavere end D 600. Sådan skumbeton er mindre cellulær, den er i stand til at modstå store belastninger.

Den første række af murværk er nivelleret med et niveau, om nødvendigt flyttes blokkene med en hammer. Efterfølgende rækker lægges på en cirkulær måde. Efter at mørtlen er tørret pudses væggene og loftet laves. Det er bedst at bruge træ eller andre lette materialer til det.

På grund af dets mobilitet har materialet brug for forstærkning. Til dette anvendes et præfabrikeret stålnet. Hovedkvaliteten af forstærkning er elasticitet. Derfor bruges en præfabrikeret (strikket) frem for en svejset struktur til arbejdet.

Ulempen ved svejset forstærkning er svejsningernes skrøbelighed. Strikket mesh er meget mobilt. På tidspunktet for svind eller bevægelse af grundvand vil armeringen redde murværket fra ødelæggelse og revner.

Før støbning samles forskallingen af massiv krydsfiner eller pladepaneler. Konstruktionen skal have stabile understøtninger. Når forskallingen er samlet, kan du begynde at støbe. Opløsningen hældes i små lag for at forhindre dannelsen af luftbobler. Til arbejde anvendes cement fra M 400. For at blandingen kan lægge sig jævnt, tappes forskallingens vægge med en hammer. Væggene skal tørre af sig selv, uden hjælp fra hårtørrere og andet udstyr.

Til vandtætning af betonvægge anvendes puds, gennemtrængende vandtætning eller specielle løsninger.

Med et stort areal af garagen og kælderen er det bedst at bruge en monolitisk betontrappe. Til fremstillingen samles og hældes forskallingen i lag, som vægge. En sådan stige er praktisk, fordi forsyninger er nemme at bringe ind og ud alene.

Hvis kælderen har et lille areal og højde, er den bedste vej ud en metaltrappe. Du kan købe en færdig, eller bruge en svejsemaskine til at samle en stige af et stålrør med en diameter på 15-20 cm.Tykkere rør bruges til trappens langsgående bjælker.

For at forlade kælderen konstrueres en dør eller luge afhængigt af designet. Det er bedst at bruge træ til dette. Metalkonstruktioner er modtagelige for korrosion, og det er farligt for biler og værktøj i garagen. Træstrukturer kan om nødvendigt nemt udskiftes. Og for at beskytte lugen eller døren mod forfald bruges specielle beskyttende forbindelser mod forrådnelse og svampe.

Video (klik for at afspille).