Gør-det-selv affjedringsreparation på en mark

I detaljer: gør-det-selv ophængsreparation på en mark fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.

For normal drift af bilen er det nødvendigt at diagnosticere og reparere Chevrolet Nivas chassis rettidigt med egne hænder eller i tjenesten. For at spare penge er det bedre at gøre det selv i henhold til instruktionerne, som vi har forberedt til dig i dette materiale.

Forhjulsophænget på den indenlandske SUV har et uafhængigt design. På hver side er der to bærearme, spiralfjedre, teleskopstøddæmpere og krængningsstænger.

For at kontrollere den tekniske tilstand af bilens ophængselementer skal du hæve den på en elevator eller lægge den over en pit og gå ned. Det er vigtigt at hænge forhjulene op. Gummielementerne må ikke vise tegn på ældning eller mekaniske skader. På gummi-metalhængsler bør der heller ikke være revner, tegn på ældning, ensidig udbuling af gummi eller dets adskillelse fra armering. Alle beskadigede dele skal udskiftes.

Sørg for at kontrollere tilstanden af beskyttelsesdækslerne på kugleled og lejer. Hvis de er beskadigede, bliver du nødt til at skifte hele hængselenheden.

Undersøg omhyggeligt gummipuderne på de øverste hængsler og kontroller tilstanden af gummibøsningerne på de nederste hængsler. Glem ikke at inspicere gummi-metalbøsningerne på håndtagene - nedre og øvre. Diagnostiser krængningsstangens gummibøsninger og kvaliteten af fastgørelsen af stabilisatorbeslagene til håndtagene og bjælkerne.

Hvis frigangen i forhjulslejerne øges, vil du ved visse hastigheder mærke vibrationer på rattet. På grund af dette vil dækkene slides ujævnt (opstår pletter), og lejernes levetid reduceres. Det fuldstændige fravær af et mellemrum, som forårsager en stram rotation af navet, kan også reducere deres ressource. Afstanden i hjullejerne på forhjulene på Chevrolet Niva bør ikke overstige 0,15 mm. For at justere de forreste lejer skal du bruge en hjulnøgle, en 27-nøgle og en hammer.

Video (klik for at afspille).

Prøv at ryste det ophængte hjul i et lodret plan. Hvis du føler spil, bliver du nødt til at justere mellemrummet. Bed også assistenten om at aktivere bremsen og holde pedalen, og du ryster hjulet lodret igen. Hvis spillet er væk, er der helt sikkert lejefrihed.

Fjern den dekorative hætte, og skru navlåsemøtrikken af. Hold den med et håndsving fra at dreje, og skru møtrikken af. I processen med at justere navet under reparationen af den kørende Niva, anbefales det at installere nye navmøtrikker, da de gamle møtrikker kan tage den gamle position selv efter justering, og du vil ikke låse den med tilstrækkelig pålidelighed. I ekstreme tilfælde kan du tage en brugt møtrik fra en anden bil.

Skru på og spænd navmøtrikken til et moment på 19,6 Nm, drej navet 90 grader i begge retninger 2-3 gange. Dette vil sikre, at lejerne er selvjusterende. Løsn justeringsmøtrikken, og spænd den igen til 6,8 Nm, og drej den derefter 25 grader tilbage.

Sæt møtrikkens krave ind i de to riller på stiften af det ydre drivled, og lås således navmøtrikken. Installer de fjernede dele i omvendt rækkefølge.

Efter justering af spillerum i Chevrolet Niva-lejerne, skal du sørge for, at hjulet roterer let. Den endelige kontrol af justeringen skal vurderes ud fra graden af opvarmning af navene efter at have overvundet en kilometer uden bremsning.

Ved reparation af Chevrolet Niva-affjedringen skal smøremidlet i lejerne udskiftes med de intervaller, der er angivet i servicemanualen. Hvis smøremidlet er lavt eller snavset, bliver lejerne hurtigt slidt.Til arbejde skal du bruge et par nøgler til 13, en nøgle til hjulbolte, en momentnøgle, en hammer, en skruetrækker, Litol-24 og en beholder til vask af elementerne.

Først skal du fjerne hjulet med bremseklodser. Kaliberen afmonteres uden at afbryde de hydrauliske drivslanger. Bare tag den til stolronen og hæng den på ledningen for ikke at belaste slangen. Træk gummiholderen ud af slangebeslaget.

Skift fedt i lejerne med de intervaller, der er angivet i servicebogen. Hvis der ikke er nok smøring, eller det er forurenet, vil lejerne hurtigt svigte. For at udskifte skal du bruge nøgler "til 13" (to), en momentnøgle, en skruenøgle til hjulmøtrikker, tænger, en skruetrækker, en hammer, rent fedt Litol-24, en beholder til vask af dele. Fjern hjulet og bremseklodserne.

Dernæst skal du løsne møtrikken på stiften på det ydre hængsel af sidetryk og skrue den af. Installer aftrækkeren, og tryk styrestiften ud, der holdes i drejearmsboven. Fjern tre møtrikker hver af de bolte, der holder kugleleddet og støtter til armene, og skru navmøtrikken af. Træk boltene ud og afmonter styrehåndtaget med hængsler som en samling. Tryk navet ud af lejeringene med en passende bøsning.

Brug en skruetrækker til at trække olietætningen ud af navet, men bemærk, at den skal udskiftes derefter. Træk lejets afstand og indvendige løb ud, og vask derefter alle elementer med petroleum og fyld det indre hulrum med fedt. Påfør også Litol på lejernes indre og ydre løb.

Indsæt de indre ringe og afstandsringene i rattets knogle, og tryk derefter olietætningen ind i rattet sædet. Installer alt i omvendt rækkefølge på plads og juster hjullejespillet som beskrevet ovenfor.

Udskiftning af Niva Chevrolet-navlejet på forhjulet er et ret vanskeligt job, men vi vil fortælle dig, hvordan du gør det senere. Behovet for dette kan opstå, når der opstår støj under hjulets rotation, samt manglende evne til at opnå den ønskede frigang ved hjælp af justeringer.

For at afmontere og installere de forreste navlejer skal du bruge en skruenøgle til hjul, en skruetrækker, en hammer, en nøgle til 13 og 17, et skæg, en momentnøgle, en dorn til at presse en olietætning, Litol-24, petroleum og en beholder til vaskeelementer.

Afmonter styretøjet og træk navet, afstandsringen, olietætningen og lejets indvendige løb ud, og skyl derefter det hele grundigt med petroleum. Inspicer løbebanerne på lejernes indre og ydre ringe, og kontroller tilstanden af rullernes arbejdsflader.

Mærkbart slid på separatorer, ringe, ruller, alle slags chips og skaller - alt dette er uacceptabelt. Hvis alle disse fejl bliver fundet ved reparation af Chevrolet Niva affjedringen, skal lejerne udskiftes.

Brug et skæg og en hammer, start let at banke rundt i omkredsen af den ydre ring, og tryk ringen ud af næven. Derefter, med svage slag med en hammer på omkredsen af ringen gennem en blød metaldrift, er det nødvendigt at trykke den ydre ring af det nye ydre leje, indtil det stopper mod skulderen af fatningen i styreleddet. Fyld det indre hulrum med fedt og påfør det på lejernes ydre løbebaner.

Monter alle afmonterede elementer i styrestangen. Det er nødvendigt at udføre installationen af styretøjet ved reparation af Niva-ophænget i omvendt rækkefølge af demontering. Juster derefter frigangen i hjullejerne.

Reparation af Chevrolet Niva forhjulsophænget involverer nogle gange udskiftning af hængslet. For at demontere og installere det skal du bruge nøgler til 13 og 22, en hjulnøgle til at fjerne hjul, en støtte i form af en donkraft, et monteringsblad, en metalbørste og en hammer.

Først skal du fjerne hjulet og placere en støtte under den nederste arm, og derefter sænke bilen. Således vil affjedringen blive belastet, og grebenes position vil svare til deres position under belastning.Rens snavset fra kugleleddet, fjern bremseslangeholderen fra beslaget

Løsn drejetapmøtrikken og skru den helt af. Ved drejning af fingeren på grund af slid eller løs pasform af keglen, skal grebet trykkes ned med et beslag, der hviler på fjederens sidste spiral.

Fjern bremseslangebeslaget og installer kugleledsfjerneren, og tryk derefter stiften ud af knoklemmen.

Skru de tre møtrikker af, der fastgør hængslet til håndtaget, og afmonter hængslet fra det. Montering af det øverste kugleled udføres i omvendt rækkefølge af demontering.

Hvis du, når du diagnosticerede chassiset på Chevrolet Niva med dine egne hænder, bestemte behovet for at udskifte kugleleddet, skal du bruge et lille sæt værktøjer:

nøgler til 13, 22 og 27;
nøgle til hjulmøtrikker;
metal børste;
montere;
jack;
Hammer.

Fjern hjulet og anbring en støtte under den nederste arm, hvorved affjedringen belastes og armens position justeres. Fjern navkappen og skru møtrikken af. Det spændes altid meget stramt, så brug et hoved med en pålidelig krave.

Skru møtrikken af, der er skruet på kugleledsstiften, og tryk derefter stiften ud af styreknoglen. Skru møtrikkerne af boltene, hvorpå håndtaget hviler på støtten, og træk boltene ud ved at trække styrehåndtaget tilbage. Fjern hjulnavet fra splines på det ydre hjuldrevs ledskaft. Fjern kugleleddet, og installer derefter i omvendt rækkefølge af samlingen.

Gør-det-selv støddæmpere på en Chevrolet Niva er ikke så svære at skifte. Dette skal gøres, når der opstår en lækage, dæmpningen af vibrationer forværres ved kørsel over bump. Slidte støddæmpere skiftes altid parvis eller alle fire på én gang. For at afmontere og installere støddæmperen skal du bruge nøgler til 17 og 6.

Med en 17 skruenøgle, fikser støddæmperstangen fra at dreje, og med den samme skruenøgle skrues møtrikken af og trykskiven fjernes med en gummipude. Skru boltemøtrikken af på nederste omdrejningspunkt og træk bolten ud, hvorefter det vil være muligt at afmontere støddæmperen. Fjern den nederste pude fra støddæmperstangen og inspicér tilstanden af gummipuderne og støddæmperen.

Afmonter det nederste hængsel, og udskift om nødvendigt puden og bøsningen på det nederste hængsel. Chevrolet Niva støddæmpere er installeret ved reparation af affjedringen i omvendt rækkefølge. Før monteringen skal stammen trækkes ud til sit fulde slag. Når du arbejder på en lift, skal du sænke bilen, før du samler topbeslaget, så affjedringen belastes under bilens vægt.

Det kan være nødvendigt at udskifte Chevrolet Niva-fjedrene i tilfælde af mekanisk skade eller stærkt siddende. Tegn på nedbør omfatter:

krænkelse af forløbets glathed;
sammenbrud af affjedringen på bump;
mærkbar forvrængning af bilens front;
højdeforskellen mellem bilens for- og bagside;
spor af sammenstødet af fjederens spoler.

For at afmontere og installere de forreste fjedre skal du bruge to skruenøgler til 13, to til 17 og en til 24 samt en donkraft og en skruenøgle til at skrue hjulmøtrikkerne af. Fjern først hjulet og løsn den nederste akselmøtrik med en skruenøgle.

Skru møtrikken af bolten, der fastgør støddæmperen nedefra, og træk bolten ud. Skru derefter yderligere to møtrikker af stabilisatorpudebeslaget af og afmonter beslaget. Hæv den forreste affjedring med en donkraft for at frigøre kompressionsrejsestoppet. Skru derefter de tre møtrikker af kugleledsboltene af og træk boltene ud.

Ved langsomt at sænke håndtaget, er det nødvendigt at frigøre fjederen og fjerne den. Fjern derefter de nederste og øvre fjederafstandsstykker. Om nødvendigt skal kompressionsslagbegrænseren demonteres. Installer fjedrene ved reparation af Chevrolet Niva affjedringen i omvendt rækkefølge.

Ved reparation af Niva-chassiset er det nødvendigt at fjerne underarmen, hvis der er mekaniske skader på den, eller for at udskifte de lydløse klodser. Til arbejde skal du bruge:

to nøgler til 13;
to nøgler til 17;
nøgle til 22;
to nøgler til 24;
jack;
hammer med skæg.

Først skal du afmontere fjederen og skrue møtrikken af den nederste armaksel. Slå akslen ud med et skæg, og vær opmærksom på placeringen af shims. Træk akslen ud, men hold samtidig håndtaget. Hvis det er nødvendigt, skal du skrue møtrikkerne af, der holder fjederstøtteskålen.

Før montering skal aksel og bøsninger smøres i den forreste affjedring med fedt. Derefter monteres det fjernede nederste håndtag på plads i omvendt rækkefølge.

Hvis du, når du diagnosticerer forhjulsophænget på en Chevrolet Niva, finder mekaniske skader eller beslutter dig for at udskifte slidte lydløse blokke, bliver du nødt til at fjerne overarmen. For at arbejde skal du bruge to nøgler til 13, en til 22, en donkraft og en hjulnøgle. Hæld bilen op og fjern hjulet, og placer derefter en støtte under den nederste styrearm og læs affjedringen ved at sænke bilen.

Fjern de tre møtrikker, der holder kugleleddet til overarmen. Skru derefter et par møtrikker af boltene på overarmens aksel. Når boltene drejes, skal de holdes med en skruenøgle.

Fjern overarmen, og vær opmærksom på antallet og placeringen af justeringsskiverne, der er installeret på akselmonteringsboltene. Montering af overarmen i lydløse blokke udføres i omvendt rækkefølge.

Udskiftning af Chevrolet Niva lydløse klodser i underarmen er påkrævet, når de er slidte eller beskadigede. For at gøre dette skal du bruge en nøgle til 22 og en speciel aftrækker. Først skal du fjerne den nederste arm sammen med alle lydløse blokke.

Ved hjælp af en speciel aftrækker trykkes de lydløse blokke ud af grebene og trykkes nye ind. Sæt derefter håndtaget på plads igen og gå til værkstedet for at justere hjuljusteringen.

Tavse blokke af overarmen

I overarmen skiftes lydløse klodser af samme årsager som i den nederste. For at arbejde skal du bruge en nøgle til 22 og en aftrækker. Afmonter først overarmen med alle lydløse klodser og maskinens aksel. Løsn overarmsmøtrikkerne og fjern spændeskiver og møtrikker fra akslen.

Ved hjælp af en aftrækker skal du trykke de tavse blokke ud fra øjnene og trykke nye ind her. Derefter skal du samle alt tilbage og justere hjuljusteringen. Det kan du ikke selv, da du sandsynligvis ikke har specialudstyr.

Når du reparerer Chevrolet Niva forhjulsophænget, skal du nogle gange skifte stabilisatoren. Den skal fjernes fra stangen ved hjælp af nøglerne 13 og 17. Brug dem til at skrue de fire møtrikker af beslagene, der fastgør stabilisatoren til forakslens gearkasse, og afmontere beslagene.

Fjern Chevrolet Niva stabilisatoren og inspicér delens tilstand. Puderne må ikke vise tegn på ældning af gummi, beskadigelse, slid på indvendige overflader, der er i kontakt med stabilisatoren. Beskadigede puder skal udskiftes. Stabilisatoren monteres i omvendt rækkefølge.

Hæng og fjern forhjulet.

Vi afbryder det øverste kugleled fra håndtaget (se Fjernelse af det øverste kugleled).

1. Brug "19"-hovedet til at skrue møtrikkerne af de to bolte, der fastgør håndtaget til tværstangsbeslaget.

2. Vi holder boltene fra at dreje med en nøgle af samme dimension (generatoren fjernes for klarhedens skyld).

3. Fjern håndtagsenheden med akslen.

4. På boltene mellem akslen og tværstangsbeslaget er der monteret skiver for at justere vinklerne på den langsgående hældning af rotationsaksen og forhjulenes camber.

5. Spænd armens akse fast i en skruestik, brug "22"-nøglen til at skrue de to møtrikker af aksen af.

7. For at presse lydløse blokke ud, installerer vi en aftrækker på håndtaget, så dens kop hviler på enden af håndtagets øje, og vi skruer aftrækkerbolten på akslen med et indvendigt gevind.

8. Stram aftrækkerboltens møtrik (samtidig med at bolten ikke drejer), ...

9. . tryk den lydløse blok ud fra håndtaget.

Efter at have fjernet den lydløse blok fra akslen, installerer vi den i håndtagets øjer og presser den anden lydløse blok ud med en aftrækker.

10. I mangel af en aftrækker, lirke den ydre ærme af den lydløse blok med en mejsel.

12. For at installere nye lydløse blokke med en kopudtrækker, trykker vi en lydløs blok ind i håndtagets øje.

tretten.Før du trykker på den anden lydløs blok, klemmer vi håndtaget i en skruestik, indsætter akslen med trykskiver i håndtagets øjer og skruer møtrikken på akslen fra siden af den pressede lydblok.

Vi indsætter den anden lydløse blok i øjenhullet.

Vi indsætter en dorn lavet af et passende stykke rør (160 mm langt, 42 mm indvendig diameter, 32 mm spaltebredde) i afstandsstykket mellem armøjerne.

14. Vi hviler aftrækkerkoppen mod enden af den ydre ærme af den lydløse blok.

15. Skru bolten af aftrækkeren på håndtagets akse, vi presser den lydløse blok ind

16. I mangel af en aftrækker hviler vi enden af håndtagets øje på skruestikkæberne.

Vi presser den lydløse blok ind med et værktøjshoved af passende størrelse (et stykke rør).

Monter håndtaget i omvendt rækkefølge.

Vi spænder endelig møtrikkerne til fastgørelse af de lydløse klodser på akslen i positionen "bil på hjul"

1 - bremseskive;
2 - hjulnav;
3 - hårnål;
4 - nedre kugleleje;
5 - hætte;
6 - hus af drevets ydre hængsel;
7 - justeringsmøtrik;
8 - konisk bøsning;
9 - nav lejer;
10 - kirtler;
11 - mudderreflekterende ring;
12 - gummipude af stabilisatorstangen;
13 – klips fastgørelse af stabilisatorstangen;
14 - styretøj;
15 - krop;
16 - udstrækning;
17 - beskyttende dæksel af kuglestiften;
18 - øvre kugleleje;
19 - monteringspuder til støddæmperstang;
20 – det øverste håndtag;

21 - tværstang;
22 - justeringsskiver;
23 - overarmens akse;
24 - gummi-metal hængsel (silent blok) af overarmen;
25 - rebound slag buffer;
26 – rebound buffer beslag;
27 - fjederens øvre støttekop;
28 - fjederens øvre isolerende pakning;
29 - forår;
30 - en bolt til fastgørelse af en forlængelse til en tværstang;
31 - skiver af underarmen;
32 - underarmens akse;
33 - gummi-metal hængsel af underarmen;
34 - underarm;
35 - fjederens nedre isolerende pakning;
36 - fjederens nederste støttekop;
37 - kompressionsslagbuffer;
38 - støddæmper;
39 - beslag til fastgørelse af stabilisatorstangen til kroppen;
40 - stabilisatorstang.

Forhjulsophænget er uafhængigt, på gaflede tværgående stålarme, med spiralfjedre, dobbeltvirkende teleskopiske hydrauliske støddæmpere og krængningsstabilisator.

Chassis specifikationer

De øvre og nedre arme har et lignende design: i enderne af "gaflen" er der cylindriske ører til gummi-metalhængsler (støjsvage blokke), og på den modsatte side er der en platform med tre huller til montering af kugleleddet. På den forreste gren af overarmen er der et tidevand, mod hvilket tilbageslagsbufferen hviler ved maksimal affjedringsvandring, og på underarmen er der fire huller til fastgørelse af den nederste fjederstøtteskål. Kuglelejerne på de øvre og nedre arme er udskiftelige og forenet med de øvre kuglelejer i ophænget af baghjulsdrevne VAZ'er. Støtten er fastgjort til håndtaget sammen med støvfanget og trykpladen med tre bolte med fjederskiver og møtrikker. De gevindskårne ender af stifterne på både den øvre og den nedre understøtning er rettet nedad og går ind i de koniske huller i styretøjet. Stifterne er sikret med selvlåsende møtrikker. Styrestangen kan således drejes om en akse, der går gennem midten af kuglelejernes stifter.

Nogle problemer med forhjulsophæng

Den nederste arms akse er en bolt, der går gennem bøsningen i ophængets tværstang og armens gummi-metalhængsler. Ligesom det øverste strammes de nederste hængsler mellem to spændeskiver, men mellem den indvendige spændeskive og bøsningen er der yderligere en trykskive (tyk) ved siden af bøsningen, og flere justerende (tynde) tilføjes. Tykkelsen af pakken med skiver er valgt på fabrikken; ved demontering af suspensionen er det nødvendigt at huske deres nummer og placering.Ændring af nummeret og placeringen af skiverne er kun tilladt, hvis det er nødvendigt at genoprette ophængets geometri (for eksempel efter en ulykke, udskiftning af en tværstang osv.). I dette tilfælde skal afstanden mellem den ydre spændeskive og flangeringen af bøsningen på gummi-metalhængslet efter tilspænding af møtrikken være inden for 3-7,5 mm. I tilfælde af, at det er umuligt at justere vinklen på den langsgående hældning af rotationsaksen (se nedenfor) med brugbare ophængsdele, kan du overføre nogle af skiverne fra den ene ende af håndtaget til den anden.

Ophængstværstangen er en buet stålrørsbjælke, hvortil der er svejset smedede stålbeslag på begge sider. I den nederste del af beslaget er der en bøsning af den nederste armaksel, og den øverste del er lavet som en lodret platform med fire par huller til montering af bolte. Det øverste par bolte fastgør overarmens aksel til tværbjælken. Den anden fra toppen - strammer motorophængets beslag, tværbjælke, bjælker og tilbageslagsbufferbeslag. Det tredje par bolte strammer motorophængets beslag, tværstang og øvre fjederophæng. Og endelig den fjerde - tværbjælken og den øvre støtte af fjederfjederen. For pålidelighed svejses møtrikkerne til fastgørelse af den øverste understøtning af fjederfjederen efter tilspænding til den udragende gevinddel af boltene.

To beslag med huller er også svejset til den nederste bageste del af tværbjælken. Strækmærker (stålstænger) er boltet til dem, hvilket øger strukturens langsgående stivhed. De bagerste (gevind) ender af bøjlerne er fastgjort til beslaget på bilens karrosseri med to møtrikker og spændeskiver. Ved montering af forlængeren spændes den indre møtrik, indtil skiven rører beslaget, og den ydre møtrik spændes til det anbefalede moment.

Ophængsfjederen hviler på den nederste isoleringspakning og den øvre støtteskål. En gummipakning er installeret mellem den øverste støtteskål og det øverste fjedersæde. Den øverste understøtning spændes med fire bolte med ophængningstværbjælken, to bolte - med karrosseriet (svejset ind i sidebjælken) og en mere - med tilbageslagsbufferbeslaget (sidstnævnte er svejset ind i selve understøtningen). En kompressionsbufferstøttestolpe er også svejset til den øvre fjederstøtte (den vender nedad). Kompressionsbufferen ved den maksimale affjedringsvandring hviler på underarmen, reboundbufferen - på tidevandet på overarmen. Den nederste fjederstøttekop er fastgjort til den nederste arm med fire bolte, møtrikker og fjederskiver. Beslag til fastgørelse af den nederste ende af støddæmperen og krængningsstangen (bag fjederen) er også svejset til den nederste skål. Da et gummi-metalhængsel er presset ind i støddæmperens øje, er det muligt kun at stramme bolten på dens nederste fastgørelse på bilen under belastning. Den øverste ende af støddæmperen er fastgjort til beslaget på bilens karrosseri gennem to gummipuder med en møtrik og spændeskiver. Den kan spændes i enhver ophængsposition.

Krængningsstabilisatoren er en buet fjederstålstang. Det reducerer bilens rulning i sving. Gennem gummipuder presset af stålclips fastgøres den i to punkter til kroppen og til beslagene på fjedrenes nederste støtteskåle.

Reparation af ophæng består hovedsageligt af udskiftning af slidte og beskadigede dele. Vær særlig opmærksom på tilstanden af kuglelejernes (støvknapper) beskyttelsesdæksler. Hvis de er revet i stykker, skal du straks udskifte dæksler og fedt, ellers vil støtten hurtigt svigte. Sløret i den øverste støtte kan bestemmes ved at vippe hjulet med et sammenpresset affjedring (for at gøre dette skal du placere en klods 230 mm høj under underarmen tættere på kugleleddet). For at diagnosticere tilstanden af det nederste hængsel skal du fjerne hjulet og, efter at have indsat monteringsbladet mellem styrestangen og støttehuset, skabe en variabel belastning ved at mærke støttestiftens bevægelse gennem støvknapperne. Udskift gummi-metalhængsler (støjsvage blokke), når gummi buler, revner, revner eller kraftigt slid.Ved udskiftning af fjedre skal man sikre sig, at de er af samme klasse (klasse A - ingen markeringer, klasse B - med sort stribe på ydersiden af spolerne, har en kortere længde under belastning). Det er tilladt at montere klasse A fjedre på forhjulsophænget og klasse B bagpå, men ikke omvendt.

Frontophængselementer

Niva VAZ 2121 var den første komfortable sovjetiske SUV. Indtil den forlod fabrikkens porte i 1977, blev terrængående køretøjer primært brugt til militære formål. For en sovjetborger var en SUV i princippet ikke tilgængelig, og de var ikke på åbent salg. Der var mulighed for at købe nedlagte UAZ'er, men de adskilte sig ikke i komfort. Det eneste alternativ til dem var Volynets med en motor fra ZAZ 969, som var til fri salg, men den opfyldte heller ikke alle kravene til komfort, selvom dens terrængående egenskaber var højt værdsat.

Niva vendte konceptet om en SUV til de semi-vilde indbyggere i sovjetlandet - ingen havde nogensinde set en sådan komfort som i de seks, med UAZ's cross-country evne, men først blev forbrugeren stoppet af en temmelig høj pris, og senere vænnede de sig til det. Niva er blevet en aktiv landarbejder og byboer - med hensyn til ydeevne er den på ingen måde ringere end VAZ-klassikerne.

Niva 2121 gør-det-selv reparation, som enhver bilist kan udføre i sin garage, er stadig en af de mest populære middelklasse SUV'er. Som enhver bil har Niva sine egne karakteristiske funktionsfejl og sygdomme. Da den er en meget hårdfør og pålidelig bil, er den meget nem at vedligeholde. Typiske bilfejl er hovedsageligt relateret til det særlige ved dets design:

firehjulstræk og en transferkasse med en demultiplikator giver nogle gange nogle problemer;
kropsdesign funktioner;
Forhjulstræk;
motorer fra VAZ 2106 er ikke designet til brug på terrængående køretøjer;
forhjulsophæng karakteristisk kun for Niva.

Vi vil tale om nogle af dem kort, men vi vil dvæle ved kroppen mere detaljeret. Spørgsmål til ham dukker sjældent op, men dette afviser ikke deres relevans.

Hovedproblemet med Niva-motoren var, at den ikke oprindeligt var designet til brug under barske forhold. Dette forklarer mange af dets karakteristiske sammenbrud.

For biler med en 1,7 liters motor var det største problem ventilløftere. Mere præcist deres justering. Når du installerer dem, er det nødvendigt at observere en præcist kalibreret kraft, ellers vil de enten kile eller skrue af, hvis de ikke spændes hårdt nok. Fejlen gør sig gældende med et karakteristisk bank, og reagerer man ikke i tide, kan det slå knastakslen ihjel.Derfor er det bedre ikke at tage denne sag på egen hånd, hvis du ikke har nok færdigheder.

Overførselskasser giver som regel aldrig problemer. Du skal blot holde øje med oliestanden. Kardanaksler kan give ubehagelige øjeblikke. Især hvis de ikke bliver smurt for hver 10.000 km. Kryds er ikke holdbare nok, men med regelmæssig smøring vil der ikke være problemer med dem.

En anden ting er sælerne. Broer og transferkasse er udstyret med olietætninger af ikke den bedste kvalitet, så de er ofte utætte. Hvis du ikke er opmærksom på dette, når du skifter olie, så kan du sagtens skrue op på transferkassen. Det er bedre at købe mærkevareforseglinger i henhold til fabriksstørrelsen. Så er der garanti for, at olien ikke lækker før næste MOT. VAZ 2121 efter 2011 har italienske olietætninger fra fabrikken, i dette tilfælde er der ingen grund til bekymring.

Vi vil præsentere flere muligheder for kropsarbejde, som kan udføres med dine egne hænder i garagen, hvis der er en pit.

Før du begynder at bekæmpe korrosion, skal du finde ud af, hvor rationelt det er. Hvis det er lettere at ændre en rådden tærskel, så er det bedre at gøre dette end at forme pletter for at ruste. Der er dog nogle måder at give Niva-kroppen det rigtige udseende på.

Fortinning kan opnå lokalisering af små lommer af rust. Hvordan man gør dette, viste vi tydeligt i figuren.

Epoxyharpikser kan også blive en midlertidig kropsbeskyttelse mod korrosion og delvis genopretning af rustne områder. Først skal du omhyggeligt rengøre det beskadigede område og derefter påføre et polymerplaster ved hjælp af glasfiber. Efter den endelige tørring skal plasteret behandles med sandpapir, spartles, grundes og tones.

I Niva rådner det sted, hvor strålen er fastgjort til kroppen, meget ofte. Har du en halvautomatisk svejsemaskine, kan dette rettes ved at lave en ny pude til sædet.

Først adskiller vi frontophænget, indtil vi får fri adgang til det rådne sted og renser det med en kværn, fjerner rustne områder.

Derefter skærer vi et plaster af levende metal ud på et papmønster, borer det rundt i omkredsen for bedre svejsekontakt med bilens metal og svejser det på plads som følger.

Derefter sliber vi svejsepunkterne med en kværn, primer og dækker med anti-korrosionsmastik.

Niva VAZ 2121 er en ret pålidelig og praktisk bil, der ikke kræver dyre reparationer. Næsten alt arbejde, inklusive karrosseriarbejde, er inden for enhvers magt at udføre i deres garage til minimale omkostninger.

Forhjulsophæng monteret på bilen (set bagfra)

1. Placer køretøjet på en lift eller brønd, aktiver parkeringsbremsen, åbn motorhjelmen og fjern reservehjulet.
2. Bloker baghjulene og fjern forhjulene.

4. Frakobl stabilisatorstangen (6) fra de nederste ophængsarme (se Fig. Forhjulsophæng monteret på køretøjet (set bagfra)).
5. Frakobl forlængelserne 5 fra karrosseribeslagene og tværbjælkerne.
6. Frakobl støddæmperne fra de nederste ophængsarme.
7. Fjern beskyttelsespladen på krumtaphuset og skærmskærmen.
8. Fjern den forreste bremsekaliper fra hver side uden at afmontere bremseslangerne, og hæng den op, så kalibren ikke hænger på slangerne.
9. Tryk fjederen sammen, indtil den nederste arm er helt aflastet.
10. Frakobl kugleleddet fra den nederste arm og fjern fjederen, aflast den jævnt, gentag handlingerne for en anden ophængsenhed.
11. Frakobl overarmens aksel 49 fra beslaget 7 på affjedringens tværbjælke, og fjern den øvre arm 46 komplet med styrehåndtaget, hjulnavet, forbremse og ydre hængselhus (se Fig. Forhjulsophæng).
12. Frakobl motorophængets gummipuder fra tværstangsbeslagene.
tretten.Anbring en hydraulisk donkraft med en anordning til fastgørelse af tværbjælken under ophængets tværbjælke, og understøt motoren med en travers 67.7820.9514 eller en hejs, afmonter tilbageslagsbufferbeslaget 47 og ophængets tværbjælke fra karrosseriets sidebjælke.
14. Fjern tværstangen 1 komplet med de nederste håndtag 4.

1. For at etablere knob og detaljer om et ophængsbeslag følger i en ordre, tilbagevenden til fjernelse.
2. Fjedre på ophænget monteres kun i en klasse (klasse A - uden mærkning, klasse B - med sort mærkning på spolernes ydre overflade).
3. Det er tilladt at montere klasse A fjedre på forhjulsophænget, hvis der er monteret klasse B fjedre på bagophænget.
4. Efter montering og installation af ophænget skal du kontrollere monteringsvinklerne og konvergensen af hjulene.

1 - fjederens nedre støttekop;
2 - underarm;
3 - underarmens akse;
4 - gummi-metal hængsel af underarmen;
5 - fjeder;
6 - øvre støttekop;
7 - fjederens isolerende pakning;
8 - kompressionsbuffer;
9 - kompressionsslagbegrænser;
10 - ophængningstværstang;
11 - bøsningsbeslag kryds;
12 - tværstangsbeslag;
13 - motormonteringsbeslag;
14 - øvre fjederstøtte;

1. Hvis der under reparationen af suspensionen er nødvendig med en fuldstændig demontering af dens komponenter, så er det mere bekvemt at starte den direkte på bilen efter at have fjernet krumtaphusets beskyttelsesplader og stænkskærm.
2. Drej en fingermøtrik på det øverste sfæriske hængsel 41 væk, og frigør slangerne fra beslagene (se fig. Frontophængsbeslag).
3. Med ubøjede kronblade af en beskyttende kappe, drej boltene af fastgørelse til at rette en støtte ud og tag den væk i samling med en støtte til side.

Advarsel
For at beskytte slangerne mod beskadigelse, lad ikke kaliberen hænge på slangerne.

4. Brug dorn 67.7823.9514, fjern navkappen og skru hjullejemøtrikken af.
5. Fjern forhjulsnavet med bremseskiven ved hjælp af udtrækkeren 67.7823.9516.
6. Fjern et beskyttelseshus fra en fremadgående bremse.
7. Fjern støddæmperen for forhjulsophænget.
8. Tryk ophængsfjederen sammen, indtil den nederste arm er helt aflastet ved at sænke den nederste ophængsarm ned på stativet.
9. Frakobl kugleledshuset fra de nederste og øvre ophængsarme, og fjern styreleddet.
10. Løsn langsomt fjederfjederen og fjern den.
11. Brug ejektor 67.7823.9515 til at slå akslen ud, og afmonter den nederste ophængsarm fra tværbjælken.
12. Frakobl den øvre armaksel fra tværbjælken, og fjern akselsamlingen med armen.

Advarsel
Inden du fjerner de øvre og nedre armaksler, skal du tælle antallet af skiver i hver ende af den nedre armaksel og på overarmens akselmonteringsbolte, så når du installerer armakslerne, skal du placere dem på deres oprindelige pladser.

13. Fjern tilbageslagsbufferbeslaget og tværbjælken.
14. Brug en aftrækker 67.7824.9516 til at trykke kugleleddets fingre ud fra hullerne i styretøjet.

1. Montering af ophængsenheder udføres i omvendt rækkefølge af demontering.
2. Når hjulnavet monteres, lægges et lag Litol-24-fedt i lejeseparatorerne og påføres i et jævnt lag ind i hulrummet på styrespinden mellem lejerne i en mængde på 40 g for hver knogle.
3. Ved montering af tværstangsforlængelser skal den indre møtrik vikles, indtil mellemrummet mellem skiven og beslaget 3 er valgt (se fig. Forhjulsophæng monteret på køretøjet (set bagfra)), og den ydre møtrik med det moment, der er specificeret i underafsnit 1.8. .
4. For at forhindre ukorrekt fordeling af kræfter i gummi-metalforbindelserne, spændes møtrikkerne på løftestangsakslerne under køretøjets statiske belastning på 3140 N (320 kgf).
5. Kontroller og juster derefter monteringsvinklerne og konvergensen af hjulene.

Udskiftning af de lydløse blokke på overarmen forhjulsophæng af bilen VAZ 2121-31 Niva er påkrævet oftere, end på underarmen, på grund af det faktum, at det er tæt på udstødningsmanifolden, hvor den øgede temperatur påvirker det negativt.

For at ændre de lydløse blokke af håndtaget først du skal fjerne håndtaget, så opgaven bliver ikke let og vil tage meget tid, og hvis du skal skifte på de nederste håndtag, så er der endnu mere arbejde, for så skal du afmontere fjederen. Heldigvis, i vores tilfælde, nok skru de øverste kuglemøtrikker af og møtrikker af bolte til fastgørelse af håndtaget Niva. Det er tilbage at slå ud eller tryk de lydløse blokke ud ved at holde håndtaget i en skruestik og bankede hårdt med en hammer.

Mange ejere brænder gummi-lydklodserne fra Nivas ophængsarme ud med en lampe, hvilket ikke har en særlig god effekt på selve armene, fordi metallet efter opvarmning bliver blødere. De lydløse klodser presses tilbage i håndtaget på en god skruestik gennem hovedet ved "22", efter at clipsen på forhånd er smurt med grafitfedt. Så hvis du ikke har ændret de lydløse blokke i håndtagene på VAZ 2121 før, bliver du nødt til at svede meget, men en erfaren mester kan ændre alle otte lydløse blokke i forhjulsophænget på Niva på 2-3 timer.

Det er tydeligt, hvordan man ændrer de tavse blokke på overarmen af den forreste suspension på VAZ 2121-2131 Niva "4 × 4", se videoen.

At købe et VAZ-karosseri er en fantastisk chance for at spare penge på et dyrt eftersyn eller at købe en ny bil. Det har længe været bevist, at det er mere ønskværdigt straks at bortskaffe et forfaldent legeme til skrot end at periodisk reparere det i tjenester, hvor der tages ret mange penge til ydelser af denne art. Et nyt karosseri til den mest populære russiske SUV er en mulighed for en radikal opgradering. På den anden side, hvis du forstår detaljerne ved kropsreparation, kan du selv udføre reparationer.

OPMÆRKSOMHED! Fandt en helt simpel måde at reducere brændstofforbruget på! Tror du ikke? En automekaniker med 15 års erfaring troede heller ikke på, før han prøvede det. Og nu sparer han 35.000 rubler om året på benzin! Læs mere"

I dag tilbyder forskellige virksomheder ejere af et universelt terrængående køretøj at købe komplette eller metalkarosserier. Prisen vil derfor også variere. Derudover giver et bredt udvalg af farver hver ejer mulighed for at vælge deres yndlingsmulighed.

For eksempel vil en kropskonstruktion til en Niva koste omkring 300 tusind rubler, men en ramme i metal vil koste næsten halvt så meget.

Niva-kroppe sælges i følgende farver.

Selvfølgelig er mindre defekter, der opstår under driften af 2121, slet ikke en grund til at udskifte kroppen. Disse defekter kan nemt elimineres med dine egne hænder, hvilket sparer på dyre specialisttjenester.

Ridser kan for eksempel nemt og enkelt fjernes ved polering. Der anvendes flere typer slibeblandinger og materialer, som effektivt fjerner det øverste lag af lak, udjævner perfekt lurvede karrosseriområder.

Bemærk. Fuldstændig fjernelse af ridser i sådanne tilfælde er garanteret, medmindre naturligvis det ydre lag af lakken er grundigt beskadiget. Og generelt bør du heller ikke overdrive det i poleringsprocessen, for i dette tilfælde kan du opnå den modsatte effekt, hvilket vil føre til en obligatorisk maleprocedure (allerede dyrere).

Karosserireparation omfatter også restaurering af geometri. Krumningen af kernen og dens komponenter opstår ikke kun på grund af påvirkning, men også på grund af temperaturændringer og forældelse af metallet.

I dette tilfælde anbefales det stærkt ikke at følge brugsanvisningen tankeløst. For eksempel, hvis bogen siger, at kroppen vil holde så mange år, behøver du ikke tro på det, da mere aktiv drift, ekstra belastning og dårlig kvalitet af vejbanen forårsager overdreven rivning i de enkelte led, hvilket reducerer levetiden af bilen.

Bemærk. Diagnose og restaurering af bilskelettets geometri er den vigtigste og obligatoriske fase i løbet af en fuldgyldig reparation.

Det anbefales at genoprette geometrien ved kun at strække eller komprimere metalrammen i specialiserede biltjenester udstyret med avanceret udstyr (computersystemer), værktøjsmaskiner og så videre.Desværre vil det ikke være muligt at udføre kompetent redigering af uafhængige kræfter.

På den anden side, hvis det efter diagnosen var muligt at finde ud af, at kun nogle elementer i kroppen var deformeret, så kan alt elimineres ret effektivt ved at trykke og ekstrudere. Og i dette tilfælde kan du arbejde på to måder: uden at male eller med det.

Lad os overveje begge muligheder mere detaljeret:

Den første reparationsmulighed er baseret på stålets egenskaber. For eksempel vejer hvert element, der har elasticitet, for at rette sig op til sin oprindelige position. Denne karakteristiske egenskab kan udnyttes godt, hvis du er kompetent ved at bruge specialværktøj og teknologi, klemme en bule ud og polere den.

Bemærk. Desværre er denne reparationsmetode kun tilgængelig for eliten - folk med stor erfaring, der har et sæt specialværktøj.

Den anden måde er mindre specifik. I dette tilfælde vil det være nok at banke jævnt på delen med en hammer fra den forkerte side, altid med et blødt stop fra returen.

Bemærk. Tapping er en speciel teknik, der skal læres. Det kan ikke betale sig at bruge kraftige slag, da stålet kan flades.

En anden mulighed for at reparere 2121 kropsoverfladen involverer at skære den deforme overflade ud. Dette gøres i tilfælde, hvor det ikke er muligt at rette elementet ud ved hjælp af metoderne beskrevet ovenfor. Som et resultat skæres kropselementet fra 2121 ud, en lap svejses.

Endelig, hvis dette ikke er muligt, kan du bruge udskiftningen af et bestemt kropselement som helhed. Det kan for eksempel være en skærm, en kofanger, et frontpanel og så videre.

For at beskytte dig selv mod problemer bruger en omsorgsfuld chauffør forebyggende foranstaltninger. Blandt dem, ud over antigrav-behandling og andre procedurer, er amplifikation.

Alle operationer relateret til styrkelse og restaurering af bilens krop er meget komplekse, tager meget tid og kræfter, men giver et fremragende resultat.

For det første, når det kommer til at modernisere karosseriet, kommer forstærkningen af sparrene straks frem. Det udføres ofte ved hjælp af en stålplade op til 3-4 mm tyk. Samtidig er ophængsbefæstelserne forstærket.

Vi bemærker med det samme, at forstærkning af sidevangerne foran er mere relevant end nogensinde, hvis der monteres stivere støddæmpere, fjedre og større hjul på Niva. Det anbefales også at gøre dette efter installation af elektriske kofangere og spil.

Her er, hvad der anbefales at gøre:

Først skal du give adgang til sparren. For at gøre dette køres bilen ind på en flyover eller lift, hjulet afmonteres.
Derefter fjernes kaliberen, låsen skrues af fra toppen af støtten.
En knude slås ud under håndtaget med et hammerslag eller udstyr.
Støddæmperen (øverste og nederste) løsnes.
Bremsecylinderen er hængt på slangerne.
Overarmen fjernes, samt skålen og overbulen.
Gearkassen og styrependulet udløses.

Dette giver adgang til sparren:

Derefter skal du kontrollere stedets tilstand under støddæmperne. Hvis delen ikke er rustet, skal den fjernes.

Bemærk. For at demontere "huset" uden problemer, bør der bores svejsepunkter. Boret belastes først med et 5-nummereret bor, der laves mærker. Derefter, med et 10-tals bor, bores svejsepunkterne til sidst ud. Og en ting mere: du kan først se alle svejsepunkterne efter en god rengøring af metallet.

"Huset" fjernes, og derefter renses hele bjælkens overflade igen for at diagnosticere for mulige mindre defekter.
Igen en grundig rengøring, for det er grundlaget for alt.

Det er tid til at lave overlejringen:

Delen er skåret ud efter mønsteret fra pap. Alt er præcist markeret på papir, inklusive steder med bolte og klemmer.
Når layoutet er klar, skal du lægge et ark med 3 mm jern på det og skære det ud med en kværn.

Bemærk. Det er meget vigtigt at handle efter reglen: mål syv gange. Ydermere skal foringen sidde tæt mod bjælken.

De nødvendige huller bores på delen og sparren.
Puden sidder på boltene og sidder godt fast.
Derefter svejses delen semi-automatisk rundt om hele omkredsen.
Et "hus" er sat på plads og også svejset.

På den sidste fase af arbejdet er det bydende nødvendigt at dække alle arbejdsflader med antikorrosivt middel. I dette tilfælde er mastik, som tørrer på en dag, den bedste pasform.

Nedenfor er en liste over de mest populære foranstaltninger til at styrke Niva-kroppen og affjedringen:

Svejsning af en underramme af en speciel type til en razdatka. Dette giver dig mulighed for at eliminere forskydningen af boksen og overførselskuffen, befri kroppen for vibrationer, hvilket vil have en meget positiv effekt på 2121's off-road ydeevne.

Bemærk. Enkelt sagt er underrammesvejsning overførslen af fiksering af overførselshuset fra bunden af kroppen til bjælkerne (allerede forstærket). Således modtager razdatka pålidelig støtte og naturlig beskyttelse, herunder fra sten.

Forfining eller fuldstændig udskiftning af den forreste ophængsbjælke. En bjælke med opgraderede bøsninger af håndtag er installeret nedefra, hvilket effektivt blokerer krumningen af akslerne.

Forstærkning af bjælker ved svejsning med metalstrimler, gerne med 4 mm tykkelse.

Installation af moderniserede kuglelejer og stive fjedre (det er muligt fra Volga, men afskåret med 1,5 omdrejninger). Dette giver en masse fordele i betragtning af den tunge Nivovsky frontend. Dermed er hele ophænget permanent og godt beskyttet.
Montering af afstandsstykker for at øge affjedringens vandring (afstandsstykker 20 mm).
Installation af nye GZM støddæmpere Monroe 4x4 Adventure. I dette tilfælde anbefales det at forstærke spjældfikseringszonerne uden at undlade at bruge svejsning.

Montering af fjedre bag på karrosseriet fra Signal. De er mere stive og har gummiafstandsstykker, som effektivt påvirker arbejdet.
Styrkelse af "traction + body" ligamentet (det almindelige ser meget svagere ud).
Udskiftning af standardgranaten med et CV-led 2121, som er mindre udsat for vibrationer.
Indstilling af tærskler af forbedret type. De løber langs hele omkredsen af bilsiden med brug af obligatoriske forstærkende lister. Tærskler skal fastgøres til bjælkerne.
Installation af et sæt forstærkede strålestænger.

Ejeren af Niva må således selv beslutte, hvilken type arrangement der passer bedst til bilen. Hvis kroppen 2121 er i orden, så skader det ikke at udføre amplifikation i forebyggelsesøjemed. Denne proces er også relevant i processen med at reparere et bilskelet.

Tværtimod, hvis kroppen er helt nedslidt, ser forfalden ud og kan repareres, vil den være lettere at udskifte. Sandt nok gør talrige juridiske forsinkelser i dag en kardinalafløser til en meget vanskelig og trist forretning. Men kropselementer kan altid udskiftes.

Karosseriet til 2121 er den dyreste del af bilen. Husk dette, prøv at pleje ham regelmæssigt. Læs nyttige anbefalinger fra vores eksperter, få kompetent information.

Video (klik for at afspille).

Glem alt om bøder fra kameraer! Absolut lovlig nyhed - NANOFILM, som skjuler dine numre fra IR-kameraer (som er installeret i alle byer). Mere om dette på linket.