DIY gas 3102 suspension reparation

En af de vigtigste fordele ved GAZ-31105 er den pivotfri affjedring. Forskellen mellem dette design er forbedret udholdenhed. Støj og banker under kørslen vil nu ikke så ofte genere føreren og passagererne i denne bil. Derudover er der nu ingen grund til at foretage periodisk injektion af systemet, og reparation og drift af Volga 31105 er blevet mærkbart lettere og mere bekvem.

Bilen GAZ 31105 set fra siden

Forhjulsophænget er drejeløst, placeret på håndtagene, med spiralfjedre, kuglefjedre, støddæmpere og en stabilisator. I bunden er der en bjælke lavet af hærdet stålmetal, hvorpå alle de vigtigste strukturelle detaljer er placeret. Styrken af ​​dens forbindelse med rammen giver tilstedeværelsen af ​​en stang fastgjort til sideelementerne i den ene ende, og den anden - fastgjort til dens centrum.

Designet og arrangementet af frontophænget på bilen Volga 31105

Overarmen er lavet af kulstofstål, sikret med to bolte gennem bøsningerne. På den ydre kant af denne håndtag er der en platform, hvor der er specielle åbninger til fastgørelse af bolden (forbindelsen er lavet ved hjælp af fire bolte).

Strukturen af ​​den nederste arm er forbundet fra to elementer: for og bag, lavet af samme kulstofstål. De er forbundet med en fjeder. De ydre kanter af begge armelementer holdes sammen af ​​en enkelt bolt. De indvendige kanter holdes ved hjælp af to bolte gennem bøsningerne og forbindes med bjælken.

Det ligner frontophænget på Volga 31105

Svingarmen er forbundet med den indvendige kno. Fra yderkanten er der fastgjort en tape, hvorpå der er ører til at forbinde til bremsemekanismen og akslen. Navet drives af to lejer, hvori spillerum justeres ved at dreje navmøtrikken.

Krængningsstabilisatoren består af en stang og to stivere. Stangen er fastgjort to steder til bilens karrosseri med metalstifter blødgjort med gummipuder.

Krængningsstang Volga gaz 31105

Forhjulsophænget er et komplekst design. Hvis der opstår en bankende eller uvedkommende støj, skal du kontrollere og diagnosticere dens tilstand for at forhindre uventede nedbrud.

Årsager og løsninger på problemet:

• støddæmper brud. GAZ-31105 affjedringen bruger en sammenklappelig støddæmper, så du kan ændre den eller reparere den;
• udviklingen af ​​gummitætninger, der bruges i forbindelse med nogle elementer, som et resultat af hvilket en periodisk banke vil blive hørt i bagagerummet. Udskiftning af slidte gummibånd er påkrævet.

Nyttige råd! Prisen på disse gummielementer er lav. Derfor anbefales det at købe hele sættet af puder og udskifte dem helt.

• udvikling af håndtagenes hængsel - udskift dem med nye;
• kugleleddet er slidt (stabilisatorstivernes hængsel er knækket). Det er nødvendigt at udskifte stiverne sammen med hængslerne;
• slid på håndtagets kugleled - udskiftning af leddene;
• stor frigang i hjullejer - justering af frigang, udskiftning af lejer;
• hængende, knækket fjederbue - udskiftning af den gamle fjeder med en ny.

Vi løfter op og hænger fronten på bilen.
Afbryd krængningsstangen fra sidevangerne (se. Afmontering af krængningsstangen).

Brug "24"-hovedet til at skrue forlængermøtrikken af.

Brug "24"-nøglen til at dreje låsemøtrikken ca. 20 mm.

Brug "14"-tasten til at dreje bøjlen ud af bjælken.

... og tag tværbjælken med trækringen ud.

Brug "14"-hovedet til at skrue de to nederste bolte af, der fastgør akslen på de øverste håndtag.

... på den anden side skal du fjerne den øverste stang. (cm. Fjernelse af aksen for de øverste håndtag).

Vi understøtter tværstangen (bjælken) med en donkraft.

Brug "22"-hovedet til at skrue de to bolte af, der fastgør bjælken til rundringen.

Fjern tværbjælkens monteringsstang.

... og et tværgående monteringsbeslag.

Vi udfører de samme operationer på den anden side af bilen, hvorefter vi jævnt sænker donkraften og overvåger ensartetheden af ​​sænkningen af ​​affjedringen.
Monter ophænget i omvendt rækkefølge.

Hej alle sammen, jeg købte en kugleophæng i stedet for de dræbte stifter. Udadtil ligner det et rustent stykke jern, men det ser ud til, at hovedjernet er intakt. Jeg ved ærlig talt ikke engang, hvor hendes røv er og hvor foran, men jeg har et vedholdende ønske om SELV at ordne hende og sætte den på bilen. På grund af det faktum, at jeg ikke aner hvilke tætninger og andre gummibånd der er i god stand, og hvilke der er i dårlig stand (selvom de ser ud som om de alle er i dårlig stand), havde jeg et ønske om at skifte dem ALLE, tk. Jeg tror, ​​at de i løs vægt koster en øre (og faktisk er der ikke så mange af dem), og enheden vil fungere bedre og længere.

Men problemet er, hvordan de hedder, hvad deres varenummer osv. Jeg har ikke den mindste idé, derfor beder jeg kyndige folk om at dele et link pdf-filmateriale, som angiver detaljerne i ophænget op til bolte og gummibånd . Jeg kommer til butikken med en liste og køber alt fra den =)

Hvordan man sorterer fra, er beskrevet i reparationsvejledningen, som både er i papirform og i elektronisk form.
Varenumre i kataloger, som også er elektroniske, kan f.eks. findes i mange online kataloger

Så vi studerer, hvis det er nødvendigt, vi leder efter passende emner og stiller spørgsmål, meget er allerede blevet diskuteret her.

For at se links eller billeder i signaturer skal du have mindst 0 besked(er). Du har nu 0 besked(er).

For at se links eller billeder i signaturer skal du have mindst 0 besked(er). Du har nu 0 besked(er).

For at se links eller billeder i signaturer skal du have mindst 0 besked(er). Du har nu 0 besked(er).

Hvordan man sorterer fra, er beskrevet i reparationsvejledningen, som både er i papirform og i elektronisk form.
Varenumre i kataloger, som også er elektroniske, kan f.eks. findes i mange online kataloger

Så vi studerer, hvis det er nødvendigt, vi leder efter passende emner og stiller spørgsmål, meget er allerede blevet diskuteret her.

Dette er emnet, mange tak !!) Lige hvad du har brug for)) Fortæl din telefon i HP, jeg vil smide en lille gave på den i taknemmelighed (hvis du ikke har noget imod det)

Tilføjet efter 18 minutter og 23 sekunder
I øvrigt et opfølgende spørgsmål.

1 - dette er hvilken slags fedt skal jeg smøre forbindelserne i ophænget under demontering/montering

2 - hvad betyder at rense jern fra rust og snavs suspension metal

(beskæftiget sig næsten aldrig med jern)

Tilføjet efter 2 minutter og 56 sekunder

lige meget hvordan ... det troede jeg også indtil i dag ..

Tilføjet efter 1 minut og 13 sekunder

Jeg gør det samme - så kontakt mig .. selvom jeg nogle gange selv har ikke mindre spørgsmål ..

Tilføjet efter 3 minutter og 27 sekunder

1 - dette er hvilken slags fedt skal jeg smøre forbindelserne i ophænget under demontering/montering

2 - hvad betyder at rense jern fra rust og snavs suspension metal

(beskæftiget sig næsten aldrig med jern)

Tilføjet efter 2 minutter og 56 sekunder

Jeg tvivler stærkt på, at sælgeren vil være i stand til at sælge alle gummibåndene til mig med det samme uden fejl

1. Angiv altid hvilke forbindelser - der er hundredvis af dem .. og de kan variere betydeligt ..

2. betyder? med hånden

.. for at hjælpe dig med en boremaskine med en børste og en stålbørste .. efter rengøring - affedt og maling .. Jeg dækkede den i to lag med en sort grunder til metal ..

3. hvis du tvivler rigtigt - enten tager vi en prøve med os (måske endda en ødelagt) eller en columbus .. gevindmåler .. som praksis har vist - det er der kun én ud af hundrede der ved.

Tilføjet efter 9 minutter og 43 sekunder
Før du går til butikken med en liste - denne liste skal udarbejdes .. og til dette skal du adskille ophænget næsten med bolte .. særlig opmærksomhed på lydløse blokke og lejer .. hvis fastgørelserne er dårlige - lad være med vær redneck - vi skifter ..
Først skal du gennemvæde rusten - smør alle samlinger, bolte, møtrikker og så videre med petroleum.. ja, tykkere.. du kan endda gentage det om et par dage.. hvis du ikke har planer om at skifte de lydløse blokke, prøv ikke at få petroleum på gummiet..

Tilføjet efter 3 minutter og 45 sekunder
Mens rusten bliver våd - se på værktøjet .. arbejdet er ikke svært, men nogle gange hårdt .. køb en fjederaftrækker, en kuglestiftstrækker, et hoved med en knop til en navmøtrik .. glidetang til en navmøtrik kasket .. en kort forhammer ..

Kongestifterne er den del af forhjulsophænget, der styrer håndteringen af ​​køretøjet. Hjulene er fastgjort til bjælken gennem drejetappene. Kørselssikkerhed afhænger af deres tilstand. Under driften af ​​bilen kræver drejetappene konstant smøring. Ved større tilbageslag i affjedringen er det påkrævet udskiftning af drejeled med gas 3110.

• jack;
• hjul stop;
• et sæt nøgler;
• skruetrækkere;
• hammer og mejsel;
• sammenbrud;
• et sæt originale stifter med nummeret 3110-3001120.

Bilen skal sættes på håndbremsen og drejes i første gear, derefter løftes med donkraft og hjulet tages af.

Dernæst skal du fjerne bremsekaliperen fra styretøjet. For at gøre dette skal du skrue to bolte af på kaliberen: en fra bunden, den anden fra toppen. Efter at have skruet kaliberen af, skal den fjernes fra bremseskiven, tages til siden og bindes op for ikke at beskadige bremseslangen.

Frakobl styrestangen fra styrestangen. For at gøre dette skal du skrue møtrikken på styrespidsfingeren af ​​og klemme fingeren ud af styreknogleøjet.

Yderligere anbringes et stop under bilens nederste arm, og bilen sænkes lidt på donkraften, indtil fjederen er trykket sammen. Derefter vrides de øverste og nederste bolte og slås ud, hvilket fastgør styrehåndtaget til de øverste og nederste håndtag.

Den fjernede styreknap-enhed renses for snavs, derefter vendes fedtfittingerne ud for ikke at beskadige den under demontering.

Ved hjælp af et skarpt slag og en hammer slås proptrækkerstiften ud gennem hullet i styrehåndtaget.

Læner man sig med en mejsel på siden af ​​kingpin, og slår den med en hammer skiftevis i begge retninger, slås kingpin-propperne ud, hvorefter kingpin slås ud.

Dernæst fjernes stativet, tryklejet med gummibeskyttelse samt shims (de findes i fem størrelser fra 0,8-1,6 mm, med en stigning på 0,2 mm).

Gennem hullerne med en skruetrækker fjernes nålelejernes gummi-o-ringe.

Med en hammer og et slag af passende størrelse slås nålelejerne på kongestiften ud.

Montering af en ny kongestift udføres i omvendt rækkefølge, forudsat at der er to huller i nålelejehuset.

Når du installerer det nederste leje, er det nødvendigt at justere to huller: et med hullet på smørenippelen, det andet med hullet til smøring af det nederste gevindsamling. Ved montering af det øverste nåleleje er det også nødvendigt at justere hullet med smøreniplen. Tryklejerne smøres ved montering af enheden.

Under drift bæres kongestiften kun på den ene side; for at forlænge levetiden kan den drejes. Drejetappen har en rille til en proptrækker. Ved øget slid på mere end 0,3 mm kan stiften slås ud, og delen kan drejes 90 grader, mens udskiftning af drejetap på GAZ 3110 kan udskydes til et senere tidspunkt.

Kontrol af forhjulsophængets egnethed til videre drift udføres uden at fjerne den fra bilen. Denne operation består i kontrol af: fjedersætninger, støddæmperes funktion, tilstedeværelsen af ​​slør i affjedringsleddene og lejerne på forhjulsnavene, tilstrækkeligheden af ​​justering af camber og styrehjul, samt inspektion af tværbjælkens tilstand og underarme for revner eller skader fra stød.

Affjedringsfjedrene skal udskiftes, når afstanden fra platformen, hvorpå bilen er monteret, til tværbjælken under en belastning på fem personer er faldet med 150 mm med en rulleradius på 295 mm.Hvis dækkenes rulleradius ved det anbefalede dæktryk er mindre end den angivne værdi på grund af slid, skal der foretages en tilsvarende korrektion. Rulleradius bestemmes ved at måle afstanden fra akslen på styrestangen til gulvet. Fjedre bør også udskiftes, hvis der ofte mærkes skarpe stød i affjedringen ved kørsel over ujævnheder, medmindre dette skyldes dårlige støddæmpere eller beskadigede eller beskadigede begrænsningsbuffere.

Støddæmperen skal udskiftes eller repareres, hvis der efter at have svinget fronten af ​​bilen bag vingen på parkeringspladsen stopper vibrationer i mere end to rulninger, og også hvis der (med normale fjedre) mærkes skarpe stød på farten . Det skal også udskiftes eller repareres, hvis olietætningen lækker.

Sløret i ophængningsleddene kontrolleres med køretøjet ophængt. Donkraften skal placeres under fjederstøtteskålen, og køretøjet skal hæves, så hjulet ikke rører gulvet, og der var et mellemrum mellem rekyl stødpuden monteret på overarmene og tværbjælken. Ellers er det ikke muligt at bestemme mængden af ​​tilbageslag korrekt.

Slaget i ophængningsleddene bestemmes ved at dreje hjulet. Mellemrum i ophængsarmenes hængsler er nødvendige for passage af smøremiddel og for at kompensere for mulige forvridninger ved justering af styrehjulet. Under belastning vælges mellemrummene, hvilket fremgår af det ensidige slid på gevindbøsningerne. Derfor, selv med deres store værdi, har disse frigange ingen indflydelse på dækslid og køretøjets stabilitet. På en ny bil kan hullerne i sammenkoblingen af ​​gevindbøsningerne være op til 0,3 mm. På arbejdsdele er mellemrum på op til 1,2 mm tilladt, derfor bør de ikke udskiftes for tidligt.

Når bilen betjenes på kingpin, opstår der ensidigt slid (indrykning af lejenålene), hvilket viser sig som "kingpin play".

Drejespillet bestemmes ved at svinge hjulet. Drejetappene skal udskiftes eller drejes med den brugte side, hvis fjederbenshovedet, når det svinger, er forskudt i forhold til styreknoglestiveren med højst 0,3 mm.

Slaget kan elimineres ved at dreje kingpin 900 og derved belaste de tidligere bearbejdede overflader, hvortil der er en anden halvcirkelformet flad på kingpin. Denne operation kan udføres uden at adskille styrestangen. Det er kun nødvendigt at fjerne låsestiften, dreje kingpin med en nøgle til den flade flade, som har i midten, indtil hullet til stiften falder sammen med den anden halvcirkelformede flade og fikser den med en stift i denne position.

Formål, princip for drift af starteren
Startmotoren (fig. 1) er en kraftig DC-elektromotor, der bruges til at starte en bilmotor. Ved blot at dreje nøglen i tændingslåsen til "Start"-position, forsynes strømmen gennem relæet fra batteriet.

Bestemmelse af antallet af arbejdere i vognsamlingsområdet
Industri- og produktionspersonalet i vognmonteringssektionen er opdelt i fire kategorier: - arbejdere (produktion og hjælpearbejder); - ingeniører og tekniske arbejdere (ITR); - regnskabspersonale (UPC); - junior obs.

Anti-isning system
Anti-ising-systemet (POS) er designet til at beskytte flyet mod isdannelse. Ifølge metoden til at fjerne is fra den beskyttede overflade er POS-undersystemerne opdelt i: - luft-termisk (VT); - elektrotermisk (ET); - POS-fly.

Efter at have ejet Volga, har jeg gentagne gange stået over for reparationen af ​​forhjulsophænget. Det var den 24. Volga og den 29. og 3110. Manipulationerne er ikke for komplicerede, men temmelig besværlige. Stillet over for Volga GAZ-3110 igen med udskiftning af pivoter, begyndte jeg at tænke.

Refleksioner strømmede ind i minderne. Jeg prøvede at huske, hvor mange gange jeg skiftede kongestiften, gevindbøsninger, sagde blokke. Selvfølgelig kan du ikke huske alt, men de vigtigste dele, der krævede udskiftning, var som følger.Drejelejerne plejede mig 50-100 tusinde kilometer. Klodser på tromlebremser op til 40 tusinde km, omtrent det samme antal blev plejet af gevindbøsninger. Jeg begyndte at spekulere på, hvor meget en vedhængssamling koster i en butik, det viste sig at være over 30 tusind. Der var ikke noget ønske om at investere yderligere i moderniseringen af ​​ikke en ny bil.

En velkendt taxachauffør på Volga-31105 lagde brændstof på bålet, som kørte 250.000 km på sin egen affjedring og ikke ændrede andet end puderne. Jeg har aldrig været i stand til at opnå sådanne resultater på en pivot suspension. Jeg kom til løsningen af ​​dette problem og kørte til en tankstation med en anmodning, hvis det var muligt, om at lave ophænget om fra pivots til bolde. Deres svar afskrækkede mig. Med deres ord vil de nemt reparere min egen suspension, men de vil ikke lave det om på grund af de høje omkostninger og mislykkede ydeevne af den nye suspension.

Ingen opsagde tilfældighedsloven, og da jeg mødte en gammel kending og talte med ham om mit problem, lærte jeg det modsatte af ham. Tjenesten er mudret, men faktisk går de meget godt, og hvor har du været før. Da prisen på en brugt kugleophæng er 10 tusind rubler, og han har en bekendt, når han erstatter den gamle til en sådan pris og solgte den. Men du ringer om en uge, hans bekendtskab på tjenesten Volga vil skifte til en ny, så jeg ikke glemmer det. En uge senere ringede jeg tilbage til ham og hørte følgende svar. Kom i morgen, tag pengene med og tag din egen sele. Dagen efter besøgte jeg ham. Vi kørte med ham til fabrikken og affjedringen er i mit bagagerum. Efter at have bragt ophænget til mig, spildte jeg ikke tid og begyndte at udskifte ophænget næste lørdag.

For at gøre dette hævede jeg fronten af ​​bilen med en donkraft og placerede stænger under tærsklerne. Så fjernede han hjulene, frakoblede bremseslangerne, slog styrepinden ud af bipoden og fjernede svingarmen fra underrammen. Så skruede han stabilisatorblokkene og motorskærmen af. Skruede motorophængene af motorpoterne. Jeg installerede en rhombic donkraft bag bjælken og hævede motoren lidt. Derefter skruede han boltene af, der fastgjorde overarmene på hver side, og trak møtrikkerne ud af pladerammen. Derefter skruede han de fire bolte af fra bunden og fjernede bjælkesamlingen. Han trak den til side og fortsatte med at installere bjælken med kuglerne. Først fik jeg de nederste bolte fast uden at stramme dem, og derefter de vandrette bolte på overarmene. Så strakte han dem grundigt ud.

Jeg satte donkraften under underarmen og løftede tappen. Jeg fandt ingen tilbageslag, da jeg skubbede navet op og ned. Så tjekkede jeg den anden side på samme måde, efter denne kontrolprocedure tilsluttede jeg bremserørene, satte stabilisatorleddet på plads og skruede motorophængene på. Så satte han håndtaget på pendulet. Motorskærmen skulle fastgøres yderligere, da der ved afmontering af skærmen gik mange bolte og skruer simpelthen af ​​og skulle bores ud og skrues med 8.

Så kom næste operation med at fjerne bipoden fra styretøjet. Denne operation tog lang tid og kunne ikke fjernes på nogen måde, før han tyede til en kardinalløsning. Ved hjælp af kværnen gik det hurtigere, og det lykkedes mig endelig at fjerne bipoden. Bipoden på en bil med servostyring er forskellig for den gamle og den nye affjedring, installationen af ​​den nye bipod gik glat, og styrestangen blev boltet til den. Efter at have monteret hjulene, lavede jeg en prøvetur. Jeg savnede at nævne, at det tog mig omkring fem timer at omarrangere.

Ophængsbillede fra højre side af maskinen

Efter at have kørt i min bil med en anden affjedring, var jeg glad for at have mere præcis styrbarhed, selv en følelse af en smallere venderadius opstod. Bilen begyndte at passere hullerne med en højere hastighed, hvilket lettes af en mere ristet krængningsstang. I svingene blev bilen mere stabil, og vigtigst af alt forsvandt følelsen af ​​en tur som på et skib, imposantheden og lysten til at sejle ad vejen forsvandt. Jeg konvergerede ikke om det, men først kiggede jeg meget omhyggeligt bag dækkene.Jeg afslørede ikke noget øget slid på gummiet.

Om sommeren tog jeg i bil til havet. Hvile er en god ting og derfor blev resten forsinket lidt, det er tid til at tage hjem. Jeg kørte hjem fra Dzhubga uden travlt med morgenmad og middage. Jeg kom hjem til Moskva på 18 timer. Tre måneder senere kom den eneste bøde på 100 rubler. Det viste sig, at overskuddet var nær Krasnodar. Et skilt kommer overset ud. Forbrugsmæssigt midt på dagen rækker en 55 liters tank til 500 km. En tank med flydende gas på 120 km ifølge speedometeret er også nok til op til 500 km, men på gas er det mere følsomt at arbejde med gaspedalen. Over hele perioden slog jeg omkring 30.000 km på et kugleophæng og gjorde intet ved det. Det er rigtigt, at rodpladen på den bagerste højre fjeder knækkede. Min konklusion er, at den nye affjedring er meget bedre end den gamle!

Sådan ser frontophænget af typen GAZ-31105 ud på bolde

Kære, med en hyldest til det arbejde, du har udført, er det umuligt ikke at bemærke følgende kendsgerning. Fra Dzhubga til Moskva 1500 km. Du kan rejse denne afstand på 18 timer kun i et eventyr, hvor der ikke er lastbiler, byer, lyskryds, færdselspolitiposter, den svage sol altid skinner, vejen er tør og flad, der er ingen hastighedsbegrænsning og der er ingen grund til at sove, spise eller gå på toilettet.
I det virkelige liv, hvis du kører med en hastighed på 110 km/t, hvilket i sig selv er en overtrædelse, vil gennemsnitshastigheden være 70 km/t. Derfor er den samlede tid 21 timer. Dette forudsat at du ikke stopper for at sove.

Meget, lidt for vejen er ikke en indikator. Jeg skrev det, som det var. De yngre kammerater siger tværtimod: Vi kom hurtigere frem.
Min allerførste store daglige kilometer var på Pobeda-bilen på Pavlodar-Shadrinsk 1240 km ruten.
På en super, under gunstige omstændigheder, er den daglige kilometertal 1.000 km.
Sidste vinter, på Iveka, i tre en halv dag, var kilometertallet 2800 km, selvom lasten i lastbilen i øvrigt var omkring 6 tons.
I princippet prøver jeg på vejen aldrig at skynde mig og køre efter vejforholdene.
Desværre har jeg heller ikke sportslige metoder til at køre bil.

- før du kontrollerer hjuljusteringen, skal du kontrollere tilstanden af ​​gummibøsningerne på de øvre og nedre ophængsarme. En mærkbar forskydning af hovederne af håndtagene på bøsningerne og gennem slid på bøsningerne er ikke tilladt. Udskift slidte bøsninger;

- Smør gevindsamlingerne på frontophænget og lejerne på drejetappene.

Ved kørsel af køretøjet i bjergrigt terræn, på ikke-asfalterede veje eller på veje med grus eller knust sten, reduceres smørefrekvensen til 4000 km.

- smør gevindled og lejer på drejetappene, som ved en kørsel på 5000 km;

- kontroller tilstanden af ​​gummibøsningerne på ophængsarmene, som ved en kilometertal på 5000 km;

- tjek tilstanden af ​​støddæmperstøttepuderne. Slid på pudevæggen op til en tykkelse på 6 mm er tilladt;

- kontroller tilstanden af ​​stabiliseringsstangens puder. Gennemslidning af puder er ikke tilladt;

- kontroller mellemrummene mellem de ydre bøsninger på gevindsamlingerne og enderne af hovederne på ophængsarmene ved at flytte de beskyttende gummiringe til bøsningernes ydre diametre.

- kontroller og spænd om nødvendigt det forreste affjedring til sidevangerne, overarmens aksler til affjedringens tværdrager, overarmens akselmøtrikker, gevindledsboltene.

- kontroller og juster om nødvendigt lejerne på forhjulsnavene.

Efter 60.000 km udskiftes fedtet i forhjulsnavene.

En gang om året (om efteråret) skal du kontrollere sløret i lejerne på drejeanordningen med hjulene hængende.

Vedligeholdelse af baghjulsophæng består i periodisk at stramme møtrikkerne på stigerne, fjederstifter og stifter på den nederste montering af støddæmpere, samt i smøring af bladfjedre, der ikke har pakninger.

Vedligeholdelse af støddæmpere.

Støddæmperne kræver ingen justering under drift. De bør ikke fjernes fra køretøjet, medmindre det er nødvendigt, og de bør heller ikke genopfyldes med væske.

Efter de første 5.000 kilometer er det nyttigt at fjerne støddæmperne fra køretøjet og spænde reservoirmøtrikken. Møtrikken skal strammes jævnt, uden at rykke, med en hånds indsats. Rettidig stramning af denne møtrik kompenserer for den indledende krympning af gummi O-ringen og manchetten, hvilket markant øger pålideligheden af ​​støddæmperens videre drift.

Efter 20.000 km løb skal du kontrollere:

- og spænd om nødvendigt møtrikkerne, der fastgør den nederste ende af støddæmperen til fjederskålen på det forreste affjedring, og møtrikkerne, der fastgør den nederste ende af den bagerste støddæmper til fjederpakningsstiften.

- tilstand af gummibøsninger, puder og støddæmpersamlinger. End-to-end slid af gummielementer er ikke tilladt;

- ingen lækage af støddæmpere. Ingen væskelækage fra støddæmperen er tilladt.

Det anbefales at skille støddæmperne ad, skylle dem med petroleum og fylde dem med frisk støddæmpervæske en gang hvert tredje år eller efter at have kørt 100.000 km. Støddæmpere bør også skilles ad, hvis der er en kraftig væskelækage, eller i tilfælde af et slag i affjedringen på grund af manglende indsats for at modstå støddæmperen på grund af væsketab.

Vedligeholdelse af hjul og dæk.

For hver 20.000 km kørsel anbefales det at omarrangere dækkene på køretøjet for at sikre ensartet slidbaneslid og maksimalt dæk-kilometertal i henhold til skemaerne vist i figur 4.

Figur 4 - Skema for omarrangering af hjul:

A - uden deltagelse af et reservehjul; B - med deltagelse af et reservehjul.

Hvis der konstateres et ujævnt slid på forhjulene, skal de årsager, der forårsager det, elimineres, og hjulene skal omarrangeres uanset kilometertal.

5. Reparation af forhjulsophænget GAZ 3102

Kontrol af forhjulsophængets egnethed til videre drift udføres uden at fjerne den fra bilen. Denne operation består i kontrol af: fjedersætninger, støddæmperes funktion, tilstedeværelsen af ​​slør i affjedringsleddene og lejerne på forhjulsnavene, tilstrækkeligheden af ​​justering af camber og styrehjul, samt inspektion af tværbjælkens tilstand og underarme for revner eller skader fra stød.

Affjedringsfjedrene skal udskiftes, når afstanden fra platformen, hvorpå bilen er monteret, til tværbjælken under en belastning på fem personer er faldet med 150 mm med en rulleradius på 295 mm. Hvis dækkenes rulleradius ved det anbefalede dæktryk er mindre end den angivne værdi på grund af slid, skal der foretages en tilsvarende korrektion. Rulleradius bestemmes ved at måle afstanden fra akslen på styrestangen til gulvet. Fjedre bør også udskiftes, hvis der ofte mærkes skarpe stød i affjedringen ved kørsel over ujævnheder, medmindre dette skyldes dårlige støddæmpere eller beskadigede eller beskadigede begrænsningsbuffere.

Støddæmperen skal udskiftes eller repareres, hvis der efter at have svinget fronten af ​​bilen bag vingen på parkeringspladsen stopper vibrationer i mere end to rulninger, og også hvis der (med normale fjedre) mærkes skarpe stød på farten . Det skal også udskiftes eller repareres, hvis olietætningen lækker.

Sløret i ophængningsleddene kontrolleres med køretøjet ophængt. Donkraften skal placeres under fjederstøtteskålen, og køretøjet skal hæves, så hjulet ikke rører gulvet, og der var et mellemrum mellem rekyl stødpuden monteret på overarmene og tværbjælken. Ellers er det ikke muligt at bestemme mængden af ​​tilbageslag korrekt.

Slaget i ophængningsleddene bestemmes ved at dreje hjulet. Mellemrum i ophængsarmenes hængsler er nødvendige for passage af smøremiddel og for at kompensere for mulige forvridninger ved justering af styrehjulet. Under belastning vælges mellemrummene, hvilket fremgår af det ensidige slid på gevindbøsningerne.Derfor, selv med deres store værdi, har disse frigange ingen indflydelse på dækslid og køretøjets stabilitet. På en ny bil kan hullerne i sammenkoblingen af ​​gevindbøsningerne være op til 0,3 mm. På arbejdsdele er mellemrum på op til 1,2 mm tilladt, derfor bør de ikke udskiftes for tidligt.

Når bilen betjenes på kingpin, opstår der ensidigt slid (indrykning af lejenålene), hvilket viser sig som "kingpin play".

Drejespillet bestemmes ved at svinge hjulet. Drejetappene skal udskiftes eller drejes med den brugte side, hvis fjederbenshovedet, når det svinger, er forskudt i forhold til styreknoglestiveren med højst 0,3 mm.

Slaget kan elimineres ved at dreje kongestiften 90 0 og derved belaste de tidligere bearbejdede flader, hvortil der er en anden halvcirkelformet flad på kongestiften. Denne operation kan udføres uden at adskille styrestangen. Det er kun nødvendigt at fjerne låsestiften, dreje kingpin med en nøgle til den flade flade, som har i midten, indtil hullet til stiften falder sammen med den anden halvcirkelformede flade og fikser den med en stift i denne position.

Fuldstændig adskillelse af forhjulsophænget er sjældent nødvendigt. I de fleste tilfælde skal du under driften af ​​bilen foretage en delvis adskillelse af affjedringen for at eliminere individuelle fejlfunktioner og udskifte slidte eller beskadigede dele uden at fjerne affjedringen.

Forhjulsnavet repareres ikke og skal udskiftes, når en eller flere hjulbolte er løse, eller når sædefladerne til lejernes yderste ringe er slidte.

Navlejerne skal udskiftes, hvis der er hulrum på løbebanerne i de indre og ydre ringe og ruller, samt hvis der er skår på flangerne på de indvendige ringe i lejerne eller revner og brud på 9-buret. De skal også udskiftes, hvis lejerne er blevet mørke på grund af overdreven varme, forkert justerede lejer eller mangel på fedt i navet.

Manchetten udskiftes, når den ydre diameter aftager, arbejdskanten hærder eller der er revner på den på grund af gummiets "ældning". Med et fald i den ydre diameter kan tætningen på den brydes, og selve manchetten kan komme ud af tætningen i navet, hvorved smøremidlet kan flyde frit ind i bremsetromlens hulrum, hvilket er uacceptabelt.

Beslaget udskiftes med nye, hvis diametrene på sædefladerne på tapperne til de indvendige ringe af lejerne på tappen er slidte. Det er tilladt at øge diameteren af ​​tappen under lejerne med forkromning efterfulgt af slibning af tappen. I dette tilfælde skal udløbet af siddefladerne holdes inden for 0,01 mm. Det er ikke tilladt at øge diametrene ved at deformere siddefladerne ved at stanse med prikker, presse slidserne ud eller på anden måde. Fjern tryklejetætningen fra lejet og skyl dem grundigt med petroleum. Tryklejet skal udskiftes med et nyt, hvis der mærkes ujævn rotation under dets rotation. Hvis tætningslæben har ujævn slitage eller er hærdet eller revnet, skal tætningen også udskiftes.

Kongestiften og nålelejerne bør generelt udskiftes samtidig. Pivots er genstand for udskiftning, hvor der opstår ensidigt "slid" i enderne, hvilket viser sig som et kongespil. I tilfælde af at lejenålene er ophørt med at rotere i deres hus som følge af dannelse af rust eller "tørre" slidprodukter på grund af en overtrædelse af vedligeholdelsesintervallerne, skal det drejelejepar også udskiftes. Gevind- og gevindafstandsstykker udskiftes med nye, hvis den radiale frigang i deres sammenkobling har overskredet 1,2 mm, eller hvis de holder op med at rotere i forhold til hinanden på grund af en overtrædelse af smøreintervallerne under vedligeholdelse. Under alle omstændigheder bør de udskiftes på samme tid i par.

Før du begynder at tune Gas 3102 med dine egne hænder, bør du beslutte, hvad du præcis vil gøre. Som regel gennemgår bilen mindre ændringer af karrosseri og forlygter. Det indre af modellen går heller ikke ubemærket hen. Hvad angår den tekniske forbedring, her kan du også drømme dig frem. Sandt nok koster det meget mere end den æstetiske del af tuningen.

Meget ofte klager uhøjtidelige ejere af Volga over modbydelig instrumentbrætbelysning. Bag GAZ 3102 vægten er der kun nogle få små pærer, der ikke er i stand til at belyse skjoldet af høj kvalitet. På grund af dette skal du bøje dig ned og kigge på vægten for at se indikatorerne. At løse problemet med utilstrækkelig baggrundsbelysning er meget lettere, end det ser ud til. For at gøre dette er det nok at erstatte standardpærerne med flere LED-lys. En sådan forbedring bruges ofte, når du tuner GAZ 3110 og andre modeller af den indenlandske Volga.

Gas 3102 Ud over dioder skal du forberede dig på arbejde:

• tang;
• skruetrækkere og nøgler;
• dobbeltsidet tape;
• tætningsmiddel;
• en gelpen eller markør;
• loddekolbe;
• modstande 520 ohm;
• gummi cambric.

Først skal du fjerne instrumentbrættet og tage det ud af bilen. Ved at benytte denne mulighed kan den renses for støv og affedtes. Dernæst begynder vi at arbejde direkte med skalaerne. Vi afbryder alle enheder fra panelet og snoer dem. Vi skiller sensorer, speedometer og ur ad. Vi fjerner skalaerne og fjerner forsigtigt pilene. Tag derefter vægten og slet den hvide maling fra dem. Mal i stedet elementerne med en blå eller rød tusch. Så tager vi LED'erne og lodder modstandene til dem. Vi skubber ledningerne ind i kambrikken for ikke at beskadige den. Dernæst, ved hjælp af en tætningsmasse, fastgør vi dioderne til instrumentbrættet og samler skalaerne. Vi placerer dem på plads i instrumentbrættet og installerer panelet på plads i kabinen. Derefter forbinder vi diodeledningerne til standard Volga-lysguide. Vi starter bilen, og hvis baggrundsbelysningen virker, fikserer vi endelig skjoldet.

Anbefalet læsning:

• ZAPOROZHEZ + BMW ER LIG TIL ... DRIFT: TUNING ZAZ-968
• "Moskvich-401" - DIY tuning
• Tuning af GAZ 69 - hvordan man gør den legendariske model mere moderne
• Tuning ZAZ 968m –De bedste muligheder for modernisering!
• Tuning UAZ Patriot - designe løsninger til at forbedre SUV'en
• Tuning ZIL 130 - moderne måder at forbedre sig på
• Tuning Luaz - vi forbedrer sjældenheden, samtidig med at vi bevarer individualiteten
• Tuning Moskvich 2141 - drastiske ændringer for maksimal effekt
• Tuning af GAZ 66 - vi forbedrer egenskaberne ved den russiske SUV

På trods af behovet for helt at adskille panelet, bør du ikke være bange for sådant arbejde. Som praksis viser, kan enhver håndtere denne metode til at forbedre salonen. Det vigtigste er at handle klart i henhold til den specificerede algoritme.

Gas 3102 er udstyret med god standardoptik. Bilens standardlygter har en rektangulær form og en bule, der kan genkendes for Volga. De gør deres arbejde ganske effektivt, dog kan disse elementer i bilen gøres endnu bedre ved at installere de originale glødelister. Gør-det-selv optiktuning er som regel ikke komplet uden lysdioder. Denne metode var ingen undtagelse. Først skal ejeren af ​​Volga lave lyse strimler af diodebånd og akrylglas, hvorefter det vil være muligt at omhyggeligt installere dem i bilens forlygter.

Gas 3102 med ny optik For revision skal du købe:

• gennemsigtig og hvid mat plexiglas;
• hvidt diodebånd 120 cm langt;
• farvet tape 240 cm langt;
• folie;
• sort Oracal film;
• epoxy klæbemiddel;
• plast hjørne.

Først skal du skære hjørnet i lige tynde strimler og male dem. Dernæst tager vi et gennemsigtigt og frostet plexiglas og skærer det i de samme strimler. Som et resultat skal du få 6 ens strimler højst 2 cm brede. Derefter tager vi farvede LED-striber og limer dem under bunden af ​​strimlerne. Lim hvide tape på de resterende strimler.Vi lodde farvede bånd til hinanden. Det samme gør vi med hvide dioder. Sådan har vi lavet lygtelisterne.

Derefter tager vi folien og limer den til den øvre overflade af strimlerne med farvede dioder. På toppen af ​​folien limer vi den sorte film, skærer de udragende hjørner af. Derefter skal dine striber ligne sorte pinde. Vi forbinder båndet til controlleren. Først tjekker vi det farvede, og derefter det hvide bånd. Hvis alt er tændt, kan du installere baggrundslyset i bilens forlygter. For at gøre dette demonterer og adskiller vi Volga-optikken. På plastikkens sidevægge, som standardlysene er holdt i, påfører vi lidt epoxylim. Vi anvender straks de fremstillede stænger på disse steder og holder dem i omkring 30 sekunder. Det er meget vigtigt, at pindene er i samme position i hver forlygte.

Efter at have rettet produkterne, er det nødvendigt at kontrollere den opdaterede Volga-optik igen. For at gøre dette forbinder vi ledningerne fra de hvide bånd til dimensionerne og ledningerne fra de farvede til batteriterminalen. Hvis du er tilfreds med resultatet, så kan du samle bilens forlygter.

Efter at have forbedret forlygterne og installeret baggrundslyset i instrumentpanelet, er det tid til at arbejde på et andet problematisk element i Volga - standardtærsklerne. Disse gasdele er lavet af en metallegering, og dette materiale er kendt for at være det mest modtagelige for korrosion. I denne henseende skal strømfaldene i Volga beskyttes. Hertil bruges både plastforinger og vinylfilm. Det giver lidt mening at overveje den første mulighed, da foringen er meget modtagelig for mekanisk skade, især når en person med en stor kropsmasse træder på dem. Desuden er en sådan beskyttelse meget dyrere end den samme film.

Gas 3102 med opdaterede tærskler

Almindelig vinyl er mere praktisk at bruge og lettere at påføre. Du kan finde et bredt udvalg af produkter i butikkerne i forskellige tykkelser, men 2 mm film er bedst til at indsætte tærskler. For at anvende skal du også forberede varmt sæbevand, en hårtørrer og en lille rulle.

Den mest pålidelige mulighed ville være at påføre en film under standardoverlejringerne på Volga-kroppens lak. Først skal du afmontere puderne og rense rummet under dem. Derefter tager vi filmen og anvender den til tærsklerne. Vi afskærer den del af produktet, vi har brug for, og efterlader 2 cm på hver side i reserve. Dernæst fugter vi overfladen af ​​tærsklerne med sæbevand og skræller papirbagsiden af ​​vinylen. Derefter begynder vi straks at lime produktet. For at sætte vinylen tættere på de prægede steder på tærsklerne, kan du opvarme den lidt med en hårtørrer. Glem ikke at uddrive luftbobler under filmen! Hvis du ikke kan lide den måde, du limede vinylen på, kan du forsigtigt pille den af ​​og påføre den igen på tærsklen.