DIY buzzer reparation

Multimediehøjttalere Technics SB - CD 120.

Diskanthøjttalere er enkle i designet, men vanskelige at reparere, især mærkevarer. Diskantens kegle, hvælvet, sjældent flad, lavet af mylarfilm til tape radiatorer. Normalt er diffusorer limet til kroppen, og det er meget svært at pille af uden at beskadige ophænget. Viklen er viklet med en meget tynd tråd i størrelsesordenen 0,05-0,1 mm. Rammen på spolen er lavet af papir, som ødelægges, når spolen brænder ud. Der er også rammeløs vikling, som er meget svær at gentage.

For vores diskanthøjttalere er jernspån i mellemrummet det mest almindelige. Sovjetiske højttalere er let at skille ad og samle, men reparation kræver omhyggelig nøjagtighed, udholdenhed og, vigtigst af alt, erfaring med sådant arbejde. På trods af den tilsyneladende enkelhed er det ikke så let at udføre dette arbejde uden færdigheder og dygtighed.

Eksempler på reparation af højttalere.

Højttaleren til Yamaha X 4228 CO virkede ikke, du kan høre høje frekvenser ved øret. Diffusoren er af metal, kuplen er lavet direkte med rammen af ​​svingspolen. Ophænget limes til diffusoren. Kontrol med enheden viste et brud i viklingen.

Adskilt højttaler Yamaha X4228CO

Adskilt højttaler Yamaha X4228CO viklingen er brændt.

Kobber svingspole ledning. Jeg målte trådens diameter, spolede viklingen tilbage. Jeg tørrede spolen og loddede ledningerne. Samlede højttaleren.

Renoveret højttaler Yamaha X 4228 CO

Højttaleren fungerede som ny.

Bildiskanten DLS UP -1 i svingspole udbrændt.

Diskanthøjttaler DLS UP-1i

Diffusoren er silke med imprægnering, lavet med en suspension sammen.

Adskilt højttaler DLS UP-1i

DLS UP-1i affjedring og højttalerspole

Spolen og rammen er aluminium og limet til diffusoren. Kobber svingspole ledning.

Renoveret højttaler DLS UP-1i

Jeg spolede rullen tilbage. Samlede højttaleren.

Diskanthøjttaler Eurolive 25 T 20 A 8 med horn fra professionel akustik. Den brændte også ud som andre højttalere.

Skilte højttaleren ad, fjernede diffuseren.

Adskilt højttaler Eurolive 25T20A8

Den sædvanlige historie brændte stemmespolen ud. Spol svingspolen tilbage. Jeg loddede ledningerne. Jeg samlede højttaleren, som man siger i omvendt rækkefølge af demontering.

Samlet højttaler Eurolive 25 T 20 A 8 med horn

Jeg tjekkede det for ydeevne, alt virker.

Moden for basser, subwoofere og anden lavfrekvent akustik flyttede en smule vigtigheden af ​​diskanthøjttalere til baggrunden. Men mellem- og højfrekvenserne er kroppen af ​​lyden af ​​mange instrumenter. Diskanthøjttalere er ansvarlige for læsbarheden af ​​instrumenter som bækkener og percussion, høje toner fra guitar og horn, høje toner fra vokal, især kvindevokal. Men hovedfunktionen af ​​høje frekvenser, som mange glemmer, er at give blandingen "luftighed", "gennemsigtighed".

Uden en velfungerende diskant, vil fylden i billedet fra musikken gå tabt, og midten og bunden vil gøre blandingen tæt, men "tør". Enhver, der elsker at lytte til musik på godt udstyr, bør vide, hvilken effekt den øverste del af lydspektret har.

Det første og nok det mest almindelige problem med denne slags højttalere er brud på spoleledningerne. Dette problem opstår ofte på grund af overbelastning og øget bevægelse af diskanthøjttaleren. Faktum er, at høje frekvenser ikke er designet til højt tryk, deres bevægelige slag er meget mindre, og højttalerens design forudsætter tilstedeværelsen af ​​fleksible ledninger, arrangeret fra ledningen af ​​selve spolen. Derfor sker der meget ofte en klippe på dette sted.

Spoleskade er den næsthyppigste defekt, der opstår, når en buzzer bryder sammen. Spolen lider oftere af overbelastning. Diskanthøjttaleren bør ikke overbelastes og bør overvåges nøje for dette, spidseffekt kan overbelaste højttaleren. Hvis du ved hjælp af en equalizer sender tredive-fyrre watt til de øvre frekvenser, så vil næsten enhver diskant ende sit liv der.

Hvordan begynder man at reparere diskanthøjttalere? Det første skridt er selvfølgelig demontering. Demontering af højttaleren er ret enkel, det vigtigste er ikke at overdrive det og kun bruge et instrument af høj kvalitet. Diskanthøjttaleren er meget nemmere at skille ad end mellem- og bashøjttalerne. Enkelheden skyldes højttalerens størrelse og dens design. Du skal begynde at skille diskanthøjttaleren ad ved at fjerne den fra højttalersystemet. Her skal du handle forsigtigt og ikke beskadige andre elementer.

Det er nødvendigt at adskille selve højttaleren fra fjernelse af klokken, for dette skal du lirke klokken med en skruetrækker og snappe den ud af sine almindelige steder. Denne holder er ikke i alle højttalere, men kun i nogle. Der er ofte mere komplekse typer fatningsfastgørelser.

Et stort held ved adskillelse af højttaleren er at fastgøre diffusoren med skruer, den er let at skille ad, i modsætning til nitter og andre ejendommelige typer fastgørelseselementer.

Derefter fjerner vi blot ophænget og frigiver højttalerens bevægelige komponent. I diskanthøjttalere kan du også finde en limet ophæng - dette vil i høj grad komplicere demonteringsprocessen. Du kan også finde en ophængstætning med forseglet smøremiddel, som giver yderligere beskyttelse mod vibrationer. Diskanthøjttalerens struktur kan være anderledes, men grundelementerne er stadig de samme.

Det er nødvendigt at arbejde med reparationen af ​​diskanthøjttaleren meget omhyggeligt, fuldt ud klar over, hvad og hvordan der skal arrangeres i den fungerende version af "brummeren". Ofte giver sådan dynamik ikke deres egne separate konklusioner, i stedet for dem er der spoleledninger, for dem er der normalt riller i flangen. Ved montering er det nødvendigt at lægge spolens tynde tråde ind i rillerne særligt forsigtigt.

En af de mest almindelige metoder til gendannelse af tweeter er spole tilbagespoling. Korrekt opvikling kræver specialværktøj og erfaring. Diskantspolen er viklet ligesom enhver anden spole. Spolevikling kræver god opmærksomhed og koncentration, bare godt udsyn er måske ikke nok til korrekt opvikling, man skal ofte bruge optik. At spole hjulet tilbage derhjemme er langt fra den bedste idé, det er bedre at overlade denne procedure til fagfolk. Mangel på det rigtige værktøj og viklingsoplevelse kan ødelægge højttaleren.

Diskanthøjttaleren samles på samme måde som ved adskillelse, men i omvendt rækkefølge. Efter adskillelse er det bedst at rense alle dele af højttaleren for støv og andet snavs.

En anden nuance er limning af spolelederne direkte til kardanen. Denne metode bruges af en række producenter, der forsøger at lave yderligere støjbeskyttelse. Til denne procedure er det bedst at bruge en speciel elastisk klæbemiddel såsom gummiklæbemiddel.

Har højttaleren hvædet eller holdt op med at lyde og ønsker at vække den til live igen? Først diagnostik. Vi fjerner højttaleren, afbryder ledningerne fra terminalerne efter tidligere at have markeret polariteten. I fremtiden overholder vi denne regel: alt, hvad vi adskiller, tegner eller fotograferer, vil hjælpe meget.

Vi kontrollerer viklingsmodstanden med enheden. Der er tre muligheder her.
1) Pause.
2) Nominel modstand.
3) Reduceret modstand.

Nu den anden kontrol. Vi sætter højttaleren på magneten og flytter forsigtigt diffuseren op og ned. Hvis du hører et raslen eller knirken, eller der ikke er nogen bevægelse, skal højttaleren skilles ad.

Hvis der ikke er slibning, og viklingen er åben - du skal kontrollere ledningsevnen af ​​de fleksible ledninger fra terminalerne til lodningen af ​​viklingen. De er lavet af tråde sammenflettet med kobberårer, der knækker over tid. De kan udskiftes uden at skille højttaleren ad med M.G. T.F. et passende tværsnit eller et flettebånd for at fjerne overskydende loddemetal.
Vi lodder ledningerne, så de ikke strækker sig, når diffusoren bevæger sig og ikke rører ved den. Vi limer stedet for lodning med Momentlim.

Hvis højttaleren skal skilles ad, afbryd ledningerne fra terminalerne, sæt højttaleren på magneten og med en vatpind dyppet i acetone, blød limen rundt om beskyttelseshætten og fjern den, lirk den af ​​med en ikke-skarp skalpel. Pil på samme måde yderkanten af ​​diffusoren og yderkanten af ​​centreringsskiven. Træk forsigtigt diffusoren lige op uden at skæve.

Jeg anbefaler ikke at løsne spolerammen fra diffusoren og centreringsskiven for ikke at forstyrre centreringen af ​​højttaleren.

For at spole tilbage skal du samle en simpel enhed, hvis indretning fremgår tydeligt af figuren. Den sværeste del er spoleholderen. For at lave det skal du kontakte en drejer. Dornlængde 100-150 mm, materiale - ethvert metal.

Vi måler den indre diameter af spolen (x). Dornen til spolen skal have en diameter på x + 0,5 mm i den ene ende og x-0,5 mm i den anden ende.
I den store ende borer vi et 3,2 mm hul og skærer et M4 gevind til fastgørelse af håndtaget.
Vi borer et 6,5 mm gennemgående hul til tappen. Dornens overflade skal slibes.

Nu kan du begynde at sno. Vi har brug for alkoholbaseret lim, for eksempel BF-2 eller BF-6, papir fra MBM-kondensatoren, ledning og en masse tålmodighed.

Vi fortynder limen med alkohol. Vi gennemborer centreringsskiven med en nål, tråder viklingstråden og lodder den til den fleksible ledning. Vi fikserer ledningen ved loddepunktet og i begyndelsen af ​​viklingen ved at lime stykker papir.
Hvis spolerammen er lavet af metal, limer vi den med et lag papir fra kondensatoren uden overlappende lag. Vi vikler trådspolen til spole, limer den før vi spoler og over den. Fjern overskydende lim med fingeren. Vi forsøger at vinde ikke stramt, men stramt.

På det første lag limer vi papiret fra kondensatoren uden overlappende lag og udfører de samme handlinger i omvendt rækkefølge. Når viklingen er klar og loddet til terminalerne, skal du forbinde dem til en 4-5 Volt strømkilde med en strøm på 1-2 Ampere for at tørre. Viklingen vil varme op til 50-60 grader, mens limen vil tørre og hærde, spolen udvider sig lidt. Dette vil hjælpe med at fjerne det nemt fra dornen.

Vi tjekker spolens frie spil i højttalergabet og begynder at samle.
Vi skal justere spolen nøjagtigt til midten. Der er 2 måder at gøre dette på.
1) Placer en film- eller røntgenfilmpakning i mellemrummet.
2) Påfør en lille konstant spænding på 2-3 Volt til spolen, så den trækkes lidt indad.

Påfør et lag Moment-lim på yderkanten af ​​diffusoren og yderkanten af ​​centreringsskiven og sænk diffusoren lodret nedad uden skævhed og uden radial forskydning, tryk. Du kan vende højttaleren om på et fladt bord, og mens limen tørrer, lodde ledningerne til terminalerne.

Når limen er tørret, skal du fjerne pakningen og kontrollere spolens frie spil i højttalergabet.
Hvis alt er i orden, limer vi beskyttelseskappen på plads og nyder resultatet!

I færd med at installere et nyt højttalersystem kan ejeren have følgende opgave - hvordan forbinder man diskanthøjttalere (tweetere), så de fungerer effektivt og uden problemer? Sagens kerne ligger i kompleksiteten af ​​moderne stereoanlæg. Af denne grund er der i praksis ofte tilfælde, hvor installerede diskanthøjttalere enten fungerer med forvrængninger eller slet ikke virker. Ved at overholde installationsreglerne kan du undgå mulige vanskeligheder - proceduren vil være så hurtig og enkel som muligt.

Moderne diskanthøjttalere er en type lydkilde, hvis opgave er at gengive den højfrekvente komponent. Derfor kaldes de det - tweeters eller tweeters. Det skal bemærkes, at diskanthøjttalere med deres kompakte størrelse og specifikke formål er nemmere at installere end store højttalere. De udsender retningsbestemt lyd og er nemmere at placere for at skabe detaljer i høj kvalitet og præcist lydspor, som lytteren straks vil mærke.

Producenter anbefaler mange placeringer for diskanthøjttalere, oftest i ørehøjde.Med andre ord, sigt dem så højt som muligt mod lytteren. Men ikke alle er enige i denne opfattelse. Denne opsætning er ikke altid praktisk. Det afhænger af de konkrete omstændigheder. Og antallet af installationsmuligheder er ret stort.

• Spejlenes hjørner. Under turen vil de ikke forårsage yderligere ubehag. Desuden vil de passe smukt ind i køretøjets indre;
• Dashboard. Installation kan endda udføres med dobbeltklæbende tape;
• Podier. Der er to muligheder her. Den første er at sætte diskanten på det almindelige podie (som følger med buzzeren), den anden er at lave podiet selv. Sidstnævnte tilfælde er mere kompliceret, men det garanterer et bedre resultat.

Hvor er det bedste sted at dirigere tweeters?

Når du designer bilstereo, kan du vælge en af ​​to muligheder:

1. hver tweeter er rettet mod lytteren. Det vil sige, at den højre knirker er rettet mod føreren, den venstre er også rettet mod ham;
2. Diagonal montering. Med andre ord er diskanthøjttaleren til højre rettet mod venstre sæde, mens venstre højttaler er rettet mod højre.

Valget af denne eller den mulighed afhænger af ejerens individuelle præferencer. Til at begynde med kan du rette diskanten mod dig selv og derefter prøve diagonalmetoden. Efter test vil ejeren selv bestemme, om han vil vælge den første metode eller foretrække den anden.

En buzzer er et element i et stereoanlæg, hvis opgave er at gengive lyd med en frekvens på 3000 til 20.000 hertz. Radiobåndoptageren producerer et fuldt spektrum af frekvenser, der spænder fra fem hertz og slutter med 25.000 hertz.

Buzzeren kan kun gengive kvalitativ autolyd, hvis frekvens er mindst to tusinde hertz. Hvis der påføres et lavere frekvenssignal, vil det ikke blive gengivet, og hvis effekten er høj nok, som mellem- og lavfrekvenshøjttalerne er designet til, kan summeren svigte. Samtidig kan der ikke være tale om nogen kvalitet af afspilningen. For holdbar og pålidelig drift af diskanthøjttaleren bør du slippe af med de lavfrekvente komponenter, der er til stede i det generelle spektrum. Det vil sige, sørg for, at kun det anbefalede driftsfrekvensområde falder på den.

Den første og enkleste måde at afskære lavfrekvente komponent på er at installere en kondensator i serie. Den passerer højfrekvensbåndet godt, lige fra to tusinde hertz og mere. Og sender ikke frekvenser under 2000 Hz. Faktisk er dette det enkleste filter, hvis muligheder er begrænsede.

Som regel er kondensatoren allerede til stede i højttalersystemet, så det behøver ikke et ekstra køb. Du bør overveje at købe det, hvis ejeren besluttede at købe en brugt radiobåndoptager og ikke fandt en kondensator i diskantsættet. Det kan se sådan ud:

• En speciel boks, hvortil et signal sendes og derefter sendes direkte til diskanthøjttalere.
• Kondensatoren er monteret på en ledning.
• Kondensatoren er indbygget direkte i selve diskanten.

Hvis du ikke så nogen af ​​de angivne muligheder, skal du købe kondensatoren separat og installere den selv. I radiobutikker er deres sortiment stort og varieret.

Området af filtrerede frekvenser afhænger af typen af ​​installeret kondensator. For eksempel kan ejeren installere en kondensator, der vil begrænse frekvensområdet, der leveres til højttalerne, til tre eller fire tusinde hertz.

Bemærk! Jo højere frekvensen af ​​signalet til diskanthøjttaleren er, jo mere detaljeret kan lyden opnås.

Hvis du har et tovejssystem, kan du vælge til fordel for en cutoff fra to til fire et halvt tusinde hertz.

Diskanttilslutningen ser sådan ud, den forbindes direkte til højttaleren placeret i din dør, plus at diskanthøjttaleren er forbundet med højttaleren plus og minus til minus, mens kondensatoren skal tilsluttes plus.Dette er et praktisk tip til dem, der ikke ved, hvordan man forbinder diskanthøjttalere uden en crossover.

En alternativ tilslutningsmulighed er at bruge en crossover. I nogle modeller af højttalersystemer til biler er det allerede inkluderet i sættet. Hvis den ikke er tilgængelig, kan du købe den separat.

I dag er den mest almindelige diskant-option det elektrodynamiske system. Strukturelt består den af ​​et hus, en magnet, en spole med en vikling, en membran med en membran og strømledninger med terminaler. Når et signal påføres, løber en strøm i spolen, der dannes et elektromagnetisk felt. Det interagerer med en magnet, mekaniske vibrationer opstår, som overføres til membranen. Sidstnævnte skaber akustiske bølger, lyd høres. For at øge effektiviteten af ​​lydgengivelsen har membranen en specifik kuppelform.

Bildiskanter har en tendens til at bruge silkemembraner. For at opnå yderligere stivhed er membranen imprægneret med en speciel forbindelse. Silke er kendetegnet ved evnen til mere effektivt at klare høje belastninger, ekstreme temperaturer og fugt.I de dyreste diskanthøjttalere er membranen lavet af tyndt aluminium eller titanium. Det kan du kun møde på meget prestigefyldte højttalersystemer. I et konventionelt bilstereosystem er de ret sjældne.

Den billigste mulighed er en papirmembran. Ud over at lyden er dårligere end i de to foregående tilfælde, har sådant udstyr en ekstremt kort levetid. Dette er ikke overraskende, da papir ikke kan levere højkvalitets diskanthøjttalerydelse under lav temperatur, høj luftfugtighed og høj belastning. Når maskinen øger motorhastigheden, kan der høres en unormal lyd.

Glem ikke, at du også kan justere summeren ved hjælp af radioen. Selv de billigste modeller har mulighed for at justere diskanten. Især mellemklassemodeller har en indbygget equalizer, som i høj grad forenkler opgaven.

Hvordan får jeg min højttaler repareret? FAQ Del 8

Her finder du en beskrivelse af gendannelsesprocessen for diskantdriveren med illustrationer.

Reparation af diskanthøjttalere adskiller sig fra at reparere diskanthøjttalere og bashøjtalere, om ikke andet fordi diskanthøjttalere ikke har en centreringsskive. Derfor tager det meget kortere tid at skille diskanthøjttalere ad, selv med en papirkegle, end at skille mellemtonen og bashøjttalere ad.

Ofte bruger diskanthøjttalere en membran lavet af syntetiske materialer i stedet for en papkegle. Membranen har en hvælvet form og er sammen med suspensionen en monolitisk struktur.

Dette design sikrer minimal vægt og maksimal stivhed af det bevægelige system, hvilket er nødvendigt for at gengive høje frekvenser.

På grund af det bevægelige systems meget lille vandring er processen med at centrere HF-hovederne meget forenklet. Og i de fleste diskanthøjttalere med en kuppelmembran er justeringen leveret af selve designet af det dynamiske hoved.

I de fleste diskanthøjttalere spiller spoleledningerne rollen som fleksible ledninger, så der bør lægges størst vægt på deres lægning. En af de mest almindelige fejl er brud på disse konklusioner. Dette gælder især for højeffektdiskanter, som som regel har en større bevægelse af det bevægelige system.

En anden almindelig defekt er beskadigelse af spolen, som nogle gange endda fører til ødelæggelse af ærmet. Dette er oftest forårsaget af højttaleroverbelastning.

Faktum er, at HF-hovederne har en relativt lav effekt. For eksempel kan diskanthøjttaleren i en 100 watt 3-vejs højttaler bedømmes til en sinusformet effekt på kun 6-10 watt. Hvis en sådan højttaler er tilsluttet en 100-Watt forstærker, og brugeren ved hjælp af en toneblok eller en equalizer sender endda halvdelen af ​​forstærkerens effekt til HF-hovedet, så skal HF-højttaleren kun knirke for sidste gang .

Til dette afsnit gav en ven mig et par defekte 4GDV-1 diskanthøjttalere. Disse højttalere var ude af drift på grund af overbelastning, og der opstod en interturn kortslutning i spolerne.

Jeg tog nogle billeder, mens jeg genopbyggede disse højttalere og forsøgte at kommentere hver enkelt.

Jeg begyndte at skille ad ved at fjerne fatningen, som var fastgjort til plastiklåse.

De bedste, der kan repareres, er diskanthøjttalere, hvor diffusoren er fastgjort til kroppen med skruer.

Efter demontering af de fire M3-skruer blev det muligt at adskille den centrerende plastikflange fra kabinettet og frigøre det bevægelige højttalersystem.

Men det er ikke altid så nemt at gøre det. Nogle gange er ophænget limet til elementerne i sagen, og så skal det bevægelige system adskilles med største omhu.

I andre tilfælde er ophænget smurt med en form for tykt fedt for at forhindre, at der opstår unødvendige vibrationer, når ophænget ikke er trykket fast mod det.

I dynamikken i dette design er separate fleksible ledninger ikke tilvejebragt, og deres funktioner udføres af spolens ledninger.

For at øge pålideligheden er spoleledningerne fastgjort med et smalt papirbånd.

Flangen har udsparinger, hvori spoleledningerne er placeret.

På dette billede kan du se, at spoleledningerne går gennem slidserne.

Tilbagespolingen af ​​diskantspolen sker på samme måde som for højttalerne i andre frekvensområder.

Sandt nok var der ingen dorn i den krævede størrelse i samlingen af ​​mine skabeloner, og jeg lavede en skabelon fra en elektrolytisk kondensator med en passende diameter. Hvordan man gør dette er beskrevet i detaljer her.

Men hvis dit syn ikke er særlig godt, bliver du nødt til at bruge yderligere optik. Diameteren af ​​den ledning, der bruges til at vikle diskantspolerne, er normalt mindre end 0,1 mm.

Især 4GDV-1 højttalerspolen er viklet med en ledning med en diameter på kun 0,08 mm. I sådanne tilfælde bruger jeg kikkertbriller med ekstra fastgørelseslinser.

Papirtapen, der holder spoleledningerne, viste sig at være limet med 88. lim. For ikke at beskadige ærmet, når jeg fjernede den gamle spole, gennemblødte jeg kun klæbefugen de steder, hvor spiralledningerne skulle have været lagt.

Efter at have lagt ledningerne lukkede jeg enderne af båndet og limede dem med BF-lim.

I nogle diskanthøjttalere er spoleledningerne limet til kardanen. Dette forhindrer parasitisk resonans i at forekomme, hvilket kan fremskynde blyødelæggelse. I dette tilfælde skal du bruge de mest elastiske klæbemidler, såsom "Gummi", "Elastosil" og lignende.

Samlingen af ​​højttaleren udføres i omvendt rækkefølge og giver ingen vanskeligheder, da justeringen af ​​det bevægelige system er sikret af selve højttalerdesignet.

Før den endelige montering kan du kontrollere højttalerens indfasning, da det med et så lille slag af det bevægelige system er sværere at gøre dette efter montering.

Ved korrekt indfasning bør det bevægelige system "springe" ud af kroppen.

Du kan rense spoleledningerne fra lakken ved hjælp af en aspirintablet. Her har jeg allerede beskrevet hvordan det kan lade sig gøre, og her har jeg vist det.

I dag er antallet af gode lydelskere, der bare smider en hvæsende højttaler ud, ikke faldende! Samtidig kan prisen på en analog være et håndgribeligt beløb. Jeg tror, ​​at følgende vil hjælpe enhver, der har hænder, der vokser ud af det rigtige sted, med at fikse højttaleren.

Tilgængelig - et mirakel af designtanke, engang den tidligere kolonne S-30 (10AC-222), der nu fungerer som en af ​​autosubs. En uge senere, efter mutationen, begyndte patienten at vise tegn på sygdommen - han udsendte uvedkommende overtoner, når han trænede baspartierne, hvæsede lidt. Det blev besluttet at foretage en obduktion.

Efter obduktion blev et sygt organ fjernet fra patientens krop - bashøjttaler 25GDN-1-4, 86 af frigivelse.Orgelet trængte tydeligvis til betjening - ved forsigtigt tryk på diffusoren hørtes en uvedkommende lyd (meget lig et stille klik), og når der ringedes i forskellige toner (genereret af nchtoner-programmet), hørtes en tydeligt hørbar raslende-knatrende lyd med et stort diffusorslag og ved ultralave (5-15Hz) frekvenser. Det blev besluttet at trepanere dette orgel

Først blev patientens fleksible ledningsledninger forseglet (fra siden af ​​kontaktpuderne)

Derefter blev et opløsningsmiddel (646 eller et hvilket som helst andet, der er i stand til at opløse lim, såsom "Moment") fugtet med en sprøjte med en nål til det sted, hvor støvhætten og diffusoren blev limet (langs omkredsen).

... stedet, hvor centreringsskiven er limet til diffusoren (omkring omkredsen).

... og stedet, hvor selve diffusoren er limet til kurven på diffusorholderen (igen rundt om omkredsen)

I denne tilstand blev højttaleren efterladt i 15 minutter med periodisk gentagelse af de foregående tre punkter (da opløsningsmidlet blev absorberet / fordampet)

Opmærksomhed! Ved arbejde med opløsningsmiddel skal sikkerhedsforanstaltninger overholdes - undgå kontakt med hud (brug gummihandsker!) Og slimhinder! Spis eller ryg ikke! Arbejd i et godt ventileret område!

Ved befugtning - brug en lille mængde opløsningsmiddel, undgå at få det på limområdet af spolen og centreringsskiven!

Afhængigt af typen af ​​opløsningsmiddel og lufttemperatur, efter 10-15 minutter af ovenstående operationer, ved hjælp af en skarp genstand, kan du forsigtigt lirke støvhætten af ​​og fjerne den. Hætten skal enten komme meget let af eller give meget lidt modstand. Hvis du har brug for at anvende betydelig kraft, skal du gentage operationerne med at fugte dens kanter med et opløsningsmiddel og vente!

Efter at have pillet hætten af, hæld forsigtigt det resterende opløsningsmiddel ud fra fordybningen nær spoledornen (ved at vende patienten).

På dette tidspunkt har centreringsskiven tid til at skalle af. Forsigtigt, uden at bruge nogen indsats, adskiller vi den fra diffusorholderens kurv. om nødvendigt fugtes limstedet igen med et opløsningsmiddel.

Fugt det sted, hvor diffusoren er limet til diffusorholderen. Vi venter. Vi våder igen og venter igen. Efter cirka 10 minutter kan du prøve at pille diffuseren af. Ideelt set bør den løsne sig fra diffusorholderen (sammen med spole og centreringsskive) uden anstrengelse. Men nogle gange har han brug for lidt hjælp (det vigtigste er nøjagtighed! Beskadig ikke gummiophænget.)

Vi renser limpunkterne fra den gamle lim og tørrer den adskilte højttaler. Vi undersøger den adskilte patient for en funktionsfejl. Vi kigger på spolen. Hvis der ikke er skrammer og løse vendinger på den, lader vi den være. Når spolen pilles af, limes den tilbage med et tyndt lag BF-2 lim.

Vi inspicerer omhyggeligt det sted, hvor ledningstrådene er fastgjort til diffusoren. Så det er - patienten har den mest almindelige funktionsfejl i gamle højttalere med en stor diffusorvandring. Ledningstråden ved fastgørelsespunktet er flosset/brudt. Hvilken slags kontakt kan vi tale om, når alt hænger på en tråd, der føres ind i midten af ​​ledningerne!

Bøj forsigtigt kobber-"antennerne" tilbage.

... og lod ledningstrådene.

Vi gentager operationen for den anden ledning (selvom han stadig er i live - sygdommen er lettere at forhindre!)

Vi skærer forsyningsledningerne ved brudpunktet.

... og vi serverer de resulterende ender (selvfølgelig - først bruger vi kolofonium). Her skal du være forsigtig! Brug en lille mængde lavtsmeltende loddemetal - loddet absorberes som en svamp i tråden!

Lod forsigtigt ledningerne på plads, bøj ​​kobber-"antennerne" og lim (Moment, BF-2) det sted, hvor ledningerne klæber til diffusoren. Husk - du kan ikke lodde ledningerne til fastgørelses-"antennerne"! Hvordan kan ledningerne ellers ændres igen om ti år?

Vi samler højttaleren. Vi sætter diffusoren med hele "husstanden" i diffusorholderen, og orienterer ledningerne til deres fastgørelsessteder.Derefter kontrollerer vi korrektheden af ​​polariteten - når du tilslutter et 1,5V AA-batteri til terminalerne, når du tilslutter "+" batteriet til "+" på højttaleren, vil diffuseren "springe ud" af kurven. Vi placerer diffuseren, så dens "+" ledningsledning er ved "+" mærket på højttalerkurven.

Vi lodder ledningstrådene til kontaktpuderne. Bemærk venligst, at længden af ​​ledningerne er faldet med næsten en halv centimeter. Derfor lodder vi dem ikke, som de var på fabrikken - til hullet i pladen, men med en minimumsmargin for at bevare længden.

Vi centrerer diffuseren i dens kurv ved hjælp af film (eller tykt papir), som vi placerer i mellemrummet mellem kernen og spolen. Hovedreglen er at placere centreringen jævnt rundt om omkredsen for at bevare det samme mellemrum. Mængden (eller tykkelsen) af centreringen skal være sådan, at når diffusoren rager lidt udad, hviler den frit på den og ikke falder indad. Til 25GDN-1-4 højttaleren er 4 stykker film nok til dette, placeret parvis foran hinanden. Længden af ​​filmen skal være sådan, at den ikke forstyrrer, hvis du sætter højttaleren på diffuseren. Til hvad - læs nedenfor. Vi limer diffuseren. Vi bruger indikationen for den anvendte lim (jeg anbefaler "Moment", hovedudvælgelseskriteriet, så limen efterfølgende kan opløses med et opløsningsmiddel). Jeg plejer at stikke diffusoren 1-1,5 cm op, så centreringsskiven ikke rører diffusorholderens kurv, så påfører jeg et tyndt lag lim på den og kurven med en børste, venter og skubber diffuseren ind. , tryk desuden skiven mod kurven rundt om kanten med mine fingre ... Derefter limer jeg diffuseren (i tilbagetrukket tilstand, uden skævvridning).

Vi efterlader højttaleren på hovedet i flere timer under belastning (det er derfor, vores film ikke bør rage ud over diffusorens plan!).

Derefter tjekker vi højttaleren for korrekt montering. Vi tager centreringen ud og kontrollerer forsigtigt diffusorens vandring med fingrene. Den skal gå let uden at udsende overtoner (der bør ikke være berøring af spolen og kernen!). Vi forbinder højttaleren til forstærkeren og sender lavfrekvente toner med lav lydstyrke til den. Uvedkommende lyde bør være fraværende. I tilfælde af forkert limning (fejljustering osv.) skal højttaleren limes (se ovenfor) og samles igen, pas på! Med en samling af høj kvalitet får vi 99 % af en fuldt fungerende højttaler.

Vi limer kanten af ​​støvhætten med lim, vent og lim den forsigtigt til diffuseren. Her har du brug for nøjagtighed og præcision – en skævlimet kasket påvirker ikke lydkvaliteten, men den spolerer højttalerens udseende rigtig meget. ved limning, tryk ikke på midten af ​​hætten. Den kan bøje af dette, og du bliver nødt til at pille den af, rette den ud, belægge den indefra med et tyndt lag epoxy for styrke og sætte den tilbage.

Vi venter, indtil alle dele er limet helt sammen (ca. en dag) og sætter den færdige højttaler på plads. Vi nyder lyden, som ikke er værre end den fra den nye fabriksanaloge højttaler.

Det er det, nu kan du se, at det er let at reparere en højttaler. Det vigtigste er langsomhed og nøjagtighed! Så på en time kan du langsomt reparere næsten enhver bashøjttaler eller mellemtonehøjttaler af indenlandsk eller udenlandsk produktion (til limning af importerede højttalere kræves ofte et kraftigere opløsningsmiddel, såsom acetone eller toluen, omhyggeligt - de er giftige). defekt.

Ja, efter operationen fik den tidligere patient en ny vind, og de muntre gule subs fortsætter med at udføre deres hårde basarbejde:

Hvis dine kære højttalerne begyndte at hvæse, men kærligheden til dem tillader dem ikke at blive smidt ud, så kan du prøve gendan højttalerne på egen hånd... Processen er besværlig, men resultatet er det værd.

Hej allesammen! Mit navn er Mikhail, nu vil jeg fortælle dig en historie om, hvordan det lykkedes mig at bytte en dvenashka til en 2010 Camry.Det hele startede med, at jeg var vildt irriteret over de tos sammenbrud, som om intet alvorligt gik i stykker, men de små ting, for fanden, så mange ting, der virkelig begyndte at rase. Her blev tanken født, at det var på tide at skifte bilen til en udenlandsk bil. Valget faldt på tiendedelenes tayet Camry.

En dag i min bil til en hvæsende (ripel) højttaler Jeg besluttede at erstatte den med en ny. Efter at jeg fandt ud af, at gode højttalere ikke er billige, besluttede jeg mig for at prøve det. reparere den gamle højttaler selv... At reparere og fjern hvæsen fra højttaleren vi behøver:

1. Skruetrækker
2. Acetone
3. Dobbeltklæbende tape
4. Kamerarulle
5. Kniv
6. Batteri 3v
7. Gummilim (f.eks. "Moment")
8. Sprøjte
9. Saks
10. Et stykke Whatman papir

Læg det øverste tyggegummi og den nederste diffuser i blød fra limen... Til dette bruger vi en sprøjte fyldt med acetone.

Pil den øverste membran af med en skarp kniv, mens du gradvist fugter med acetone. Det samme gør vi med den nederste diffuser.

Vi aflodder kontakter ved hjælp af en loddekolbe.

Skru den centrale bolt af og udtræk forsigtigt alt.
Hvis spoleviklingen ikke er intakt, skal du henvende dig til oprulleren.

Tør spolen af fra metaldråber og affald.

Behøver gnid rundt om kernen... Til dette bruger vi dobbeltsidet tape. Vi limer det på et stykke smalt pap og prøver at samle snavset indeni.
Skal tjekkes, så kernen er strengt centreret... Det er nødvendigt at centrere spolen tydeligt under installationen.
Derfor vil den øverste højttaler under installationen forstyrre os, som også skal uloddes.

Min højttaler raslede på grund af, at den inderste del af spolen rørte ved kernen. (sporet er tydeligt synligt på billedet).

Centrering med fotofilm... Folien skal vikles rundt om kernen, så den hverken er mere eller mindre end den.
Vi lægger det forsigtigt der, så du senere kan få det.

Vi renser overfladerne for lim og påfør et nyt lag lim... Sænk den først ned til den nederste del, hvor membranen er placeret, og kontroller igen centreringen ved hjælp af et batteri. Når kontakterne lukker, skal membranen trækkes tilbage.

Lad limen tørre og kontroller at membranen er trykket. Vi rører ikke membranen for ikke at slå centreringen af.

Yderligere lim den øverste del. Påfør lim og pres i en dag. Til dette brugte jeg en underkop, der passede perfekt i diameter, en dåse maling og min kones blomst 🙂

Efter tørring tage en fotofilm frem og tjekkeså der ikke gnides ved tryk.
Efter lodde alt tilbage.

Som følge heraf har jeg sparet på akustikken 2600 RUR

Video om reparation af højttalere