DIY cykel gearskifte reparation

Drej kablets justeringsskrue en kvart omgang mod uret. Hvis skiftet ikke forbedres, skal du kontrollere, at hjulene roterer frit, og at toppen bevæger sig fra side til side.

Løsn skiftekablet og juster skruen "H", indtil linealen er klemt fast mellem hjulene lige uden for det mindste vogngear.

Spænd kablet og juster hjulene med det mindste gear ved at dreje justeringsskruen mod uret.

Vi renser og smører
En ny bagskifter er dyr, hold den ren og smurt. Løft baghjulet og drej; hvis du hører et knirken eller et bank, er der trængt snavs ind i mekanismen. Fjern hjulet fra cyklen og placer det på arbejdsbordet med vognen opad. Drej gearene mod uret, og du vil se, at den ydre del af vognen roterer, og den indre del er stationær. Vikl en klud omkring slæden over egerne og påfør en blanding af olie og silikonefedt mellem de roterende og stationære dele af vognen (se billedet nedenfor). Fordel blandingen over mekanismen ved at dreje gearene. Når den går ind, smøres vognen med let olie.

Overraskende nok forbliver bagskifteren med sin justering uklar og uforståelig for de fleste af os, mens den kun har tre skruer til justering! Så lad os se, hvad de er ansvarlige for.
Af de værktøjer, du skal bruge

Cykelreparationssæt eller stjerneskruetrækkere og fladhovedskruetrækkere. Lidt glidecreme.

Vend først kontakten til det største tandhjul. Dette vil hjælpe dig med at justere kædeafstanden og den langsommere hastighedsbegrænser.

Brug en lille skruetrækker til at justere.

Hvis afstanden mellem kædehjulet og valsen er for stor, ændres hastigheden ikke nøjagtigt. Drej skruen mod uret for at mindske den.

Et meget almindeligt problem for cyklister er, at bagskifteren ikke fungerer korrekt. I dag vil vi prøve at finde ud af, hvordan man sætter det op fra bunden eller justerer, hvis indstillingerne går tabt.

Denne artikel er velegnet til justering af alle shimano-, sram-, campagnolo-, microshift- og andre gearskiftere, uanset hvor mange hastigheder du har på din cykel, lige fra 2 til 11 trins tandhjul på baghjulet.

De værktøjer, du muligvis har brug for, er en stjerneskruetrækker og muligvis en 10 eller 8 unbrakonøgle eller skruenøgle afhængigt af kontakten. Det er også meget praktisk at udføre arbejde på et specielt cykelstativ, men du kan også klare dig uden det.

1. Manglende vedligeholdelse. Oftest, når du køber en cykel, fungerer gearskifteren godt og fejlfrit, men efter driftssæsonen kan du erstatte forringelsen af ​​ydeevnen eller endda kæden, der hopper af de ekstreme tandhjul. I 70% af tilfældene hjælper indstilling af bagskifteren, men nogle gange hjælper det heller ikke, så skal kablet og skjorten udskiftes, da de bliver tilstoppet af snavs og forstyrrer kablets glatte løb i skjorten. Normalt udføres cykelvedligeholdelse en gang om året, hvor kontaktindstillingerne er slået til.

Nogle gange, for at spare penge, smører de kablet med fedt eller andet smøremiddel, og det viser sig at forbedre arbejdet i et stykke tid, men senere tiltrækker smøremidlet støv, og arbejdet forringes igen, så du bliver nødt til at udføre denne procedure oftere end du gerne vil.

2. Slid på selve kontakten. Alt går i stykker en dag, og skifteren på en cykel er ingen undtagelse. Oftest slides omskifterens parallelogramakser, på grund af hvilket der dannes et lille tilbageslag, som ikke gør det muligt at justere omskiftningen korrekt.

3. Slidte gearkædehjul. Over tid slides plastikhjulene, og kæden holder ikke længere på dem, hvilket fører til dårlig funktion af skifteren. Desuden kan kædehjulets aksler blive slidt, og kædehjulet vil slingre unødigt på akslen, hvilket fører til dårligt skift.

4. Kurvehane eller selve kontakten. Når du falder eller rammer noget med kontakten, vil hanen oftest bøje (knække), da den er lavet specielt af en svagere legering end selve kontakten (for at holde den dyrere del intakt). Krumningen tillader ikke kæderne at stå oprejst, hvilket reducerer indsatsen for at justere crossoveren til nul. Læs, hvordan du retter en pik med dine hænder.

5. Kabelproblemer. Nogle gange kan kablet under installationen eller når det tabes, bøjes kraftigt, hvorefter bøjningsstedet forhindrer kablets jævne bevægelse i skjorten. I dette tilfælde er dens udskiftning påkrævet.

Det sker også, at kablet løsner sig (det er derfor, du skal bruge enderne af kablerne), og efterfølgende begynder en af ​​de tynde tråde at skille sig fra hovedbundtet, som et resultat forstyrrer den normale bevægelse af kablet i skjorten . Nogle gange kan den ene tråd i kablet knække og også forhindre den i at fungere normalt, her kan du isolere den fra hovedbundtet i hele kablets længde. Men den bedste mulighed ville være at erstatte kablet med et nyt.

Hvis et nyt kabel blev installeret, kan du nogle gange efter et vist antal kilometer (ca. 100 km) bemærke en forringelse af omskiftningen - dette skyldes det faktum, at kablet er lidt strakt. I dette tilfælde skal kabelspændingsbolten strammes lidt.

Vigtig! Hvis du har mindst et af de 5 problemer, vil det ikke være muligt at justere kontakten perfekt!

Efter at vi har elimineret alle 5 mulige problemer med bagskifteren, kan vi begynde at konfigurere den. Jeg tog en cykel med en shimano bagskifter og delte hele opsætningen op i 8 trin:

1. På skifteren foldes til højeste hastighed (hvilket svarer til den mindste stjerne på blokken af ​​led-stjerner). Vi pedaler, så kæden er på en lille stjerne. (nu forstår du hvorfor det er så praktisk at arbejde med stativet)

Jeg viser ikke tal på skifteren, men tro mig, at indikatorens position er på "tallet" 9. Hvilket svarer til den mindste stjerne på kassetten.

Ved justering af bagskifteren på tandhjulene (forreste) er kæden bedst placeret, hvor du bruger den mest. Dette er normalt den centrale stjerne på et 3-stjernet system.

2. Løsn sekskanten eller bolten, der holder kablet.

3. Vi skruer den hele vejen, og så vender vi en omgang tilbage alle justeringstommelfingrene på kabelspændingen, som er placeret på kontakten og på skifteren (nogle gange er der kun en justeringsskrue på cykler, oftest er det på kontakten, sjældnere på skifter).

I mit tilfælde er kabelspændingsregulatoren kun placeret på skifteren. Billedet viser, hvordan jeg spinder lammet.

4. Træk i kablet med hånden (du behøver ikke trække med al din kraft, det vigtigste er, at den ikke hænger og strækkes i hele sin længde) og spænd bolten, der holder kablet.

5. Juster midten af ​​kontaktfodrullerne med midten af ​​den mindste stjerne på cyklen. Nogle fjerner kæden til trin 5 og 6 for at finjustere dem. Jeg kan ikke se behovet for dette, du kan ikke skyde, især hvis du har en switch, der ikke er på topniveau, såsom en shimano-turnering, acera eller alivio.

Faktisk sker al denne bevægelse af kontakten ved hjælp af justeringsskruerne med bogstaverne "H" og "L".

Justeringsskruerne for vælgerfodspositionen ser sådan ud.

Drej skruen "H" med en skruetrækker, indtil midten af ​​rullerne på foden af ​​kontakten og den lille stjerne falder sammen, og fortsæt til næste trin.

På billedet viste jeg en rød streg, langs hvilken man kan se, at omskifterrullen er under en lille stjerne på kassetten, hvilket betyder, at yderpositionen er indstillet korrekt.

6. Sæt gearskifteren til den laveste hastighed (nummer 1), hvilket svarer til den største bagende stjerne. Vi vrider pedalerne, så kæden går til det ekstreme tandhjul. Og juster også midten af ​​fodrullerne med midten af ​​det største tandhjul. Al denne justering foregår ved hjælp af "L"-skruen.

På skifteren er der en indikator for at skifte hastigheden til nummer 1, hvis der ikke er tal til den mest ekstreme position, som skal svare til den største stjerne på kassetten.

I bund og grund fungerer "H"- og "L"-skruerne som endestop for din skifter, hvilket forhindrer kæden i at flyve af, mens den bevæger sig, og holder dig i live.

Vi blotlægger kontaktfodens yderposition, så kontakten ikke rammer hjulets eger. Ved at justere akserne på det største kædehjul på kassetten og aksen på gearfoden.

7. Vi falder igen med højeste hastighed. Glem ikke at pedalere Kæden skal være på den mindste stjerne. Derefter skifter vi til en hastighed og drejer pedalerne, hvis kæden ikke hopper eller ikke hopper med det samme, skal du skrue justeringsskruen lidt af, der justerer kabelspændingen (det viser sig, at vi strammer kablet).

Så igen tjekker vi og skifter fra den højeste hastighed til et trin lavere (hvis 8-trins kassetten, så fra 8 til 7 hastigheder), hvis skiftet skete med det samme, tillykke, du indstillede kontakten! Du kan tjekke de resterende hastigheder vil også nemt og tydeligt skifte både op og ned!

Kæden skal hoppe til den tilstødende hastighed. I mit tilfælde er dette en 9 speed kassette. Jeg skifter fra 9 til 8.

8. Juster afstanden fra det største tandhjul til skiftervalsen. Denne afstand skal være ca. 4 mm, hvis afstanden er større, vil koblingsklarheden blive reduceret. Justeringsskruen på kontakten er ansvarlig for at justere dette mellemrum. Ved at skrue skruen af, mindskes afstanden, skruer den ind øges. tuningen udføres på den største stjerne svarende til tallet 1 på din shifter.

Spørgsmål: Men hvad hvis jeg skruer justeringsskruen ud til enden, og kæden stadig ikke skifter til 1 hastighed lavere?
Svar: Mest sandsynligt har du trukket kablet dårligt i hånden fra trin 4, eller du har gjort det med utilstrækkeligt strammede kabelspændingsjusteringsskruer fra trin 3, og det er også muligt, at du ikke har trukket kablet med den højeste hastighed på skifteren beskrevet i trin 1.

Spørgsmål: Jeg kom til etape 7, men kæden var ikke på den mindste stjerne hvorfor?
Svar: Du har muligvis trukket kablet for stramt med hånden i trin 4, og prøv i så fald at løsne kabelspændingen lidt med justeringsskruen. Hvis kæden stadig ikke går til det mindste tandhjul, gentag trin 1 til 4.

Del din oplevelse med indstilling af kontakter i kommentarerne.

Enhver ejer af en højhastighedscykel ved, hvad en cykelskifter er. Disse enheder er direkte involveret i gearskifte, med deres hjælp styrer cyklisten let og enkelt overførslen af ​​kæden gennem kassettestjernerne. Detaljen er lille, men det afhænger af dens tilstand, om cyklen bliver så hurtig, som den skal være, eller om den "sætter sig fast" i ét gear.

Shifters er gearskifteaktuatorer, der er fastgjort til styret på en cykel. Moderne højhastighedscykler er 90 % udstyret med to skiftesystemer – henholdsvis for og bag – udstyret med hver sin skifter. På venstre styr er drivmekanismen til forskifteren, til højre for bagskifteren.

I det klassiske 3 X 8 gearskiftesystem er der 2-3 baghjul til hver klinge.Analogt inkluderer en division af venstre shifter 2-3 divisioner af højre. På cykler med et enkelt gearskiftesystem (kun bagkassette) eller på planetnavet er en skifter installeret på højre side af styret.

Det professionelle navn for disse enheder er shifters. Deres indre struktur er ret enkel, den inkluderer flere parringsdele:

• kørehåndtag;
• bevægelig blok;
• snoet;
• fri håndtag;
• skifte kabel;
• fjeder-pallås.

Håndtaget, som betjenes af cyklisten, får friarmens position til at ændre sig. Det flytter igen den blok, som gearvælgerkablet er viklet eller afviklet på. Fjederholderen tjener til at sikre kablets position på tromleenheden og forhindrer kontakten i at kaste kæden af ​​sig selv.

Ved at ændre spændingen af ​​kablet på blokken indstilles det tilsvarende gear. Det er bydende nødvendigt, at skiftemekanismen er finjusteret, og en opdeling på skifteren svarer nøjagtigt til, at kæden kaster præcis et tandhjul. Hvis gearskifteren fungerer korrekt, men gearene ikke skifter eller springer to eller tre over, skal hastighedskontakten justeres.

Oprindeligt arbejdede cykelskiftere efter princippet om at glide et kabel og fastgøre kablet med en møtrik. Her blev gearet bestemt af spændingen på gearkassen, omtrent som beskrevet ovenfor. Senere blev der installeret skralder i dem, og metoden til at ændre kablets position kaldes indeks.

Moderne cykelmodeller er udstyret med flere typer drivmekanismer:

• greb-skift;
• udløsere;
• bremse - Dobbelt kontrol;
• pistoler.

Grip shifters ændrer spændingen af ​​kablet ved at flytte tromlen rundt om rattets akse. Bevægelsen udføres frem og tilbage, i midten er der en viser, langs hvilken gearet sættes. Andre modeller kan udstyres med et piledisplay.

Fordelene ved disse skiftere inkluderer enhedernes geometriske integritet, fraværet af udragende dele og øjeblikkelig respons, når tromlen bevæger sig. Det bemærkes, at grebskift er nemme at betjene.

Blandt ulemperne er:

• tilfældig skift;
• optage meget plads på rattet;
• drejemekanismen på budgetmodeller går let i stykker.

Triggere er den anden almindelige type gearskiftere, hvor gearskifte udføres ved hjælp af fremspringende håndtag: spænding og udløsning. Den første opskifter, den anden nedskifter. De forreste og bagerste gearskiftere arbejder modsat hinanden: Håndtaget forreste opad er nede bagtil og omvendt.

Fordele ved triggere:

• klart driftsprincip;
• håndtagene er lette at røre ved, distraherer ikke fra kontrol;
• der er ingen risiko for utilsigtet skift som med gripskiftere - hænder på greb rører ikke skifterne.

Selvfølgelig der er også ulemper, under hensyntagen til hvilke grebskift der er bedre end triggere:

• hvis cyklen falder, kan håndtagene knække;
• stram træk i kablet ved hurtige overgange gennem 2-3 gear, hvilket forårsager en forsinkelse i omskiftningen;
• forkert justering med bremsetangen (dette er dog mere en "karm" fra cykelproducenten end skiftere).

Triggere kommer i flere varianter:

• håndtag og knap over rattet (Ez-Fire Plus) - budget "Shimanov" modeller;
• med ratstammeplacering af håndtag (Rapidfire) - Shimano høj klasse;
• Udløser: SRAM enkeltgrebsskiftere, nye SRAM-modeller med håndtag og knap.

Dual Control, eller bremseskiftere, aktiveres ved at flytte bremsegrebet i en vinkelret retning. Nyheden blev præsenteret af Shimano. Sammenlignet med de tidligere typer bruges drevenheder af denne type i smalle cirkler og er installeret på dyre udenlandske modeller.

Dual Control forstyrrer ikke cyklens kontrol, selv når grebet flyttes.Af stor interesse er også deres design, hvor bremsekloen har to frihedsgrader. Vi kan sige, at skiftere af denne type er integreret i bremserne. Sammen med dette er der en række alvorlige ulemper:

• kan ikke installeres på hydraulik;
• dårlig kompatibilitet med bagskiftere;
• sættes kun "fra bunden".

Pistoler - skiftere specielt til racercykler. Deres design ligner Dual Control, idet gearskiftemekanismen og bremseaktuatoren er integreret og styret af et enkelt håndtag. For at bremse skal du trække håndtaget tilbage for at øge gearet indad, og for at sænke det skal du trykke på hjælpehåndtaget under kloen.

En væsentlig fordel ved denne mekanisme er den nemme kontrol i ethvert greb, ulemperne er den høje pris og lav bremsekraft.

Før eller siden kan skifteren holde op med at fungere korrekt eller endda nægte at betjene yderligere. At trække eller løsne kablet løser muligvis ikke problemet, så den gamle mekanisme skal udskiftes.

Nye skiftere kommer samlet med et kabel, så der er ingen grund til at samle dem fra bunden. Alle operationer er reduceret til at fjerne den gamle del, installere en ny og den obligatoriske justering af kontakterne.

1. Fjernelse af håndtagene fra cykelstyret. De er ofte tykkere end grebet på skifteågene og vil forstyrre fjernelse.
2. Frakobl gearskiftekablerne fra afsporerne.
3. Løsn monteringsboltene og fjern skifterne fra rattet.

Derefter kan du sætte nye dele på cyklen:

1. Fastgør skifterne til styret. Flyt ikke bremsegrebene under drift.
2. Før forsigtigt kablerne gennem rammen til skifterne.
3. Tilslut nye kabler.
4. Juster kontakterne, test nye gearskiftere. Justering skal ske med begge kabler fastgjort til kontakterne.

Hvis gearskifterne ikke fungerer særlig godt, sidder de fast ved skift, du kan bruge den alternative mulighed - skot, rengøring og smøring. I tilfælde af en defekt del, kan du sætte den fra en lignende model, så er dette reparationen af ​​skifteren. Under alle omstændigheder bliver du nødt til at skille den ad, og hvordan du gør dette, finder vi ud af yderligere.

Skot og reparation ved hjælp af eksemplet med Shimano shifter:
1. Skru bolten af ​​det nederste dæksel ud, træk det ud.

2. Fjern topdækslet, som indeholder hastighedsindikatoren.

3. Vi kommer til skraldemekanismen med hunde. Almindelige problemer, som kan være: indtrængning af ranker, snavs eller manglende smøring. I det første tilfælde giver yderligere demontering mening, hvis du indsætter en ny skive med antenner fra en anden skifter.

4. Skru den centrale møtrik af.

5. Vi tager trykstykket og håndtagene ud.

6. Skru skruen ud, der holder kabinettet.

7. Fjern kabinettet, tag skraldemekanismen ud med et kabel.

8. Adskil skralden fra plastikskiven.

9. Der er en pull-up hund på kroppen nær kabelfastgørelsen, den bør ikke skilles ad, da den vil være ret vanskelig at samle.

10. Afmonter håndtagene: lirk fjedrene ved krydset mellem håndtagene med smalle tang.

11. Tør og smør forsigtigt alle dele af skiftemekanismen. Installationen foregår i omvendt rækkefølge.

Sådan repareres skifteren ved hjælp af et eksempel. Det vigtigste i arbejdet er at holde alle detaljer adskilt fra hinanden i synsfeltet.

Så i denne artikel lærte vi, hvordan cykelskifterne er arrangeret og fungerer, hvilke typer de er opdelt i, deres fordele og ulemper. Det vil ikke være svært at skifte skifterne selv til nye, demontering bør heller ikke forårsage nogen vanskeligheder.