Den næste fejl er beskadigelse af spindlen, olietætninger, ventiler inde i stativet. Der findes en række reservedele på markedet til reparation af sammenklappelige støddæmpere. Derudover smider en erfaren bilist aldrig gamle reservedele ud, men forsøger at reparere dem. Derudover kan brugbare dele altid udvindes fra dem.
Tip: Hele processen med at skille støddæmperen ad bør fotograferes. Dette vil undgå monteringsproblemer.
VIDEO
Hvis du har grundlæggende oplysninger om, hvordan dine støddæmpere fungerer, kan du spare penge på at udskifte dem. De fleste af rack-modellerne kan repareres, og komponenterne er enten rimeligt prissat eller fremstillet internt.
Hvilken del af bilen tror du lider mest på vores veje? Selvfølgelig er dette chassiset. Slid på dens elementer sker hurtigere, end vi ønsker. Og et af de mest almindelige problemer er svigt af stødabsorberende stivere. Nogle gange kan sagen rettes med rettidige reparationer, og nogle gange kræves en fuldstændig udskiftning af støddæmperen. Vi vil behandle både det første tilfælde og det andet. Men først skal du beslutte, hvad dette element er
På grund af det faktum, at støddæmperbenene er det mest "sarte" element i dette system, vil vi være fuldt opmærksomme på dem. Forreste (nogle gange også bag) støddæmperstivere er lavet efter princippet om en dobbeltvirkende støddæmper, der fungerer på hydraulik. Den bagerste støddæmperstiver er oftest fremstillet efter standard to-rørs design. Det er ikke værd at dykke ned i strukturen af disse elementer, men du skal stadig kende de vigtigste forskelle mellem dem.
Så den største forskel på støddæmperne er, at de forreste stivere primært påvirker håndteringen af bilen, mens de bagerste tjener til at øge komforten. Tanken er klar – de forreste stivere skal være i funktionsdygtig stand, men du skal heller ikke glemme de bagerste, for affjedringens gode stand betyder problemfri og behagelig bevægelse af bilen.
Diagnostik af fjederben
Men hvordan tjekker man tilstanden? Køretøjsejeren kan udføre diagnostik, mens selve processen ikke er vanskelig. Jo mere moderne køretøjet er, jo lettere er det at efterse og evaluere. Men der er generelle tegn, der gælder for alle biler: Hvis du bemærker væskelækager i affjedringsområdet eller hører en konstant banke under kørslen, skal stiverne med en sandsynlighed på 95% repareres. Desuden kan reparationen af stativerne udføres i hånden.
Så vi har identificeret en fejl - reparation er påkrævet. Du kan selvfølgelig gå direkte til en bilservice, hvor du bliver skiftet eller repareret, men du skal sige med det samme - det er ret dyrt. En anden mulighed er at udføre arbejdet selv. Hvis din bil har sammenklappelige stivere, så skulle der ikke være problemer med reparationen. Desværre er der i moderne udenlandske biler oftest solide stativer, men i indenlandske og gamle biler er stativerne sammenklappelige. Hvorfor det? I Europa er reparation en erstatning i ret lang tid. Og det er rigtigt.
I den kolde årstid er det værd at varme støddæmperne op på samme måde som dækkene: efter en nat med inaktivitet skal bilen køres i cirka fem minutter ved lav hastighed. Dette gøres, så olien varmes stille og roligt op. Hvis der straks tilsættes gas, kan den frosne olie knække tallerkenventilerne.
Ikke-aftagelige stødabsorberende stivere
Hvis du er ejer af en bil, hvor der er installeret ikke-sammenklappelige stativer, vil du ikke være i stand til at klare dine egne hænder - der kræves specialudstyr for at vedligeholde dem, så der er kun én vej ud - at gå til en bil service. Næsten alle værksteder tilbyder vedligeholdelse af ikke-sammenklappelige reoler. Her ldet er bedre at vælge en gennemprøvet og anbefalet bilservice, fordi reparationen af sådanne stativer er indførelsen af strukturelle ændringer. Der er en chance for, at de fejler igen efter reparation, selvom det udføres af erfarne mekanikere, så udskiftning vil være mere rentabel og pålidelig.
Før du begynder at reparere stativer, bør du beslutte dig for værktøjerne:
Gør-det-selv reparation og udskiftning af stativer er en ændring i hoveddelen af stativet - patronen, så du skal købe den. Når du køber, skal du navngive modellen på din bil.
Du skal bruge en tandstangsnøgle til forhjulstrukne biler (du skal bruge den til fjedre og bindebånd) og en klassisk.
Geder skal placeres under bilen, det er strengt forbudt at arbejde med donkraft, pga dette truer sikkerheden for den person, der udfører reparationerne.
Støddæmper reparationsværktøj
Så du vil selvstændigt kunne vurdere, hvilken type stivere der er installeret i din støddæmper. For at gøre dette er en simpel inspektion nok for dig. Hvis der er fastgørelseselementer, forskellige møtrikker, bolte, så kan stativet skilles ad. Hvis det er et produkt i ét stykke, så er løsningen på problemet i sig selv annulleret. Nå, lad os nu gå videre til trin-for-trin instruktionerne:
Husk: reparation af støddæmperstivere kan kun parres.
Gør dine værktøjer klar, du behøver ikke mange af dem. Medbring også en skål vand og klude, somvi bliver nødt til at tørre oliedryppene af.
Nu skal du sætte bilen på en donkraft.
På klassikerne er det ret nemt at afmontere stativet, men med forhjulstrukne biler bliver du nødt til at pille: fjederen skal være jævnt komprimeret med bånd på begge sider. Den komprimerede fjeder skal derefter omarrangeres til et nyt stativ, men inden det skal der udføres en visuel defekt.
Arbejdet begynder med stativet: vi udfører demontering, så dræner vi al olien. Derefter skal du tage "fyldningen" ud i skrotet og sætte en ny patron på plads.
Hovedprocessen er afsluttet, nu kan du samle systemet i omvendt rækkefølge: fjederen, derefter støttelejet og selve stativet på maskinen.
Efter afslutningen af reparationen er det bydende nødvendigt at udføre et lignende sammenbrud. Det ville være bedre at kontakte servicestationen med denne operation.
Den bagerste søjle repareres på samme måde. Glem ikke, at du udelukkende skal udføre reparationer i par.
Reparation af støddæmpere
Det vil selvfølgelig være meget billigere at reparere støddæmpere end at udskifte dem, men nogle gange skal du også gøre det. Igen kan du diagnosticere og se, om de stadig kan holde efter at være blevet repareret. Hvis du ikke er sikker på din dømmekraft, så kan diagnosen foretages hos en bilservice. Hvis du skifter støddæmpere, skal denne proces også kun udføres i par. Til udskiftning skal du bruge det samme værktøj: en stativnøgle til de klassiske og fjederbelastede bånd til forhjulstrukne køretøjer.
Test ikke styrken af dine støddæmpere på en dårlig vej – det kan holde dem i god stand i lang tid. Høj hastighed påvirker dem også negativt, så hvis du kører, så på en vejbelægning af høj kvalitet. Løft af affjedringen skader også hele støddæmpersystemet: stangen begynder at fungere i bevægelsesområdet, og det medfører en hurtig fejl.
Hvis udskiftning af støddæmperen kan udføres i hånden, så sker udskiftning af hele støddæmperen oftest i et bilservice, fordi dette er en alt for ansvarlig begivenhed. Til sidst vil vi gerne give et par anbefalinger om pleje af nye støddæmpere. Det første skridt er at udføre anti-korrosionsbehandling af bunden af bilen. Dette vil hjælpe dig med at klare ugunstige vejrforhold.
Midler til at behandle biler mod korrosion
Igen, dette er nødvendigt for vores realiteter, siden dårligt vejr varer omkring seks måneder, og du ser sjældent tagrender på vores veje. Derfor, når du bevæger dig gennem faste vandpytter, er det simpelthen nødvendigt, at bilens undervogn er beskyttet mod korrosion. Derudover anbefaler vi, at man ved reparation af støddæmpere er opmærksom på bagakslens gearkasse, samt andre elementer i bilens affjedring.
VIDEO
Den korrekte betjening af støddæmpere er ikke mindre vigtig med hensyn til sikkerheden og holdbarheden af en bil end en velfungerende motor eller bremse, styresystem. For eksempel, hvis en bil bevæger sig på en ujævn vej, brækker et af hjulene af, og køretøjet mister kontrollen i et splitsekund. Forsøg på at bremse eller dreje rattet ved hastighed er fyldt med væltning. Støddæmpere reducerer blot adskillelsestiden fra vejbanen. Derfor fører deres svigt til accelereret slid på kroppen og endda en ulykke. Er det muligt at reparere støddæmpere med egne hænder? Mere om dette nedenfor.
Ved design ligner denne enhed et kammer med en væske eller komprimeret gas indeni. Gennem dem bevæger stemplet med huller sig. Når dets slaglængde er lille, fyldes kammeret ved hjælp af bypass-ventiler. I dette tilfælde påvirker støddæmperen ikke affjedringen på nogen måde. Men så snart der opdages en forhindring i form af for eksempel et hul, opstår der en kraft, der langsomt trækker stangen op. Desuden er dens værdi jo større, jo højere hastighed.Som et resultat, efter at have overvundet ujævnheder ved inerti, holder støddæmperen stadig hjulet i en "affjedret" tilstand, og føreren og passagererne mærker næsten ikke affjedringens svigt. Når man rammer et bump, begynder bestanden at synke hurtigt, og efter at have passeret en forhindring vender den langsomt tilbage til sin plads.
Hvis affjedringen er enkel (afhængig eller dobbelt bærearm), typisk for de sovjetiske "klassikere", så skal du bare trykke skarpt på vingen med din hånd og slippe den for at svinge kroppen 10-15 cm. Hvis den ikke svinger mere end to gange, så er testen bestået. Hvis ikke, bliver du nødt til at skifte støddæmperen eller endda hele stativet (til forhjulstrukne biler).
Men for biler med en multi-link affjedring vil et sådant "nummer" ikke fungere: det handler om de lydløse blokke, der dæmper vibrationer. Her skal du kontakte det tekniske center, hvor der er en stander for at tjekke enheden. Du kan gøre dette på egen hånd, men resultatet vil ikke være nøjagtigt, da instrumenter er nødvendige for at måle kraften af stød på produktet. Fjern ophængselementet og træk det ud ved stangen, og tryk det derefter ind. Trækkraften bør være væsentligt større.
Det anbefales at udføre det på en lift eller inspektionsbrønd. Som en sidste udvej skal du bruge en donkraft og stativer. Sørg for at bruge støtter og stopklodser: Den mindste forskydning af bilen er fyldt med skader for reparatøren.
På en forhjulstrukket bil (for eksempel VAZ2109) skal du fjerne stativet. For at gøre dette skal du afbryde den fra styrespidsen og styrestangen i bunden (glem ikke at flytte bremseslangen). Spænd derefter fjedrene med et specialværktøj, og skru spindelfastgørelsesmøtrikkerne af, og hold dem med en stjernenøgle. Skru derefter de tre møtrikker af fra toppen i motorrummet og træk stativet ud. Undersøg samtidig støttelejet - det skal muligvis udskiftes. Hvis bilen er baghjulsdrevet (for eksempel en VAZ-klassiker), er alt enklere: du skal skrue de to nederste møtrikker af, der fastgør produktet til den trekantede arm, og fra toppen - en (du har brug for en "7" nøgle til at holde stangen) - støddæmperen falder ned.
Den kan have en række designfunktioner, dog er støddæmperne monteret på to måder:
bolt nedefra og ovenfra gennem de tavse blokke;
en bolt med gummibøsninger i bunden og toppen - en pude med 3-4 af samme hardware. I dette tilfælde kan du komme til støddæmperbeslaget fra bagagerummet eller kabinen.
Først skal den afmonterede enhed vaskes og derefter omhyggeligt inspiceres. Hvis der er revner, syltetøj, giver det ikke mening at reparere støddæmperen: det er bedre at sende det til skrotet og købe en ny. Hele kroppen kræver yderligere inspektion: Træk stilken op og skub den ned - hvis der er slør, klistring, udskift delen. Støddæmperen er af to typer, demonteringen af hver af dem har sine egne egenskaber:
to-rør: træk stilken helt ud for at få adgang til fastgørelsesmøtrikken, som skrues af med en speciel skruenøgle;
et-rør: der er en beskyttelseshætte i toppen, som skal bankes ned og derefter skrues fastgørelsesmøtrikken af for at få stilken sammen med cylinderen eller patronen.
Hvis støddæmperen er olie, er det nødvendigt at dræne olien fra cylinderen, som tryk på ventilfjederen. Slå derefter bøsningen ned, tag stangen med stemplet ud, fjern ventilen fra den anden side af cylinderen. Hvis enheden er gas eller med en udskiftelig patron, skal du blot skrue fikseringsmøtrikken af og sætte en ny i.
Der er to måder: den første er fuldstændig at udskifte stangen sammen med cylinderen med en ny patron, den anden involverer udskiftning af enhedsdelene. Det er værd at dvæle her mere detaljeret, for i det første tilfælde vil de økonomiske omkostninger være 5-10 gange mere (alt afhænger af bilmodellen) mere. For selvrestaurering af støddæmperen med fuldstændig demontering skal du købe et reparationssæt.
Hvis du har en udenlandsk bil efter 2000frigivelse, er det meget svært at finde sådan et sæt - det er nemmere at købe en ny støddæmper.
For at skille produktet ad, skru fastgørelsesmøtrikken af og træk stemplet ud. Yderligere:
udskift squeeze-ventilen, som installeres ved håndpresning;
sæt stemplet og styremuffen;
påfyld olie (du kan bruge den gamle, hvis den er ren og gennemsigtig) - hydraulikvæske til automatgear, servostyring eller den russiske agent AZH-12T.
Væsker produceret i Vesten har ingen fordele i forhold til materialer fra Den Russiske Føderation.
Tryk stangen ind i cylinderen og fyld med 200-250 ml væske. Sæt derefter langsomt cylinderen ind, mens du trækker stangen ud, så olien trænger ind i hulrummet og ikke flyder ud. Når cylinderen er sat helt ind, trækkes stammen ud og genindsættes flere gange: dette vil tillade olien at fylde huset helt. Spænd derefter møtrikken og pump støddæmperen igen 4-5 gange.
På en to-rørs enhed skal alle ovenstående restaureringsprocedurer udføres med det øverste rør på det nederste. Tryk den ned under processen, mens du holder stilken på plads. Dernæst skal du pumpe enheden og spænde møtrikken.
Hvis støddæmperne blev restaureret på en McPherson-type forhjulsophæng, så skulle camber og toe-in justeres.
Alle handlinger for at genoprette ydeevnen er ikke forskellige fra dem, der er beskrevet ovenfor. Men inden montering skal støddæmperne være godt pumpede (det gælder også for nye produkter), ellers fungerer de ikke fuldt ud. Hvordan gør man det?
sæt enheden med stilken nede, og tryk på stilken, indtil den stopper;
hold støddæmperen i denne position i et par sekunder;
uden at slippe stangen, vend delen om og hold den i en komprimeret position i 5-6 sekunder for at slippe luften ud;
stræk stilken helt ud, hold pause i 2-3 sekunder og gentag operationen 5-6 gange.
VIDEO vend produktet på hovedet;
tryk langsomt på stangen og lad delen være i denne position i 5-6 sekunder;
vend produktet om og lad det stå i 5-6 sekunder;
forlænge stilken, indtil den stopper;
vend støddæmperen om og gentag proceduren 3-4 gange.
VIDEO
Det er nødvendigt at følge enkle regler, så vil disse enheder holde meget længere, end selv deres producenter hævder:
kørehastigheden skal svare til vejbanen: Du bør ikke accelerere på en ujævn, ujævn og ujævn grusvej, heller ikke selvom du kører en SUV.
Kontroller tilstanden af støddæmperne hvert år: væskelækage fra dem indikerer behovet for øjeblikkelig diagnose.
Hvis støddæmperne udskiftes (de skal være ens), så skal dette gøres på hjulene på samme aksel.
Når du kører i lave temperaturer, skal du efter opvarmning af motoren køre med lav hastighed i mindst 5 minutter. I løbet af denne tid vil olien i støddæmperne varme op, og de vil begynde at fungere normalt.
Hvis du har nye støddæmpere på lager, skal de opbevares lodret (efter producentens krav): frempinden skal skubbes ind. For gasprodukter kan det trækkes ud spontant, derfor er det nødvendigt at bruge specielle afretningslag. Det er værd at tilføje: Hvis støddæmperen er olie, og den forventes at have en lang holdbarhed, er det bedre at bruge en vandret position, så olietætningerne smøres med væske og ikke tørrer ud.
Ganske ofte kan man høre spørgsmålet: hvordan skifter man støddæmpere, for der er mange, der selv vil reparere affjedringen, både blandt erfarne bilejere og blandt nybegyndere. Men i modsætning til hvad folk tror, er det ikke svært og ikke svært. Svaret på spørgsmålet vil afvige lidt afhængigt af bilmodellen, og om det er støddæmpere foran eller bagpå. Men hvis du ændrede bilens forreste søjle med dine egne hænder, vil du ikke have nogen spørgsmål, når du udskifter den bagerste.
Chauffører med erfaring bestemmer støddæmpernes funktionsfejl ved, hvordan bilen opfører sig på vejen.Trods alt begynder en bil med defekte støddæmpere allerede med en hastighed på lidt over 70 km/t at "svæve" langs vejen, og overvinding af bump ledsages af kedelige lyde.
Undervurder ikke denne type støddæmperdiagnostik som en ekstern inspektion.
Hvis der løber olie fra støddæmperen, skal den selvfølgelig skiftes. En bøjet stilk og høje lyde fra støddæmperen under drift bør også få dig til at tænke på at udskifte enheden med en brugbar.
Jack.
Et sæt fatninger med en knap og forlængere.
Et sæt åbne- og ringnøgler.
Krydsskruetrækker.
Jern børste.
Bilstativ.
Tang.
Hammer.
Forårs slips.
VD-40 eller anden væske af typen "liquid key".
Reservedele: kofangere, støvknapper, stivere eller støddæmpere, hvis disse kan udskiftes separat.
For at ændre de forreste stivere, for eksempel i Hyundai Getz, skal du udføre en række af følgende manipulationer:
Tryk fjederen sammen med lynlåse, indtil der opstår et lille mellemrum mellem dens yderste drejning og støtteskålen.
Skru den tidligere løsnede møtrik af stammen. Fjern den øvre støtte og fjeder med en kop.
Efterse støvlen og stødstoppet og udskift dem med nye, hvis det er nødvendigt.
Hvis producenten af den nye støddæmper anbefaler at udlufte deres produkter, udluftes som anbefalet.
Sæt en kofanger med en støvle på frempinden af det nye stativ, lad være
Fjern båndene fra fjederen og indsæt tappene på den øverste støtte i de huller, der er beregnet til dem, og skru dem fast med møtrikker.
Vær opmærksom på krængningsstangen under monteringen, hvis du bemærker, at den bevæger sig for frit, så er det tid til at skifte gummibøsningen i dens beslag, eller bedre begge dele.
Stræk støttebeslaget fra bunden, skru hjulet på, fjern stativet, sænk maskinen.
Stræk hjulbeslaget, spindelmøtrikken og møtrikkerne på de øverste støttestifter.
Som du kan se, er processen enkel, gør det samme på den anden side, og de forreste er klar. Camber-justering er ikke tilvejebragt på denne model, hvilket betyder, at når servicedygtige komponenter er installeret på en ubeskadiget krop, opnås den ønskede camber-værdi. Og da vi ikke ændrede længden af styrestængerne, skulle hjuljusteringsvinklerne være normale (hvis tåen blev justeret korrekt før udskiftning). Så "geometri" kan udelades.
Bemærk venligst, at det anbefales at skifte støddæmpere parvis. Så du vil forsikre dig mod uforudset køretøjsadfærd på vejen.
Oftest skal man på bagakslens støddæmpere skifte bøsningen, som til sidst knækker og fremkalder tilbageslag.
Under transport af støddæmperen kan væske fra inderrøret strømme ind i det ydre og erstattes af luft. Derfor skal støddæmperen pumpes før montering, så væsken i den kommer på plads.For at sikre opnåelse af målet skal operationen udføres flere gange i træk.
Drej støddæmperstangen ned og klem den langsomt sammen. Hold det komprimeret i et par sekunder.
Drej støddæmperen 180° uden at trække stilken ud. Hold den i denne position i et par sekunder mere.
Træk stilken så langt ud som muligt.
Gentag proceduren mindst 5 gange. Hvis der findes huller, skal du gentage proceduren fra begyndelsen.
Sørg for, at støddæmperen, mens den er i driftsposition, har et let kompressionsslag og kræver kraft for at strække sig.
Efter vellykket blødning opbevares den i opretstående stilling med stilken opad indtil installation.
Forskellen på pumpning af olie og gasolie vil kun være, at sidstnævntes stang, efter kompression, kommer tilbage af sig selv, og oliestangen skal trækkes ud.
VIDEO
Praktisk og behagelig bevægelse i bil sikrer korrekt og korrekt betjening af støddæmperne. Det sikrer også sikker vejkørsel. En defekt affjedring påvirker alvorligt sliddet på elementerne i dets system og styretøj. Sådanne reparationer kræver øjeblikkelig implementering og udskiftning af defekte dele med nye.
Enhver bilist med erfaring i at reparere sin bil kan selv klare udskiftningen af støddæmpere. Samtidig sparer du penge på dit boligbudget for at besøge en bilservice. Du skal bruge lyst, fritid og færdigheder til at håndtere et simpelt værktøj. Hvad du behøver at vide, og hvordan du udskifter støddæmpere med dine egne hænder, vil du læse i denne artikel.
Et sæt skruenøgler.
Hjul nøgle.
Jack.
Skruetrækker sæt.
Indretning til afmontering af ophængsfjedre.
Stoppere under hjulene (forhindrer køretøjet i at komme af donkraften).
Lækage opdaget
Listen over fejl på de bageste og forreste støddæmpere, ved opdagelse af hvilke, kræver udskiftning:
Olie lækker fra støddæmperen.
Udseendet af spor af korrosion på støddæmperens monteringer. Der er risiko for, at fjederpladen går af, når køretøjet er i bevægelse.
Korrosion på stempelstangen. Denne defekt kan føre til tætningsfejl og olielækage.
Deformation af støddæmperkroppen. Mulig blokering af stemplet eller nedsættelse af dets bevægelse.
Udseendet af at banke på hjørner - bilen blev mindre stabil, den begyndte at blive kastet under bevægelse.
Der opstod væskelækager på støddæmperne.
Udfør en grundig inspektion af dit køretøj og beslut dig for, hvad du skal gøre. Foretag en selvstændig reparation af støddæmperstiverne, eller installer nye støddæmpere på bilen. Når du vælger en mulighed, skal du huske godt: efter reparation eller køb af nye støddæmpere er det bydende nødvendigt at pumpe støddæmperne.
Når du udskifter begge par støddæmpere, skal du tage nøglerne fra sættet, der matcher parametrene for din bil, bånd og fjederstøtter - geder, en donkraft. Mange bilister bruger hjul i stedet, men for din fulde personlige sikkerhed, brug geder. Risikoen for skader ved udførelse af reparationsarbejde er ret høj. Pas på dit helbred.
Afmonter og installer støddæmpere i par, sparer på reparationer, du vil forværre bilens håndtering.
Det er umuligt at lave hak på stativet for at bevare camber-toe indstillingerne. Det kommer der alligevel ikke noget ud af. Efter afslutningen af reparationen skal du gå til bilservicen og foretage hjuljusteringen.
Vi hænger hjulet ud, der er beregnet til reparation, installerer stopperne. Vi skruer de to bolte af, der fastgør støddæmperen til styrestangen. Frakobl styrehovedet med en aftrækker, du kan bruge en lirkestang.
Derefter afbryder vi bremseslangen, skruer møtrikkerne af, der fastgør den øverste støddæmper.
Fjern støddæmperenheden fra buen.
Vi laver fjederbindet, indtil det slipper fjederstøttekoppen.
Vi skruer den centrale møtrik af på støddæmperen, afmonterer støvbeskytter, støddæmperstiver sammen med en fjeder og et bump stop.
Vi undersøger støddæmperne og træffer en beslutning: enten at lave nuværende reparationer, eller at erstatte de gamle støddæmpere med nye. Udskiftning af olietætninger eller tilsætning af væske vil kun forsinke situationen med udskiftning af støddæmpere. Monter støddæmpere efter reparation eller udskiftning i omvendt rækkefølge.
Skru møtrikkerne af
Fjernelse af puden
Forreste søjle
Fjernelse af amortiseringsstangen
Installation af en ny del
VIDEO
Før du løfter bagenden af bilen for at udskifte støddæmperen, skal du sætte den i første gear, anbringe stop under forhjulene. Hæv bilens bagende, understøt donkraften ved at placere pålidelige understøtninger ved siden af den.
Skru bolten ud, der fastgør den nederste del af støddæmperen til akslen, træk bøsningen ud, hvori den var placeret. Fjern støddæmperen efter at have skruet møtrikken af, der fastgør den til kroppen.
Sæt den nye støddæmper på kroppen og juster den i højden. Sørg for, at bunden af den er placeret i beslaget, der er fastgjort til broen. Installer bøsningen i støddæmperen, og fastgør den derefter.
Demontering og montering af bagstøddæmpere udføres kun parvis. Ved udskiftning af en støddæmper vil en ubalance i bilens vandring blive observeret, og dette vil føre til en betydelig belastning på alle affjedringselementer og akslen, hvilket betyder, at tiden for deres drift vil blive væsentligt reduceret.
Skru stabilisatorstangen af
Her er møtrikkerne vi skruer af
Fjernelse af den bagerste stolpe
Vi strammer fjederen
Korrekt montering af støttebenet
VIDEO
Nyttigt for bilentusiaster - alt om biler
Den forreste støddæmperben har et dobbeltvirkende hydraulisk støddæmperdesign. Den bagerste søjle er generelt lavet i form af en konventionel to-rørs struktur.
Denne forskel i udformningen af stivere forklares ved, at A-stolperne på en vis måde påvirker køretøjets køreegenskaber og dermed køresikkerheden. Ud fra dette er det let at konkludere, at hvis støddæmpningsstiverne er i god stand, så vil bilen bevæge sig komfortabelt og sikkert.
Vi, omsorgsfulde og forsigtige bilejere, diagnosticerer støddæmpere jævnligt, og det er meget nemt for os at opdage deres funktionsfejl ved de karakteristiske olielækager i affjedringsområdet, og nogle gange hører vi et bank fra støddæmperne under kørslen. Og så beslutter vi, at støddæmperstiverne skal repareres, eller de skal udskiftes med nye. Nogen går til en bilservice for dette, og nogen reparerer støddæmpere med egne hænder (se videoen "Reparation af støddæmpere med dine egne hænder" nedenfor).
I princippet vil dette ikke være svært, især hvis stativet har et sammenklappeligt design. Hvis stativet ikke er sammenklappeligt, er det bedre ikke at prøve at gøre noget på egen hånd - alligevel kan du ikke undvære specialudstyr. Bilservice forpligter sig naturligvis til at reparere ikke-sammenklappelige stativer, men samtidig bliver der under reparationsprocessen uundgåeligt foretaget ændringer i stativdesignet. Men hvad er garantierne for sådan en reparation? Derfor er det nødvendigt på forhånd at vurdere gennemførligheden af at reparere ikke-sammenklappelige stativer – men hvor rentabelt og sikkert er det generelt?
Kun biler med baghjulstræk, den såkaldte klassiker, er udstyret med støddæmpere med sammenklappelige stivere. Støddæmpernes stivere til andre biler er ikke sammenklappelige.
- Støddæmpere repareres eller udskiftes kun parvis.
- Nødvendig til reparation:
- Ved reparationer skal du installere "geder" under bilen.
- Det er nemt at afmontere stativet fra en baghjulstrukket bil, men for at fjerne det fra en forhjulstrukket bil, skal du komprimere fjederen på begge sider med bånd, lige kraftigt. Den komprimerede fjeder monteres på den nye søjle efter visuel inspektion.
- Nu arbejder vi med stativet: fjern det fra støddæmperen, dræn olien ud, tag det gamle fyld ud og kasser det og sæt en ny patron på plads, nu samler vi stativpladsen igen - installer fjederen, derefter støttelejet , og til sidst skal du sætte stativet på bilen.
- Efter selvreparation af støddæmperbenene er det bydende nødvendigt at justere camberen.
- Den bagerste støddæmperstiver repareres på samme måde, og kun parvis.
Som du kan se, er det ikke særlig svært at reparere en støddæmperben med egne hænder.
Video: DIY reparation af støddæmpere
Hvis videoen ikke vises, bedes du opdatere siden eller "style =" farve: # CC3333 ″> klik her
VIDEO
1. Test ikke støddæmpere for styrke, undgå hensynsløse hastigheder på dårlige veje.
2. Løft ikke affjedringen ved at installere afstandsstykker under stiverne: støddæmperstangen vil blive tvunget til at fungere i rejsezonen og bliver meget hurtigt ubrugelig.
Video (klik for at afspille).
3. I den kolde årstid skal støddæmpere, som gummi, varmes op. Det betyder, at når du sætter dig ind i din bil om morgenen, skal du begynde at køre i cirka 5 minutter ved lav hastighed – det er nødvendigt for at olien, der tykner natten over, bliver varm og ikke ødelægger tallerkenventilerne.
Bedøm artiklen:
karakter
3.2 hvem stemte:
85
Eksempel på en blæserforbindelse
