DIY forhjulsophæng reparation vaz 2131

I detaljer: gør-det-selv reparation af frontophænget på en VAZ 2131 fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.

21 - tværstang;
22 - justeringsskiver;
23 - aksen for den øvre håndtag;
24 - gummi-metal hængsel (silent blok) af overarmen;
25 - rebound slag buffer;
26 - beslag til rebound buffer;
27 - øvre støtte fjederkop;
28 - øvre isolerende fjederpakning;
29 - forår;
30 - bolt til fastgørelse af bøjlen til tværbjælken;
31 - skiver af underarmen;
32 - underarmens akse;
33 - gummi-metal hængsel af underarmen;
34 - underarm;
35 - bundisolerende fjederpakning;
36 - nedre støtte fjederkop;
37 - kompressionsslagbuffer;
38 - støddæmper;
39 - beslag til fastgørelse af stabilisatorstangen til kroppen;
40 - stabilisatorstang.

Forhjulsophænget er uafhængigt på gaffelformede tværgående stålgreb, med skruefjedre, dobbeltvirkende teleskopiske hydrauliske støddæmpere og en krængningsstabilisator.

Undervognsspecifikationer

De øvre og nedre håndtag har et lignende design: i enderne af "gaflen" er der cylindriske ører til gummi-metalhængsler (støjsvage blokke), og på den modsatte side er der en platform med tre huller til fastgørelse af kugleleddet. På den forreste gren af overarmen er der en bump, som rebound-bufferen hviler imod ved den maksimale affjedringsvandring, og på underarmen er der fire huller til fastgørelse af den nederste støttefjederskål. Kugleleddene på de øvre og nedre arme er udskiftelige og forenet med de øvre kugleled på den baghjulsdrevne VAZ-affjedring. Støtten er fastgjort til armen sammen med støvlen og trykpladen med tre bolte med låseskiver og møtrikker. De gevindskårne ender af stifterne på både de øvre og nedre lejer peger nedad og passer ind i de koniske huller på styrestangen. Stifterne er sikret med selvlåsende møtrikker. Styrestangen kan således rotere om en akse, der går gennem midten af kugleleddets stifter.

Video (klik for at afspille).

Nogle funktionsfejl i forhjulsophænget

Underarmens aksel er en bolt, der passerer gennem bøsningen i affjedringens tværstang og gummi-metalarmen drejer. Ligesom de øverste trækkes de nederste hængsler mellem to skiver, men der tilføjes en anden trykskive (tyk) mellem den indvendige skive og bøsningen, der støder op til bøsningen, og flere shims (tynde). Tykkelsen på skivepakken er valgt på fabrikken; ved demontering af suspensionen er det nødvendigt at huske deres nummer og placering. Det er kun tilladt at ændre antallet og placeringen af skiver, når det er nødvendigt at genoprette ophængsgeometrien (for eksempel efter en ulykke, udskiftning af tværbjælken osv.). I dette tilfælde skal afstanden mellem den ydre spændeskive og flangen på gummi-metalhængselbøsningen efter tilspænding af dens møtrik være inden for 3-7,5 mm. I tilfælde af at det er umuligt at justere drejeaksens drejeakse (se nedenfor) med intakte ophængsdele, kan du overføre en del af skiverne fra den ene ende af håndtaget til den anden.

Ophængstværbjælken er en buet stålrørdrager, hvortil der er svejset stålsmedede beslag på begge sider. I den nederste del af beslaget er der en bøsning til underarmens aksel, og den øverste del er lavet som en lodret platform med fire par huller til fastgørelse af bolte. Et øvre par bolte fastgør overarmens aksel til tværbjælken. Den anden fra toppen - trækker motorstøttebeslaget, tværstangen, rundstangen og tilbageslagsbufferbeslaget sammen. Et tredje par bolte strammer motorophængets beslag, tværstang og øvre fjederophæng. Og endelig den fjerde - tværbjælken og den øvre støtte af fjederfjederen. For pålidelighed svejses fastgørelsesmøtrikkerne på den øvre understøtning af ophængsfjedrene efter tilspænding til den udragende gevinddel af boltene.

To beslag med huller er også svejset til den nederste bageste del af tværbjælken. Strækbøjler (stålstænger) er boltet til dem, hvilket øger strukturens langsgående stivhed. De bagerste (gevindede) ender af stikledningerne er fastgjort til beslaget på bilens karrosseri med to møtrikker og spændeskiver. Ved montering af bøjlen spændes den indre møtrik, indtil skiven rører beslaget, og den ydre møtrik spændes med det anbefalede moment.

Ophængsfjederen understøttes af den nederste isoleringspude og den øvre støtteskål. En gummipakning er installeret mellem den øverste støtteskål og det øverste fjedersæde. Den øverste understøtning er trukket sammen af fire bolte med en ophængningstværstang, to bolte - med en kropssidebjælke (svejset ind i sidevangen) og en mere - med et tilbageslagsbufferbeslag (sidstnævnte er svejset ind i selve understøtningen). Det øverste fjedersæde er også svejset til kompressionsbufferstøttebenet (vendende nedad). Kompressionsbufferen ved maksimal affjedringsvandring hviler mod underarmen, rebound-bufferen mod bumpen på overarmen. Det nederste fjedersæde er fastgjort til den nederste arm med fire bolte, møtrikker og låseskiver. Beslag til fastgørelse af den nederste ende af støddæmperen og krængningsstangen (bag fjederen) er også svejset til den nederste skål. Da et gummi-metalhængsel er presset ind i støddæmperens øje, er det kun muligt at stramme bolten på dens nederste fastgørelse på en bil under belastning. Den øverste ende af støddæmperen er fastgjort til beslaget på bilens karrosseri med en møtrik og spændeskiver gennem to gummipuder. Den kan spændes i enhver ophængsposition.

Krængningsstabilisatoren er en buet fjederstålstang. Det reducerer køretøjets rulning i sving. Gennem gummipuder presset af stålclips fastgøres den i to punkter til kroppen og til beslagene på de nederste støttefjederskåle.

Reparation af ophæng består hovedsageligt af udskiftning af slidte og beskadigede dele. Vær særlig opmærksom på tilstanden af kugleleddets (støvknapper) beskyttelsesdæksler. Hvis de er revet i stykker, skal du straks udskifte dæksler og fedt, ellers vil støtten hurtigt svigte. Slaget i den øvre støtte kan bestemmes ved at svinge hjulet, når affjedringen er komprimeret (til dette placeres en sko 230 mm høj under underarmen tættere på kugleleddet). For at diagnosticere tilstanden af det nederste hængsel skal du fjerne hjulet og, ved at skubbe monteringsbladet mellem styretøjet og støttehuset, skabe en vekslende belastning, der sonderer støttestiftens bevægelse gennem bagagerummet. Udskift gummi-metalhængsler (støjsvage blokke), når gummi buler, revner, revner eller alvorligt slid. Ved udskiftning af fjedrene skal du sikre dig, at de er af samme klasse (klasse A - umærket, klasse B - med en sort stribe på ydersiden af spolerne, har en kortere længde under belastning). Det er tilladt at montere klasse A fjedre på forhjulsophænget og klasse B bagpå, men ikke omvendt.

Læs også: DIY bate starter reparation

1 - bremseskive;
2 - hjulnav;
3 - hårnål;
4 - nederste kugleled;
5 - hætte;
6 - hus af drevets ydre hængsel;
7 - justeringsmøtrik;
8 - tilspidset bøsning;
9 - nav lejer;
10 - olietætninger;
11 - smudsreflekterende ring;
12 - gummipude af stabilisatorstangen;
13 - klips til fastgørelse af stabilisatorstangen;
14 - roterende knytnæve;
15 - krop;
16 - udstrækning;
17 - et beskyttende dæksel til kuglestiften;
18 - øvre kugleled;
19 - puder til fastgørelse af støddæmperstangen;
20 - overarm;
21 - tværstang;
22 - justeringsskiver;
23 - aksen for den øvre håndtag;
24 - gummi-metal hængsel (silent blok) af overarmen;
25 - rebound slag buffer;
26 - beslag til rebound buffer;
27 - øvre støtte fjederkop;
28 - øvre isolerende fjederpakning;
29 - forår;
30 - bolt til fastgørelse af bøjlen til tværbjælken;
31 - skiver af underarmen;
32 - underarmens akse;
33 - gummi-metal hængsel af underarmen;
34 - underarm;
35 - bundisolerende fjederpakning;
36 - nedre støtte fjederkop;
37 - kompressionsslagbuffer;
38 - støddæmper;
39 - beslag til fastgørelse af stabilisatorstangen til kroppen;
40 - stabilisatorstang.

Den forreste affjedring på VAZ 2121 er uafhængig på gaflede tværgående stålhåndtag med spiralfjedre, dobbeltvirkende teleskopiske hydrauliske støddæmpere og en krængningsstabilisator.

De øvre og nedre håndtag på VAZ 2131 har et lignende design: i enderne af "gaflen" er der cylindriske ører til gummi-metalhængsler (støjsvage blokke), og på den modsatte side er der en platform med tre huller til fastgørelse et kugleled. På den forreste gren af overarmen er der en bump, som rebound-bufferen hviler imod ved den maksimale affjedringsvandring, og på underarmen er der fire huller til fastgørelse af den nederste støttefjederskål.

Kugleleddene på de øvre og nedre arme er udskiftelige og forenet med de øvre kugleled på den baghjulsdrevne VAZ-affjedring. Støtten er fastgjort til armen sammen med støvlen og trykpladen med tre bolte med låseskiver og møtrikker. De gevindskårne ender af stifterne på både de øvre og nedre lejer peger nedad og passer ind i de koniske huller på styrestangen. Stifterne er sikret med selvlåsende møtrikker. Styrestangen kan således rotere om en akse, der går gennem midten af kugleleddets stifter.

Ophængsarmene kan til gengæld roteres på akslerne inden for rækkevidden af VAZ 2131 gummi-metalhængsler (begrænset af deres elasticitet). Overarmens pivot har to huller og gevind i begge ender. Bolte passerer gennem hullerne, der fastgør akslen til affjedringens tværbjælke. Skiver er installeret på boltene mellem akslen og tværbjælken til justering af camber-vinklerne og den langsgående hældning af hjulenes rotationsaksel (se nedenfor).

De gevindskårne ender af akslen passer ind i håndtagets gummi-metalhængsler. Skiver er placeret på begge sider af hvert hængsel: den mindre (flade) på indersiden, den større (konveks udad) på ydersiden. De selvlåsende møtrikker på overarmens aksel strammes til sidst kun, når affjedringen er komprimeret (på en lastet bil), ellers vil hængslet ikke blive installeret korrekt og hurtigt svigte.

I dette tilfælde skal afstanden mellem den ydre spændeskive og flangen på gummi-metalhængselbøsningen efter tilspænding af dens møtrik være inden for 3-7,5 mm. I tilfælde af at det er umuligt at justere drejeaksens drejeakse (se nedenfor) med intakte ophængsdele, kan du overføre en del af skiverne fra den ene ende af håndtaget til den anden.

Tværstangen på VAZ 2121-ophænget er en buet stålrørsbjælke, hvortil der er svejset stålsmedede beslag på begge sider. I den nederste del af beslaget er der en bøsning til underarmens aksel, og den øverste del er lavet som en lodret platform med fire par huller til fastgørelse af bolte.

Et øvre par bolte fastgør overarmens aksel til tværbjælken. Den anden fra toppen - trækker motorstøttebeslaget, tværstangen, rundstangen og tilbageslagsbufferbeslaget sammen. Et tredje par bolte strammer motorophængets beslag, tværstang og øvre fjederophæng. Og endelig den fjerde - tværbjælken og den øvre støtte af fjederfjederen. For pålidelighed svejses fastgørelsesmøtrikkerne på den øvre understøtning af ophængsfjedrene efter tilspænding til den udragende gevinddel af boltene.

To beslag med huller er også svejset til den nederste bageste del af tværbjælken på niva 2121. Niva 2131 strækmærker (stålstænger) er boltet til dem, hvilket øger strukturens langsgående stivhed. De bagerste (gevindede) ender af stikledningerne er fastgjort til beslaget på bilens karrosseri med to møtrikker og spændeskiver. Ved montering af bøjlen spændes den indre møtrik, indtil skiven rører beslaget, og den ydre møtrik spændes med det anbefalede moment.

Fjederen til affjedringen af Niva 2121 hviler på den nederste isoleringspakning og den øvre støtteskål. En gummipakning er installeret mellem den øverste støtteskål og det øverste fjedersæde. Den øverste understøtning er trukket sammen af fire bolte med en ophængningstværstang, to bolte - med en kropssidebjælke (svejset ind i sidevangen) og en mere - med et tilbageslagsbufferbeslag (sidstnævnte er svejset ind i selve understøtningen). Det øverste fjedersæde er også svejset til kompressionsbufferstøttebenet (vendende nedad).

Læs også: Bærbar inverter generator epg1000i gør det selv reparation

Kompressionsbufferen ved maksimal affjedringsvandring hviler mod underarmen, rebound-bufferen mod bumpen på overarmen. Det nederste fjedersæde er fastgjort til den nederste arm med fire bolte, møtrikker og låseskiver. Beslag til fastgørelse af den nederste ende af støddæmperen og krængningsstangen (bag fjederen) er også svejset til den nederste skål.

Da et gummi-metalhængsel er presset ind i støddæmperens øje, er det kun muligt at stramme bolten på dens nederste fastgørelse på en bil under belastning. Den øverste ende af støddæmperen er fastgjort til beslaget på bilens karrosseri med en møtrik og spændeskiver gennem to gummipuder. Den kan spændes i enhver ophængsposition.

Krængningsstabilisatoren er en buet fjederstålstang. Det reducerer rullen af bilen Niva 2121 i sving. Gennem gummipuder presset af stålclips fastgøres den i to punkter til kroppen og til beslagene på de nederste støttefjederskåle.

Niva 2131 affjedringsreparation består hovedsageligt af udskiftning af slidte og beskadigede dele. Vær særlig opmærksom på tilstanden af kugleleddets (støvknapper) beskyttelsesdæksler. Hvis de er revet i stykker, skal du straks udskifte dæksler og fedt, ellers vil støtten hurtigt svigte. Slaget i den øvre støtte kan bestemmes ved at svinge hjulet, når affjedringen er komprimeret (til dette placeres en sko 230 mm høj under underarmen tættere på kugleleddet).

For at diagnosticere tilstanden af det nederste hængsel skal du fjerne hjulet og, ved at skubbe monteringsbladet mellem styretøjet og støttehuset, skabe en vekslende belastning, der sonderer støttestiftens bevægelse gennem bagagerummet. Udskift gummi-metalhængsler (støjsvage blokke), når gummi buler, revner, revner eller alvorligt slid.

Ved udskiftning af fjedrene skal du sikre dig, at de er af samme klasse (klasse A - umærket, klasse B - med en sort stribe på ydersiden af spolerne, har en kortere længde under belastning). Det er tilladt at montere klasse A fjedre på forhjulsophænget og klasse B bagpå, men ikke omvendt.

Afstandsstykke over den øverste kugle 40mm. under platformen 30 mm, 28 mm, 23 mm, 11 mm. Støddæmper gasolie KYB excel-g shniva.

Betjening af Nivas forhjulsophæng under ekstreme forhold.

Forhjulsophæng monteret på et køretøj (set bagfra)1. Placer køretøjet på en lift eller inspektionsgrøft, træk parkeringsbremsen, åbn motorhjelmen og fjern reservehjulet.
2. Anbring stopperne under baghjulene og fjern forhjulene. 4. Frakobl stabilisatorstangen (6) fra de nederste ophængsarme (se Fig. Forhjulsophæng monteret på bilen (set bagfra)).
5. Frakobl bøjlerne 5 fra kropsbeslagene og tværbjælkerne.
6. Frakobl støddæmperne fra de nederste ophængsarme.
7. Fjern beskyttelsespladen til motorens krumtaphus og stænkskærm.
8. Fjern den forreste bremsekaliper fra hver side uden at afmontere bremseslangerne, og hæng den op, så kalibren ikke hænger på slangerne.
9. Tryk fjederen sammen, indtil den nederste arm er helt aflastet.
10. Frakobl kugleleddet fra den nederste arm og fjern fjederen, aflast den jævnt, gentag handlingerne for den anden ophængsenhed.
11. Frakobl overarmens aksel 49 fra beslaget 7 på affjedringens tværbjælke, og fjern den øvre arm 46 komplet med styrehåndtaget, hjulnavet, forbremse og ydre hængselhus (se Fig. Forhjulsophæng).
12. Frakobl motorophængets gummibeslag fra tværstangsbeslagene.
13. Anbring en hydraulisk donkraft med en tværstangsfastgørelsesanordning under affjedringens tværbjælke, og understøt motoren med tværbjælken 67.7820.9514 eller hejs, afbryd tilbageslagsbufferbeslaget 47 og ophængets tværbjælke fra karrosseriets sidebjælke.
14. Fjern tværstangen 1 samlet med de nederste håndtag 4.1. Installer enheder og dele af ophænget i omvendt rækkefølge af afmonteringen.
2. Fjedre på ophænget monteres kun af en klasse (klasse A - uden mærkning, klasse B - med sort mærkning på spolernes ydre overflade).
3. Det er tilladt at montere klasse A fjedre på forhjulsophænget, hvis der er monteret klasse B fjedre på baghjulsophænget.
4. Efter montering og installation af affjedringen skal du kontrollere hjuljusteringen og tåvinklerne.1 - nedre støtte fjederkop;
2 - underarm;
3 - underarmens akse;
4 - gummi-metal hængsel af underarmen;
5 - fjeder;
6 - øvre støttekop;
7 - en isolerende fjederpakning;
8 - kompressionsbuffer;
9 - kompressionsrejsestop;
10 - ophængningstværstang;
11 - tværstangsbeslag bøsning;
12 - tværstangsbeslag;
13 - motormonteringsbeslag;
14 - øvre fjederstøtte;1. Hvis det ved reparation af suspensionen er nødvendigt at adskille dens komponenter fuldstændigt, så er det mere bekvemt at starte det direkte på bilen efter at have fjernet beskyttelsespladen på krumtaphuset og stænkskærmen.
2. Skru møtrikken på den øverste kugleledsstift 41 af og frigør slangerne fra beslagene (se Fig. Forhjulsophæng).
3. Efter at have bøjet kronbladene på beskyttelseshylsteret, skru boltene, der fastgør caliperstyret, af og tag det sammen med caliperen til siden. Advarsel
For at beskytte slangerne mod beskadigelse, lad ikke kaliberen hænge fra slangerne.4. Brug en dorn 67.7823.9514, fjern navkappen og skru hjullejemøtrikken af.
5. Fjern forhjulsnavet med bremseskiven ved hjælp af skubberen 67.7823.9516.
6. Fjern den forreste bremseskærm.
7. Fjern støddæmperen for forhjulsophænget.
8. Tryk ophængsfjederen sammen, indtil den nederste arm er helt aflastet ved at sænke den nederste ophængsarm ned på stativet.
9. Frakobl kugleledshuset fra de nederste og øvre ophængsarme, og fjern styreleddet.
10. Løsn blødt fjederfjederen og fjern den.
11. Brug en skubber 67.7823.9515 til at slå akslen ud og frakoble den nederste ophængsarm fra tværbjælken.
12. Frakobl den øverste håndtagsaksel fra tværstangen, og fjern akselsamlingen med håndtaget.

Læs også: DIY gassøjle reparation

Advarsel
Inden du fjerner akslerne på over- og underarmen, skal du tælle antallet af skiver i hver ende af akslen på den nederste arm og på boltene på overarmens aksel for at placere dem på deres oprindelige pladser ved montering af akslerne af håndtagene.tretten.Fjern rebound-kofangerbeslaget og tværbjælken.
14. Brug en aftrækker 67.7824.9516 til at trykke kugleleddets stifter ud fra hullerne i styreleddet.1. Samling af ophængssamlinger udføres i omvendt rækkefølge af afmontering.
2. Når hjulnavet samles, lægges et lag Litol-24-fedt i lejehusene og påføres jævnt i hulrummet på styrespinden mellem lejerne i en mængde på 40 g for hver kno.
3. Ved montering af tværstangsstivere spændes den indvendige møtrik, indtil mellemrummet mellem skiven og beslaget 3 er valgt (se Fig. Forhjulsophæng monteret på bilen (set bagfra)), og den ydre møtrik - med det angivne moment i underafsnit 1.8.
4. For at forhindre ukorrekt fordeling af kræfter i gummi-metal-hængslerne, spænd møtrikkerne på stangakslerne under en statisk køretøjsbelastning på 3140 N (320 kgf).
5. Kontroller og juster derefter hjuljusteringen og tåvinklerne. Frontophængselementer 1 - bremseskive;
2 - hjulnav;
3 - hårnål;
4 - nederste kugleled;
5 - hætte;
6 - hus af drevets ydre hængsel;
7 - justeringsmøtrik;
8 - tilspidset bøsning;
9 - nav lejer;
10 - olietætninger;
11 - smudsreflekterende ring;
12 - gummipude af stabilisatorstangen;
13 - klips til fastgørelse af stabilisatorstangen;
14 - roterende knytnæve;
15 - krop;
16 - udstrækning;
17 - et beskyttende dæksel til kuglestiften;
18 - øvre kugleled;
19 - puder til fastgørelse af støddæmperstangen;
20 - overarm;21 - tværstang;
22 - justeringsskiver;
23 - aksen for den øvre håndtag;
24 - gummi-metal hængsel (silent blok) af overarmen;
25 - rebound slag buffer;
26 - beslag til rebound buffer;
27 - øvre støtte fjederkop;
28 - øvre isolerende fjederpakning;
29 - forår;
30 - bolt til fastgørelse af bøjlen til tværbjælken;
31 - skiver af underarmen;
32 - underarmens akse;
33 - gummi-metal hængsel af underarmen;
34 - underarm;
35 - bundisolerende fjederpakning;
36 - nedre støtte fjederkop;
37 - kompressionsslagbuffer;
38 - støddæmper;
39 - beslag til fastgørelse af stabilisatorstangen til kroppen;
40 - stabilisatorstang.Vi samler og installerer forhjulsnavet på en VAZ 2121 og Niva 2131 bil i omvendt rækkefølge under hensyntagen til følgende funktioner. Forbered først et standard sæt værktøjer og gør følgende [...]Efter at navet er fjernet, kan du begynde at udskifte forhjulets navleje på bilerne VAZ 2121 og Niva 2131. For at udføre reparationsarbejde skal du forberede et standardsæt værktøj og gøre [...]Fjernelse af forhjulsnavet på en VAZ 2121 og Niva 2131 bil udføres for at udskifte det, såvel som for at udskifte navlejet, efter at have kontrolleret spillerum i lejet og dets [...]Periodisk under drift er det nødvendigt at kontrollere afstanden i forhjulsnavets lejer på bilerne VAZ 2121 og Niva 2131. Hvis frigangen overstiger de anbefalede værdier, foretages en justering. […]Fjernelse af tværbjælken på en VAZ 2121 og Niva 2131 bil udføres for at erstatte den eller ved udførelse af andre reparationer, hvor dens tilstedeværelse vil forstyrre gennemførelsen af den. Forbered et standardsæt [...]Fjernelse af forhjulsophænget på en VAZ 2121 og Niva 2131 bil udføres for at erstatte den i tilfælde af deformation eller ved udførelse af andre forskellige værker, hvor dens tilstedeværelse vil forstyrre [...]Krængningsstangen på en VAZ 2121 og Niva 2131 bil er fjernet for at erstatte den med en ny i tilfælde af revner, deformation, for at erstatte gummibøsninger og deres clips, og så [...]Udskiftning af de tavse blokke på underarmen på en VAZ 2121 og Niva 2131 bil udføres hver gang gummibøsningerne revner, gummiet mister sin elasticitet, og andre skader begynder at presse det ud. Til udførelse […]Fjernelse af den nederste ophængsarm på en VAZ 2121 og Niva 2131 bil udføres af de samme grunde som at fjerne overarmen, det vil sige for at erstatte den i tilfælde af mekanisk skade, [...]Efter at de gamle klodser er blevet fjernet, kan du begynde at installere nye lydløse klodser på den øvre ophængsarm på VAZ 2121 og Niva 2131. For at udføre reparationsarbejdet skal du bruge den samme standard [...]Efter at overarmen er fjernet, kan du begynde at udskifte de gamle lydløse klodser. For at udføre reparationsarbejde med at fjerne de tavse blokke af den øvre ophængsarm på VAZ 2121 og Niva 2131 biler, skal du forberede [...]Fjernelse af den øvre ophængsarm på en VAZ 2121 og Niva 2131 bil udføres for at erstatte den med en ny i tilfælde af mekanisk deformation, revnedetektering, udskiftning af lydløse blokke eller ved udførelse af andet arbejde, [...]Fjernelse af de forreste ophængsfjedre på en VAZ 2121 og Niva 2131 bil udføres for at erstatte dem i tilfælde af mekanisk skade, når en af fjederens spoler brister, eller som følge af dens forlængelse, [...]Fjernelse af det nederste kugleled på en VAZ 2121 og Niva 2131 bil udføres for at erstatte det, udskifte en gummistøvle eller ved udførelse af andet reparationsarbejde, hvor dets tilstedeværelse vil forstyrre [...]Et karakteristisk træk, der indikerer behovet for at udskifte det øverste kugleled på bilerne VAZ 2121 og Niva 2131, er udseendet af et kedeligt metalslag i området af kuglehustilbehøret, som er særligt lyst [...]Udskiftning af de forreste støddæmpere på en VAZ 2121 og Niva 2131 bil udføres af de samme grunde som at fjerne og udskifte de bagerste. Det vil sige i tilfælde af en olielækage, deformation og [...]Vi hænger ud og fjerner forhjulet.Frakobl det øverste kugleled fra håndtaget (se Fjernelse af det øverste kugleled).1. Brug "19"-hovedet til at skrue møtrikkerne af de to bolte, der fastgør håndtaget til tværstangsbeslaget.

Læs også: DIY reparation af automatgear mitsubishi diamant

2. Vi holder boltene mod at dreje med en skruenøgle af samme dimension (generatoren er fjernet for overskuelighedens skyld).3. Fjern håndtagsenheden med akslen.4. Skiver er monteret på boltene mellem akslen og tværbjælkebeslaget for at justere forhjulenes styre- og cambervinkler.5. Spænd håndtagets akse fast i en skruestik, sluk for de to akselmøtrikker med en 22 nøgle.7. For at presse de lydløse blokke ud, installerer vi en aftrækker på håndtaget, så dens skål hviler på endefladen af håndtagets øje, og aftrækkerbolten med et indvendigt gevind skrues på akslen.8. Spænd møtrikken på aftrækkerbolten (samtidig med at bolten ikke drejer), ...9. . Vi presser den lydløse blok ud fra håndtaget.Når du har fjernet den lydløse blok fra akslen, skal du installere den i håndtagets øjne og trykke den anden lydløse blok ud med en aftrækker.10. I mangel af en aftrækker, lirke den ydre ærme af den lydløse blok med en mejsel.12. For at installere nye lydløse blokke med en kopudtrækker, skal du trykke en lydløs blok ind i håndtagets øje.13. Før du trykker på den anden lydløs blok, klemmes håndtaget i en skruestik, indsæt akslen med trykskiver i grebets ører og skru møtrikken på akslen fra siden af den indpressede lydløs blok.Vi indsætter den anden lydløse blok i hullet i øjet.Indsæt en dorn lavet af et passende stykke rør (160 mm langt, 42 mm indvendig diameter, 32 mm bred spalte) i afstandsstykket mellem armens ører.14. Vi hviler stripperens bæger mod enden af den ydre ærme af den lydløse blok.15. Skru aftrækkerbolten på håndtagets akse, tryk den lydløse blok ind16. I mangel af en aftrækker hviler vi endefladen af stangøjet på skruestikkæberne.Vi presser den lydløse blok ind med et værktøjshoved af passende størrelse (et stykke rør).Monter håndtaget i omvendt rækkefølgeMøtrikkerne til fastgørelse af de lydløse klodser på akslen spændes til sidst i positionen "bil på hjul" Billede - DIY reparation af frontophænget på en VAZ 2131

Fjernelse af de forreste affjedringsfjedre på Niva 2121 og 2131 bilen udføres i tilfælde af midlertidig slitage, som er ledsaget af en nedsynkning af kroppen, eller som følge af mekaniske skader, samt for at udskifte gummipuderne, som også regulerer kropshøjden. Det anbefales at udskifte fjedrene på begge sider på én gang, uanset tilstanden af den anden, for ikke at krænke de vigtigste tekniske egenskaber ved den forreste suspension. For at udføre reparationsarbejde skal du forberede et standardværktøjssæt og derefter udføre følgende handlingssekvens:

Vi hænger ud i siden for at blive repareret og fjerner hjulet.
Frakobl det nederste støddæmperbeslag fra den nederste arm. Derefter skruer vi møtrikkerne af og fjerner beslaget, frigør krængningsstangen fra indgrebet med tappene.
Dernæst løsner vi den nederste akselmøtrik flere omgange.
Vi installerer et stift eller justerbart stop under den nederste arm og afbryder det nederste kugleled fra det.
Nu, når alt overflødigt er afbrudt, er det nødvendigt gradvist at sænke stoppet, der er installeret under håndtaget, hvis det er justerbart, eller hvis det er stift, hæve derefter bilens karrosseri gradvist med en donkraft, hvorved fjederen svækkes, indtil den kan trukket ud.

For at udskifte den nederste støttefjederkop er det nødvendigt at skrue møtrikkerne af de tre bolte af dens fastgørelse med tophovedet, så boltene ikke drejer med en anden skruenøgle med sytten og derefter fjerne koppen.

Dette afslutter reparationsarbejdet for at udskifte de forreste fjedre på Niva 2121 og 2131. Udfør de nødvendige reparationer, og udfør derefter installationen i omvendt rækkefølge. For at lette monteringen af gummifjederpuderne kan de fastgøres med isolerende tape eller gevind, samtidig med at det sikres, at fjederens sidste spole falder tydeligt sammen med den tilsvarende rille på puden.

Udskiftning af de tavse blokke på underarmen på en VAZ 2121 og Niva 2131 bil udføres hver gang gummibøsningerne revner, gummiet mister sin elasticitet, og andre skader begynder at presse det ud. Til reparationsarbejde skal du forberede et standard sæt værktøjer, en speciel aftrækker til blokke. Hvis du har alt, hvad du har brug for, skal du udføre følgende enkle sekvens af handlinger:

Efter at have fjernet håndtaget fra køretøjet, fastgør det i en skruestik.
Installer kopaftrækkeren, og tryk den gamle blok ud fra håndtagets øje. I mangel af en aftrækker kan blokken slås ud med en hammer, med hvilken vi slår direkte i enden, mens selve håndtaget er installeret på skruestikkets kæber, som vi først flytter fra hinanden til en afstand svarende til diameteren af selve lydblokken, endda lidt mere.

Vi fjerner den gamle blok, hvorefter vi trykker en ny ind med en kopudtrækker.
Også i mangel af en aftrækker presser vi et nyt stykke af et jernrør med en passende diameter ind.

Dette afslutter reparationsarbejdet på fjernelse af de tavse blokke af den nedre ophængsarm på VAZ 2121 og Niva 2131 bilerne.

I dag har jeg hentet længden af de korte stænger og prøvet dem med min familie, korte og aflange, det er muligt fra en høj alder, lige den rigtige længde.
Venstre lang, ternet imiterer diagonalt hængende, alle fotos med lange arme. Ved korte var baghjulet ikke jævnt presset mod svangen. Efter min mening klamrede de sig til forkanten, og så er alt glat.
Jeg kørte over både med højre side og med venstre i sving, generede ikke baghjulene, jeg var træt af at trække kanalen.
Venstre side først:Jeg kom til den konklusion, at næsten alt er i orden, men de forreste fjedre skal absolut udskiftes, og det på trods af at der er en frontstabilisator fra en Chevrolet Niva, er den kraftigere end standarden og er 2 mm. tykkere.
BRONTO LYNX har et tredørs diagonalt ophæng på 50 cm, og det på trods af at der er støddæmpere med øget vandring, buerne er skåret ud og hjulene er efter min mening 235 75 15.Ideen om at opdatere affjedringen opstod for to år siden, da der næsten ikke var nogen kompressionsvandring, og selv i små gruber hvilede de nederste håndtag mod kofangerne, og sidste år "satte fjedrene sig helt ned" og næsten hele tiden, de havde. at køre på den såkaldte bufferkompression. Jeg råder ikke nogen til at nå en sådan tilstand, fordi turen er meget hård og ubehagelig, al energien fra slagene går til sparrene. Der var ikke tid til at studere, bilen skulle bruges hver uge, og først i det tidlige forår i år lykkedes det, takket være det varme vejr, at gennemføre vores plan.

Læs også: DIY knoglereparation

Målet var at bringe højden af stamophænget tilbage, også tilføje omkring 2 cm."Overfra" for at kompensere for fjedrenes fremtidige nedsynkning og, vigtigst af alt, brug fjedre, der ikke ville sætte sig så hurtigt. Og derudover: eliminer "sveden" af den forreste og bagerste gearkasse, slip af med metalsqueak på forreste højre side, reducer venderadius.Som et resultat blev følgende købt:Allerede i begyndelsen ville jeg købe fjedre 21214 med en orange etiket, men efter at have rejst rundt og ringet til et dusin butikker, fandt jeg dem ikke, de var overalt kun med en blå etiket. Jeg er ikke klar til de afskårne fjedre fra Shnivy (selvom jeg synes, at for 2131 er dette næsten en ideel mulighed med hensyn til at opretholde frigang), så de forreste fjedre blev købt af Kilen (kode Exist 15010) - de har en længde på 284 mm. og stangens nominelle tykkelse er 15,2 mm. Fordi de er snoet fra en koldvalset bar, så "sætter de sig" ikke lige så hurtigt som "vores".Jeg besluttede mig for støddæmpere med det samme - det er 21214, som adskiller sig fra 2121 i øget vandring med 10 mm og diameteren af reservoiret, hvilket burde have en god effekt på bilens forløb. Som jeg skrev ovenfor, for at afvikle fjedrene, ville jeg først sætte en gummiafstandsholder med en øget længde på 27 mm, men det syntes jeg var for meget, så jeg brugte en ny standardafstandsholder + skar bunden af den gamle:Så her er højden af bilen før opdateringen:De nederste arme rører ved kofangerneStraks opstod en vanskelighed - det var nødvendigt at fjerne styrestængerne med noget, så den tilsvarende aftrækker blev købt:Der er også et sådant problem som råd af sparren bag rebound-bufferbeslaget. Det blev besluttet at skrue dem af og behandle dem med antikorrosivt middel. I 4 års drift er maling allerede pillet af i venstre side helt nederst. Når jeg ser fremad, vil jeg sige: på højre side var alt som nyt. Han skrabede malingen af, fjernede rusten (der var ikke meget), smurte generøst med Movil og derefter med mastiks. Samtidig skar jeg rebound-bufferne og skærpede dem på smergel:Jeg kredsede om stedet for korrosion i rødt. Samtidig sammenlignede jeg støddæmpernes vandring 2121 og 21214Allerede tre år foran højre, efter lange ture, lød der en malende lyd. De tavse blokke blev strammet, syndet på fjederen. Og da jeg fandt ud af alt, besluttede jeg at tjekke smøringen i kugleleddene, og som du kan se, var det ikke forgæves, det var der ikke:Nederst til venstre rørte hun sig i øvrigt næsten ikkeGenerelt rensede jeg disse klumper ud, bøjede min finger så meget som muligt og smurte den og fyldte den ovenpå:Den øverste venstre bold havde mest fedt ud af de fire, og tilføjede også blå Mobil'a til den.
På højre side, som det viste sig, raslede den nederste bold:Så gik han videre til knytnæven, tilføjede smøremidler til lejerne og navet:Det næste planlagte trin er at udskifte drivolietætningerne (gearkassen sveder). Fjernelse af venstredrevet.Jeg så en revet inderstøvle, og der var 3 vindstød, placeret symmetrisk i 120 grader.Olietætninger blev udskiftet med Corteco.Jeg satte pakningen på tætningsmidletFør jeg gik på markedet, læste jeg oplysningerne om støvknapperne og besluttede at sætte det ydre i stedet for det indre. Og de indvendige går ofte i stykker (gummikvalitet?), På højre side blev de skiftet under garanti.Jeg købte et Trialli eksternt CV led reparationssæt og CV joint-4 fedtHan tog det højre drev af for at udskifte olietætningenRensede lejedækslet lidt og udskiftede olietætningenTil bipoden fra Shniva måtte jeg købe lange ender af trækstængerne, jeg tog SPORET:Sammenligning af længden af den gamle og nye del. Jeg har også lagt fedt under støvknapperne med en sprøjteJeg gjorde det samme med højre side. Flyttet til baghjulsophænget. Her brugte jeg fjedre fra Shnivy (jeg tog Orlovskie, billigere end VAZ), deres længde er den samme som standard 434 mm, men spoletykkelsen er 13,6 mm i stedet for 13,3 mm. (Jeg havde præcis denne tykkelse) + øget gummiafstandsstykke 30 mm. Afretningerne hjalp meget med at udskifte, uden dem havde det bestemt ikke fungeret. Jeg har også skiftet de ekstruderede støddæmperbøsninger:Han tog plastikfjederpakningen af, fjernede snavs og rust, fyldte den med MovilNå, det sidste problem er "sveden" af den bagerste gearkasse i forbindelse med akselbjælken.For at udskifte halvaksepakningen er det ikke nødvendigt at fjerne det, det er nok at skrue gearkassen af og flytte den væk fra strålen. Du får et mellemrum på 3 mm, hvilket giver dig mulighed for at udføre denne procedure.Jeg bemærker, at jeg ikke havde pakninger fra fabrikken, forbindelsen blev forseglet med en tætningsmasse.
Jeg købte en pakning, skar den i den øverste del, smurte den med tætningsmiddel på begge sider.Installeret. Jeg skruede gearkasseboltene på gevindlåsen.Jeg købte 1 liter til påfyldning. olie og sprøjte.TNK Trans Gipoid Super 75W-90, denne er indlejret i hele transmissionenEfter at have løbet omkring 1000 km. alt er tørt.
Jeg opdaterede beskyttelsen lidt - jeg dækkede den til og malede den.Da jeg samlede ophænget, var håndtagene i denne vinkel.Nu efter 1000 km. kilometertal, de forreste gummibånd komprimeret til en højde på ca. 14 mm., fjedrene "satte sig" lidt og håndtagenes vinkel faldt med ca. 1/3.På den forreste affjedring er fornemmelserne meget behagelige, på store huller er der praktisk talt ingen sammenbrud, elasticitet mærkes ved kompression. Bilen passerer bølger på asfalten, som om den var "hældt". Kammen er også uden problemer, uden svingning og adskillelse af hjulene, elastisk kompression og udvidelse af affjedringen, kan man sige, progressiv elasticitet. Men baghjulsophænget på en tom bil er lidt hårdt. Måske vil fjedrene stadig passe, og det vil være fint. Og det mest bemærkelsesværdige er, at rullen er blevet bedre.