DIY reparation af forhjulsophænget på en VAZ 2110

I detaljer: gør-det-selv reparation af frontophænget på en VAZ 2110 fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.

Hej kære besøgende på webstedet> Denne gang vil vi vise dig og fortælle dig, hvordan du strammer skinnen på VAZ 2110. Hvorfor skal du stramme den? Vores veje har skylden. Generelt skal en styrestang holde 14-15 år, men som vi alle ved, er levetiden på styrestangen med vores driftsforhold reduceret med fem. Så almindelige funktionsfejl i VAZ 2110 styrestangen er tilbageslag og banker i styrestangen. For at undgå at spilde penge med det samme i tilfælde af en funktionsfejl, skal du sortere styrestangen eller udskifte den helt. Du kan først prøve at justere, eller rettere stramme.

Læs mere Hvordan strammer man skinnen VAZ 2110? →

Jeg tror, at alle forstår, at med veje som vores kræver hodovka ofte reparation. Ganske ofte, efter vinteren, hvor sneen er smeltet, og gruberne stadig ikke er synlige på grund af vandpytter, får støddæmpere og tryklejer det ofte. På grund af sådanne situationer er det nødvendigt at reparere disse komponenter i VAZ 2110-undervognen. Det er bedre at udføre reparationer rettidigt, da det i de første faser vil resultere i et spild af færre penge, end hvis du starter et sammenbrud og det vil føre til et mere beklageligt resultat.

Denne artikel vil give information, takket være hvilken du kan udskifte VAZ 2110 tryklejer med dine egne hænder. Desuden vil vi gøre det, så vi ikke skal justere hjuljusteringen. Det vil sige, at vi ikke rører brudboltene. Fortsæt læsning Udskiftning af støtteleje →

I denne publikation vil jeg fortælle dig, hvordan du udskifter krængningsstangen. Og hvordan man udskifter dens dele. Du kan nemt udføre denne type reparation i garagen med dine egne hænder. Stabilisatorbeslag 4: to steder er den fastgjort til bilens karrosseri og to mere - dette er fastgørelsen af dens stivere til håndtaget

Video (klik for at afspille).

Lad os gå direkte til fastgørelsespunkterne med håndtaget. Vi skruer møtrikkerne af.

Det første jeg vil skrive om med det samme er, at ikke forsinke reparationen af kugleleddet! Der var situationer, hvor forhjulet, mens bilen var i bevægelse, faldt helt på vejen på grund af slid på bolden. Jeg tror, der ikke er behov for at beskrive, hvad der vil ske med bilen, hvis det sker i høj fart. Derudover vil du fra artiklen lære, hvordan du udskifter et kugleled på en VAZ 2110 med dine egne hænder og derved spare penge.

Sådan en del af en bil som en styrespids omtales som en bilrollator. Og naturligvis, ligesom andre dele af VAZ-undervognen, med vores veje, fejler det ofte. Denne type reparation, såvel som udskiftning af kugleled, er ret almindelig på VAZ 2110. Det er svært at opdage en ødelagt styrespids i tide. Grundlæggende bemærker alle et problem, når der opstår problemer som et bank i forenden, bilen ikke adlyder rattet godt, og styringen er løs.

Hvis du ikke er sikker på, at årsagen til fejlen netop ligger i styrespidserne, så hæv hjulet og ryst det i forskellige retninger. Hvis det er en slidt spids, så vil du bemærke frit spil og modreaktion. At udskifte styrespidserne på VAZ 2110 kræver ikke mange værktøjer og færdigheder. For nemheds skyld er her en liste over de værktøjer, du skal bruge: Fortsæt læsning Udskiftning af styretip →

Enhver bilist forstår, hvor vigtig den forreste affjedring af VAZ 2110 spiller. Men denne enhed kan have visse problemer, typiske funktionsfejl, som næsten alle, der har mere eller mindre lidt erfaring med bilreparation, er i stand til at kende og rette. Derfor vil vi i dag tale specifikt om forhjulsophænget af "tiere".

Hjul er fastgjort til den forreste affjedring, enheden giver amortisering af "forenden" af bilen, er ansvarlig for stabilitet under kørsel, hjuljustering, camber, toe-in.

Forhjulsophænget på VAZ 2110 er ret kompliceret, men enhver af jer kan finde ud af det. Det vigtigste her er at bevæbne dig selv med en instruktionsmanual og også at forstå essensen af hovedvinklerne.

Hovedelementet i den forreste affjedring tages i betragtning hydraulisk teleskopstativ , som simpelthen er uerstattelig i spørgsmålet om afskrivning, hvilket sikrer en behagelig tur på bilen. Bilen vil ikke ryste for meget, at passere hvert hul vil ikke gøre din tur til et mareridt.

For at skifte camber er der en fjederben i forhjulsophænget. For at være mere præcis er styreknoglen og topbolten, som har en excentrisk skive og et bælte, ansvarlige for denne proces.

Særlige fjedre;
Buffer for at begrænse kompressionsslaget. På VAZ 2110 er dette element lavet af polyurethan;
Top support. Den er fastgjort til stolpen, hvortil skærmskærmen igen er fastgjort. Bemærk venligst, at der kun anvendes selvlåsende møtrikker til fastgørelse. Derfor vil almindelige møtrikker ikke fungere ved reparation;
Leje til at sikre rotation af stativet sammen med hjulene;
Støddæmpere med fjeder og stempel.

Forresten er VAZ 2110 forhjulsophænget en stang, som de nederste arme er forbundet med. I midten er den fastgjort til kroppen ved hjælp af en gummipude.

Dette er et kort diagram over forhjulsophænget på VAZ 2110, som din betjeningsvejledning vil hjælpe dig med at lære bedre at kende. Mange bilister undervurderer vigtigheden af denne litteratur, som producenten tillægger hver af sine biler. Men faktisk indeholder den i detaljer og i alle farver den nødvendige, nyttige og vigtige information om hver enhed, enhed og system af maskinen. Inklusiv forhjulsophænget, selvfølgelig.

Forhjulsophænget er kendetegnet ved visse sammenbrud, som er bestemt af to fænomener:

De bør overvejes separat, da årsagerne til deres udseende er forskellige.

Hvis du begynder at høre banker fra forhjulsophænget, kan det skyldes flere årsager:

Reolen har visse fejl;
Binder på tværbjælken, hynder er slidte eller bolte er løse;
Tilknytningen til kroppen var ikke stærk nok;
Fjedrene er ude af drift;
Hængslerne er slidte;
Gummidelen af affjedringen har brudt dens integritet. Samtidig skal banken være klar, som et slag af metal til metal;
Hjuljusteringen er ude af balance.

Hvis du ikke hører et banke, men en støj, kan årsagerne til problemer med frontaffjedring være som følger:

Boltene, der er ansvarlige for at fastgøre krængningsstabilisatoren til kroppen, er løse;

Gummikomponenter er kollapset i støttebenet;

Slipsets eller stangens gummipuder er slidte;

Ophængsfjederen har knækket eller brudt sin geometri;

Hjulene er ude af balance;

Kompressionsslagbufferen er kollapset.

Det er ret nemt at forstå strukturen af frontophænget såvel som ved øret eller visuelt bestemme dens funktionsfejl på trods af den tilsyneladende kompleksitet af forsamlingen. Men spørgsmålet skal behandles omhyggeligt, kontroller med jævne mellemrum affjedringens tilstand, selvom ingen lyde, banker eller bilens adfærd på vejen indikerer dens funktionsfejl.

For enhver bil er det bedre at organisere forebyggende vedligeholdelse end at betale ublu priser for fuld reparation senere. Ligesom sygdommen undgås problemer med frontophænget på VAZ 2110 bedst ved deres tilgange. Det er billigere, nemmere og mere korrekt fra bilejerens side.Næsten alle VAZ-biler med forhjulstræk har samme type forhjulsophæng. Selvom dets design ikke kan kaldes det mest succesrige og lovende, men på bekostning af vedligeholdelse og tilgængeligheden af forbrugsvarer og udskiftelige elementer, overgår det markant mere progressive biler. Hvilket dog ikke kan siges om pålidelighed. Derfor er det ønskeligt for enhver ejer af denne bil at kende enheden til den forreste suspension af VAZ-2110.Hvad en suspension er for noget, og hvilket ansvar den har, ved alle fra en køreskole, hvis ikke fra skolen. Derfor vil vi ikke fokusere på generelle maksimer, men lad os gå i gang med det samme.VAZ-2110 arvet fra de otte og ni MacPherson affjedringen, udviklet tilbage i 70'erne af forrige århundrede og testet på den erfarne VAZ-2108.Selvfølgelig blev der lavet justeringer i designet og i dag ser det sådan ud:Som du kan se fra diagrammet, er der intet kompliceret i designet, der er intet overflødigt. Den spartanske affjedring i tiende familie tilhører typen af uafhængige affjedringer med hydrauliske stødabsorberende stivere, 7 skruefjedre på de nederste (23) bærearme. Højre og venstre håndtag er leddelt med lydløse blokke, forbundet med en stabilisatorstang. Stabilisatoren er nødvendig for at opretholde bilens stabilitet ved sving og under aktiv manøvrering. Det er en fjederstålstang med bøjning til lyddæmperen.Den vigtigste, dyre og vedligeholdelseskrævende enhed er støddæmperen foran ( 16 ).Der er et fjederben gemt et sted her!I den nederste del er stiveren fastgjort til styrestangen 19 med to bolte, hvoraf den ene ( 18 ) excentrisk. Ved at dreje denne bolt, løsne møtrikken 17, justeres camber-vinklen på forhjulene. Den forreste fjeder hviler på støtteskålen 6 nedefra og på den øvre støtteskål 10. For at forhindre nedbrud af affjedringen er der monteret en kompressionsdæmper 9 på støddæmperstangen.Selve stativet hviler oven på skålen 12, som er samlet med et drejeleje 11. Den øvre understøtning er en separat enhed, den er fastgjort til kropsskærmen ved hjælp af tre selvlåsende møtrikker. Understøtningen har en vis elasticitet for at absorbere højfrekvente vibrationer og ikke overføre dem til kroppen, og det øvre leje 11 og det nederste kugleled 1 giver fri rotation omkring sin akse til tandstangen og det forreste styrehjul.Lad os overveje, hvordan den forreste suspension af VAZ 2110 er arrangeret, hvor meget den overholder moderne standarder, hvilke funktioner den giver, og hvilken opmærksomhed den kræver.Først og fremmest er den beregnet til at fastgøre hjulene og også designet til at give stødabsorbering for hele fronten af bilen, dens stabilitet på vejen under kørsel, muligheden for en række hjuljusteringer, nemlig langs aksen af rotation (vinklen af dens langsgående hældning), tå, camber. Billede - DIY reparation af frontophænget på en VAZ 2110

Diagram af frontophænget VAZ 2110 samling

Lad os tale om dens enhed. Det vigtigste element i den forreste affjedring er dens fjederben (hydraulisk teleskopisk) - uerstattelig i amortiseringen, det vil sige at sikre en behagelig tur, uden meget rystelser (så vidt muligt) over bump og bump på vores veje. Det er takket være tandstangen, eller rettere sagt, dens styreknap med den øverste bolt, udstyret med en excentrisk skive og et bælte, at det er muligt at ændre hjulets camber. Billede - DIY reparation af frontophænget på en VAZ 2110

Teleskopisk fjederben foran VAZ 2110

Stativbeslag:

Særlige fjeder;
Kompressionsrejsebuffer lavet af polyurethan;
Øvre støtte. Dens struktur er som følger: den er fastgjort til et stativ, hvortil stænkskærmen er fastgjort med selvlåsende møtrikker. Derfor, hvis du laver reparationer med dine egne hænder, gå ikke glip af dette øjeblik - du kan ikke bruge almindelige nødder;
Et leje, der gør det muligt at dreje tandstangen sammen med hjulene;
En støddæmper, hvori en fjeder og et stempel er installeret for bedre ydeevne.

Kugleleddet integrerer de nederste dele: styretøjet og håndtaget. Langsgående strækmærker, nedre håndtag, understøtninger, som tværbjælken har, er forbundet med hinanden med gummi-metalhængsler. Ved hjælp af specielle skiver bliver det muligt at justere den langsgående hældning af drejeaksen. Et vinkelkontakt, ikke-justerbart leje sikrer hjulnavene.

Tværstangen er den stang, som de nederste arme er forbundet med. I midten er den fastgjort til kroppen, ved hjælp af gummipuder.
Dette er kort sagt den forreste ophængsanordning. Og nu vil vi overveje mulige funktionsfejl, som i nogle tilfælde kan elimineres med egne hænder, i andre er det bedre at kontakte en specialist.

Hvis du under kørslen hører et banke i forhjulsophænget, kan de vigtigste årsager være:

Rack fejlfunktioner;
Boltene er løse, måske er de bøjler eller puder, som tværbjælken er udstyret med, slidte;
Løs tilknytning til kroppen;
Gummidelene er kollapset, og bankingen har en udtalt "metallisk" lyd;
En "halt" eller endda en knækket fjeder banker på;
Slid på hængsler;
Bankelyd på grund af ubalance i hjulene.

Næsten alle Zhiguli-ejere foretrækker at reparere den forreste suspension af VAZ 2110 med egne hænder. Dette skyldes i høj grad, at hun bliver dræbt i vores retninger ret ofte, og for automekanikere bliver de ikke opkrævet så beskedent. Selvfølgelig, hvis for eksempel en bold eller en løftestang fløj, kan en del af folket gå til servicestationen. Men normalt er problemerne meget enklere og kan løses på egen hånd.

Når først du har forstået designet af "snesevis" suspension, kan det meste af arbejdet udføres på egen hånd.Desuden er det ikke så svært at identificere den node, der har brug for din opmærksomhed. Og at bestemme, at suspensionen i princippet begyndte at smuldre, er endnu lettere - de karakteristiske slag i den er velkendte for næsten alle Zhiguli-ejere.

Ujævnt for tidligt slid af strålerne kan også tjene som et indirekte symptom. Uden tvivl er det lettere at udføre et sådant restaureringsarbejde for dem, der har en garage. Men mange procedurer tager ikke særlig lang tid; de kan gives et par timer ved at bruge den tilgængelige overføring eller blot ved at bruge en mere kraftfuld og mere pålidelig donkraft.

DIY VAZ 2110 reparation af forhjulsophæng begynder med en søgning efter en del, der ikke fungerer korrekt. Ofte er en simpel visuel inspektion tilstrækkelig til dette.

Dem er der en del af på affjedringen, og de bliver hurtigt slidt af negative vejforhold.
Først og fremmest er disse støvknapper, også kaldet covers. Det er gummistrømper, der beskytter bolden mod snavs, vand og støv. Hvis de er revet i stykker, uden udskiftning, vil du hurtigt stå over for et sammenbrud af hængslet - og det er en helt anden mængde arbejde og mange penge brugt.

Næste punkt er gummibøsninger, som dæmper hårde stød og forhindrer vibrationer i at blive overført til bilens karrosseri. De findes på ledstængerne og på støddæmperøjerne.

Udskiftning af alle gummibånd er en hurtig, billig og overkommelig forretning selv for en nybegynder bilentusiast. Takket være det kan meget vanskeligere reparationer undgås.

Det bliver ikke nødvendigvis slået ud, det kan bare blive slidt. Defekten manifesteres ved at banke og slibe. Du kan ikke visuelt identificere det, du skal stadig skille hjulet ad. Erfarne chauffører, der for eksempel køber en brugt brugt VAZ, for en sikkerheds skyld, skift dem med det samme uden at kigge.

Det ønskede hjul hænges ud og rampen fjernes;
Mekanismen renses for mudderlag;
En fastgørelsesmøtrik skrues på den øverste kuglestift;
Fingeren presses ud af den tilsvarende styreknap. Når den kommer ud, fjernes støttebeslaget, og det trækkes ud sammen med beskyttelseshylsteret fra det øverste håndtag;
En ny kugle monteres, og monteringen udføres i omvendt rækkefølge.

Den nederste støtte ændres på samme måde.

Der er et problem i stativet.
Svaghed af bolte, øget slid på puder eller seler, som er tilgængelige på kæden.
Utilstrækkelig stærk fastgørelse til kroppen.
Udgang fra foråret.
Slitage af hængsler.
Ved at løsne gummidelen af ophænget. I dette tilfælde skal stakken have en klart udtrykt "metallisk" karakter.
Tilstedeværelsen af en ubalance i hjuljusteringen.

Tab af bolte, ved hjælp af hvilke fastgørelsen til kropsstangen af stabilisatoren af den variable stabilitet er organiseret.
Nedbrydning af gummielementer i stativstøtten.
Øget slid på vægtstangen eller gummiophængspuderne.
Ekspansion af kompressionsbuffer.
Deformation eller udgang fra ophængsfjederen.
Hjuljustering.
Slitage af gummi-metalforbindelser på håndtaget eller forreste fjederben.

Udskiftning af bufferen sker, når den opløses.

Fjederen udskiftes, hvis den bevares eller skæres over.

Kugleleddet kan udskiftes, når det er deformeret eller slidt. Resten af hængslerne skiftes, når de slides, eller når stabilisatorstolperne er slidte.

Gummielementerne på stativbeslaget skal udskiftes, hvis de installeres eller ødelægges.

Når fastgørelsen til kroppen af den øvre støtte løsnes, er det ret nemt at trække den op.

Nødvendigheden af at udføre rettidig reparation af revner på frontglasset. Liste over værktøjer og materialer til reparation af revner på frontglasset og proceduren for udførelse af reparationsarbejde.

Behovet for at udføre foranstaltninger til justering af koblingen på BAZ-2210-bilerne. Liste over værktøjer til justering af koblingen og hastigheden af justering af koblingskablet til BAZ-2110.

I dag vil vi tale om, hvordan man udskifter de tavse blokke i VAZ 2110.

Affjedringen er en af de mest belastede enheder i bilen, da den konstant absorberer alle hjulets oscillerende bevægelser, som overføres til den fra vejoverfladen.

Et træk ved ophængsdesignet er, at mange af dets elementer ikke skal være stift forbundet, ellers vil det overføre alle vibrationer til kroppen.

Sådan fungerer VAZ 2110 affjedringen.

Derfor er nogle kompositbøjler forbundet ved hjælp af gummibøsninger og gummipuder med metalbøsninger indeni, dvs. lydløse blokke.

Så i den forreste uafhængige suspension af VAZ-2110 gennem de lydløse blokke er de forbundet med hinanden:

Underarm;
Udstrækning;
Krængningsstabilisator.

Hvert af disse elementer spiller en vigtig rolle i ophængets design.

Den nederste arm forhindrer sideforskydning af hjulet, spredebøjlen forhindrer hjulet i at bevæge sig på langs i forhold til kroppen, og krængningsstangen forhindrer kroppen i at svaje under manøvrer eller ved kørsel over bump.

Men belastningerne fra hjulene på disse elementer er meget store, derfor bør deres forskydning, selvom den er lille, sørges for delvist at absorbere belastningerne og delvist slukke dem og ikke overføre dem til kroppen.

Muligheden for forskydning af ophængselementerne i forhold til hinanden og i forhold til kroppen, samt delvis dæmpning af vibrationer, er tilvejebragt af lydløse blokke og gummibøsninger.

På VAZ-2110 er lydløse blokke og bøsninger installeret i frontophænget:

Underarm (to lydløse blokke - ved hjælp af en er den fastgjort til kroppen, og en strækning er forbundet til den gennem den anden);
Udstrækning (en lydløs blok, gennem hvilken den er fastgjort til tværbjælken);
Anti-roll bar (ved hjælp af et stativ med to lydløse blokke er den forbundet til den nederste arm og til bilens krop - gennem beslag med gummibøsninger).

Da VAZ-2110 har en afhængig baghjulsophæng, kræves der ikke så mange lydløse blokke, fordi det er strukturelt enklere.

Bagtil er der kun installeret to lydløse blokke på hele affjedringen - ved hjælp af hvilke den bagerste bjælke fastgøres til karrosseribeslagene.

Det skal bemærkes, at lydløse blokke og bøsninger er forbrugsvarer.

På grund af tung belastning er det muligt at skubbe gummidelen af silentblocken igennem, pille den af metalmuffen og delaminere selve gummiet. Som følge heraf er de ikke længere i stand til at fungere ordentligt.

Dette udmønter sig i slag fra siden af affjedringen, forekomsten af knirk, når man kører, især over uregelmæssigheder, kan bilen kaste fra side til side, og jo mere slid på de lydløse klodser, jo stærkere bliver kastet.

Også på grund af slidte lydløse blokke ændres vinklerne på hjulpositionen - camber og toe-in, på grund af hvilken bilen ikke længere holder vejen, den begynder at blive revet ned i en retning, dækkene bliver hurtigt slidt ude på grund af forkerte vinkler.

Så tilstanden af alle gummielementer i bilens affjedring skal konstant overvåges, og i tilfælde af tegn på deres funktionsfejl skal de omgående udskiftes.

Med en vis viden og tilgængeligheden af et værktøj kan du selv udskifte de tavse blokke uden at kontakte tjenesten.

Det skal bemærkes med det samme, at selvom der konstateres skader på en eller to lydløse blokke, er det bedre at udskifte alle gummiophængsdele fuldstændigt og ikke kun beskadigede.

Desuden udskiftes alle elementer straks fra venstre og højre side af bilen.

Der er ikke så mange værktøjer, der kræves for at erstatte alle forbrugsstoffer, men nogle af dem er specifikke.

Et sæt nøgler, hoveder, håndsving;
Et sæt nye olietætninger og bøsninger;
Indretning til at trykke ud og presse i lydløse blokke;
Kugleledstrækker;
Jack;
Stopper;
Vice;
Hammer- og træafstandsstykker;
Sæbeopløsning.

Indretning til at trykke ud og trykke i lydløse blokke.

Du kan købe det eller lave det selv.

Den enkleste selvfremstillede enhed består af en lang bolt med en møtrik, rørsektioner med forskellige diametre og flere tykke skiver.

Princippet om driften af en sådan enhed er meget enkel.

For at presse den lydløse blok ud, tages en bolt, der sættes en skive på den, en smule mindre end diameteren af gummidelen af den lydløse blok.

Bolten føres gennem bøsningen på lydblokken. På den anden side kastes et stykke rør med en diameter svarende til sædets diameter, for eksempel et håndtag, over bolten.

Det vil sige, at røret skal ligge an mod sædets omkreds i håndtaget.

Dernæst sættes en anden skive på bolten, omkredsen er større end rørets diameter, og så skrues møtrikken på.

Udpresning udføres som følger: møtrikken, skruning, trækker spændeskiven til sig selv, og støder op til den lydløse blok.

Det installerede rør vil tillade det at komme ud af sædet og ikke hvile mod en anden spændeskive.

Indpresning sker på samme måde, med den eneste forskel, at det ikke er nødvendigt at bruge et stykke rør, da silent blok vil hvile mod trykskiven, når den sidder på plads.

Du kan endda lave en prespasning uden at bruge en enhed, det er nok kun at have en skruestik, mellem kæberne af hvilken en ny lydløs blok og en håndtag er installeret, så den og dens sæde er på samme akse.

Yderligere komprimeres skruestikket, og selve forbrugsmaterialet bliver på plads. Men på denne måde kan du kun installere lydløse blokke på håndtaget og stabilisatorstiverne, men på tværbjælken skal du stadig bruge en enhed til at erstatte den.

Først beskriver vi rækkefølgen af handlinger for at genoprette forhjulsophænget.

Alt arbejde udføres bedst i inspektionsgraven, så bilen skal monteres på den og straks løsne forhjulsbeslagene.

Forsiden af bilen er donkraftet op på begge sider. Først hæves den ene side, understøtninger installeres under den, og derefter hæves den anden side med en donkraft og er også fastgjort med understøtninger, hvorefter hjulene fjernes.

Den nederste arm fjernes først fra køretøjet. For at gøre dette skrues møtrikkerne til fastgørelse af bøjlen, stabilisatorstivere og kugleled af den.

Håndtaget fjernes fra kugleleddet ved hjælp af en aftrækker.

Den sidste til at skrue møtrikken af, der fastgør håndtaget til beslaget på kroppen, bolten trækkes ud, og håndtaget fjernes.

Yderligere fjernes strækningen. Da den allerede er afbrudt fra håndtaget, er det kun tilbage at skrue møtrikken af, der fastgør den til tværbjælken.

Stabilisatoren er den sidste, der skal fjernes fra køretøjet.

Stabilisatoren er fastgjort gennem stiverne til håndtagene på begge sider, så du kan enten først afmontere den fra den anden side og begynde at fjerne stabilisatoren, eller blot skrue møtrikken af, der fastgør dens stativ, og afmontere håndtaget og strækket senere.

Efter at have frakoblet stabilisatortilbehørene til håndtagene, for at fjerne det, er det kun tilbage at skrue møtrikkerne af, der fastgør kropsbeslagene, og fjerne stabilisatoren sammen med bøsningerne.

Efter at have demonteret ophængselementerne, kan du fortsætte med at presse de slidte lydblokke ud og installere nye.

Med en speciel anordning, der er forberedt på forhånd, fjernes gamle tavse blokke fra tværstykket, håndtag og stivere og nye presses på deres plads.

Nye forbrugsstoffer kan fugtes med sæbevand for at lette installationen.

Men det anbefales ikke at bruge smøremidler baseret på olieprodukter, da de har en negativ effekt på gummielementer.

Med hensyn til stabilisator stivere, før de presses ud-presning, skal de slås af stabilisatoren, da de er solidt plantet på den.

Når du banker ned, er det bedre at bruge en hammer og slå igennem en afstandsholder af træ.

Også efter fjernelse af stivere fra stabilisatoren trækkes gummibøsninger sammen, og nye installeres på deres plads.

Ofte har underarmen et fænomen som endespil.

Det dannes, når kropsbeslaget, som håndtaget er fastgjort til, af den ene eller anden grund frigøres, og der opstod et mellemrum mellem det og metalbøsningen på den lydløse blok, på grund af hvilken den lydløse blok selv var i stand til at bevæge sig langs monteringen Bolt.

Dette aksiale slør er skadeligt for affjedringens ydeevne og bør derfor undgås. Men hvis det er dukket op, så er der to måder at fjerne det på.

Du kan prøve at klemme beslaget. Men det er meget vanskeligt at gøre dette, da det er bedre ikke at påføre et slag med en hammer, selv gennem et afstandsstykke, på det, og det er ikke særlig praktisk at bruge klemmer eller skruestik.

Det er meget nemmere at slippe af med det aksiale slør ved at bruge skiver, der er placeret mellem beslaget og lydblokken.

Men ifølge manualen anbefales det at udskifte hele underarmen med hængsler

Efter udskiftning af alle forbrugsstoffer geninstalleres de fjernede ophængselementer.

Efter at have udskiftet alle lydløse klodser på forhjulsophænget, skal camber-toe vinklerne justeres på bilen.

Lad os nu se på, hvordan man udskifter de tavse blokke på baghjulsophænget på VAZ-2110.

Selvom der kun er to af dem, er det ikke særlig nemt at udskifte dem, da den bagerste bjælke, som de er installeret på, ikke bliver demonteret fra bilen.

Der kræves ikke mange værktøjer:

Et sæt nøgler;
Nye lydløse blokke;
Indretning til presning-presning;
Sæbeopløsning;
Hammer og afstandsstykke i træ.

Bilen monteres på en grube, og bagklappen er blæst ud. Udskift først på den ene side.

Til at begynde med fjernes håndbremsekablet fra bjælken. Derefter skrues møtrikken, der fastgør bjælken til kropsbeslaget, af, og bolten fjernes.

Bjælken trækkes ned for at kunne komme til lydblokken.

For at fiksere bjælken i denne position drives en træafstandsholder mellem den og kroppen.

Dernæst fjernes et slidt forbrugsmateriale fra strålen med en enhed, og et nyt element installeres på sin plads med den samme enhed.

Der kan i øvrigt også opstå aksialt spil i denne forbindelse, så det er vigtigt at sikre sig, at det ikke er der efter montering og eventuelt fjerne det med skiver.

Dernæst sættes bjælken på plads og spændes med bolt og møtrik. Udskiftning af den anden lydløse blok udføres på samme måde.

Disse metoder bruges til at erstatte de ophængende lydløse blokke i VAZ-2110-bilen.

Efter at have udført arbejdet, vil køretøjet genvinde sin glatte drift.

Disse forbrugsstoffer kan dog ikke fungere i lang tid på vores veje, så det er tilrådeligt at udskifte dem cirka hver 20. tusinde km. Billede - DIY reparation af frontophænget på en VAZ 2110

Forreste lydløse blokke vaz 2110

Alle ved, at det er ved hjælp af lydløse blokke, at vinklerne på justeringen af bilens hjul påvirkes. Derfor er det meget vigtigt at sikre, at de altid er i god stand.
I nogle tilfælde er det simpelthen nødvendigt at udskifte de forreste lydløse blokke på Vaz 2110. Og det er værd at bemærke, at udskiftning af de forreste lydløse blokke med en VAZ 2110 nemt kan gøres i hånden.

Vaz 2110 udskiftning af frontaffjedret silent blocks

Det er ikke svært at finde ud af, om de fungerer korrekt.
For at gøre dette skal du være opmærksom på:

Holder gummiet på forhjulene sammen under kørsel. I dette tilfælde behøver kørsel ikke at være over lange afstande.
Selv når du rejser korte afstande, bør knirken ikke observeres. Det betyder ikke, at knirken vil være meget mærkbar - det kan være uhørligt;
Er der nogle defekter på gummiet? Normalt, hvis de tavse blokke ikke fungerer godt, så opstår der små revner og brud på dem.
Er der bank på forhjulene. Faktum er, at de tavse klodser begynder at glide dårligt, så med tiden bliver det sværere og sværere for dem at snurre, så de begynder at lave lyde, der ligner at banke.

Bemærk: her kan man ikke handle efter lægens princip: et "symptom" kan ikke indikere tilstedeværelsen af en "sygdom". Tværtimod, hvis mindst et af ovenstående problemer er mærkbart, skal de tavse blokke omgående ændres.

Udskiftning af lydløse blokke på forhjulsophænget på VAZ 2110

Langt de fleste mennesker er bange for at udskifte lydløse blokke derhjemme. Selvom dette faktisk er en ret simpel øvelse.
Men først skal du forberede dig ordentligt. Det er bydende nødvendigt at have en aftrækker.
Med dens hjælp vil det være muligt ikke kun at fjerne de tavse blokke, men også at returnere dem til deres oprindelige position efter at have udført alle manøvrer.
Hvad er en aftrækker? Det er et værktøj, der består af to rør og to skiver.

Bemærk: Der findes forskellige typer aftrækkere. Men når du vælger dem, skal du være opmærksom på, at de er egnede til lydløse blokke. Forresten kan du lave en aftrækker derhjemme.

Fjerner til lydløse blokke

Den bedst egnede aftrækkermulighed er en trebladet aftrækker.
For at oprette det skal du have følgende materialer:

Metalplade 10 mm tyk.
Metal rundtømmer med en diameter på 30 mm.
Skrue.

Udskiftning af de lydløse klodser på frontophænget vaz 2110

Du kan nemt lave en aftrækker, hvis du følger instruktionerne:

Lav en tegning af trækkebenene. De skal være cirka 20 cm lange.
Påfør mønsteret på metalplader.
Klip benene ud og slib dem.
I den øverste del af benene skal du bore 2 huller til boltene.
Dernæst skal du lave en kerne, som du skal bruge et forberedt metalrundtømmer til. Du skal bore et hul til gevindet. Svejs på to fodholdere (6 i alt).

Udskiftning af de lydløse klodser i forhjulsophænget med en vaz 2110

Den sidste detalje er skruen. Bor huller gennem toppen af skruen.
Det er kun tilbage at samle aftrækkeren. For at gøre dette skal skruen skubbes ind i kernen, og poterne skal fastgøres til den.

Udskiftning af lydløse blokke på de forreste håndtag på VAZ 2110

Udskiftning af dem involverer følgende trin:

Hæft maskinen op og fastgør den.
Fjern forhjulet.
Fjern overarmen. Inden da skal du dog omhyggeligt se, om de lydløse klodser i håndtaget glider.
De skal være stationære.

Udskiftning af lydløse blokke på de forreste håndtag vaz 2110

For at gøre det nemmere at fjerne overarmen er det nødvendigt at slå overstøtten ud. For at gøre dette, skru støttemøtrikken af.

Bemærk: det er ret svært at skrue det af, men uden dette forbliver støtten på plads.

Du skal dreje hjulet ud ved at slå på bipoden med en hammer. Først da springer støtten ud.

Udskiftning af de lydløse blokke på de forreste håndtag med en VAZ 2110

Bemærk: Den er ret lang og kan tage lang tid at skrue af.

Denne bolt skal trækkes ud for at lade håndtaget fjernes fra maskinen.
Du kan begynde at udskifte dem.

Bemærk: problemet kan ikke kun være i de lydløse blokke, men også i håndtaget. For at kontrollere, om den fungerer korrekt, skal du skubbe håndtagets bolt på plads og se, om der er meget aksialt spil.
Hvis den er stor, kan problemet med de lydløse blokke opstå igen. Derfor skal håndtaget repareres, før du sætter et nyt i.

Udskiftning af lydløse blokke på den forreste beam vaz 2110

Du kan fjerne de lydløse klodser med en hammer eller mejsel. Faktisk falder de ud næsten efter det første hit. Det vigtigste er ikke at skade bilen.
Nu skal du indsætte en ny lydløs blok, hvor den gamle var. Det er nødvendigt at trykke den ordentligt, så den ikke dingler.
Det kan nemt trykkes ind: Det ene ærme passer i størrelsen til skørtet på den lydløse blok, mens det andet er lidt større. Ved at trykke ind med en mindre bøsning kan han nemt kravle ind i håndtaget.

Udskiftning af lydløse blokke på frontbeam vaz 2110

Der er to reparationsmuligheder:

Skift hele indlægget fuldstændigt. Det er dog ikke kun meget dyrt, men også dets kvalitet er ikke den bedste.

Du kan skrue to skiver på siderne, så bolten ikke kan dingle.

Bemærk: Hvis disse spændeskiver skrues i, kan det medføre, at bøsningerne ikke passer ind i håndtaget, så de skal afkortes en anelse med en metalbåndsav. Dette kan reducere levetiden for de lydløse blokke betydeligt.De nederste lydblokke udskiftes lidt hårdere:

Først skal du fjerne stabilisatoren, som giver dig mulighed for at flytte håndtaget til højre og venstre.

Nu skal du skrue alle møtrikker af, der holder den tavse blok i stationær tilstand.

Det er nødvendigt at fjerne bøsningerne på underarmen. For at gøre dette er det nødvendigt at gentage alle trin som med de tavse blokke på det øvre håndtag.

Nu kan du begynde at trykke nye lydløse blokke ind.

Bemærk: de kan kun fastgøres, når køretøjet er læsset. Når alt kommer til alt, hvis du fikser dem på en suspenderet suspension, kan de snart mislykkes.Fotos i høj kvalitet, den tilsvarende video eller instruktioner vil hjælpe alle med at udføre arbejdet med at udskifte den forreste lydløse blok med egne hænder.Du skal dog være yderst forsigtig, for du kan gøre stor skade på din bil.
Det vil føre til, at du skal betale det dobbelte for din nærighed. Men prisen på "hjem" reparation er lavere end i en bilservice.