DIY forhjulsophæng reparation vaz 2110

I detaljer: gør-det-selv reparation af frontophænget på VAZ 2110 fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.

Hej, kære besøgende, site> Denne gang vil vi vise og fortælle dig, hvordan du strammer VAZ 2110-skinnen. Hvorfor skal du stramme den? Det handler om vores veje. Generelt skal styrestangen holde 14-15 år, men som vi alle ved, er tandstangens levetid med vores driftsforhold reduceret med en faktor fem. Så almindelige funktionsfejl i VAZ 2110 styrestangen er tilbageslag og bankning i styrestangen. For at undgå at spilde penge med det samme, når der opstår et problem, skal du sortere styrestangen eller udskifte den helt. Du kan først prøve at justere, eller rettere stramme.

Fortsæt med at læse Hvordan strammer man VAZ 2110-skinnen? →

Jeg tror, at alle forstår, at med veje som vores, har hodovka ofte brug for reparation. Ganske ofte, efter vinteren, hvor sneen er smeltet, og gruberne stadig ikke er synlige på grund af vandpytter, får støddæmpere og tryklejer det ofte. På grund af sådanne situationer er det nødvendigt at reparere denne chassisenhed VAZ 2110. Det er bedre at foretage reparationer rettidigt, da det i de tidlige stadier vil resultere i at bruge færre penge, end hvis du starter et sammenbrud, og det vil føre til et mere katastrofalt resultat.

Denne artikel vil give information, takket være hvilken du kan udskifte VAZ 2110 støttelejer med dine egne hænder. Desuden vil vi gøre det på en sådan måde, at vi ikke skal justere hjuljusteringen. Det vil sige, vi vil ikke røre opbrudsbolte. Fortsæt læsning Udskiftning af støtteleje →

I denne publikation vil jeg fortælle dig, hvordan du udskifter krængningsstabilisatoren. Og hvordan man udskifter dens dele. Du kan nemt udføre denne type reparation i garagen med dine egne hænder. Stabilisatorbeslag 4: to steder er den fastgjort til bilens krop og to mere - dette er fastgørelsen af dens stativer til håndtaget

Video (klik for at afspille).

Lad os straks behandle fastgørelsespunkterne med håndtaget. Vi skruer møtrikkerne af.

Det første jeg umiddelbart vil skrive om er at ikke forsinke reparationen af kugleleddet! Der var situationer, hvor forhjulet, mens bilen var i bevægelse, lå fuldstændig på vejen, på grund af boldslid. Jeg tænker, at det ikke er nødvendigt at beskrive, hvad der vil ske med bilen, hvis dette sker ved høj hastighed. Derudover vil du fra artiklen lære, hvordan du udskifter kugleleddet på VAZ 2110 med dine egne hænder og derved spare penge.

Sådan en detalje af en bil som et styrespids omtales som en bil hodovka. Og selvfølgelig, ligesom andre dele af chassiset på VAZ, med vores veje, fejler det ofte. Denne type reparation, såvel som udskiftning af kuglelejer, er ret almindelig på VAZ 2110. Det er svært at opdage et sammenbrud af styrespidsen rettidigt. Grundlæggende bemærker alle et problem, når sådanne problemer opstår som: et bank i forenden, bilen adlyder ikke rattet godt, og styretøjet bliver løst.

Hvis du ikke er sikker på, at årsagen til problemet netop ligger i styrespidserne, så hæv hjulet og ryst det i forskellige retninger. Hvis det er en slidt spids, så vil du bemærke frit spil og leg. For at erstatte styrespidserne på VAZ 2110 behøver du ikke mange værktøjer og færdigheder. For nemheds skyld er her en liste over de værktøjer, du skal bruge: Fortsæt med at læse Udskiftning af styretip →

Hver bilist forstår, hvor stor en rolle den forreste affjedring af VAZ 2110 spiller. Men denne enhed kan have visse problemer, karakteristiske funktionsfejl, som næsten alle, der har mere eller mindre lidt erfaring med at reparere biler, kan kende og rette. Derfor vil vi i dag tale specifikt om den forreste suspension af "tiere".

Hjul er fastgjort til den forreste affjedring, enheden giver afskrivning af "forenden" af bilen, er ansvarlig for stabilitet under bevægelse, hjuljustering, camber, tå.

Forhjulsophænget på VAZ 2110 er ret kompliceret, men enhver af jer kan finde ud af det. Det vigtigste her er at bevæbne dig selv med en instruktionsmanual samt forstå essensen af hovedvinklerne.

Hovedelementet i den forreste affjedring tages i betragtning hydraulisk teleskopstang , hvilket simpelthen er uerstatteligt i spørgsmålet om afskrivninger, hvilket sikrer en behagelig tur på en bil. Bilen vil ikke ryste for meget, passagen af hvert hul vil ikke gøre din tur til et mareridt.

For at skifte camber er der en fjederben i forhjulsophænget. For at være mere præcis er styretøjet og den øverste bolt, som har en excentrisk skive og et bælte, ansvarlige for denne proces.

Særlige fjedre;
Buffer for at begrænse kompressionsslaget. På VAZ 2110 er dette element lavet af polyurethan;
Øvre støtte. Den er fastgjort til et stativ, hvortil der igen er fastgjort en stænkskærm. Bemærk venligst, at der kun anvendes selvlåsende møtrikker til fastgørelse. Derfor vil almindelige møtrikker ikke fungere ved reparation;
Leje til at sikre rotation af stativet sammen med hjulene;
Støddæmpere med fjeder og stempel.

Forresten er tværbjælken på VAZ 2110 forhjulsophænget en stang, som de nedre arme er forbundet med. I midten er den fastgjort til kroppen ved hjælp af en gummipude.

Dette er et kort diagram over VAZ 2110 forhjulsophænget, som din brugsanvisning vil hjælpe dig med at lære bedre at kende. Mange bilister undervurderer vigtigheden af denne litteratur, som producenten tillægger hver af sine biler. Men faktisk indeholder den i detaljer og i alle farver den nødvendige, nyttige og vigtige information om hver enhed, enhed og system af maskinen. Inklusiv forhjulsophænget, selvfølgelig.

Forhjulsophænget er kendetegnet ved visse sammenbrud, som er bestemt af to fænomener:

De bør overvejes separat, da årsagerne til udseendet er forskellige.

Hvis du er begyndt at høre banker, der kommer fra forhjulsophænget, kan det skyldes flere årsager:

Stativet har visse funktionsfejl;
Binder på tværbjælken, hynder er slidte eller bolte er løse;
Tilknytningen til kroppen var ikke stærk nok;
Fjedrene er ude af drift;
Hængslerne er slidte;
Gummidelen af affjedringen har brudt dens integritet. Banken på samme tid skal være klar, som et slag af metal på metal;
Hjuljustering er ude af balance.

Hvis du ikke hører et banke, men en støj, kan årsagerne til problemer med frontaffjedring være som følger:

Boltene, der er ansvarlige for at fastgøre krængningsstangen til karosseriet, er løsnet;

Gummikomponenterne i stiverstøtten kollapsede;

Koblingens eller stangens gummipuder er slidte;

Ophængsfjederen har knækket eller brudt sin geometri;

Hjulene er ude af balance;

Kompressionsslagbufferen er kollapset.

Det er ret simpelt at forstå den forreste affjedringsanordning, såvel som auditiv eller visuel identifikation af dens funktionsfejl, på trods af den tilsyneladende kompleksitet af monteringsanordningen. Men spørgsmålet bør behandles omhyggeligt og regelmæssigt kontrollere affjedringens tilstand, selvom ingen lyde, banker eller bilens adfærd på vejen indikerer dens funktionsfejl.

For enhver bil er det bedre at organisere forebyggelse end at betale ublu priser for en fuld reparation senere. Som en sygdom er det bedre at forhindre problemer med den forreste suspension af VAZ 2110 på deres tilgange. Det er billigere, nemmere og mere korrekt fra bilejerens side.Næsten alle VAZ-biler med forhjulstræk har samme type forhjulsophæng. Selvom dets design ikke kan kaldes det mest succesrige og lovende, men på bekostning af vedligeholdelse og tilgængeligheden af forbrugsvarer og udskiftelige elementer, overgår det mærkbart mere progressive biler. Hvad der dog ikke kan siges om pålidelighed. Derfor er det ønskeligt for enhver ejer af denne bil at kende enheden til VAZ-2110 forhjulsophænget.Hvad suspensionen går ud på, og hvilket ansvar der ligger på den, ved alle fra en køreskole, hvis ikke fra skolen. Derfor vil vi ikke fokusere på generelle maksimer, men vil straks gå i gang.VAZ-2110 arvet fra de otte og ni MacPherson-ophænget, udviklet tilbage i 70'erne af forrige århundrede og testet på den eksperimentelle VAZ-2108.Selvfølgelig blev der lavet justeringer i designet og i dag ser det sådan ud:Som det kan ses af diagrammet, er der intet kompliceret i designet, der er intet overflødigt. Den spartanske affjedring af den tiende familie tilhører typen af uafhængige affjedringer med hydrauliske støddæmpere, spiralfjedre 7 på de nederste (23) bærearme. Højre og venstre håndtag er hængslet, ved hjælp af lydløse blokke, forbundet med en krængningsstabilisator. Stabilisatoren er nødvendig for at opretholde bilens stabilitet i sving og under aktiv manøvrering. Det er en fjederstålstang med bøjning til lyddæmperen.Den vigtigste, dyre og vedligeholdelseskrævende enhed er støddæmperbenet foran ( 16 ).Der er et fjederben et sted herinde!I den nederste del er tandstangen fastgjort til styrestangen 19 med to bolte, hvoraf den ene ( 18 ) excentrisk. Ved at dreje denne bolt, løsne møtrikken 17, justeres camber-vinklen på forhjulene. Den forreste fjeder hviler på støtteskålen 6 nedefra og på den øverste støtteskål 10. For at forhindre nedbrud af affjedringen er der monteret en kompressionsdæmper 9 på støddæmperstangen.Selve stativet hviler oven på koppen 12, som er samlet med et drejeleje 11. Den øvre understøtning er en separat enhed, den er fastgjort til skærmens skærm ved hjælp af tre selvlåsende møtrikker. Støtten har en vis elasticitet for at absorbere højfrekvente vibrationer og ikke overføre dem til kroppen, og det øvre leje 11 og det nederste kugleleje 1 giver fri rotation omkring sin akse til tandstangen og det forreste styrehjul.Overvej, hvordan frontophænget på VAZ 2110 er arrangeret, hvordan det opfylder moderne standarder, hvilke funktioner det giver, og hvilken opmærksomhed det kræver.Først og fremmest er den designet til at fastgøre hjulene og er også designet til at give stødabsorbering af hele fronten af bilen, dens stabilitet på vejen under kørsel, mulighed for en række hjuljusteringer, nemlig langs aksen af rotation (vinklen af dens langsgående hældning) konvergens, kollaps. Billede - Gør-det-selv reparation af frontophænget på vaz 2110

Ordningen for den forreste suspension VAZ 2110 samling

Lad os tale om hendes enhed. Det vigtigste element i den forreste affjedring er dens fjederben (hydraulisk teleskopisk) - uundværlig i afskrivninger, det vil sige at sikre en behagelig tur, uden meget rystelser (så vidt muligt) over bump og huller på vores veje. Det er takket være stativet, eller rettere sagt, dets kno med en øvre bolt udstyret med en excentrisk spændeskive og et bælte, at det er muligt at ændre hjulets camber. Billede - Gør-det-selv reparation af frontophænget på vaz 2110

Teleskopisk fjederben foran VAZ 2110

På stativet er installeret:

Særlige fjeder;
Buffer, der begrænser kompressionsslaget, lavet af polyurethan;
Øvre støtte. Dens enhed er som følger: den er fastgjort til et stativ, hvortil en skærm er fastgjort med selvlåsende møtrikker. Derfor, hvis du laver reparationer med dine egne hænder, gå ikke glip af dette øjeblik - du kan ikke bruge almindelige nødder;
Lejet, som gør det muligt at dreje tandstangen sammen med hjulene;
En støddæmper, hvori en fjeder og et stempel er installeret for bedre ydeevne.

Kugleleddet kombinerer de nederste dele: styretøjet og håndtaget. Længdeforlængelser, nedre håndtag, understøtninger, som tværbjælken har, er forbundet med hinanden med gummi-metalhængsler. Ved hjælp af specielle skiver bliver det muligt at justere den langsgående hældning af rotationsaksen. Et vinkelkontakt, ikke-justerbart leje sikrer hjulnavene.

Tværstangen er den stang, som de nederste arme er forbundet med. I midten er den fastgjort til kroppen, hvori gummipuder hjælper.
Sådan er den forreste ophængsanordning kort sagt. Og nu vil vi overveje mulige funktionsfejl, der i nogle tilfælde kan løses med egne hænder, i andre er det bedre at kontakte specialister.

Hvis du under kørslen hører et banke i forhjulsophænget, kan de vigtigste årsager være:

Fejl i stativet;
Boltene er løsnet, måske er de forlængere eller puder, som tværbjælken er udstyret med, slidt op;
Svækket fastgørelse til kroppen;
Gummidelene er kollapset, mens knæet har en udtalt "metallisk" lyd;
Banker "halte", og endda en knækket fjeder;
Hængsel slid;
Banker på grund af hjulubalance.

Næsten alle Zhiguli-ejere foretrækker at udføre reparationen af VAZ 2110 forhjulsophænget med egne hænder. Dette skyldes i høj grad det faktum, at hun bliver dræbt i vores områder ganske ofte, og for automekanikere tager de ikke så beskedent. Hvis der for eksempel er fløjet en bold eller et håndtag, kan nogle af personerne selvfølgelig gå på servicestationen. Men normalt er problemerne meget enklere og løses i sig selv.

Når man først har forstået designet af "ti"-ophænget, kan det meste af arbejdet udføres alene.Især da det ikke er så svært at identificere en node, der har brug for din opmærksomhed. Og at bestemme, at suspensionen i princippet begyndte at smuldre, er endnu lettere - de karakteristiske slag i den er velkendte for næsten alle Zhiguli-ejere.

Et indirekte symptom kan også være ujævnt for tidligt slid af pisterne. Uden tvivl er det lettere at udføre et sådant restaureringsarbejde for dem, der har en garage. Men mange procedurer tager ikke så meget tid; du kan bruge et par timer på dem ved at bruge den tilgængelige flyover eller blot bruge en mere kraftfuld og mere pålidelig donkraft.

DIY frontaffjedring reparation VAZ 2110 begynder med søgningen efter en defekt del. Ofte er en simpel visuel inspektion nok til dette.

Dem er der ret mange af på affjedringen, og de slides hurtigt af negative vejforhold.
Først og fremmest er disse støvknapper, også kaldet covers. De er gummistrømper, der beskytter kugleled mod snavs, vand og støv. Hvis de er revet i stykker, uden udskiftning, står du hurtigt over for et knækket hængsel - og det er et helt andet arbejde og mange penge brugt.

Næste punkt er gummibøsninger, der dæmper hårde stød og forhindrer vibrationer i at blive overført til bilens karrosseri. De er på håndtagenes stænger og på støddæmpernes øjne.

Udskiftning af alle gummibånd er en hurtig, pengeforretning og overkommelig selv for en nybegynder bilist. Takket være det kan meget vanskeligere reparationer undgås.

Det bliver ikke nødvendigvis slået ud, det kan bare blive slidt. Defekten manifesteres ved at banke og slibe. Du kan ikke visuelt bestemme det, du skal stadig skille hjulet ad. Erfarne chauffører, der for eksempel køber en brugt brugt VAZ, for en sikkerheds skyld, skift dem med det samme uden at kigge.

Det ønskede hjul hænges ud og rampen fjernes;
Mekanismen renses for mudderlag;
En fikseringsmøtrik er skruet på den øverste kuglestift;
Fingeren presses ud af den tilsvarende styreknap. Når han kommer ud, fjernes støttebeslaget, og det trækkes ud sammen med beskyttelseshylsteret fra overarmen;
En ny kugle sættes i, og montagen udføres i omvendt rækkefølge.

Den nederste støtte ændres på samme måde.

Tilstedeværelsen af en funktionsfejl i stativet.
Løsning af boltene, øget slid på puderne eller båndene, der er på tværstangen.
Utilstrækkelig stærk tilknytning til kroppen.
Forårsfejl.
Slid på hængslerne.
Nedbrydningen af gummidelen af suspensionen. I dette tilfælde skal slaget have en udtalt "metal"-karakter.
Tilstedeværelsen af ubalance i justeringen af hjulene.

Løsning af boltene, ved hjælp af hvilken fastgørelsen til kroppen af stabilisatorstangen af den tværgående stabilitet er organiseret.
Ødelæggelse af søjlestøttens gummielementer.
Øget slid på stangen eller gummipuderne.
Løsning af komprimeringsfremskridtsbufferen.
Deformation eller svigt af fjederfjederen.
Hjul ubalance.
Slidte gummi-metalhængsler på armen eller forhjulsophænget.

Bufferen udskiftes, når den er ødelagt.

Fjederen udskiftes i tilfælde af sætning eller brud.

Kugleleddet skal udskiftes, hvis der opdages deformation eller for stort slid. Resten af hængslerne skiftes, når de er slidte, eller stabilisatorbenene er slidte.

Gummielementerne i støttebenet skal udskiftes, når de sætter sig eller knækker.

Når du løsner fastgørelsen til kroppen af den øverste støtte af stativet, er det nok blot at stramme det.

Behovet for rettidig reparation af revner på forruden. Listen over værktøjer og materialer til reparation af revner på forruden og proceduren for udførelse af reparationsarbejde.

Det er nødvendigt at udføre foranstaltninger for at justere koblingen på VAZ-2210 biler. Liste over værktøjer til justering af koblingen og funktioner i processen med justering af koblingskablet på VAZ-2110.

I dag vil vi tale om, hvordan man udskifter VAZ 2110 lydløse blokke.

Affjedringen er en af de mest belastede enheder i bilen, da den konstant overtager alle hjulets oscillerende bevægelser, der overføres til den fra vejoverfladen.

Et træk ved ophængsdesignet er, at mange af dets elementer ikke skal være stift forbundet, ellers vil det overføre alle vibrationer til kroppen.

Hvordan ophængningen af VAZ 2110 er arrangeret.

Derfor er nogle kompositophæng forbundet ved hjælp af gummibøsninger og gummipuder med metalbøsninger indeni, dvs. lydløse blokke.

Så i den forreste uafhængige suspension af VAZ-2110 er følgende forbundet med hinanden gennem lydløse blokke:

Underarm;
Udstrækning;
Krængningsstabilisator.

Hvert af disse elementer i ophængets design spiller en vigtig rolle.

Den nederste arm forhindrer hjulet i at bevæge sig sideværts, bøjlen forhindrer hjulet i at bevæge sig på langs i forhold til kroppen, og krængningsstangen forhindrer kroppen i at svinge, når man udfører manøvrer eller ved kørsel over bump.

Men belastningerne, der kommer fra hjulene på disse elementer, er meget store, så deres forskydning, selvom den er lille, bør tilvejebringes for delvist at absorbere belastningerne og delvist slukke dem og ikke overføre dem til kroppen.

Muligheden for at forskyde ophængselementerne i forhold til hinanden og i forhold til kroppen, samt delvis dæmpning af vibrationer, er tilvejebragt af lydløse klodser og gummibøsninger.

På VAZ-2110 er lydløse blokke og bøsninger installeret i frontophænget:

Den nedre arm (to lydløse blokke - gennem den ene er den fastgjort til kroppen, og gennem den anden er en forlængelse forbundet til den);
Udstrækning (en lydløs blok, gennem hvilken den er fastgjort til tværbjælken);
Krængningsbøjle (ved hjælp af et stativ med to lydløse blokke, er det forbundet til den nederste arm og til bilens krop gennem beslag med gummibøsninger).

Da VAZ-2110 har en afhængig baghjulsophæng, kræves der ikke så mange lydløse blokke, fordi det er strukturelt enklere.

Bagtil er der kun installeret to lydløse klodser på hele affjedringen - gennem hvilke bagbjælken er fastgjort til karrosseribeslagene.

Det skal bemærkes, at lydløse blokke og bøsninger er forbrugsvarer.

På grund af tunge belastninger er det muligt at skubbe gummidelen af den lydløse blok, skrælle den fra metalmuffen og delaminering af selve gummiet. Som følge heraf er de ikke længere i stand til at fungere ordentligt.

Dette resulterer i banker fra siden af affjedringen, fremkomsten af knirk, ved kørsel, især over bump, kan bilen kaste fra side til side, og jo mere slid på de lydløse klodser, jo stærkere bliver kastet.

På grund af slidte lydløse blokke ændres hjulpositionsvinklerne også - camber og konvergens, på grund af hvilken bilen ikke længere holder vejen, den begynder at blive revet ned i enhver retning, dækkene bliver hurtigt slidt på grund af forkerte vinkler .

Så tilstanden af alle gummiophængselementer i bilen skal konstant overvåges, og i tilfælde af tegn på deres funktionsfejl, skal de omgående udskiftes.

Med en vis viden og tilgængeligheden af et værktøj kan du selv udskifte de tavse blokke uden at kontakte tjenesten.

Det skal straks bemærkes, at selvom en eller to lydløse blokke er beskadiget, er det bedre at udskifte alle gummiophængsdele fuldstændigt og ikke kun beskadigede.

Udskiftningen af alle elementer udføres også umiddelbart på venstre og højre side af bilen.

Der er ikke så mange værktøjer, der kræves for at erstatte alle forbrugsstoffer, men nogle af dem er specifikke.

Et sæt nøgler, hoveder, knopper;
Et sæt nye tætninger og bøsninger;
Indretning til at trykke ud og presse lydløse blokke;
Aftrækker til kugleled;
Jack;
Stopper;
Skruestik;
Hammer- og træafstandsstykker;
Sæbeopløsning.

Indretning til at trykke ud og presse lydløse blokke.

Du kan købe det eller lave det selv.

Det enkleste hjemmelavede armatur består af en lang bolt med en møtrik, rørsektioner med forskellige diametre og flere tykke skiver.

Princippet om driften af en sådan enhed er meget enkel.

For at presse den lydløse blok ud tages en bolt, der sættes en skive på den, en størrelse lidt mindre end diameteren af gummidelen af den lydløse blok.

Bolten føres gennem bøsningen på lydblokken. På den anden side kastes et stykke rør med en diameter svarende til sædets diameter, for eksempel et håndtag, på bolten.

Det vil sige, at røret skal hvile mod omkredsen af sædet i håndtaget.

Dernæst sættes endnu en skive på bolten, større i omkreds end rørets diameter, og så skrues møtrikken på.

Udpresning udføres som følger: møtrikken, vridning, trækker skiven mod sig selv og hviler mod den lydløse blok.

Det installerede rør vil tillade ham at forlade sædet og ikke hvile mod en anden skive.

Presningen foregår på nøjagtig samme måde, med den eneste forskel, at det ikke er nødvendigt at bruge et rørsegment, da silent blok vil hvile mod trykskiven allerede når den sidder på plads.

Det er endda muligt at presse fit uden at bruge en armatur, det er nok kun at have en skruestik, mellem kæberne af hvilken en ny lydløs blok og en håndtag er installeret, så den og dens sæde er på samme akse.

Dernæst komprimeres skruen, og selve forbrugsmaterialet falder på plads. Men på denne måde kan lydløse blokke kun installeres på håndtaget og stabilisatorstiverne, men på tværstykket vil der stadig være behov for en enhed til udskiftning.

Først beskriver vi rækkefølgen af handlinger for at genoprette forhjulsophænget.

Det er bedre at udføre alt arbejde på et synshul, så bilen skal installeres på det og straks løsne fastgørelserne af forhjulene.

Forsiden af bilen er donkraftet op, og på begge sider. Først hæves den ene side, understøtninger installeres under den, og derefter løftes den anden side med en donkraft og fastgøres også med understøtninger, hvorefter hjulene allerede er fjernet.

Den nederste arm fjernes først fra bilen. For at gøre dette skrues møtrikkerne til fastgørelse af strækmærkerne, stabilisatorstiveren og kugleleddet af det.

Håndtaget fjernes fra kugleleddet ved hjælp af en aftrækker.

Den sidste møtrik, der fastgør håndtaget til beslaget på kroppen, skrues af, bolten trækkes ud, og håndtaget fjernes.

Dernæst fjernes strækningen. Da den allerede er afbrudt fra håndtaget, er det kun tilbage at skrue møtrikken af, der fastgør den til tværbjælken.

Den sidste stabilisator fjernes fra bilen.

Stabilisatoren er fastgjort gennem stativerne til håndtagene på begge sider, så du kan enten afmontere den på den anden side og fortsætte med at fjerne stabilisatoren, eller blot skrue møtrikken af, der fastgør dens stativ, og afmontere håndtaget og forlængeren senere.

Efter at have frakoblet stabilisatorbeslagene til håndtagene, for at fjerne det, er det kun tilbage at skrue møtrikkerne af, der fastgør kropsbeslagene, og fjerne stabilisatoren sammen med bøsningerne.

Efter at have demonteret ophængselementerne kan du begynde at trykke slidte lydblokke ud og installere nye.

Med en speciel enhed, der er forberedt på forhånd, fjernes de gamle tavse blokke fra tværstangen, håndtag og stativer, og nye presses på deres plads.

For at lette installationen kan nye forbrugsstoffer fugtes med sæbevand.

Men brugen af petroleumsbaserede smøremidler anbefales ikke, da de påvirker gummielementerne negativt.

Med hensyn til stabilisator-stiverne skal de, før de presses-presses, slås af stabilisatoren, da de er tæt plantet på den.

Når du banker ned, er det bedre at bruge en hammer og slå igennem en afstandsholder af træ.

Også efter at have fjernet stativerne fra stabilisatoren, trækkes gummibøsningerne sammen, og nye installeres på deres plads.

Ofte opstår et fænomen som aksialt spil ved underarmen.

Det dannes, når kropsbeslaget, som håndtaget er fastgjort til, af den ene eller anden grund frigøres, og der opstod et mellemrum mellem det og metalbøsningen på den lydløse blok, på grund af hvilken den lydløse blok selv var i stand til at bevæge sig langs monteringen Bolt.

Dette aksiale slør påvirker ophængets funktion negativt, så det burde det ikke være. Men hvis det er dukket op, så er der to måder at fjerne det på.

Du kan prøve at komprimere beslaget. Men det er meget vanskeligt at gøre dette, da det er bedre ikke at anvende slag med en hammer, selv gennem en afstandsholder, og det er ikke særlig praktisk at bruge klemmer eller skruestik.

Det er meget nemmere at slippe af med aksialt spil med skiver, der er placeret mellem beslaget og lydblokken.

Men ifølge manualen anbefales det at udskifte hele underarmen med hængsler

Efter udskiftning af alle forbrugsstoffer monteres de fjernede ophængselementer på plads.

Efter at have udskiftet alle lydløse klodser på forhjulsophænget, skal bilen uden fejl justeres i hældningsvinklerne.

Lad os nu se på, hvordan man udskifter lydløse blokke på baghjulsophænget på VAZ-2110.

Selvom der kun er to af dem, er det ikke meget nemt at udskifte dem, da den bagerste bjælke, som de er installeret på, ikke bliver demonteret fra bilen.

Der kræves slet ikke mange værktøjer:

Et sæt nøgler;
Nye lydløse blokke;
Indretning til presning-presning;
sæbeopløsning;
Hammer og afstandsstykke i træ.

Bilen er installeret på pitten, og dens bagside er donkraftet ud. Først foretages en udskiftning på den ene side.

Til at begynde med fjernes håndbremsekablet fra bjælken. Derefter skrues møtrikken, der fastgør bjælken til kropsbeslaget, af, og bolten fjernes.

Bjælken trækkes ned, så det er muligt at komme til lydløs blok.

For at fiksere bjælken i denne position drives en træafstandsholder mellem den og kroppen.

Dernæst fjernes et slidt forbrugsmateriale fra strålen med en enhed, og et nyt element installeres på sin plads med den samme enhed.

Der kan i øvrigt også opstå aksialt spil i denne forbindelse, så det er vigtigt at sikre sig, at det efter montering ikke eksisterer og om nødvendigt fjerne det med skiver.

Dernæst sættes bjælken på plads og spændes med bolt og møtrik. Udskiftningen af den anden lydløse blok udføres på samme måde.

På sådanne måder udskiftes de tavse blokke af suspensionen af VAZ-2110-bilen.

Efter at have udført arbejdet, vil bilen igen finde en jævn kørsel.

Disse forbrugsstoffer kan dog ikke tjene på vores veje i lang tid, så det er tilrådeligt at udskifte dem cirka hver 20. tusinde km. Billede - Gør-det-selv reparation af frontophænget på vaz 2110

Forreste lydløse blokke vaz 2110

Alle ved, at det er ved hjælp af lydløse klodser, at indflydelsen på bilens hjuljusteringsvinkler finder sted. Derfor er det meget vigtigt at sikre, at de altid er i god stand.
Udskiftning af de forreste lydløse blokke på VAZ 2110 er i nogle tilfælde simpelthen nødvendigt. Og det er værd at bemærke, at udskiftning af de forreste lydløse blokke med en VAZ 2110 nemt kan gøres i hånden.

VAZ 2110 udskiftning af lydløse blokke af forhjulsophænget

Det er ikke svært at finde ud af, om de fungerer korrekt.
For at gøre dette skal du være opmærksom på:

Vil gummiet på forhjulene holde sammen under kørsel. Det behøver ikke at være langdistancekørsel.
Selv når du rejser korte afstande, bør knirken ikke observeres. Det betyder ikke, at knirken vil være meget mærkbar - det kan være uhørligt;
Er der fejl på gummiet. Normalt, hvis tavse blokke ikke fungerer godt, kommer der små revner og rifter på dem.
Hører du nogen banker fra forhjulene? Faktum er, at lydløse klodser begynder at glide dårligt, så med tiden bliver det sværere og sværere for dem at snurre, hvorfor de begynder at lave lyde, der ligner at banke.

Bemærk: her kan du ikke handle i henhold til lægens princip: et "symptom" kan ikke indikere tilstedeværelsen af en "sygdom". Tværtimod, hvis mindst et af ovenstående problemer er mærkbart, skal de tavse blokke omgående ændres.

Udskiftning af lydløse blokke på forhjulsophænget på VAZ 2110

Langt de fleste mennesker er bange for at udskifte lydløse blokke derhjemme. Det er faktisk ret simpelt.
Men først skal du forberede dig ordentligt. Det er nødvendigt at have en aftrækker.
Med det vil det være muligt ikke kun at fjerne de tavse blokke, men også at returnere dem til deres oprindelige position efter at have udført alle manøvrer.
Hvad er en aftrækker? Dette er et værktøj bestående af to rør og to skiver.

Bemærk: Aftrækkere er forskellige. Men når du vælger dem, skal du være opmærksom på, at de er egnede til lydløse blokke. Forresten kan du lave en aftrækker derhjemme.

Aftrækker til lydløse blokke

Den bedst egnede aftrækkermulighed er den trearmede aftrækker.
For at lave det skal du have følgende materialer:

Metalplade 10 mm tyk.
Metal rundtømmer med en diameter på 30 mm.
Skrue.

Udskiftning af de lydløse blokke af den forreste suspension VAZ 2110

Du kan lave en aftrækker uden besvær, hvis du følger instruktionerne:

Lav en tegning af aftrækkerens ben. Deres længde skal være cirka 20 cm.
Påfør mønster på metalplader.
Klip poterne ud og slib dem ned.
I den øverste del af benene skal du bore 2 huller til boltene.
Dernæst skal du lave en kerne, som du skal bruge et forberedt metalrundtømmer til. Du skal bore et hul til gevindet. Svejs to benholdere hver (6 i alt).

Udskiftning af de tavse blokke af forhjulsophænget på VAZ 2110

Den sidste detalje er skruen. Bor huller gennem toppen af skruen.
Det er kun tilbage at samle aftrækkeren. For at gøre dette skal skruen indsættes i kernen, og poterne skal fastgøres til den.

Udskiftning af lydløse blokke på de forreste håndtag på VAZ 2110

Udskiftning af dem involverer følgende trin:

Hæld bilen op og fastgør den.
Fjern forhjulet.
Fjern overarmen. Inden da skal du dog se omhyggeligt efter, om de lydløse klodser i håndtaget glider.
De skal være stationære.

Udskiftning af de lydløse blokke på de forreste håndtag på VAZ 2110

For at gøre det nemmere at fjerne overarmen, skal du slå overstøtten ud. For at gøre dette, skru støttemøtrikken af.

Bemærk: det er ret svært at skrue af, men uden dette forbliver støtten på plads.

Det er nødvendigt at dreje hjulet ud ved at slå på bipoden med en hammer. Først derefter vil supporten dukke op.

Udskiftning af de lydløse blokke på de forreste håndtag på VAZ 2110

Bemærk: den er ret lang, så det kan tage lang tid at skrue den af.

Denne bolt skal trækkes ud for at gøre det muligt at fjerne maskinarmen.
Du kan begynde at udskifte dem.

Bemærk: problemet kan ikke kun være i lydløse blokke, men også i håndtaget. For at kontrollere, om det virker, skal du sætte håndtagsbolten tilbage på plads og se, om der er meget aksialt spil.
Hvis den er stor, kan problemet med lydløse blokke opstå igen. Derfor, før du indsætter en ny, skal du reparere håndtaget.

Udskiftning af lydløse blokke på frontbjælken VAZ 2110

Du kan fjerne de lydløse klodser med en hammer eller mejsel. Faktisk falder de ud næsten efter det første hit. Det vigtigste er ikke at skade bilen.
Nu skal du indsætte en ny lydløs blok, hvor den gamle var. Du skal trykke den ordentligt ind, så den ikke hænger ud.
Du kan nemt trykke den ind: den ene bøsning passer i størrelsen til silent block-skørtet, den anden er lidt større. Ved at trykke med en mindre ærme kan han nemt kravle ind i håndtaget.

Udskiftning af de tavse blokke på frontbjælken VAZ 2110

Der er to reparationsmuligheder:

Skift hele stangen. Det er dog ikke kun meget dyrt, men også kvaliteten er ikke den bedste.

Du kan sno to skiver på siderne, så bolten ikke kan hænge ud.

Bemærk: Hvis disse skiver skrues i, kan det medføre, at bøsningerne ikke passer i armen, så de skal afkortes lidt med en hacksav. Dette kan reducere levetiden for lydløse blokke betydeligt.De nederste lydblokke udskiftes lidt hårdere:

Først skal du fjerne stabilisatoren, som giver dig mulighed for at flytte håndtaget til højre og venstre.

Nu skal du skrue alle møtrikker af, der holder den tavse blok i stationær tilstand.

Det er nødvendigt at fjerne de tavse blokke på underarmen. For at gøre dette skal du gentage alle trin som med de tavse blokke på overarmen.

Nu kan du begynde at trykke nye lydløse blokke ind.

Bemærk: de kan kun rettes, når bilen er læsset. Når alt kommer til alt, hvis du fikser dem på en suspenderet suspension, kan de snart mislykkes.Fotos af høj kvalitet, en tilsvarende video eller instruktioner vil hjælpe alle med at udføre arbejdet med at udskifte den forreste lydløse blok med egne hænder.Du skal dog være yderst forsigtig, for du kan gøre stor skade på din bil.
Dette vil føre til, at du skal betale det dobbelte for din nærighed. Men prisen på "hjem" reparationer er lavere end i en bilservice.