Forhjulsophænget er adskilt i samme tilfælde som bag. Processen i den indledende fase svarer til demontering af den bagerste undervogn.
For at lette opgaven, såvel som i mangel af færdigheder og viden om bilens tekniske enhed, anbefales det at søge hjælp fra en bilservicespecialist. Diagnostik tager normalt lidt tid, og omkostningerne ved sådanne tjenester er omkring 1.000 rubler +/- 500 rubler. Men reparation og udskiftning af ophængsdele afhænger af kompleksiteten og typen af komponenter. Derfor kan omkostningerne ved arbejde variere fra 500 rubler (for eksempel udskiftning af lydløse blokke på en Lada Priora) til 5.000 (afmontering og udskiftning af støddæmpere på alle sider med fjedre, du skal også udføre en nedstigning / kollaps).
VIDEO
Montering udføres i fuldstændig modsat rækkefølge af demontering, med undtagelse af nogle punkter. For eksempel skal man være forsigtig, når beslaget fastgøres til kroppen, da det er let at beskadige gevindene. Den anden nuance er at forhindre den langsgående forskydning af stangens pude 6a under proceduren til installation af krængningsstangen.
At skille ad og derefter samle for- eller baghjulsophænget på Lada Priora er et ønske ikke nok. Det er nødvendigt at have færdigheder til bilreparation og viden om chassisets struktur. Nogle bilister går endnu længere og installerer luftaffjedring, der er sværere at installere og vedligeholde, men dette er allerede et spørgsmål om ønske og tilgængelighed af økonomiske og andre muligheder, da en sådan tuning ikke er den billigste og nemmeste.
Det er bedre at udføre et sådant arbejde sammen med en erfaren assistent. Det anbefales også at gøre dig bekendt med materialerne om dette emne, studere tematiske videotutorials osv.
Vi kontrollerer tilstanden af understellet og transmissionen hver 15. tusinde kilometer. På delene af chassiset (hjul, affjedringsarme, krængningsstang, baghjulsophæng, støddæmpere og fjedre) og transmissionen (forhjulstrækaksler) må der ikke være deformationer, revner eller andre mekaniske skader, der påvirker formen og delenes styrke.
Brug kun fabriksfremstillede støtteben.
Tag fat i hjulet i et lodret plan, og træk skiftevis skarpt den øverste del af hjulet mod os selv og den nederste del væk fra os selv og omvendt.
Ved at trykke på håndtaget med monteringsbladet observerer vi håndtagets bevægelse i forhold til kugleledshuset.
Vi kontrollerer tilstanden af kugleleddets beskyttelsesdæksler.
... indsæt en monteringspagaj mellem kropsbeslaget og håndtagshovedet ...
... og bagkanterne af fyrelinjerne.
Inspicerer krængningshæmmende puder ...
... og gummibøsninger til stabilisatorstivere.
… Vi sætter monteringspagajen mellem kropsbeslaget og håndtagets hoved og forsøger at flytte håndtaget i forskellige retninger.
Vi kontrollerer tilstanden af fjedre, teleskopstivere og støddæmpere på for- og bagophæng.
Vi kontrollerer tilstanden af hængslerne og beskyttelsesdækslet på gearskiftestangen og stråletryk.
... inspicerer beskyttelsesdækslerne på den ydre ...
… Og de indvendige hængsler af forhjulstrækkerne, vi kontrollerer pålideligheden af deres fastgørelse med klemmer.
Forhjulsophænget på Lada Priora som helhed forbliver det samme som på forgængeren VAZ 2110. Der er små forskelle i fjedre og støddæmpere. Sygdomme migrerede sammen med affjedringen (for eksempel kort levetid for hjullejer, kuglelejer). Tabellen viser problemerne i forhjulsophænget på Lada Priora, samt hvordan man løser dem.
1 - styretøj; 2 - excentrisk bolt; 3 - støddæmperstativ; 4 - håndtag; 5 - stabilisatorstang; 6 - beslag til fastgørelse af stabilisatorstangens pude; 7 - stativet til stabilisatorstangen; 8 - forhjulsophæng; 9 - kugleleje; 10 - udstrækning
1 - teleskopstativ; 2 - fjeder; 3 - stilk møtrik; 4 - øvre støtte rebound rejse stop; 5 - øvre støtte; 6 - leje; 7 - øvre fjederkop; 8 - fjederpakning; 9 - stop for kompressionsslaget af den øvre støtte; 10 - kompressionsslagbuffer; 11 - beskyttelsesdæksel
1 - kugleleje; 2 - nav; 3 - møtrik på navlejet; 4 - beskyttelseshætte; 5 - navleje; 6 - styrenæve; 7 - møtrik; 8 - forhjulsbremseskive; 9 - bremseskjold; 10 - excentrisk (justerende) bolt; 11 - drejearm; 12 - frontophængsfjeder; 13 - støddæmperstang; 14 - øvre fjederkop; 15 - den øvre støtte af støddæmperen; 16 - støddæmperstangsmøtrik; 17 - leje af den øvre støtte af støddæmperstiveren; 18 - fjederpakning; 19 - buffer af kompressionsslaget af den forreste suspension; 20 - beskyttende hylster; 21 - stativlegeme; 22 - beslag til fastgørelse af puden på krængningsstangen; 23 - strækning af frontophænget; 24 - forhjulstrækaksel; 25 - stang på krængningsstangen; 26 - krængningsstang; 27 - ophængsarm foran
Levetiden på ophængselementer varierer meget fra land til land, og det skyldes kvaliteten af vejbanen. Mens affjedringen sjældent ændres i udlandet, skal affjedringselementerne i tilfælde af russiske veje skiftes hvert år, og nogle gange ikke én gang. Men som bestemme selv ophængets slid ?
Hver af jer har højst sandsynligt set en Zhiguli, som er faldet til side med sit forhjul. Dette skyldes den utidige udskiftning af de forreste ophængsarme eller det nederste kugleled på styretøjet. Det er godt, hvis sådan et sammenbrud skete ved lav hastighed, og alt gik uden alvorlige konsekvenser.
Hej allesammen! Mit navn er Mikhail, nu vil jeg fortælle dig en historie om, hvordan det lykkedes mig at bytte en dvenashka til en 2010 Camry. Det hele startede med, at jeg var vildt irriteret over de tos sammenbrud, som om intet alvorligt gik i stykker, men de små ting, for fanden, så mange ting, der virkelig begyndte at rase. Her blev tanken født, at det var på tide at skifte bilen til en udenlandsk bil. Valget faldt på tiendedelenes tayet Camry.
For at undgå ubehagelige skader forbundet med ophænget, anbefales det at kontrollere det regelmæssigt. Faktisk er det slet ikke nødvendigt at kontakte en specialiseret servicestation for at bestemme sliddet på ophængsarmene eller malingsblokkene, du kan selv tjekke tilstanden af bilens affjedring :
Gummibøsningerne i affjedringselementerne absorberer hårde vejbump, forhindrer dem i at overføres til kroppen, og fungerer også samtidig som hængsler, hvilket giver mobilitet af affjedringsdelene.
Alle dele og samlinger, der er tungt belastede med stød og vibrationer, lider af træthed, og der opstår revner på dem med tiden. For eksempel "knitrer" de forreste affjedringshåndtag på Zhiguli ofte nær kugleleddene og nær de lydløse blokke såvel som under fjederstøtterne. Hvis den tværgående stang på forophænget på grund af revner har et hak (i midten, hvor den er dækket af beskyttelse, eller ved kanterne, nær boltene på den nederste armaksel), skal stangen udskiftes med en ny og under ingen omstændigheder bør du ty til svejsning.
Revner passerer ikke ved siden af bilhjulene. Med tiden revner hjulenes duktile stål nemt i nærheden af boltehuller eller ventilationsvinduer. At køre på sådan et hjul er allerede farligt. De skrøbelige letmetalfælge kræver endnu mere opmærksomhed. Efter et kraftigt slag bør de undersøges omhyggeligt.
Bilens opførsel ændrer sig meget, når tilstanden af støddæmpere og affjedrede fjedre ikke er vigtig. Når maskinen kommer ud af samlebåndet, er egenskaberne for alle ophængselementer nøje udvalgt: fjedrene er elastiske nok, og støddæmperne er effektive. I det virkelige liv sætter fjedrene sig ned og mister deres elasticitet, og hvis deres tilstand er fuldstændig forsømt, så knækker de og knækker. På grund af væsketabet holder støddæmpere op med at dæmpe vibrationer.
Reparation af hængende fjedre umuligt, så de ændres straks til nye. Støddæmpere, der har væskelækager, kan repareres, hvis de er sammenklappelige, ellers kan de også udskiftes.
Tjek støddæmpernes tilstand muligt ved skiftevis at svinge hvert hjørne af bilen. Hvis indersiden af støddæmperen er i god stand, vil de ikke tillade mere end en eller halvanden frie ruller, og de defekte vil minde dig om svinget.
Tilbageslag er ikke kun en kilde til banke, men også en garanti for yderligere accelereret slid af affjedringsdele, hvorfor det er vigtigt ikke at bringe affjedringen til en beklagelig tilstand.
Kontroller tilstanden af styrestangsleddene følger med en assistent, når den ene ryster på rattet, og den anden sonderer hver forbindelse.
Kontroller tilstanden af styreleddene "Zhiguli" følger anderledes.
Ved udskiftning af lejer skal de ikke spændes for meget. Hvis du spænder for meget, så bliver navet meget varmt på farten. Suspensionsdiagnostik er også vist i videoen:
Afslutningsvis vil jeg gerne minde dig om, at efter at have udskiftet de forreste affjedringsdele, skal du justere hjuljusteringsvinklerne.
For at slippe af med konstante bøder fra kameraer, bruger mange af vores læsere med succes Special Nano Film til tal. Lovlig og 100 % pålidelig måde at beskytte dig selv mod bøder. Efter at have gjort os bekendt og omhyggeligt studeret denne metode, besluttede vi også at tilbyde dig den.
For at slippe af med konstante bøder fra kameraer, bruger mange af vores læsere med succes Special Nano Film til tal. Lovlig og 100 % pålidelig måde at beskytte dig selv mod bøder. Efter at have gjort os bekendt og omhyggeligt studeret denne metode, besluttede vi også at tilbyde dig den.
De anførte defekter kan rettes, hvis du kender skemaet og indretningen af frontophænget. På den sidste fase skader det ikke at foretage yderligere tuning af delen. Sådan laver du Lada Priora affjedringen i sin bedste form og kvalitet, læs nedenfor.
afrundet knytnæve;
excentrisk bolt;
et stativ, der er ansvarlig for afskrivninger;
løftestang arm;
en stang, der passer til stabilisatoren;
beslag til fastgørelse af puden relateret til stabilisatorstangen;
et stativ, der passer til stabilisatorstangen;
tværgående suspension komponent;
bold-type støtte;
udstrækning;
fjeder enhed;
stilk møtrik;
del, der begrænser tilbageslagsvandringen af støtten placeret i den øvre del;
støtte placeret øverst;
leje;
lydløse blokke;
en pakning designet specielt til fjederanordningen;
springkop øverst;
et element, der begrænser kompressionsbevægelsen af den øvre understøtning;
kompression bevægelse buffer;
dækning for beskyttelse.
Hvis der er uvedkommende støj, eller der tydeligt kan høres et sløvt dun, kan det være nødvendigt at udskifte standerne. Kontroller stramheden af boltene, der fastgør stabilisatorslangerne, spænd om nødvendigt. Hvis puderne er slidte, skal de udskiftes med nye. Når støtten i toppen af fjederstiveren løsnes til karosseriet, stram dem. Vurder tilstanden af gummikomponenten i støttebenet, kugleleddet, fjederanordningen, kompressionsbevægelsesbufferen. Udskift, hvis den er beskadiget eller defekt. Alternativt kan du kontrollere hjulene for ubalance.
Væske kan lække fra stativet, der er kun én grund - spindelolietætningen er slidt og kollapset. Dette vil blive indikeret af udseendet af anfald på stangen, beskadigelse af kromoverfladen, mekaniske defekter af O-ringen placeret på stativkroppen. Udskift det gamle teleskopstativ med et nyt.
Hvis affjedringen i Priore bryder igennem, skal du udskifte fjederanordningen og teleskopstativet.
Det er blevet svært at køre bilen, den driver konstant til siden - det er tid til at tjekke lufttrykket i dækkene og normalisere det. Hvis hjuljusteringsvinklerne lader meget tilbage at ønske, skal du udføre en justeringscamber. Det kan være nødvendigt at udskifte gummipuden i ophængsbeslagene eller fjederen.
At tune en del indebærer først og fremmest komforten ved bilens bevægelse, og først derefter kommer det til den eksterne komponent. For at tage en stejl affjedring på, der ikke svigter føreren på vejen, skal du købe følgende materialer og værktøjer:
Front stabilisator SHS.
Afstandsstykket.
Komponent, der forstærker skjoldet foran.
Forhjulsophæng.
Håndtag fra IQ Racing Technology.
Tværstykke til at passe til frontophænget.
Hvad hver detalje er ansvarlig for:
Stabilisatoren har et beslag som i udenlandske biler, som kun kan drømmes om med en lagerstabilisator. Drivere, der allerede har installeret og bruger en forbedret version af stabilisatoren, bemærker Prioras gode håndtering. Komponenten fastgøres til stativet gennem stangen ved hjælp af et øje.
Den nederste stiver trækker med succes armene sammen, der passer til forhjulsophænget. Når du monterer enheden, skal du være opmærksom på, at monteringsplatformen er skråtstillet, så forstærkningsbuen passerer under lyddæmperen og undgår kontakt med den.
Frontpanelets forstærkningskomponent fikserer styrestangen perfekt til kroppen. For at få tuningen til at se perfekt ud, mal emnet i den ønskede farve.
Tværstangen af affjedringen placeret foran overrasker førerne af Priora med sin tunge vægt, delen er fastgjort direkte under kofangeren.Fungerer som "krabber" og spacere. Bilentusiaster lover fantastiske overskud.
Håndtag af et kendt mærke i original kvalitet erstatter alle håndtag kombineret, inklusive sabler. Hjul kan udskiftes i top og bund.
Sådan tuning af Lada Priora vil koste omkring 14.000 rubler.
Der er et særligt tilbud på vores hjemmeside. Du kan få en gratis konsultation af vores virksomhedsadvokat ved blot at stille dit spørgsmål i formularen nedenfor.
VIDEO
Den forreste affjedring på Priora VAZ 2170 er uafhængig, teleskopisk, med hydrauliske støddæmpere, spiralfjedre, nedre bærearme med strækmærker og en krængningsstabilisator. Det er værd at bemærke, at Priora-ophænget har fået en række forbedringer i forhold til den tiende familie. Så den teleskopiske fjeder reagerer mere intelligent på uregelmæssigheder og ændrer dens stivhed afhængigt af belastningen.
Denne tabel viser de vigtigste funktionsfejl i Lada Priora affjedringen, og hvordan de rettes. For at se information om mulige opdelinger, klik på tabellen, den åbner i fuld størrelse.
Du skal bruge følgende værktøjer: tasterne "13", "17", "19".
Du skal bruge følgende værktøjer: skruenøgler "17", "19", kugleledsaftrækker.
Du skal bruge: tasterne "17" (to), "19" (to), "24" (to).
Du skal bruge: nøgler "19" (to), "24" (to), en skruenøgle "17" (to), en skruenøgle til hjulboltene.
Du skal bruge: en nøgle "til 13", "til 17" (to), en hammer (træ eller polymer).
Et dobbeltrækket kugleleje er monteret i navet, som ikke kræver justering og smøring under drift. At trykke navet ud ødelægger lejet, så tryk kun navet ud af styreleddet for at udskifte lejet.
Et dobbeltrækket kugleleje er monteret i navet, som ikke kræver justering og smøring under drift.
Selv erfarne bilister bestemmer nogle gange ikke umiddelbart årsagerne til at banke fra siden af de forreste stivere. Der høres rumlen under motorhjelmen ved kørsel og i sving. Der er også bank i fjedrene på støddæmperne. Maskinstyringen forringes, der er et mærkbart slør ved rattet.
Årsagen til disse problemer er snarere den støtteleje af den forreste fjederben Priory defekt ... Selve delen er installeret mellem støttekopperne, indeni er der også gummipakninger - vibrations- og støjisolatorer, som også slides. "Priorka" er en uhøjtidelig bil, men sammenbruddet af "støtten" sker stadig fra tid til anden.
Hvis de forreste tryklejer på Priora (Kalina, 2110, 2112, 2111) banker, er det umagen værd at engagere sig i diagnostik og udskiftning.
Nogle årsager til bilfejl:
udløb af levetid (kilometertal oversteg 70 tusind km);
overskridelse af aksiale belastninger på stivere (skødesløs kørsel, ulykker);
der kommer fugt og støv ind under emhætten.
For at gøre dette skal du gøre følgende:
Separat VBF støtteleje til Priora, Kalina
Øvre frontstøttehussæt
Støttelejet er en del af den øverste støtte, som sikrer, at tandstangen roterer langs aksen, mens bilen drejer. Denne del er et vigtigt element i den forreste undervogn og bør overvejes nøje.
SKF - nr. VKD 35032 (BDA-1027 - ikke det samme) Sverige. Prisen er 800 rubler.
VBF - nr. 1118-2902840 Rusland, Vologda. De koster 650 rubler.
Før du starter udskiftningen, skal du gøre dig bekendt med enheden af den forreste affjedring, samt det anbefales at se videoen (nederst i artiklen) .
Parker bilen på en flad overflade og sørg for belysning, tænd for første gear, det er tilrådeligt også at sætte hjulklodser bagpå, og når du arbejder med donkraft, sørge for forsikring.
nye reservedele til udskiftning.
et sæt nøgler og en "skralde";
aftrækker til styrespids (ekstraudstyr);
Hammer;
fjederklemmer eller bånd (påkrævet);
donkraft og skruestik.
gennemtrængende fedt WD-40.
Momentnøgle (valgfri)
Fjern først gummidækslet.
For at skrue monteringen af skal du bruge et specielt aflangt dobbelthoved til 22, sælges for 150 rubler.
Vi tager fat i det mindre indre hoved med en skruenøgle.
Løsn først møtrikken (skru ikke af).
Når du går videre til bunden af stativet, er hjulet allerede blevet fjernet. Vi behandler re-knuckle mounts med penetrerende fedt (WD -40), samt styrespidsbolten. Vi står et stykke tid.
Vi river boltene af stativet af. Processen ser således ud:
Skru dem ikke af med det samme, til sidst bliver du nødt til at slå dem ud. Skru først spidsen af kugleleddet af.
Vi løsner med en skruenøgle, og arbejder derefter med en "skralde".
Dernæst skal du bruge en speciel aftrækker, eller slå den forsigtigt ud med en hammer gennem en træpakning.
Lad os gå tilbage til de nederste stiverbolte. Vi slår dem forsigtigt ud med en hammer med en trækile. Fastgørelserne på toppen regulerer camberen - forveksle ikke med bunden under monteringen.
Nu holder strukturen ikke noget, det er tilbage at fjerne det, vi gør det nedefra og trækker modulet til side mod os selv.
Vi klemmer fjedrene med klemmerne, indtil den ydre del af støtten er svækket OBS: overspænd ikke fjederen.
Nu skruer vi låsemøtrikken af på stammen.
Her er en måde at skrue låsemøtrikken af, så stilken ikke drejer, dette gøres ved hjælp af en sekskant.
Herefter er det tilbage at løfte det ydre dæksel, og vi får adgang til støttelejet til udskiftning.
Nu, afhængigt af hvad dit mål er, ændrer vi hele støtten eller bare lejet. Forudsætning: udskiftning af gummipakninger - vibrationsdæmpere.
Vi samler hele noden i omvendt rækkefølge. Udfør den sidste broaching af beslagene, når donkraften er fjernet.
Video (klik for at afspille).
1. Udskiftning af støttelejet til Priors uden at fjerne stativet - anbefales ikke, i dette tilfælde vil installationen af et nyt produkt ikke ske korrekt, hvilket vil påvirke levetiden.
Bedøm artiklen:
karakter
3.2 hvem stemte:
85
